Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать? Фундамент своими руками: простые решения для монтажа опалубки Опалубка для дома из чего делать

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
• Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Строительство дачного дома в обязательном порядке предусматривает обустройство такой конструкции, как опалубка для фундамента, своими руками которую возвести не так уж и трудно. Для этого достаточно запастись необходимыми материалами и ознакомиться с источниками соответствующей информации о том, как сделать опалубку своими руками для фундамента дачного дома.

Общая информация

В современном строительстве под опалубкой принято понимать вспомогательное сооружение из металла, дерева, пенополистирола и других материалов, придающее монолитным конструкциям строго определенные параметры (такие, например, как четко заданная форма, размеры, положение и направление в пространстве). После того, как строительный раствор (бетон, железобетон) окончательно затвердеет, опалубку обычно снимают – данная процедура именуется «распалубливанием». Однако этот аспект полностью зависит от типа обустраиваемой конструкции.

Типы опалубки

В настоящее время принято различать следующие типы вспомогательных конструкций, а именно такие, как:

• - съемная, предусматривающая уже упомянутое «распалубливание» с последующей облицовкой внешней стороны фундамента;
• - несъемная, которая в итоге становится неотъемлемой частью фундаментной основы возводимого сооружения.

Самыми популярными материалами для строительства данных вспомогательных конструкций считаются:

• - металлические листы с гладкой поверхностью, монтируемые при помощи специальных кронштейнов;
• - пенополистирольные модули;
• - деревянные щиты, которые обычно используют в случае отсутствия вышеуказанных материалов.

Что нужно учитывать при возведении опалубки для фундамента своими руками?

В первую очередь, следует принимать во внимание тип обустраиваемой конструкции. Так, при возведении съемной опалубки нужно учитывать, что ее внутренняя сторона должна быть идеально гладкой и ровной, поскольку от этого в дальнейшем будет зависеть сложность отделочных работ на завершающих этапах строительства фундаментной основы.

Независимо от того, какой возводится опалубка для фундамента своими руками (съемная или несъемная), процесс ее обустройства начинается с предварительной установки опор, идущих по краям предварительно вырытой траншеи. К данным опорам крепятся стеновые (боковые) поверхности, которые будут задавать необходимую форму заливаемым строительным растворам.

Высота стеновых поверхностей должна возвышаться над уровнем земли настолько, насколько должна над этим уровнем выступать фундаментная часть дома. Если вы используете для обустройства опалубки деревянные щиты – проследите, чтобы они были максимально ровными, а выступающие шляпки гвоздей и болтов не смогли попасть в рабочее пространство конструкции, куда будет залит бетонный раствор. В противном случае, после отвердения бетона и снятия щитов в монолитной конструкции образуются дефекты, которые в дальнейшем могут стать причиной частичного разрушения опорно-несущей части постройки.

В современном дачном строительстве все чаще прибегают к обустройству несъемных опалубок из пенополистирола, которые выпускаются в виде специальных модулей. Данные конструкции оснащены пазами для укладки арматуры под фундамент и последующего обустройства коммуникаций.

При использовании несъемных модулей из пенополистирола фундамент получается монолитным (пустоты между плитами заливаются бетонным раствором), что гарантирует качественный, долговечный и быстрый результат.

Опалубка для фундамента своими руками из пенополистирола: последовательность монтажа

Перед установкой указанной конструкции на месте запланированных работ выкапываются траншеи. Причем глубина траншей не обязательно должна достигать уровня промерзания грунта – ее вполне допускается делать и выше него.

Траншеи выстилаются слоем дренажа, состоящего из песчано-гравийной смеси. Затем в них монтируются пенополистирольные модули, которые надежно скрепляются между собой специальными замками-перемычками.

В пазах модулей размещают и закрепляют арматуру, под которую для придания большей прочности помещают дополнительные стойки. Весь процесс армирования достаточно прост и не занимает большого количества времени.

Пространство между возведенными плитами заполняют бетонным раствором и дожидаются его застывания. В результате получается прочный и долговечный монолитный фундамент, не требующий обустройства теплоизоляции и устойчивый к образованию плесени и грибка. Кроме того, пенополистирол отличается непревзойденной устойчивостью к низким температурам и воздействию влаги, за счет чего возводимая на его основе опорно-несущая конструкция может беспроблемно эксплуатироваться даже в условиях сурового и влажного климата.

Другой неоспоримый плюс пенополистирольных модулей заключается в их сравнительно небольшой себестоимости, что обуславливает приемлемый уровень финансовых затрат на осуществление строительных работ. Следует подчеркнуть, что сделать несъемную опалубку своими руками из пенополистирольных модулей можно даже зимой, поскольку низкие температуры никак не сказываются на состоянии конструкций и их качественных характеристиках.

Другими популярными разновидностями материалов для несъемных опалубок являются щепобетон, аналогичный плитам ДСП, и фибробетон, выпускающийся так же, как щепобетон в виде листов, но отличающийся от него более легким весом.

Съемная опалубка для фундамента своими руками: как сделать?

Наглядно демонстрирует то, как может выглядеть опалубка для фундамента своими руками, видео ролик, представленный в конце данной публикации. Наряду с ним приведем и пошаговую инструкцию, которой можно воспользоваться при проведении строительных работ.

Описанная ниже технология предусматривает возведение ленточного фундамента с широким основанием и одной наклонной боковой стороной (показано на рисунке).

Такая конфигурация нередко применяется при строительстве дачных домов на глинистых грунтах с близко расположенным уровнем грунтовых вод. Однако предложенная последовательность установки опалубки может быть использована и в случае строительства фундамента с квадратным или прямоугольным сечением (т.е. обеими вертикальными боковыми сторонами, идущими строго под прямым углом к основанию).

Последовательность работ в данном случае будет выглядеть следующим образом, предусматривая осуществление таких процедур, как:

1. Предварительное выкапывание траншеи под фундамент глубиною не меньше 1 метра и шириной в нижней части не менее 70 см.
2. Вбивание в грунт деревянных столбов – опор для возводимой своими руками опалубки. После их установки следует проверить, насколько ровно они расположены – как по вертикальному, так и по горизонтальному уровню.
3. Подготовка щитов, которые изготавливают из тщательно подогнанных строганных досок. Целесообразно с внутренней стороны выстелить опалубку полиэтиленом, скрепляемым канцелярским степлером – так, деревянные щиты будут защищены от влаги и спровоцированного ею разбухания при заливке раствора в форму, а отвердевающая поверхность бетона получится почти идеально ровной. Для большего удобства делать опалубку следует с поэтапным наращиванием ее по высоте, по мере того, как будет укладываться фундамент.
4. Укрепление установленных щитов подпорками и/или распорками (раскосинами).
5. Засыпка слоя песка, который тщательно проливают водой и утрамбовывают.
6. Укладка на песчаный слой нижнего ряда арматурных стержней и их крепеж.
7. Укладка бута (гравия, щебня и т.д.)
8. Приготовление песчано-цементного раствора не слишком вязкой, сметанообразной консистенции из 1 части цемента, 3 частей песка и воды.
9. Заливка раствора на уложенный ряд камней и арматуры, утрамбовывание. Далее раствор наносится слой за слоем и всякий раз утрамбовывается.
10. Наращивание боковой опалубки, укладка арматуры и камней.

11. Заливка фундамента до самого верха.

12. Снятие опалубки примерно на 10-ый день и установка ее на новом месте (если в этом есть необходимость).

13. Обратите внимание: данный пункт предусмотрен в случае, если вы возводите фундамент с одной наклонной боковой стороной! На этом этапе осуществляется прикрепление к внешней наклонной стороне фундамента двух слоев полиэтилена (в качестве смазки между слоями пленки рекомендуется добавить крохотное количество отработанного машинного масла). Данная процедура позволяет многократно уменьшить влияние на фундаментную часть сил, образующихся в результате бокового давления грунта (нагрузки будут «скользить» по наклонной поверхности, оказывая минимальное давление на несущую конструкцию).

14. Засыпка траншеи землей и окончательное утрамбовывание.

Представленная инструкция того, как сделать опалубку своими руками, и предложенная ширина фундаментного основания ориентированы на установку легкого дома из бревен, бруса, блоков или каркасных конструкций. При возведении жилой постройки с толщиной стен более 25 см, параметры нижней и верхней части фундамента надо корректировать – к примеру, установив 45-50 см для верха фундамента и 80-100 см – для нижней его части (разумеется, в том случае, если вы строите фундамент с одной наклонной боковой стороной).

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в ):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

• Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
• Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
• Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
• Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
• Установка опалубки на неровное основание.
• Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Опалубка представляет собой твердый короб для заливки бетона или другой смеси. Монтируется она по периметру здания под несущими стенами, либо, если планируется устанавливать фундамент плита, то установка проводится по периметру. Так же опалубка широко используется для заливки отмостки и тротуарных дорожек.

Опалубка вокруг здания служит для заливки отмостки и представляет собой сбитый из досок деревянный короб, установленный по периметру. Ширина короба рассчитывается исходя из уровня отлива крыши для отвода от фундамента осадков, и, как правило, составляет не менее 80 см, что позволяет человеку комфортно передвигаться вокруг дома.

Про изготовление и использовании разных видов опалубок рассмотрим далее.

Рассчитываем необходимую ширину опалубки дома

Важно! Опалубка, изготовленная из бетона по периметру здания, часто служит и в качестве дорожки, поэтому перед тем, как взяться за монтаж отмостки своими руками, важно правильно рассчитать соответствующую ширину и наклон.

Согласно правилам, отмостка обязана быть как минимум на 20-30 сантиметров больше размера свеса крыши. Таким образом, если шифер отступает от дома на 30 сантиметров, то необходимо добавить еще 30 и соответственно, получить опалубку шириной в 60 сантиметров. Однако, по такой дорожке ходить будет, не очень удобно, поскольку придется постоянно тереться о стены, поэтому оптимальная конкретно для вас ширина высчитывается опционально. Поэтому, если вы делаете отмостку не только для защиты фундамента и отвода воды, но и планируете ходить по ней, стоит выбрать ширину не менее 80 см.

Виды опалубок

Схема несъемной опалубки

Опалубка дома подразделяется на два вида: съемная и несъемная.

• Съемная опалубка используется гораздо чаще, поскольку внешняя сторона фундамента подвергается облицовке. Следует отметить, что для внутренних стен конструкции представлены свои требования: они в обязательном порядке должны быть гладкими, без видимых неровностей и шероховатостей. Соблюдая данные замечания, вы сэкономите силы и значительные средства на отделке и гидроизоляции.
• изготавливаются в основном из пенополистирола и пользуются большой популярностью в зонах с жесткими климатическими условиями ввиду своей прекрасной теплоизоляции. Она так же удобна тем, что ее потом не нужно снимать. Так же такая опалубка сама по себе служит защитным слоем от влаги.

Материалы для опалубок

Фундаментная отмостка может быть изготовлена из целого ряда различных материалов, и прежде чем построить ее своими руками, следуют внимательно их изучить.

Металл

Хоть и универсальный, но наиболее дорогостоящий вариант из возможных в опалубке дома. В строительстве отмосток используются листы стали толщиной около 1-2 мм.
Из преимуществ данного материала можно выделить следующие пункты:

• отлично применяется для конструкций ленточного и монолитного типа;
• возможность сварки арматуры и стальных листов, что в разы увеличит жесткость фундамента;
• удобство и легкость в обработке (листы способны с легкостью принимать требуемую проектом форму).

Единственным недостатком металла как материала для отмостки является его действительно высокая стоимость.

Железобетон

Деревянная опалубка самая распространенная и доступная

Также сравнительно недешевая разновидность опалубки дома. Данный вариант представляет собой конструкцию из бетонных плит.
Плюс использования этого материала состоит в возможной экономии значительных средств путем сокращения расхода бетонной смеси в зависимости от толщины применяемых плит.
Минусом же является довольно внушительный вес плит, что подразумевает привлечение дополнительной техники для их монтажа.

Пенополистирол

Используется в несъемных конструкциях, имеет, как правило, высокие показатели качества и теплоизоляции. Недостатками являются проблемы на этапе подбора необходимых элементов конструкции (углов и закруглений), высокая цена.

Древесина

Довольно популярный в силу своей дешевизны и доступности вариант. Наиболее часто используются доски и листовая фанера. Из недостатков можно привести необходимость дополнительного укрепления конструкции сторонними материалами.

Подручные материалы

К ним относится: шифер, старые двери, профлист и прочие доступные средства.
Данные материалы использовать не рекомендуется, поскольку недостатки – сложность сборки и монтажа, риск утечки смеси, низкая прочность, значительно затмевают единственное преимущество (низкую стоимость).

Как сделать опалубку самостоятельно

Рассмотрим, как изготовить опалубку вокруг дома своими руками.

1. Первым шагом будет создание разметки. Для этого необходимо при помощи специального строительного отвеса сделать проекцию с края крыши. К получившейся линии добавляется дополнительная длина, необходимая для удобного передвижения. По углам разметки устанавливаются колышки, к которым крепится шнур.
2. Затем удаляется верхняя поверхность грунта глубиной 25 сантиметров, согласно разметке, устанавливается опалубка, фиксируется кольями. Важный момент: чем больше кольев, тем меньше возможность последующей деформации опалубки.
3. Насыпается подушка. Укладывается песок толщиной в пять сантиметров, его трамбуют и смачивают водой. Сверху насыпают также пять сантиметров щебня.
4. Следующим шагом будет изготовление компенсирующего шва из двух слоев рубероида между цоколем и отмосткой. Делается это для устранения возможной деформации опалубки в процессе эксплуатации.
5. Определяем уклон. Обратите внимание: перед заливкой делается уклон от дома параллельно стене, причем наиболее подходящим считается уклон в 3–7 градусов. Таким образом, линия на опалубке, по которую будет заливаться бетон, обязана находиться ниже отметки на цоколе. Наилучшим вариантом контроля будет натянуть нитки: к стене прикрепить их при помощи быстрого монтажа, к отмостке – гвоздями.
6. Заливаем опалубку дома. Перед непосредственной заливкой необходимо установить компенсационные швы с шагом два метра. Они нужны для предотвращения повреждений опалубки дома при резких скачках температуры. Следующим шагом будет заливка. В процессе очень важно установить элементы линевки, в том случае, если они предусмотрены крышей. Уже после схватывания бетон ровняют по уклонам. Последнее, что необходимо сделать, это накрыть поверхность пленкой из полиэтилена, во избежание растрескивания и чрезмерного высыхания.

Возведение дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и прочих сооружений всегда начинается с устройства фундамента. Он является основной опорой всей конструкции.

Виды фундаментов

Основание здания может быть:

• плиточным;
• каменным;
• столбчатым;
• блочным;
• ленточным.

Самый распространенный и наиболее надежный - литый ленточный фундамент, который может использоваться как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заливку его проводят при помощи опалубки.

Приспособление для заливки бетона

Опалубка - это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Она нужна для возведения фундамента над поверхностью земли. Сооружают ее из различных материалов, вариантов существует много.

Опалубки бывают двух основных видов:

• съемные - предназначенные для многократного применения;
• несъемные - которые не снимаются после затвердения бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Как сделать опалубку для фундамента правильно

При изготовлении любого вида конструкции необходимо придерживаться таких требований:

• она должна изготавливаться только из качественных материалов;
• каркас ее должен быть прочным, жестким, хорошо зафиксированным, чтобы при заливке не изменялась заданная геометрическая форма;
• все элементы должны быть точно выставлены и подогнаны друг к другу;
• съемная опалубка должна пропитываться специальными средствами, исключающими сцепку с бетоном, или же изнутри оббита полиэтиленовой пленкой либо рубероидом:
• конструкция должна просто и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью.

Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор - точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.

Материалы, применяемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная - это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать - чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры - вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.

Наиболее качественная - опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.

Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяют съемные деревянные приспособления, то приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

• подготовить место для установления:
• очистить территорию от всего лишнего;
• удалить с участка верхний слой грунта;
• провести разметку территории под строительство;
• произвести выемку грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную в чертежах.

Изготовление опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того, как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, следует обозначить участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После окончания всех подготовительных работ, возникает вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Строительство начинают с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка обязана точно соответствовать очертаниям будущей основе здания. Для сборки щита необходимо:

• подготовить доски требуемого размера;
• сложить полотно нужной высоты;
• доски с внутренней стороны прибить гвоздями к установленным вертикально балкам.

Таким образом изготавливают щиты для всего фундамента. Затем их необходимо связать по периметру каркасом. Подготовленные балки сечением 5х5 см прикрепляют гвоздями параллельно к изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний каркасные пояса. Нижний пояс, который служит упором, закрепляют от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Устанавливают подпорки через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона в приготовленную рамку.

Основа для хозпостроек

Собственники земляных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим, красивым ограждением, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно применять доски из хвойных пород или листы ламинированной фанеры. Высота ее должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж проводятся по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.

Изготовить и провести монтаж опалубки, предназначенной для любых сооружений, не очень трудный процесс. Главное - придерживаться необходимых правил и этапов работ.