Главная / Другие материалы

Как разобрать заднюю ступицу велосипеда. Предварительная натяжка спиц. Установка заднего колеса

Снятие колес с рамы входит в обязательную процедуру технического обслуживания велосипеда. Рано или поздно колесо даже самого продвинутого байка преподнесет сюрпризы в виде деформаций обода, повреждения спиц, лопнувшей камеры или вообще всей покрышки, а также износа системы звездочек для заднего колеса.

Опытные велосипедисты приветствуют самостоятельный ремонт колес, и не случайно: дешевле, да и навыков поднаберешься. Можно обратиться и в хорошую мастерскую, где проблему решат, возможно, быстрее, но и не безвозмездно. Более того, сервис вряд ли находится под окнами дома, так что велосипед придется тащить волоком, в чем мало приятного. Чтобы этого избежать, лучше немного повозиться самому, тем более ничего сложного в колесах велика нет. Сегодня поговорим о том, как снять заднее колесо с велосипеда, отремонтировать его и правильно собрать.

Дорогие брекеты с велосипедами по раме

Роза Холдер - это дешевый, но не самый дешевый продукт. Он имеет запирающуюся защелку в виде застежки. Дух Тельца - есть хороший желоб, но он умеренно стабилен. К преимуществам высокопроизводительных кронштейнов относятся: крепление к балкам с использованием быстроразъемных или сложных механизмов, закрепление нагрузки с помощью ключа, легкое крепление велосипеда на ручке.

Ручки, держащие велосипед за вилкой

Плюсы: - устойчивое крепление, - отличная универсальность ручек, - легкая сборка велосипедов. Минусы: - высокая цена кронштейнов, - в случае велосипедов с рамками из углеродного волокна, однако, безопаснее выбирать ручку с фиксацией за вилкой. Механизм затягивания плоскогубцев с высоты крыши, однако, работает довольно неохотно. Ручка ручки затянута ручкой с высоты крыши автомобиля. Велосипеды с углеродом или «шифер» с нежными алюминиевыми рамами легко повреждаются, сжимая раму с помощью щепотки велосипедной ручки.

Когда нужно снимать заднее колесо

Вряд ли просто так придет в голову идея откручивать ходовую часть с рамы велосипеда, если, конечно, человек не специализируется на велоразборке. Но это совсем другой случай. Демонтаж заднего колеса потребуется, если наблюдаются такие проблемы:

заметные повреждения обода;
полный износ, когда нужна замена колеса;
спустила камера или разорвалась шина;
переборка втулки.

Сюда можно отнести и плановую замену системы задних звезд и цепи.

Необычные решения - это ручки, в которых велосипеды перевозятся без переднего колеса, а сам велосипед удерживается за вилкой. Заднее колесо с ремнем лежит на корыте. Да, после снятия переднего колеса вы должны что-то с этим сделать, но стабильность крепления лучше всего. Пусть это станет свидетелем того, что такие решения используются велосипедистами во время больших туров.

Хорошая ручка для велосипедов с задним приводом составляет не менее 130 злотых. Для этого стоит купить отдельную ручку на колесе, стоит еще 70 злотых. Цена профессионального багажа такого типа составляет около 400 злотых. Плюсы: - лучшая устойчивость велосипеда на крыше, - почти универсальная универсальность рукоятки, - легкая сборка велосипеда.

Замена велосипедной камеры

Перед снятием велосипед нужно перевернуть и установить на седло и руль. Навесы в виде зеркала, звонка и фонаря лучше заранее убрать, чтобы не повредить их под весом рамы. Тормоза типа V-brake сначала разжимаются и демонтируются, иначе они не дадут свободно вытащить колесо. С дисковыми моделями все проще – можно сразу снимать колесо.

Перед установкой ознакомьтесь с руководством

Минусы: - высокие ценовые кронштейны, - велосипедное колесо входит в багажник или в отдельное крепление на крыше. Почти каждый велосипедный багажник мы получаем по частям. Если мы не попросим вас установить его в магазине. Все операции выполняются на основе изображений в руководстве пользователя - шаг за шагом. Наша ошибка может закончиться несчастным случаем - эти устройства не являются «идиотскими» вообще. Когда вы ставите свой велосипед на багажник после первых нескольких километров, стоит остановиться и проверить, что все в порядке.

Надо сказать, что сам процесс съема заключается лишь в отвороте эксцентрика или откручивании крепежных гаек с оси втулки, у кого что стоит. Если крепление – эксцентрик, просто отвинчиваем ручки и скручиваем колесо. Гаечное закрепление ослабляется одним или двумя ключами.

Обычно хватает одного ключа соответствующего размера, которым гайки снимаются поочередно. Если втулочная ось проворачивается, тогда гайки раскручиваются одновременно в разные стороны. Рекомендуется использовать рожковый или накидной гаечные ключи. Разводной вариант нежелателен, так как его толстые рога «съедают» углы гайки из-за неплотного прилегания и скольжения.

Как горные, так и городские трассы могут способствовать тому, что велосипедные колеса распущены из-за наличия препятствий. Будем ли мы обсуждать побочный удар, полученный после контакта с камнем, или поворот колеса в более жестокий проход через бордюр, вы всегда должны быть готовы центрировать колесо.

В дополнение к замедлению на тропе, он также сокращает удовольствие от педалирования. В этой статье об услугах мы объясним, как вы можете быстро центрировать свое колесо, если оно имеет горизонтальное избиение. Для вертикального ватин рекомендуем использовать велосипедное обслуживание. Для выполнения этой операции вам понадобится центрированный ключ и некоторое терпение. Колесо на фотографиях этого предмета монтируется на специальной опоре с колесной опорой, но при необходимости вы можете выполнить операцию с велосипедом, установленным непосредственно на велосипеде.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Первый шаг, который вам нужно выполнить, - определить место, где колесо стучится. Это можно сделать несколькими способами: либо снять шину и установить велосипед на велосипеде, либо с помощью колеса, установленного непосредственно на велосипеде. Как вы позиционируете велосипед? Вам нужно будет поместить велосипед вверх. Это значительно облегчит поворот колес, чтобы идентифицировать избиение. Внимание, те, у кого низкие рамы, должны поднять как можно больше, чтобы дать им свободу поворота и заднее колесо.

Положите руку на вилку или качайте раму и поверните колесо. Держите палец на ободе и посмотрите, где он был поражен. Использование пальца является рудиментарным, но это единственный эффективный метод, если ваш велосипед оснащен дисковыми тормозами. Вы также можете использовать тормозные колодки, чтобы идентифицировать избиение, если велосипед оснащен тормозами на ободе. Центрирующая поддержка дает вам максимальную точность идентификации ударов.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Внимание! Камера должна лежать ровно, без перегибов, иначе придется переустанавливать ее. На дне обода обязательно должен быть флиппер, предохраняющий от остриев спиц. Если он порвался, нужно установить новый или же обойтись двумя слоями тонкой изоленты.
Как только вы идентифицируете биты, вам придется передать его по центру. Чтобы лучше понять логику центрирования, мы вкратце объясним принцип построения колеса: шипы получают первый из хаба, а затем попадают на обод с сосками. Когда сцепление сосков с помощью центрирующего ключа, обод движется в направлении косы. Поэтому, если избиение находится слева, вам придется поднять рукав, захваченный в правую сторону ступицы.

Если избиение находится справа, вам нужно поднять втулку, прикрепленную к левой стороне ступицы. Странный сосок понемногу по часовой стрелке. Рекомендуется выполнять только четверть вращения, а затем проверить положение колеса. Шипы должны быть всегда плотными, а не рыхлыми, поэтому они используют один и тот же ход каждый раз.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Если соски заблокированы, используйте несколько капель масла, чтобы разблокировать их. В зависимости от значения сопротивления, которое противостоит передней части транспортного средства, тяговое усилие транспортного средства должно быть изменено. Двигатели внутреннего сгорания допускают ограниченное изменение крутящего момента двигателя и тягового усилия. Таким образом, транспортные средства, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, который будет оснащен механической коробкой передач в следующем порядке: - модифицировать силу тяги для изменения сопротивления вперед - добиться прерывания длинного звена между двигателем и остальной частью передачи в когда автомобиль неподвижен при работающем двигателе: - разрешить автомобиль переворачиваться без изменения направления вращения двигателя.

Снятие кассеты и переборка втулки

Втулка – одна из частей велосипедного колеса, которая требует периодического обслуживания. В среднем, заглядывать в нее нужно раз на 2000 км пробега, по срокам это 2-3 месяца активной езды. Если колесо уже скрипит и наблюдается снижение КПД вращения, иными словами, велик хуже едет, то пора снимать его и осматривать втулку.

Условия, налагаемые на коробку передач. Коробка передач автомобиля должны соответствовать следующим условиям: представить простую конструкцию, прочную и легкую в обращении: обеспечивает бесшумную работу и имеет выход как можно выше: иметь высокую устойчивость к износу: быть просты в обслуживании, обеспечивать хорошие динамические и экономические качества: обеспечивать безопасность во время работы. Классификация редукторов. Коробки передач, используемые в автомобилях, классифицируются в соответствии с изменением коэффициента передачи и режима переключения передач.

Основная проблема со втулкой – это люфт и недостаточная смазка подшипников. Из-за нарушения посадки или повышенного трения детали начинают ускоренно изнашиваться. Если колесо давно не обслуживалось, подшипники могут вообще рассыпаться. Чтобы получить доступ к подшипникам втулки, нужно будет на время избавиться от задних звездочек.

В качестве изменения коэффициента передачи в коробке передач может быть: - скорость, при которой степень изменения передачи разрывна - непрерывная или прогрессивная, в определенных пределах обеспечивает непрерывное изменение передаточного отношения. В соответствии с движением оси вала редукторы с лестницами могут быть: - с неподвижными осями, в которых валы имеют фиксированную геометрическую ось: - планетарную, на которой оси некоторых валов коробки передач перемещаются вокруг центральной оси. Посредством передачи редуктора могут быть три, пять, шесть или даже больше.

Устройство задних скоростей снимается при помощи съемника и так называемого хлыста. Снять кассету – дело недолгое, однако придется приложить немало сил, чтобы свинтить ее с колеса. Поэтапно это выглядит так:

Съемник вставляется в кассетную гайку.
Хлыстом держится большая звезда системы, чтобы не проворачивалась.
При помощи гаечного ключа съемник вращается, вывинчивая шлицевую гайку.
Снимаем малые звезды, которые установлены сверху, аккуратно складываем их в сторону вместе с шайбами, а затем уже извлекаем саму кассету.

Перед тем, как разобрать втулку, следует немного ослабить натяжение спиц. Сделать это можно при помощи круглого ключа с выбитыми лунками под разные диаметры спиц. Ослаблять нужно ненамного, достаточно четверти оборотов. Если втулку потребуется заменить, то спицы нужно раскрутить настолько, чтобы легко вытащить ее из зацеплений.

После режима переключения передач редукторы могут быть прямым приводом, полуавтоматическим, с автоматическим приводом. Шаговый редуктор состоит из: коробки передач или самой коробки передач: приводной механизм: редуктор, рычаг переключения передач. Редуктор является основной частью коробки передач и служит для изменения коэффициента передачи. в зависимости от изменения сопротивления транспортного средства. Механизм редуктора состоит из двух или трех валов, на которых установлены несколько пар зубчатых колес и картера.

Основное дерево Р обычно представляет собой вал сцепления. Автомобиль остается на месте, потому что движение передается от первичного вала только к промежуточному валу через колеса 1 и 2, причем вторичный вал свободен. В этой ситуации коробка передач находится в нейтральном положении.

Полная замена втулки требуется, если и ось, и подшипники пришли в негодность. Однако зачастую при заклинивании втулки ось в нормальном состоянии, достаточно поменять подшипники. Нередко и то, и другое ещё будет служить верой и правдой, если их хорошо смазать. Правильная смазка не даст деталям изнашиваться при динамических нагрузках.

Разница не включена в коробку передач. Дифференциальное смещение подшипника. 5-я синхронная рулевая колонка. Рычаг управления 6. Защитная защита. 7. Проверьте и исправьте положение задней панели за кулисами. Таймер конической инерция кольцо замок а -.

Раздел На стороне сплайна вала является втулкой 11 синхронизатора При условии, снаружи с зубчатым венцом с Реечными 1 вала находится в зацеплении постоянно с зубчатым колесом 77. промежуточного вала. Зубцы кольца приходят частично перед зубами короны, двигающимися влево с помощью вилки, позволяя играть между о-таблетками и окнами 16 кольца. Для того, чтобы вращать стопорное кольцо. стопорное кольцо вращается относительно гильзы. Для прямого подключения. предотвращая перемещение короны на шестерню 1 до тех пор, пока угловые скорости звездочки 1 и вторичного вала не будут равны. каждое стопорное кольцо выполнены три окна 16 ч \\ ввода концов шипов, имеющих один и тот же шаг, что и кольцевых зубчатых колеса 2 и 6 и внутренние зубцы коронки и зубов они будут зацепление с зубцами 2 рычага колеса прямого привода, расположенный на крышке скорости. в который вставлены шарики # 5 крепежа. и стороны в окнах стопорных колец.

Схема задней втулки скоростного велосипеда

Переборка осевой детали колеса сопряжена с очисткой оси и подшипниковых шариков от грязи. Извлеченные детали на время нужно поместить в растворитель, затем дать высохнуть, смазать и установить на место. Подшипники в перекошенном положении нужно отрегулировать, вернув их в прямое положение. Впрочем, во время люфта детали уже неисправны, поэтому лучшим вариантом будет замена.

Эти шарики находятся под действием пружин 19, расположенных в радиальных отверстиях втулки. застревают под тем же углом, что и внутренние зубы короны. Вилки имеют несколько трюмов, в которые нижний конец рычага входит в подушки. Ширина окон 16 в запирающих кольцах. На передней части рукава. Передние части зубов стопорных колец и коронок зубчатых колес. По этой причине, фиксирующие кольца имеют возможность углового смещения по отношению к втулке и короны Когда угловые скорости вала и стопорного кольца равны. с ним.

Из-за трения, возникающего между коническими поверхностями в контакте. или на расстоянии. Каждая вилка может заказать. вращательное стопорное кольцо. отдых с концами ил стопорного кольца окна. В направлении вращения шестерни Корона снаружи снабжена приводной вилкой. Следовательно, это приводит к тому, что для сопряжения шага требуются два шага: выбор шага и фактической связи.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Принципы дистанционного управления. При подъеме на шаг. механическими средствами. Центральный стержень 3 предусмотрен горизонтально с двумя полусферическими прорезями. Принципиальная схема коробки передач четырехступенчатой коробки передач показана на рисунке. Расстояние между этими сиденьями должно быть таким, чтобы обеспечить передачу зубчатых передач каждой шестерни по всей длине зубов. а средняя - нейтральная. Крайние положения стержня 3 соответствуют двум шагам соответствующей вилки. Зажимные и запорные устройства с штифтом: 1 - стопорный вал. с внутренней стороны. с одним полусферическим сиденьем.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

основные звезды;
одиночные звезды, маленькие звездочки;
затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Практически все современные байки укомплектованы бестормозными втулками свободного хода, которые не только повышают скоростные характеристики байка, но и существенно облегчают усилия, прикладываемые велосипедистом для поддержания заданного им темпа.

Основные элементы задней втулки велосипеда

Рассмотрим детально строение классической бестормозной втулки заднего колеса байка. Опорные шарикоподшипники рассматриваемого механизма немного увеличены в сравнении с образцами, находящимися на передней оси. Это связано с повышенной нагрузкой, которую оказывает масса тела человека.

Трещотка устанавливается двумя способами, а именно:

навертыванием на резьбе узла;
может быть вмонтированной во втулку.

Устройство задней втулки велосипеда.

Втулки с многоступенчатыми трещотками раньше применялись лишь на . Сегодня этот узел применяют практически на всех современных байках.

Особенностью напрессованной бестормозной втулки является правый фланец, который исполняет роль внутреннего корпуса трещоточного механизма. Детально эту конструкцию можно рассмотреть на рисунке. Кроме этого, на фланце находится дорожка удаленного от центра подшипника. Корпус прекрасно вращается на двух элементах свободного хода, в основе которых лежат шарики радиусом полтора миллиметра.

Работа трещотки заключается в зацеплении зубчатыми элементами храповика собачек, которые передают движение на внутреннею часть корпуса трещотки. Вследствие этого втулка начинает вращение, передаваемое на колесо, которое взаимодействует с твердым покрытием и обеспечивает движение велосипеда.

Во время остановки крутящего момента, действующего на храповик, собачки все еще вращаются вместе с колесом. Именно в этот период начинает работать ряд подшипников, обеспечивая плавное движение конструкции.

На , разработанных для езды в максимальном скоростном режиме, чаще всего устанавливают втулки с навернутыми трещотками, которые могут быть демонтированы вместе с комплектом звездочек. Эта особенность очень удобна при или замене одной из звездочек. В целом же конструкции обоих вариантов крепления трещотки похожи.

Основы ремонта втулки заднего колеса

Поломка задней втулки — одна из основных причин неисправности колесного узла. Из основных причин можно выделить, как ослабление, так и сильную затяжку конусного узла. Вследствие этого пользователь может ощущать, как сильный люфт, так и осложненное вращение колеса с потрескиванием подшипника. Но в обоих случаях единственно правильным решением станет ремонт.

Набор рожковых ключей.

Для этого вам понадобится набор рожковых ключей на 15 и 17 миллиметров. На первом этапе следует ослабить контргайку, которая является стопорным элементом обратного хода основной гайки. После этого, в зависимости от неисправности, ослабляем или наоборот подтягиваем конусную гайку. Идеальным вариантом станет хороший и плавный ход колеса без видимого люфта. После окончания процесса контргайку заворачиваем в исходную позицию.

Зачастую на недорогих моделях велосипедов может наблюдаться деформация оси задней втулки. Это происходит из-за низкого качества деталей. Данную неисправность очень просто устранить заменой более качественной детали. Таких дефектов можно избежать, проводя плановые вашего «любимца», которые заключаются в чистке и . Значительно реже приходится менять подшипники или сальники.

При редком смазывании или в случае искривления оси подшипники могут проделывать канавы во втулке колеса. Для устранения этого дефекта следует заменять саму втулку или даже полностью колесо, что является затратным мероприятием.

Обслуживание каретки

Еще одним дефектом колеса может быть . Что нужно делать, если такая неприятность случилась с вами? Для этого потребуется осуществить демонтаж шатунов и системы звездочек. Это несложный процесс, для которого следует постепенно отвернуть все гайки и другие узлы, складывая их в правильном порядке на чистой поверхности, чтобы исключить попадание пыли или, что еще хуже, песка.

Если эта процедура все-таки вызвала трудности, просто выполняйте следующие действия:

отворачиваем левую контргайку;
снимаем чашку каретки (особое внимание обратите на то, что с этой стороны нарезана правая резьба);
вынимаем кареточный узел;
выполняем полную очистку и промывку внутренней части трубы;
промываем все элементы кареточной системы, для этого лучше всего использовать керосин или бензин;
теперь в обратном порядке осуществляем сборку узла;
последним этапом станет проверка отсутствия люфта и посторонних шумов, которые могут свидетельствовать об остаточных явлениях абразивного материала.

Чтобы полностью исключить появление нежелательных, а главное, несвоевременных дефектов, рекомендуется проводить и периодическую чистку рабочего узла заднего колеса. Эти действия существенно продлят срок службы вашего велосипеда и помогут сэкономить ваши средства.

Видео. Задняя втулка колеса велосипеда, как разобрать, обслуживание

Автор статьи — Петров Артем