Главная / Отделка

Расстояние между грядками при посадке картофеля. Как определить расстояние между рядами картофеля На каком расстоянии садить картошку

Для получения максимального урожая картофеля важно соблюдать агротехнические правила. Но для начала необходимо уточнить цель выращивания корнеплода – получить летний урожай либо заготовить его на зиму.

Исходя из этого важно знать, какой семенной материал необходимо выбрать для решения поставленной задачи, а также знать, по какому методу выполнить посадку, на каком расстоянии сажать картошку того или иного сорта.

Вариантов посадки картофеля существует множество. Наиболее распространенными являются:

под лопату;
в гребни;
в траншею;
метод Митлайдера;
сдвоенными грядками.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Попробуем разобраться в хитростях каждого способа. Для получения хорошего урожая этой пасленовой культуры важно при ее посадке учитывать расстояние как между клубнями, так и между рядами.

Посадку картошки проводят на разных поверхностях: ровной либо на гребнях при наличии тяжелой или слишком увлажненной почвы.

Наилучший результат отмечается при посадке на участках с ровной поверхностью, где расстояния между рядами рекомендуют выдерживать в 70 см, а между кустами в ряду – около 30 см.

Иногда дачники, в погоне за большим урожаем, имея небольшой участок, слишком густо сажают картофель. Эти неправильные действия вызывают противоположный эффект. Чрезмерное насаждение становится причиной ослабевание кустов, снижения урожайности. Чтобы избежать подобной проблемы, важно ознакомиться со спецификой выращивания картофеля по тому или иному способу.

При гребневом варианте формирования грядок требуется размещение в одной грядке полноценных двух рядов. При такой методике расстояние между рядами сохраняется в пределах 19–26 см. Последующие ряды должны отделяться канавой шириной в одну лопату. Причем стенки этого земляного сооружения необходимы отлогие.

Если используется метод Митлайдера, то его автор акцентирует внимание на следующих моментах:

Дистанция между рядками составляет около 1 м. Когда культура не имеет раскидистую форму, то этот показатель может снижаться до 90 см.
Ширина полос варьируется в пределах 30–45 см. Лунки каждого рядка располагаются шахматным порядком, между ними расстояние необходимо соблюдать в 30 см.
Конечный результат работы зависит не только от соблюдения расстояния, но и выбора сорта. Грядки, сформированные по Митлайдеру, лучше использовать для районированных сортов картофеля. Однако неплохо себя чувствует и материал среднего и позднего срока созревания.

Лучшая дистанция между парой соседних полосок определяется ее сортом:

поздние сорта высаживают на расстоянии 70–90 см;
раннеспелую культуру располагают с дистанцией 60–75 см.

Связано такая технология с тем, что поздний сортовой продукт характеризуется густой ботвой, чего не отмечается у ранних культур. Некоторые дачники рекомендуют осуществлять одновременную высадку обоих сортов. Это позволит получить высокий урожай при условии, когда правильно соблюдена схема посадки картошки, с выдержанными расстояниями между клубнями.

Расстояние между клубнями

Этот фактор также оказывает влияние на окончательный результат. Существует утверждение, что на квадратном метре почвы необходимо высадить до 6 кустов. Но если брать такое правила за базовый показатель, то получается, что при междурядье размером 70 см требуется соблюдать междукустовую дистанцию 26 см.

Чтобы не прибегать к использованию линейки, такой отрезок принято рассматривать, как полуторная ширина огородной лопаты. Также ориентироваться необходимо на диаметр уже выкопанной лунки, который приблизительно равен 25–27 см.

Но при применении подобной технологии картофель будет расти очень плотно, что не слишком выгодно в плане сбора урожая. На практике к подобной схеме посадки прибегают крайне редко.

Распространенной методикой высадки пасленовой культуры является та, где дистанция между клубнями составляет вдвое большее расстояние. Иногда дачники увеличивают даже это расстояние между клубнями до 1 м при близости рядов – 70 см. Хотя подобный метод обеспечивает минимальную урожайность.

Нужно отметить, что для получения приемлемой урожайности нужно не только выдерживать рекомендуемое расстояние между полосами посадок, но и учитывать сорт картошки:

ранние культуры между собой рекомендуют высаживать на расстоянии от 25 до 30 см;
позднеспелые сорта – от 30 до 35 см.

Такие значения указаны для стандартных габаритов клубней (размер куриного яйца). Когда высаживаются мелкие клубни, приведенные расстояния требуется сократить. В такой ситуации оптимально выдерживать дистанцию 18–20 см. При крупных клубнях она должна увеличиваться. Рекомендуют расстояние до 45 см.

Схемы посадки

Выбор метода посадки картофеля весьма разнообразный. Каждый огородник может выбрать для себя оптимальный и не затратный вариант.

Под лопату

Простым и популярным способом посадки рядами является методика «под лопату»:

землю перекопать, удобрить;
сделать разметку будущей грядки с помощью колышек;
лопатой сделать ямки, выдерживая расстояние между ними 30 см;
для подобного мероприятия желательно использовать маркер;
строго придерживаться дистанции между посадочным продуктом согласно его принадлежности к определенному сорту (для ранней картошки 25 см, для корнеплода позднего срока созревания – 30–35 см);
чтобы определить сорт посадочного материала (если нет сведений о нем) можно сосчитать число отростков на клубнях и когда их много, дистанции между ямками делайте больше;
в ямку с картофелем налить 0,5 л воды;
сверху посаженный материал присыпать землей;
наметить место другой грядки, выдерживая расстояние между рядами 60–70 см.

Важно учитывать в дальнейшем при окучивании картошки эти нормативы, поскольку они сыграют немалую роль в получении достойного урожая. Выполнять эту процедуру (окучивание кустов) следует под самые верхушки. Это обеспечит насыщение влагой почвы. Если расстояние между грядами слишком узкое, то при обработке и окучивании повредятся корни растения.

В гребни

Правильная посадка пасленовой культуры в гребни является лучшей технологией возделывания в регионах с обильными дождями. Такая методика обеспечивает расположение клубней выше уровня почвы, что не дает задерживаться дождевой воде в междурядьях.

Отмечено, что даже в глинистом грунте высаженная так картошка не погибнет.

Алгоритм высадки материала следующий:

сделать гребни плугом или культиватором;
расстояние выдержать, как указано, под лопату;
высота гребней составляет до 15 см;
на вершине грядки высадить клубни, выдерживая расстояние 30 см между ними;
глубина посадочной ямки – 5–6 см;
картошку засыпать землей.

В траншеи

В засушливых регионах садить картофель лучше в траншеи.

Но, прежде, еще с осени, требуется выполнить следующие агротехнические мероприятия:

выкопать траншею, глубина которой 20–30 см;
на дно положить любую природную органику (сено, солома, навоз, листья);
дистанция между полосками траншеи – 70 см;
весной, после перегнивания биоматериала и его усадки, глубина траншеи станет около 5 см;
посадочный продукт разложить между собой на удалении 30 см;
присыпать все грунтом.

Достоинство этого агротехнического процесса – отсутствие необходимости дополнительного удобрения корнеплода. Картошка получает все необходимое из перегнившей смеси органики. Перегной способствует не только питанию куста, но еще и согревает клубни, что позволяет получить быстрые всходы и лучший урожай.

К недостаткам траншейного выращивания картофеля относится то, что при сильных осадках клубни быстро загнивают. При наличии подобной опасности необходимо по краям грядок сделать канавки с глубиной в пределах 10–15 см. Это действие предотвратит застой воды в почве.

Выращивание в траншеях может использоваться и легкой песчаной почве. Обычно подобную технологию применяют в южных регионах. Борозды делают глубиной 15 см. Это позволит предотвратить пересыхание и перегрев клубней.

Важно не пропустить момент и осенью заложить дно ямы растительными остатками: соломой, перепревшим навозом, чтобы на следующий год добиться хорошего урожая. Кстати, для легкой почвы подойдет американский (глубокий) способ посадки.

Он предусматривает такие действия:

подготовить пророщенные клубни;
заложить их в удобренные борозды (траншеи), глубина которых 22 см;
расстояние между посадочным материалом также составляет 22 см.

При использовании американской агротехнической методики пасленовая культура начинает формировать удлиненный этиолированный стебель, из столон которого происходит завязь овоща. На зеленой массе также происходят и иные процессы – листья образуются из столон. Для тяжелого грунта подобный вариант посадки не подходит.

Сдвоенными грядками

Существует не менее интересный метод посадки картофеля. Подобной методикой пользуются люди давно.

Алгоритм выполнения высадки следующий:

колышками выполнить разметку двойных грядок;
удалить сорняки;
выровнять поверхность;
дистанция между последующими сооружениями – около 110 см;
расстояние в грядках между рядами составляет 40 см;
по всей этой длине (40 см) вносят перепревшую органику;
клубни высаживают в ямки в шахматном порядке, между лунками расстояние оставляют 30 см;
после того, как овощ дает всходы, провести окучивание;
чтобы защитить кусты от неблагоприятных факторов, для удержания влаги и тепла грунт сверху мульчируют где-то на 5–10 см компостом, соломой или сеном;
слой мульчи также поможет избавиться от сорняков.

К достоинствам подобной технологии высаживания картофеля относят:

корни получают больше места;
ботва обеспечивается больше светом;
можно применять технологию на всех видах почв;
экономия места под посадку;
нет необходимость рыхлить грунт, окучивать картофель, что существенно экономит время.

По методу Миттлайдера

Схема лунок по Митлайдеру

Агротехническая разработка Миттлайдера является достаточно эффективной. По этой причине к ней прибегают с каждый годом все больше огородников. Картошка, посаженная по предложенной схеме, очень хорошо развивается и обеспечивает в итоге рекордный урожай с плантации.

Площадь следует разбить на грядки, ширина которых 45 см. Клубни высадить в 2 ряда, соблюдая шахматный порядок. Лунки друг от друга копать на расстоянии 30 см. Сбоку грядок делать бортики не выше 10 см.

По центру каждой поверхности делать канавку, используемую в будущем под удобрения. Можно применять как синтетические либо минеральные удобрения, так и органику.

Подкормку нужно проводить на протяжении всего периода выращивания культуры. Первый раз при появлении ростков, затем, когда они достигли высоты в 15 см высоты, а также в момент появления бутонов. Междурядья сохранять около 75–110 см.

К преимуществам технологии относят:

высокую урожайность;
рыхлость грядок;
минимум роста сорняков.

К минусам подобной агротехники причисляют сложности начальных стадий формирования грядок – это много усилий при создании поверхностей для выращивания этой культуры.

Заключение

Выбирая любой из вышеперечисленных методов выращивания картошки, следует учитывать такие требования для растения:

необходимое количество питательных элементов в почве;
длительность солнечного света;
правильный полив.

Это поможет получить отменный урожай. Но не стоит забывать, что на конечный итог оказывает влияние также кислотность почвы. Эта пасленовая культура предпочитает грунт с кислотностью в диапазоне 5,1–6 pH.

В домашних условиях определить это свойство земли достаточно просто:

если на грядке растут щавелевые культуры (подорожник, хвощ, лютик) – почва имеет кислую реакцию;
преобладают ромашка, осот, пырей – нейтральная реакция.

Для получения необходимой кислотности нужно ознакомиться с методами ее нормализации.

Близится лето, а это значит, что пора сажать картошку. Это культурное растение считается одним из наиболее распространенных на огородах и участках нашей страны. Очень важное значение для будущего урожая играет расстояние между рядами картофеля. Одновременно с этим не стоит забывать о том, что следует учитывать и расстояние между картофелем. Эти параметры играют не последнюю роль в формировании клубней. Поэтому данным вопросам и будет посвящена эта статья.

Чтобы получить хороший урожай картофеля, при его посадке следует учитывать расстояние между рядами, а также дистанцию между клубнями. К посадке картофеля необходимо приступать только тогда, когда температура почвы достигает до 8 градусов на глубине 10 см. Зачастую данные условия возникают в мае (при сухой и теплой весне посадку можно совершать уже в начале этого месяца).

Следует знать, что отлично пророщенные клубни можно высаживать несколько раньше – при температуре в 5 или 6 градусов в почве. Некоторые огородники утверждают, что такая посадка, наоборот, способствует получению более высокого уровня урожая.

Обычно посадка картошки осуществляется на ровной поверхности. Но при тяжелых или переувлажненных почвах – на гребнях (грядках). Это позволяет почве лучше погреться, а также улучшает ее аэрацию.

Приступать к посадке нужно с определения расстояния между рядами. Для этого следует проделать следующие действия:

разметить весь участок;
разметку делают при помощи маркера (в этом случае здесь подразумевается лопата, палка и т.п.). Им рисуют неглубокую борозду. По этим бороздам и осуществляют в дальнейшем посадку;
по первой борозде между клиньями натягивают шнурок, который будет выступать в роли ориентира;
клубень можно садить непосредственно под натянутым шнуром. Но это очень трудоемкий процесс, который займет много времени;
после высадки картошки в ряд, для повышения урожайности следует замульчировать почву. Мульчирование проводят торфом, который насыпают слоем в два-три сантиметра.

Если используется гребневый вариант посадки (формируются грядки), тогда в одной грядке размещают целых два ряда. В такой ситуации ряды размещают на дистанции в 19-26 см. Каждые последующие два рядка отделяют канавкой, имеющей ширину одной лопаты. Стенки этой канавки должны быть отлогими.

Лучшее расстояние между двумя соседними рядами для картошки определяется ее сортом:

раннеспелые сорта нужно выращивать на расстоянии 60-75 см;
позднеспелые сорта следует высаживать в ряд, расстояние между которыми должно составлять не больше 90 см (минимум 70 см).

Посадку картофеля в ряд обычно проводят по схеме 30х80 см. Здесь следует делать поправку на сорт растения. Ранний картофель формирует менее густую ботву, поэтому его можно сажать более плотно, делая меньшие расстояния промеж рядами. Некоторые огородники утверждают, что одновременная посадка ранних и поздних сортов даст более качественный урожай.

Ориентировать ряды следует с севера на юг. Это позволит дать кустам больше солнечного света. Хотя в данной ситуации возможно руководствоваться возможностями своего участка или огорода и определять дистанцию на глаз.

Расстояние между клубнями

Если с дистанцией между рядами мы разобрались в предыдущем пункте, то вопрос об оптимальном расстоянии между клубнями остается открытым.

Наиболее часто в литературе можно найти утверждение, что на один квадратный метр следует высаживать около 6 кустов. Если брать именно такое количество растений, тогда в случае междурядья около 70 см необходимо соблюдать дистанцию между кустами в 26 см. На практике, чтобы не бегать с линейкой, данное расстояние практически соответствует отрезку в полторы ширины обычной лопаты. Ориентироваться надлежит по диаметру выкопанной такой лопатой лунке (составляет приблизительно 25-27 см).

Но при использовании такой схемы посадки картофель будет расти довольно плотно. Подобный вариант не очень выгоден в плане урожайности плантации. На практике такую схему применяют довольно редко.

Чаще можно встретить посадку, где промежутки между кустами будут в два раза больше. Также можно встретить следующий способ расчета правильной дистанции между кустами. Здесь общий вес картошки нужно поделить на всю площадь, на которой планируете ее высаживать. В таком случае полученные цифры будут являться реальным отражением урожайности. Можно даже встретить данные, когда дистанция между лунками составляет один метр (для близости рядов в 70 см). Но такой метод дает самую маленькую урожайность.

Следует отметить, что, как и в ситуации с дистанцией между рядами, необходимо учитывать сорт растения:

ранние сорта лучше всего высаживать на расстоянии между кустами от 25 до 30 см;
поздние сорта нужно высаживать на большей дистанции – от 30 до 35 см.

Эти цифры указаны для клубней, имеющих стандартную величину для посадки (с куриное яйцо). При использовании более мелких клубней вышеприведенные расстояния нужно сократить. Оптимальным будет дистанция около 18-20 см. Для очень крупных клубней дистанция может значительно увеличиваться и составлять даже 45 см.

Дистанция, которая соблюдается для рядов, особого значения при выборе расстояния между кустами не несет. Этот параметр имеет прямую зависимость от особенностей почвенного состава. Если почва плодородная, в ней много питательных веществ, то тогда высадку следует проводить плотнее, так как возможности грунта позволят нормально сформироваться кустам и дать отличный по вкусовым характеристикам и объему урожай. При низкой плодородности грунта огородники рекомендуют сажать клубни на большем расстоянии друг от друга, чтобы в будущем кусты имели достаточно возможностей образовать урожай.

Распространенная схема посадки картофеля

Клубни сажают в лунки. Правильная глубина для них составляет от 7 до 10 см. На такой глубине картофель лучше всего прогреется и быстро прорастет. Проросшие стебельки следует засыпать сверху землей. Данную процедуру нужно будет повторить через неделю. Это позволит сформировать крепкие стебли, что положительным образом скажется на урожайности. Если сроки посадки были более поздними, тогда глубина лунки увеличивается на 3 см (особенно данное правило касается засушливых периодов).

Также глубина лунки зависит от типа почвы. Для тяжелого грунта этот параметр должен составлять около 8 см. В легких почвах глубина лунки должна быть около 10 см. А для глинистых почв лунку делают с глубиной в 5 см.

При выборе глубины не следует четко ориентироваться на вышеприведенные цифры, так как нужно делать оценку размера самих клубней. Более мелкие картофелины нужно садить на небольшую глубину, а вот для крупных и глубина должна быть большей. Допускается отклонение от установленных цифр не больше чем на 3 см в любую сторону.

Клубни в лунки рекомендуется сажать росточками вниз. Это необходимо делать для того, чтобы сформировать лучшую раскидистость, что будет способствовать большей проветриваемости и освещенности образовавшегося кустика. После того, как данная процедура была завершена, а все правила соблюдены, при помощи грабель следует прикрыть картошку сверху землей.

Как видим, такой, казалось бы, обычный процесс, как посадка картошки, может представлять собой определенную степень сложности. Неправильно посаженные клубни могут значительно снизить урожайность целой плантации. Поэтому, перед тем как приступать к самому процессу, следует предварительно ознакомиться с нюансами, которые касаются данного вопроса.

Видео “Как правильно сажать картофель”

В ролике агроном рассказывает, как правильно сажать картофель: когда сажать, какую схему посадки выбрать в зависимости от типа почвы; рассматриваются разные схемы посадки.

Картофель как один из самых востребованных овощей, культивируемых на приусадебном участке, требует соблюдения правил посадки. Несмотря на неприхотливость культуры и возможность выращивания ее в холодном климате, особое внимание стоит уделить расстоянию между рядами картошки и между самим посадочным материалом. От этого параметра будут зависеть качество и количество будущего урожая. Только в свободном пространстве корни и клубни смогут эффективно развиваться, в частности, это касается высадки корнеплодов в борозды.

Что важно учитывать при посадке картофеля

При возделывании этой культуры важными факторами, влияющими на показатель урожайности, являются сроки высадки в почву, состав грунта, климатические особенности, глубина посадки и то, на каком расстоянии будет сажаться картофель.

Сроки посадки

Оптимальное время для высаживания клубней в грунт – последние числа марта – май. В южных регионах корнеплоды закладывают в землю раньше, а в северных областях – в мае.

По народным приметам, раннюю посадку можно производить при появлении листочков на березе. Когда вишня начинает цвести, сажать можно без опасений. Главное, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 10 градусов и грунт прогрелся до аналогичного показателя.

Клубни с крепкими ростками выдерживают температуру почвы в 6 градусов.

Глубина высадки

От этого параметра зависит, насколько благоприятные условия будут созданы для роста и развития картофеля, в частности, будет ли ему хватать влаги, тепла, кислорода. Глубина определяется с учетом типа грунта и величины посадочного материала:

заделка крупных корнеплодов с массой от 100 г на глубину свыше 10 см приемлема для супесчаных грунтов, районов с засушливой погодой и при помощи технологии культивирования без окучивания растений;
заглубление на 5-10 см клубней с массой 100-50 г допускается при выращивании на суглинках, тяжелых почвах;
посадка на глубину 5-7 см подходит для глинистых почв и мелких клубней массой до 30 г.

Правильная посадка данной овощной культуры предполагает соблюдение подходящего расстояния между кустами. Так, на плодородном грунте рекомендуется сажать ранние сорта ближе 20-28 см, поскольку они формируют менее густую надземную часть. На мало удобренных и скудных почвах выдерживают оптимальное расстояние между корнеплодами в 28-40 см.

Основные варианты посадки

Существует три стандартных способа высаживания картофеля в грунт: гладкий (под лопату), гребневой и траншейный. Независимо от выбранного метода следует придерживаться общих положений, среди которых:

грядки должны быть расположены с севера на юг;
удобрения нужно вносить в достаточном количестве;
соблюдать корректный промежуток между лунками и рядами.

При высадке под лопату в большинстве случаев клубни располагают в 30 см друг от друга. Начинающие аграрии не всегда знают, какое расстояние между рядами необходимо при посадке картофеля.

Согласно традиционной схеме высаживания культуры в боровки, в траншеи, при гладком методе междурядья составляют 70 см.

На гребне

Этот вариант высаживания корнеплодов является одним из лучших в регионах с обильным выпадением осадков. Картофель при такой схеме посадки располагается выше уровня земли, и дождевая вода, стекая в междурядья, не причиняет вреда будущему урожаю. Даже при выращивании на глинистой почве клубни не погибают.

Технология гребневого способа включает:

Перекопку конкретной территории.
Нарезку гребней либо плугом, либо при помощи мотоблока. Интервал удаленности между ними такой же, что и при высадке под лопату. Глубина борозд 5-10 см.
Внесение перегноя (1/2 лопаты) и древесной золы (1 ст. л.). Количество удобрения рассчитано на одну борозду. Такой питательный состав насыпают через каждые 30 см.
Укладку клубней поверх органики и присыпание их землей. Засыпать грунтом лучше с двух сторон, формируя гребень в виде буквы М. Его высота должна быть 15 см, а ширина в пределах 22 см.

При таком методе посадки можно окучивание производить один раз, когда растения подрастут и нужна обработка от сорняков. В итоге высота гребней должна получиться 30 см. Этого будет вполне достаточно для защиты картофельных кустов от высыхания грунта в засушливую погоду и скопившейся влаги в период затяжных дождей.

Под лопату

Данный способ отличается простотой выполнения и высокой эффективностью. Здесь принцип высаживания культуры заключается в следующем:

Сначала выбранный участок нужно вскопать, удобрить.
Разметить его и при помощи деревянных колышков наметить края будущих грядок.
Проделать ямки. Расстояние между лунками будет зависеть от размера клубней, сорта. Ранние экземпляры раскладывают через каждые 25-30 см, а поздние – 30-35 см. Если сорт картофеля неизвестен, о густоте ботвы можно судить по наличию отростков на корнеплодах. Если их много, промежуток между клубнями также должен быть больше. При выращивании культуры из глазков либо отростков в каждую ямку рекомендуется выливать 0,5 л воды.
После заделки посадочного материала его присыпают рыхлым грунтом.

Сажая картофель под лопату, ширину междурядий лучше делать в 70 см, при культивировании сортов с ранним сроком созревания это расстояние можно сократить до 60 см. Процедуру окучивания картофельных посадок нужно выполнять дважды за сезон, подгребая грунт из междурядий. Исходя из этого, нельзя делать их слишком узкими, иначе во время рыхления, обработки увеличивается риск повреждения корней. Чтобы культуру вырастить ровными рядами, следует воспользоваться маркером, заранее определить расположение лунок.

В траншеях

В областях, где осадки выпадают крайне редко и преобладает засушливая погода, вырастить богатый урожай можно только при траншейном способе выращивания культуры. Для этого по осени вырыть траншею глубиной 20-30 см, уложить в нее смесь из компоста, древесной золы, влажного сена, навоза. Расстояние между грядками должно составлять 70 см.

Весной после оседания органики канавки будут уже глубиной примерно 5 см. Картошку высаживают на дистанции 30 см друг от друга, а после присыпают грунтом. В данном случае вносить дополнительно питательные микроэлементы нет необходимости, поскольку они уже имеются в траншее.

Преимущество такого метода – на протяжении всего вегетационного периода клубни согреваются за счет выделяемого тепла из компостного слоя и быстрее начинают всходить.

Для сохранения влаги грядки рекомендуется засыпать не грунтом, а мульчей, толщина слоя не должна быть меньше 5 см. Полезно присыпать посадки сеном, соломой. По мере роста кустов мульчирующий слой нужно досыпать. Если прогнозируют выпадение обильных осадков, по краям грядок рекомендуется нарезать канавки глубиной 10-15 см, чтобы вода стекала и не подвергала растения появлению гнили.

У этой технологии, кроме преимуществ, есть недостатки. Траншейный метод отличается значительной трудоемкостью, придется приложить немало усилий, чтобы вырыть гряды. Кроме этого, потребуется много мульчи для покрытия клубней и компоста.

Картофель в курганах

Этот метод выращивания самой популярной овощной культуры схож с гребневым способом, его придумали в Голландии. Суть технологии сводится к формированию своеобразных курганов – холмов поверх кустов. Схема проста:

Очертить окружность диаметром 2 м на отведенном под посадку участке при помощи землемерного циркуля.
Отступив от края примерно 30-40 см, определить места под лунки. Расстояние между клубнями не должно быть меньше 25 см.
Разложить посадочный материал и присыпать рыхлой землей.
После появления первых всходов по мере их вырастания грунт постепенно подсыпают. В итоге получается курган, высота которого примерно 40 см.
В обязательном порядке все сорняки подлежат удалению.

Такой необычный вариант посадки картофеля позволяет собрать богатый урожай на небольших территориях. Если было замечено, что показатель продуктивности с одного кургана составляет примерно половину ведра, несмотря на все прилагаемые усилия и соблюдение технологии, есть смысл изменить строение холма.

Недостаток кургана – плохая впитываемость скопившейся влаги, особенно после обильных осадков. Опытные земледельцы советуют для решения этой проблемы сделать небольшое углубление по центру холма и уже в него лить воду при поливе.

Чтобы повысить урожайность, рекомендуется питательные составы, в том числе минеральные и калийные, вносить в грунт еще до заделки клубней. Для улучшения воздухообмена курганы можно периодически окучивать. Корнеплоды будут здоровыми и крупными, если при посадке их расположить таким образом, чтобы каждое растение хоть одним корешком находилось в углублении для полива.

Посадка в ящики

В качестве подходящей емкости используют деревянные, картонные либо пластмассовые емкости. Длина и ширина здесь принципиального значения не имеет, ящики могут быть любых размеров. На дно часто выкладывают слой бумаги, но не газеты. Почвосмесь готовят из земли и органики, в контейнере глубина посадки составляет 20 см.

Расстояние между клубнями будет зависеть от размера ящика, не стоит закладывать больше двух корнеплодов в один. Поверх посадочного материала укладывают мульчирующий слой из скошенной травы либо мха. Поливать нужно, а вот окучивать – нет.

Учитывая множество способов выращивания картофеля, традиционных и нетрадиционных, выбрать наиболее подходящий под конкретные условия не так уж сложно. Главное, не только придерживаться технологии посадки, но и соблюдать расстояние между корнеплодами и кустами, ориентируясь на сорт и размер посадочного материала. Только при комплексном подходе можно рассчитывать на богатый урожай.

Как-то на занятии клуба мне задали вопрос: «Как считаешь урожайность?» . Казалось бы, вопрос простой. Но как ни странно, в этом вопросе нет однозначности. И когда говорят об урожае с куста картофеля, то это для меня лично ни о чем не говорит. Давайте рассмотрим, как чаще всего подсчитывают урожайность с сотки через урожайность с куста.

Средний урожай с куста умножают на 500 штук. Очень часто в литературе приводится именно это число 5-6 кустов картофеля на метр квадратный. Давайте возьмем среднее — 5,5 штук на метр. Какая схема посадки с таким количеством кустов? Кто знаком с математикой легко подсчитает, что при междурядьи в 70 см расстояние между кустами будет 26 сантиметров. В реальности это будет выглядеть так. Расстояние между рядами — величина среднего шага человека (70 см). Ширина лопаты — 20 см. Лунка, выкопанная лопатой при традиционной агротехнике, имеет диаметр примерно 25-27 см. Это происходит оттого, что края лунки обваливаются. Таким образом, чтобы на сотке разместить 550 кустов картофеля лунки в ряду нужно располагать впритык одна к одной. Но вот на практике такую загущенную посадку увидеть удается редко.

Чаще, расстояние между кустами в два раза больше. Честно говоря, для меня не совсем понятно, зачем таким образом считать? Можно просто вес всего картофеля поделить на всю площадь, на которой картофель выращивался. Тогда цифры будут отражать реальную урожайность. Во всех других случаях возможны погрешности маленькие или большие. Разговариваю с человеком. Он говорит, что получает с сотки более 700 кг картофеля. Порадовался за него и пытаюсь разузнать тонкости технологии. Когда заходит разговор о схеме посадки, человек говорит что между рядами метр, между кустами 70 см. Осторожно интересуюсь, как урожайность считает. Картофелевод сообщает: средний вес куста (1,4 кг) умножаю на 500 кустов. Спорить не стал. Но давайте посчитаем реальный урожай. Сколько кустов картофеля разместится по схеме 1 м × 0,7 м? Подсчитать не сложно — примерно 143. Умножим на средний вес куста — получается 200 кг с сотки. Ошибочка вышла, однако... Для меня в первую очередь важна урожайность не с куста, а с площади.

Второй вопрос, связанный с урожайностью, это количество использованного на семена картофеля. Связь здесь простая. При одном и том же урожае удачливей картофелевод, который использовал на посадку меньше семенного материала. И считать стоит не по количеству, а по весу. Думаю это понятно. Десяток клубней размером с кулак весят в полтора раза больше чем десяток стандартных семенных клубней размером с яйцо.

Вот для того, чтобы получить максимально возможную урожайность с участка с минимальным количеством использованного на посадку картофеля, следует обратить внимание не только на размер посадочного материала и схемы посадки, но и на другие факторы. Эти вопросы очень сильно связаны между собой, и рассматривать их отдельно бессмысленно.

Дело в том, что, по современным научным представлениям густота стеблестоя определяет урожайность картофеля в большей степени, чем густота посадки. Поэтому установление оптимальной плотности посадки сводится к определению оптимального числа стеблей на 1 сотку для конкретного сорта и условий возделывания картофеля. Кроме того, нужно учитывать цель выращивания картофеля на конкретном участке. За оптимальную густоту посадки для товарного картофеля (картофеля на еду в течение зимы и продажу) принимается та, при которой ко времени цветения картофеля площадь листьев превышает площадь питания растений в 3-5 раз. Для этого на каждом квадратном метре участка необходимо иметь от 20 до 25 хорошо развитых стеблей. Для получения большего количества клубней семенной фракции количество стеблей на сотке должно быть больше — 25-27 штук на квадратном метре. Если нужно получить картофель как можно раньше, для раннелетнего потребления, и не предполагается выращивать его до окончания вегетации кустов, то количество стволов на площади тоже стоит увеличить.

Клубни разной массы создают неодинаковое число стеблей. В зависимости от размера на каждом клубне развивается ограниченное количество ростков: чем крупнее клубень, тем больше число основных стеблей у растения картофеля. Между количеством стеблей и числом клубней установлена положительная зависимость. Большему числу стеблей соответствует большее количество клубней в гнезде. Поэтому мелкие клубни следует высаживать гуще, чем крупные. Урожайность картофеля от мелких, средних и крупных клубней при одинаковой густоте стеблестоя бывает практически равноценной.

Казалось бы, все просто, крупную сажай реже, мелкую чаще. Эта рекомендация встречается почти в каждом материале на картофельную тему. И даже приводятся конкретные цифры, на каком расстоянии нужно сажать. Но слепо следовать этим рекомендациям нельзя. Нужно понаблюдать за теми сортами картофеля, что растут на вашем участке. В среднем на каждом клубне насчитывается от 6 до 12 глазков, однако, данный показатель сильно варьирует в зависимости от сорта, а в пределах сорта — от условий выращивания. Есть сорта, образующие 3-5 стеблей, есть многостебельные, дающие до 15 стеблей с одного посадочного клубня. Поэтому для определения схемы посадки, учитывать нужно не только вес посадочных клубней, но и сортовые особенности. Например, сорт Романо у меня в среднем дает 4-6 стеблей, сорт Алая Заря — 6-10 стеблей. Зная это легко понять, что для обеспечения оптимального количества стеблей на сотке Романо нужно сажать чаще, Алую Зарю реже.

Нередко в литературе и периодике можно встретить рекомендации, оставлять на посадку клубни с количеством глазков не менее 7 (5). Чаще всего картофелеводы напрямую связывают число глазков на клубне с числом стеблей. Но этого делать нельзя. На клубне, как правило, прорастают не все глазки. Установлено, что в среднем у ранних сортов картофеля прорастает 60% глазков, у среднеспелых — 50% и у позднеспелых — менее 50% глазков.

Кроме того, на количество будущих стволов влияет и режим хранения семенного картофеля. Высокая температура в период хранения усиливает верхушечное доминирование и тем самым снижает стеблеобразовательную способность клубней. Напротив, хранение семян при оптимальных условиях обеспечивает равномерное пробуждение глазков и рост наибольшего количества ростков — потенциальных стеблей. Что такое верхушечное доминирование? При температуре в хранилище выше 3-4 °С у клубней раньше заканчивается период покоя, начинает интенсивно расти 1-2 самых сильных верхушечных ростка. При этом остальные ростки остаются не пробудившимися или, наклюнувшись, не развиваются. Такой посадочный материал даст малоствольные кусты.

На своем участке я высаживаю картофель после проращивания, когда уже видно, сколько ростков активно развивается. Но даже этот способ прогнозирования количества будущих стеблей не дает стопроцентной уверенности.

Вот еще одна часто встречающаяся рекомендация: «Ни в коем случае нельзя сажать рядом мелкие и крупные клубни. Предварительно надо их разобрать по размерам на три-четыре фракции» . Надеюсь, что вам уже понятно, что рекомендацию стоит применять несколько в другом ключе. Нужно разбирать посадочные клубни не по размеру, а по количеству ростков.

Из всего выше сказанного напрашивается вывод, что для повышения рентабельности картофельной деляны, нужно добиться того, чтобы при минимальном весе используемого семенного материала получить максимальное количество стеблей. Я уже упомянул о том, что для этого нужно как минимум оптимальные условия хранения. Кроме этого, картофелеводы используют разные приемы, способствующие увеличению количества проросших ростков на каждом клубне. Самым распространенным из них является кольцевой надрез клубня. Об этом приеме писали много раз. Думаю останавливаться подробно на нем не стоит. Современная промышленность выпускает много различных стимуляторов для обработки семенных клубней с целью увеличения количества ростков. У меня нет опыта в их применении, поэтому ничего сказать по их поводу не могу. Кто получил хорошие результаты при применении какого либо из этих препаратов, поделитесь опытом через журнал.

Кроме стимулирующего надреза я использую резку клубней. В некоторых случаях без нее не обойтись. При использовании отбора лучших кустов на семенные цели, в семена попадают в основном крупные клубни. Это естественно. На семена отбираются кусты, в которых выросло наибольшее количество крупных, выровненных по размеру клубней. Использование таких клубней на посадку сильно увеличивает вес посадочного материала. Число глазков на клубне не имеет прямой зависимости от его веса. Конечно глазков больше на крупных клубнях. Но на единицу веса крупных клубней, глазков приходится меньше, чем на тот же вес мелких клубней. Закапывать в землю 200-250 граммовые клубни считаю не рациональным. Тем более до 70% глазков находится на вершине клубня.

В этом случае срезаю у крупных клубней вершину весом 50-70 грамм. Она пойдет на посадку. Пуповинная часть клубня остается на еду. Практически это сделать просто. Осенью, в течение лечебного периода хранения клубней, вершины отрезаются, и срезы на обеих частях клубня подсушиваются. В это время срезы быстро покрываются защитной корочкой, и картофель нормально хранится. Пуповинная часть после подсыхания среза убирается в темное помещение, а вершина выкладывается на озеленение. Дальнейшее хранение как обычно. Хочу предупредить тех, кто решиться повторить мой опыт. На моем участке довольно низкий инфекционный фон. Клубни, поврежденные при уборке, даже проткнутые вилами не загнивают, хранятся до весны. Я не могу дать гарантии, что ваши клубни будут вести себя точно так же. Выращивание картофеля в монокультуре, случайный семенной материал, и другие факторы могут привести к накоплению возбудителей болезней картофеля на вашем участке. А при такой ситуации осенняя резка становится небезопасной. Можно потерять весь семенной материал из-за загнивания резаного картофеля во время хранения. Попробуйте на небольшом количестве клубней, а уж потом, применяйте в большом объеме.

Кроме описанного приема применяю и весеннюю резку крупных клубней. Клубни с осени озеленяются. Весной перед проращиванием срезается вершина. Пуповинная часть разрезается по количеству глазков. Желательно, чтобы кусочки было примерно одного размера. Вершины высаживаются отдельно, кусочки с одним глазком отдельно.

В моем опыте вершины крупных клубней (70 грамм) дали урожай на 50% выше, чем клубни семенного размера (70 грамм) при одинаковых прочих условиях. Это объясняется просто. Число стеблей развившихся из вершин и целых клубней различно. При одинаковом весе посадочного материала из вершин развивается больше стеблей.

При весенней резке клубней срезы нужно обрабатывать цементом. Цемент оттягивает на себя небольшую часть клеточного сока на срезах, что уменьшает возможность заражения. А при подсыхании надежно закупоривает ранки. При высыхании, цементная корочка зачастую отваливается. Этого бояться не стоит. Рана уже надежно закрыта. Не стоит так же игнорировать рекомендацию после каждого реза смачивать нож в темном растворе марганцовки. Это тоже снизит вероятность заражения.

Мы рассмотрели зависимость урожая картофеля от количества стволов. У кого-то может возникнуть желание еще больше увеличить количество стволов для увеличения урожая. Этого делать не стоит. Увеличение стеблестоя ведет к затенению стеблей друг другом. Сильное затенение растений сопровождается резким снижением роста клубней (образуется лишь ботва с хрупкими и вытянутыми стеблями, в почве — длинные столоны с небольшими утолщениями на конце). Это происходит из-за неспособности (в условиях затенения) картофеля к использованию углекислого газа. Нижние листья отмирают из-за затенения и не «работают» на урожай. Изреженные же посадки не обеспечивают полного поглощения солнечной радиации. Поэтому важно создавать лучшие условия освещенности, необходимые для растений картофеля в конкретных условиях возделывания с учетом сорта, величины посадочного материала, плодородия почвы и уровня влагообеспеченности. В этом случае листовой аппарат из-за лучшей освещенности работает более продуктивно, что увеличивает урожайность.

Владея изложенной выше информацией, многие картофелеводы основной упор делают на то, чтобы «заставить» прорасти максимальное количество стеблей на клубне, что позволит садить реже. При более разреженной посадке требуется меньшее количество клубней, а урожай на куст благодаря расширению площади питания увеличивается. Но в этом вопросе тоже не все так однозначно. Картофельный куст — это, по сути, несколько отдельных растений, имеющих свою собственную корневую систему, растущих в одной лунке. В такой ситуации, естественно возникает внутривидовая конкуренция за свет и корневое питание. И эта конкуренция тем больше, чем больше стеблей проросло из одного клубня. Растения в такой обстановке угнетают друг друга. Многостебельный куст дает высокий урожай за счет большого количества стволов. Но вот урожай на каждом растении — стебле мал — 1-2 клубня.

Между тем, отдельно растущее картофельное растение с одним стволом формирует мощную, сильно разветвленную вегетативную массу. Число листьев на таком растении в разы больше чем на стволе в составе куста. В результате и клубней на таком стволе формируется уже больше. В этом кроется резерв повышения урожайности картофеля на частных участках. Исследование, проведенное моим сыном, когда он учился в школе, четко показало, что при одинаковом количестве стволов на площади урожай выше в случае, когда стебли в начальный период роста не мешают друг другу.

Достигается подобный эффект просто. Вместо того чтобы высадить целый клубень, на той же площади высаживаются части этого клубня, но не в одну лунку, а равномерно распределяются по площади, обычно занимаемой кустом. Только этот прием (равномерное распределение стволов по площади) дает прибавку урожая около 30%. Общеизвестно, что в глазке картофельного клубня расположены несколько почек, способных образовывать ростки. В моей практике однажды было замечено появление 7(!) ростков из одного глазка. Но в среднем из кусков клубня с 1 глазком у нас развивается 1,75 полноценных стволов. В других условиях и на другом сорте это цифра может быть другой. Но в любом случае, резка дает увеличение коэффициента размножения. Эти приемы в комплексе дают увеличение урожая на 70%.

На подобном же эффекте основана технология выращивания картофеля овощеводом-опытником Геннадием Шерманом из Санкт-Питербурга. Только он высаживает картофель не кусками клубня, а отводками.

После одного из последних занятий в клубе картофелеводов ко мне подошла женщина и задала вопрос: «Какая схема посадки картофеля наиболее оптимальна?» . Я ответил, что использую разные схемы посадки. Женщина похоже обиделась, не получив точного ответа... Но ведь однозначного ответа нет. Для выбора схемы нужно учитывать много факторов. На своем участке использую разные схемы, в зависимости от назначения посадки.

Каждый год миллионы людей в начальные дни мая выходят на свои участки, чтобы посадить картофель. Несмотря на громадные посевы в агрофирмах по всей стране эта культура на 30…35 % производится на личных подворьях.

У населения накоплен опыт, который идет от предков. Наличие своего картофеля – это гарантия тому, что в доме всегда будут продукты питания.

Любое дело начинается с подготовительных работ. Нужно иметь подготовленную территорию, где в дальнейшем предполагается посадка картофеля.

До сих пор можно встретить людей с лопатами, они планомерно загоняют штык своего орудия в землю и совершают оборот пласта. Почва на глубину 25…28 см оборачивается. Верхние слои опускаются вниз, а нижние – поднимаются вверх.

Если операция выполняется на черноземе с глубиной почвенного слоя более 50 см, то можно только приветствовать выполнение подобной работы. Весь перекопанный слой насыщается кислородом воздуха, в нем начинаются аэробные процессы. Микроорганизмы активизируются. Семена сорных растений из верхнего слоя перемещаются вниз.

При выполнении перекопки на бедных почвах, где глубина почвы менее 10 см, пользы нет. Скорее земле наносится вред. Весь плодородный слой оказывается ниже грунта, в котором нет микроорганики.

Посаженные растения будут довольно медленно расти, пытаясь взять питательные вещества из заглубленного в грунт питательного слоя.

Появление рыхлителей, известных под названием «чудо-лопата», произвело революцию в подготовке почвы. Активные вилы этого устройства заглубляются на 25…30 см, там совершают мощное рыхление без выноса нижних слоев на поверхность.

Если присутствуют корни сорной растительности, то они поднимаются наверх. Остается только удалить корневища многолетних сорняков.

Пассивные вилы «чудо-лопаты» помогают разрушать крупные комки. После прохода подобным инструментом на поле остается разрыхленный подготовленный к посадке грунт. Структура почвы не нарушается. Активизируются аэробные процессы. Микроорганизмы быстрее прогреваются на весеннем солнце, почва лучше будет кормить посаженные в нее растения.

Если перед подобной перекопкой владелец участка позаботился о внесении извести (для кислых почв) или доломитовой муки с гипсом (для нейтральных почв), а также внес органические или минеральные удобрения, то можно ожидать хорошего урожая.

Внимание! Внесение органических удобрений повышает кислотность почвы. Поэтому необходимо раз в два года на каждую сотку вносить не менее 1 кг гашеной извести. При внесении нитроаммофоски (1,0…1,5 кг на сотку) необходимы ежегодная подкормка гашеной известью.

Современный огородник в поисках средств механизации использует вспомогательную технику: мотоблоки, микротракторы. Чем лучше подготовить землю под картофель?

Большинство картофелеводов начинает использовать почвенные фрезы. Рыхление выполняется довольно быстро, глубина обработки составляет около 25 см. Почва измельчается довольно легко.

Можно радоваться, но при подобной обработке все корневища многолетних сорняков разбрасываются по всей территории. Потом придется вести долгую и упорную войну. Применение плугов, совершающих оборот пласта, целесообразнее. Но работать с плугом труднее.

Какую схему посадки нужно выбирать при посадке картофеля

На вопрос: «На каком расстоянии целесообразно сажать картофель»? – Ответ такой: «Необходим дифференцированный подход в зависимости от имеющихся почв». Расстояние между рядами и кустами:

для богатых почв можно использовать узкое междурядье, шириной 60 см. Растения будут высаживаться на расстоянии 30…35 см в рядке;
для бедных почв необходима большая площадь питания выращиваемым растениям. Рекомендуют ширину междурядий 70, а то и 80 см. В рядке желательно располагать посадочный материал на 35 см и больше.

Как выполнить разметку перед посадкой картофеля

Картофелеводы готовят целый набор приспособлений для разметки будущих грядок. Применяют маркеры, подобные тем, что появились еще на заре картофелеводства. Устройство, похожее на грабли, только использует зубья, расставленные на ширину рядков.

При работе с подобным инструментом нужно выдержать прямолинейное движение. Поэтому первый проход разметчика выполняется с особым вниманием. Все последующие проходы производятся по имеющимся канавкам. Маркер устанавливают в готовую канавку и проводят новые рядки. В них затем и будет выполняться посадка.

Некоторые огородники стараются комплексно подойти к вопросу. Они изготавливают устройство для нарезки посадочных борозд. Его приходится возить по полю, прокапывая борозды на заданной ширине их нарезки. Попутно задается глубина посадки (10…12 см).

Работа довольно тяжелая. Приходится тянуть небольшие плуги, которые создают канавки для посадки картофеля. Однако, в дальнейшем оставшийся процесс будет решен просто:

Нужно разложить посевной материал в канавках с заданным расстоянием.
С помощью грабель или тяпки присыпать разложенный картофель.

На этом процесс посадки будет завершен.

Приспособления для формирования лунок в рядках

Чтобы размечать расстояния и создавать в самом рядке, овощеводы предлагают целый набор приспособлений. Самым простым можно одновременно делать по две лунки, третий конус опускается в предыдущую лунку.

Устройство работает довольно эффективно. Все, кто взял на вооружение подобное приспособление отмечают, что качество работ высокое. Все лунки имеют точную глубину, равную 10..12 см.

Длина самого конуса составляет 15 см. Картофель не опускается до самого дна. Многие картофелеводы для борьбы с проволочником перед укладкой клубня насыпают немного древесной золы. В почву вносится естественное калийное удобрение, попутно снижается кислотность в зоне расположения посаженного материала.

Универсальный разметчик с регулируемыми параметрами рекомендовали для огородников в СМИ. По данным схемам некоторые предприятия выпускали промышленные образцы. Использовать их несложно, но таскать 12…15 кг по полю тяжеловато. Немногие применяют подобное устройство.

Однако, сегодня подобное приспособления можно изготовить не из стальных труб, а применяя пластиковые трубопроводы. Вес снизится до 3…4 кг.

Некоторые картофелеводы жалуются, что им сложно выдерживать прямолинейность рядков. Приходится идти, оставляя за собой разметку. Редко, кто может двигать прямо по полю. Тут поможет разметка с помощью шнурка.

К колышкам привязывают шнур.
Забивают первый колышек в начале рядка.
Проходят в конец и забивают второй колышек в конце.
Подтягивают шнурок до натянутого состояния (накручивают на второй колышек).

Несколько простых движений, и получается прямая. На нее несложно ориентироваться при разметке.

Даже на картофельном поле большой протяженности выдержать прямолинейное движение при разметке не составит большого труда.

Как сажать картофель

Самый ответственный момент – это посадка. Важно, на какую глубину сажать картофель. Большинство рекомендуют заглублять клубень на 10…12 см. Самое простое и эффективное устройство – это «копыто».

Посадка с помощью «копыта»

Натягиваются шнуры, вдоль которых будет производиться посадка. На нужном расстоянии раскладываются посадочные клубни. Остается только шагать и вдавливать их в почву.

Некоторые боятся, что «копыто» раздавит картофелину. Если почва хорошо перекопана, то переживать не стоит. Глубина регулируется поперечной планкой. Ее прибивают на расстоянии 15 см от края копыта. За минуту в почву вносятся три-пять картофелин. Посадка выполняется довольно быстро.

Внимание! Внутри подобного приспособления имеется небольшое углубление (примерно 2 см), оно позволяет распределить нагрузку на корнеплод при надавливании.

Использование картофелесажалки

Многие умельцы изготавливают картофелесажалки. В данном приспособлении имеются подвижные щечки, их можно раздвинуть за рукоятки.

Щечки смыкаются и на них надавливают ногой.
Под действием веса человека происходит заглубление на 10…12 см.
В имеющееся отверстие бросается посевной материал.
Потом рукоятки раздвигаются, картофелина достигает дна.
Картофелесажалка вынимается наружу.
Граблями или тяпкой засыпают имеющиеся лунки.

Посадка выполняется с высокой скоростью. Неудобно только носить за плечами мешок с семенами.

Посадка методом прокопки каналов

Еще один интересный способ и устройство к нему – это посадка в приготовленные траншеи. Применяя небольшой плужок, установленный на колесах, можно в течение короткого времени наделать борозды. Потом останется в них разложить посадочные клубни. Завершается работа присыпанием почвы с помощью грабель.

С помощью подобного устройства два человека за 40…50 минут засевают сотку картофеля.

Механизированная посадка

Мотоблоки прочно заняли свое место на приусадебных участках, их применяют на дачах и в садовых товариществах. Фермеры на больших полях используют механизированные способы посадки.

Для мотоблоков выпускают несколько видов картофелесажалок. Они помогают засевать быстро и качественно разные сорта картофеля. Регулировки помогают добиться стабильного высева семян. Остается только подобрать удобный режим работы по своим силам.

Наименее трудоемкая посадка — с помощью мотоблока и навесного оборудования.