Монтаж надземной части бани на основание. Что положить между фундаментом и брусом Прокладка между срубом и фундаментом

Вертикальная (боковая) обмазочная, наплавляемая, наклеиваемая, штукатурная гидроизоляция ленточного фундамента и антикоррозийное покрытие винтовых свай - отдельная тема. Не менее важен барьер для препятствия воздействию влаги от фундамента, росы и дождевой воды (скапливающейся на его горизонтальной поверхности), на полубревна и нижние венцы дома или бани. Заменить которые при загнивании (в запущенных случаях до подоконных) непросто. В нижние венцы обычно впилены половые лаги. Если испортятся + полная переборка всего пола с утеплением. Поэтому их вентилируют продухами в армированной ленте. А поверх ее делают горизонтальную отсечную влагоизоляция сруба от фундамента.

На цоколь фундамента (надземная часть) для этих целей укладывается рулонная гидроизоляция - Рубероид (РП…) или современный Стеклоизол (…ПП). Последний предпочтительнее. Стеклохолст в его составе превосходит по водоотталкивающим свойствам непрочный картон, присыпанный асбестом и пропитанный битумом в составе Рубероида. Специфический запах отсутствует. Для горизонтальной гидроизоляции низа сруба от чужеродных дереву искусственных материалов фундамента рулонный материал настилается на 2 слоя минимум. Под весом массива дерева заполняет неровности на поверхности фундамента. Для предотвращения образования росы на стыке разных материалов, между срубом и влагоизоляцией дополнительно доску подкладывают .

Подкладная доска служит для перераспределения нагрузки от сруба на фундамент. А главное - работает в составе комплексной гидроизоляции.

Ленточный фундамент, как правило, шире бревен. На изолированном Стеклоизолом выступе фундамента талая и дождевая вода скапливается. Роса выпадает. Влага остается пока не высохнет. Есть мнение: нижние венцы сруба из лиственницы в подкладной доске не нуждаются. Не верно. Любому срубу нужна отсечная влагоизоляция. Пока не сгниет подкладная доска, закладной венец не начнет портиться. Широкая подкладная доска из лиственницы - надежное разумное решение. Сосна / ель долго не продержатся. Потому что широкая доска обычно выпилена из середины дерева, ядровая часть долговечная только у лиственницы.

Доску между срубом и фундаментом нет надобности ничем изолировать. Но, проконопатить это место через год надо будет обязательно.

Цоколь фундамента желательно делать выше. Дождевые брызги рикошетом от земли в сруб попадают. Снижает рикошет брызг наклон наружу отмостки фундамента. Цоколь предпочтительнее / дешевле сделать кирпичный. Из силикатного кирпича. Красный керамический - более симпатичный, однако влагу переносит хуже. Капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта регулярный. Гидроизолировать кирпич от бетона тоже нужно. Материалов сейчас для гидроизолирования достаточно. Не как в старину: расплавленная сосновая смола + береста в качестве "рулонной" гидроизоляции.

Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• , затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Баня будет отлично смотреться на любом загородном участке, но для возможности её строительства, требуется продумать большое количество моментов. Самый простой способ – заказать работы у любой специализированной компании. Подобный вариант имеет много плюсов, но придётся приготовиться к увеличению стоимости работ. Мероприятия вполне могут быть осуществлены своими силами, если грамотно подойти к поставленной задаче и действовать в соответствии с планом.

Фундамент является обязательной частью любого сооружения. Существуют отдельные варианты, когда он не требуется, но даже в таком случае, создаётся основание, выполняющее роль данной конструкции. Когда фундамент создан, требуется установка сруба бани на него. Без обеспечения плотного контакта и надёжного крепления, ожидаемым результатом станет появление проблем при осадке.

Первые венцы сруба всегда должны крепиться по специальной технологии. От этого зависит срок службы бани. Изменение размеров здания не сильно влияет на особенности проведения работ. Сруб практически всегда устанавливается по схожим принципам.

Изоляция фундамента от влаги

Когда осуществляется строительство бани, люди часто не желают тратить дополнительные средства на решение важных задач. Одним из таких моментов следует назвать гидроизоляцию фундамента. Она оказывает сильное влияние на дальнейшую эксплуатацию сруба. Если основание не имеет защиты от воды, влага постепенно впитывается. Результатом становится намокание нижних венцов, которое легко приводит к появлению проблемы загнивания нижних брёвен венца.

Некоторые считают, что качественная пропитка способна спасти древесину от подобного воздействия. Действительно, современные составы способны гарантировать долговечный результат. Но пропитка проникает на определённую глубину. Постепенно влага впитывается достаточно сильно, чтобы начались процессы гниения. Брёвна, в подобной ситуации, начинают быстро терять свои качества и требуют постоянного ухода.

Гидроизоляция не предполагает сложных работ или больших финансовых затрат. Требуется изолировать сруб от фундамента. Это полностью исключит процесс впитывания влаги и брёвна бани останутся целыми. Можно использовать обычный рубероид, поскольку он хорошо себя зарекомендовал. Он должен выстилаться на поверхность фундамента в два слоя.

Когда фундамент изготовлен из камней или кирпича, защита от влаги должна сооружаться на уровне около 15-25 сантиметров над грунтом.

Если установка пола происходит на балки, гидроизоляция создаётся на высоте 5-15 сантиметров. Материал надо укладывать осторожно, чтобы большая масса сооружения не повредила его. При возникновении дефекта, эффективность защиты существенно снижается. Нельзя забывать и об изоляции самого фундамента, простейший вариант предполагает обработку конструкции битумной мастикой со всех сторон. Для защиты дна, фундамент должен возводиться на подушке из щебня и утрамбованного песка. Гидроизоляция рулонными материалами считается наиболее эффективной, но в случае бани она станет лишней тратой денег.

Монтаж пола бани

Установка пола должна учитывать тот факт, что со временем брёвна имеют свойства усыха

ть. Этому фактору подвержена вся древесина, в том числе и сруб. Если Вы хотите избежать подобной проблемы, рекомендуется использовать профилированный брус. Изменение его линейных размеров в процессе усыхания настолько мало, что им можно пренебречь.

В том случае, если используется древесина, подверженная подобному фактору, следует провести предварительные мероприятия, направленные на минимизацию негативного эффекта. Они заключаются в проведении естественной сушки. Доски должны укладываться на лаги, но прибиваются только первая и последняя в ряду. При этом, между ними должно иметься некоторое расстояние для свободного хода. Оно составляет 5-10 мм, в зависимости от размеров помещения внутри бани.

Когда строится сооружение данного типа, следует учитывать ещё одни момент. Он заключается в том, что нельзя допускать скапливания влаги на поверхности досок. Когда они прибиваются, учитывается необходимость наличия некоторого расстояния. Вода будет просачиваться через созданные щели. Это исключить процесс загнивания досок и сэкономит средства в дальнейшем.

Утепление и проведение удаления щелей сруба

Сруб не всегда будет обладать идеально ровной поверхностью всех венцов. Это связано с тем, что брёвна редко бывают одинакового размера. В дальнейшем, проблема только усугубляется, поскольку происходит усыхание. От того, насколько грамотно проведена установка первого венца на фундамент, зависит очень многое.

Как показывает практика, достаточно большое количество тепла будет терять баня именно через места соединения с фундаментом. Брёвна и другие элементы контактирующие с воздухом, не представляют столь больших проблем. Холодный грунт же легко вытянет всё тепло. Проведение изоляции фундамента предотвратит многочисленные сложности.

Сруб предполагает использование джута или пакли, а ВТО фундамент предполагает иные материалы. Наибольшую популярность имеют пенополистироловые плиты. Они достаточно просто монтируются, что должно учитываться. Использование пенопласта обеспечивает свои плюсы. Керамзит не так хорош, но теплоизоляционный слой из него очень прост и сруб будет защищён от потери тепла.

Установка венцов на фундамент

Когда все предшествующие моменты рассмотрены, можно перейти к описанию работ по монтажу сруба на фундамент. В данном случае, предполагается наличие мелкозаглубленной ленточной конструкции монолитного типа. Фундамент данного типа получил наибольшее распространение. В первую очередь, проверяется маркировка купленного сруба. Установка должна начинаться с монтажа первого венца. Его брёвна больше по своим размерам, чем остальные, а также обладают увеличенной надёжностью.

Как правило, бревна уже промаркированы и необходимо только проводить сборку в соответствии с планами. Схема поставляется при покупке. На цоколь фундамента производится укладка гидроизоляции. Этот процесс был детально рассмотрен выше. Просмоленная доска должна укладываться на цоколь. Она обеспечит перераспределение нагрузки на фундамент и не допустит деформации бревна в первом венце. Толщина доски должна составлять 40-60 сантиметров. Требуется уделить внимание её качеству, поскольку не допускается использовать продукция с низкими показателями.

Если работа происходит с ленточным фундаментом бани, доска должна укладываться по всему периметру. Только так можно распределить нагрузку равномерно. Если применяется столбчатый фундамент, необходимо выполнить укладывание коротышей досок. Торцы подобных элементов, вне зависимости от используемой конструкции, не должны обмазываться битумом. Этим материалом происходит покрытие всей остальной поверхности доски. Если используются брёвна из просмоленного дуба или лиственницы, то доска на фундамент может не укладываться. Этот момент должен быть продуман, поскольку замена окладных венцов очень дорогостоящая и трудоёмкая работа.

Оптимальный способ установки брёвен

Следующим этапом проводится сборка в соответствии с документацией. Фундамент предполагает, что брёвна укладываются поверх него. С первыми двумя элементами не возникает никаких проблем. Но как именно должна происходить установка брёвен сруба в дальнейшем? Поперечные элементы просто провисают и не дают качественно закончить создание окладного венца.

Оптимальный способ заключается в замере зазора и подъёме цоколя на заданную высоту. Это можно сделать с применением кирпичной кладки. Нельзя забывать о гидроизоляции, чтобы брёвна сруба бани намокали.

Существует второй способ, он тоже считается технически грамотным, но влечёт за собой некоторые сложности. Сруб собирается без обращения внимания на щель между первым венцом и фундаментом. Когда сборка завершена, внизу подводится доска несколько просмоленных досок. В дальнейшем, они прибиваются гвоздями и устанавливается гидроизоляция. Щель закладывается кирпичом, после чего устанавливается опалубка и происходит заливание бетоном. Рекомендуется использовать состав марки М200. Плотного примыкания не получится, но щель скроется при осадке.

Если на этапе строительства жилого дома гидроизоляция фундамента выполнялась с нарушением технологии, без учёта уровня грунтовых вод или количества осадков в регионе строительства, то со временем подвал превратится в бассейн, рассадник грибков и плесени. Чтобы исправить ситуацию, понадобится выполнить гидроизоляцию фундамента с внутренней стороны дома. Для этого могут использоваться разные технологии и материалы. Выбор способа гидроизоляции нужно производить в зависимости от степени разрушающего воздействия влаги на пол и стены подвала или погреба. Даже если дом возведён из сруба или профилированного бруса, его фундамент нуждается в качественной гидроизоляции.

Особенности внутренней гидроизоляции

Самой эффективной считается наружная гидроизоляция фундамента. Но если проблемы проявились в ходе эксплуатации готового дома, то единственным выходом из ситуации станет внутренняя гидроизоляция подвала от грунтовых вод . При этом дома из сруба не являются исключением, ведь фундамент у них также может подвергаться разрушительному воздействию влаги ниже уровня цоколя.

Для внутренней защиты основания частного дома могут использоваться специальные составы:

• краски с изолирующими свойствами;
• битумные смеси;
• рулонные гидроизоляционные материалы, например, рубероид;
• листовой металл;
• составы на базе бентонитовой глины;
• полимерные гидроизоляционные смеси.

В зависимости от места промокания основания дома можно выполнять внутреннюю горизонтальную или вертикальную изоляцию. Самый простой способ гидроизоляции фундамента изнутри, который можно выполнить своими руками, – это обработка стен, пола и перекрытий между подвалом и жилым этажом изолирующими красками. Для эффективности лучше использовать не менее трёх слоёв краски.

Виды гидроизоляции подвала

Все способы изоляции стен подвала от влаги можно разделить на несколько видов:

1. Противонапорная изоляция. Такая защита нужна при разрушающем воздействии грунтовых вод с напором выше 10 м на основания домов из бруса, сруба, кирпича или бетона. Для этого используются мембранные и рулонные уплотнители, жидкая резина. Суть метода: изоляционный материал прижимается напором грунтовых вод к наружной поверхности повала. Раньше этот способ мог использоваться только для наружной изоляции, но теперь есть материалы, применяющиеся внутри.
2. Безнапорная изоляция. Этот вид защиты нужен для предотвращения разрушающего воздействия на стены здания талых вод и осадков. Такая изоляция нужна даже для цоколя дома из сруба или бруса. Для работы используются полимер-битумные мастики.
3. Противокапиллярная защита (проникающая изоляция). Этот вид изоляции поможет уберечь конструкции основания от разрушительного воздействия влаги, проникающей через ограждающие конструкции дома. Для этого стены, цоколь, пол и перекрытие между подвалом и первым этажом обрабатываются шламовыми растворами, битумными мастиками и специальными пропиточными смесями.
4. Инъекционная изоляция. Этот метод изоляции стен подвала частного дома выполняется при помощи пакеров (игл)и специального оборудования, которое под высоким давлением подаёт компоненты в глубину конструкции фундамента.

Чтобы внутренняя гидроизоляция была максимально эффективной, при выборе материалов для работы стоит учесть их характеристики. Например, чтобы надёжно защитить арматуру, нужно выбирать составы с антикоррозионными качествами, а для швов и стыков между отдельными элементами конструкции подойдут герметизирующие смеси. Для надёжной защиты от проникновения влаги сквозь конструкции понадобится использовать растворы с антифильтрационными свойствами.

Если вы собираетесь делать изоляцию стен фундамента изнутри своими руками, то учтите, что отличными антифильтрационными качествами обладают растворы на базе цемента. После затвердевания они расширяются, за счёт чего плотно заполняют щели и хорошо защищают от проникновения влаги. Битумные мастики используют для стен, где нужно получить эластичную и прочную защиту. Поэтому они больше подходят для домов из камня, а не из бруса или сруба, ведь у каменных сооружений фундамент больше подвержен деформациям.

Совет: для защиты перекрытий над подвалом лучше использовать полимерные плёнки.

Если все работы вы собираетесь проводитьсвоими руками, то особое внимание стоит обратить на:

• места стыковки двух поверхностей, например, на шов между стеной и полом, потолком и стенами, углы;
• швы, которые образовались в процессе бетонирования или после снятия опалубки, а также на швы между конструктивными элементами стен и перекрытий;
• места, где проложены инженерные коммуникации;
• трещины, образовавшиеся в процессе усадки старого дома.

Вертикальная внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция стен фундамента из камня или кирпича называется вертикальной. Причём такая изоляция нужна и для сооружений из профилированного бруса или сруба, ведь основание деревянного дома тоже делается из искусственных или природных каменных материалов. Обычно внутренняя вертикальная изоляция делается по уровню цоколя дома.

Для внутренней части стен подвала ниже цоколя подходит традиционная штукатурная гидроизоляция с использованием модифицированных растворов. Такой метод самый простой и недорогой, поэтому может выполнятьсясвоими руками. Гидроизоляцию можно сделать с помощью следующих материалов:

• грунтовочный состав;
• полимерные или битумные мастики;
• кисть и шпатель достаточных размеров.

Работы по гидроизоляции стен фундамента ниже цоколя ведут в таком порядке:

1. Сначала нужно тщательно очистить стены от пыли и грязи.
2. Выполняется грунтовка всех поверхностей.
3. После высыхания раствора остаётся сделать гидроизоляцию.
4. Когда первый слой высохнет, можно выполнять выравнивающий слой.

Совет: для изоляции бетонных и монолитных стен подвала подходит универсальный состав Пенетрон (проникающая изоляция). Не менее эффективным средством для любых поверхностей является жидкая резина, которая может наноситься на влажные или сухие стены подвала снаружи и внутри.

Горизонтальная внутренняя гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента требует обработки пола подвала. Обычно такая изоляция называется горизонтальной. Самый недорогой и доступный способ изоляции выполняется с помощью рулонных и листовых материалов. Для укладки горизонтальной изоляции из битумных рулонных материалов используется приклеивание на специальные клеящие составы, а использование полимерных материалов требует применения специальных грунтовочных растворов.

Для выполнения горизонтальной гидроизоляции пола подвала вам понадобятся: рулонные изоляционные материалы, грунтовка, клеящие составы, нож для резки материала, мастерок, кисть. Работы ведут в таком порядке:

1. Если в подвале есть вода, её нужно откачать, а помещение просушить.

Важно: чтобы хорошо высушить подвал, нужно обеспечить вентиляцию помещения.

1. Затем нужно прочистить швы и трещины в бетонном покрытии пола на глубину 5 см.
2. Обрабатываем грунтовкой поверхность пола и трещины.
3. Заделываем все трещины цементным раствором.
4. Теперь можно сделать гидроизоляцию пола подвала. Для этого рубероид или другой рулонный материал укладываем на разогретый битум. Лучше уложить два слоя изоляции.
5. Потом можно заливать стяжку.

Для изоляции пола подвала старого дома лучше выполнить двухполимерную наливную изоляцию из смеси цемента, песка и связующих веществ. Такой способ подойдёт и для домов из бруса или сруба, где очень важна качественная изоляция подвала от влаги.

Материалы и технологии

Для изоляции цоколя, пола и фундамента дома чаще всего используется обмазочная гидроизоляция из полимерных и битумных мастик, а также наплавляемая изоляция. Такие материалы подходят для подвалов домов из профилированного бруса, камня, кирпича, бетона.

Недостатки обмазочной и наплавляемой изоляции – вздувание и отслаивание при незначительном напоре воды из-за гидростатического давления.

Более эффективные современные способы изоляции цоколя – проникающая гидроизоляция, обмазочные составы на минеральной основе, мембранные материалы, изоляция из жидкой резины и стекла. Такая изоляция подойдёт даже для старого фундамента дома из бруса.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Изоляция цоколя рулонными материалами на битумной или полимерной основе называется оклеечной. Используется рубероид, толь, стеклорубероид, фольгоизолон, гидроизол, бризол. Они могут приклеиваться на холодную или горячую битумную мастику и наплавляться. Метод подходит для домов из бруса и сруба.

Гидроизоляция клеится на очищенные и просушенные стены цоколя с внутренней стороны. Для этого сначала наносится битумная мастика. Нужно делать нахлёст полос по 15 см. На стыки между стенами и полом материал также заворачивается на 15 см.

Преимущества:

• невысокая цена;
• возможность самостоятельного проведения работ.

Недостатки:

• при низких температурах такая изоляция становится хрупкой и легко ломается;
• рулонные материалы подвержены порче грибками и плесенью;
• эффективность изоляции зависит от качества выполненных работ.

Мембранная изоляция

Раньше эта разновидность рулонной гидроизоляции предназначалась для выполнения наружной напорной изоляции фундамента. Но теперь появился мембранный материал для внутреннего использования. Он идеально подходит для изоляции подвала в домах из профилированного бруса и других древесных материалов. Конусовидные шипы на поверхности материала отлично отводят накопившуюся влагу.

Перед использованием мембранной защиты стены подвала нужно очистить от мусора, заделать трещины и щели между элементами конструкции, загрунтовать поверхность. Мембрана крепится на дюбелях на стены. Открытые концы мембраны должны быть зафиксированы горизонтальным изоляционным слоем.

• большой срок службы;
• возможность использования на влажных стенах;
• подходит для самостоятельного нанесения.

Минусы – не может использоваться без горизонтальной гидроизоляции фундамента.

Проникающая изоляция

Эта изоляция внутри дома проникает через микрокапилляры и трещины ограждающих конструкций подвала и там кристаллизуется. Процесс происходит благодаря использованию в составе пенетратов (карбонаты щелочных металлов, кремнезём, оксид алюминия). В итоге стены фундамента становятся непроницаемыми. Изоляция подходит для домов из бруса, камня, кирпича и бетона с блочными и бетонными монолитными основаниями.

Достоинства:

• высокая эффективность за счёт проникновения вглубь материала;
• повышается морозостойкость бетонных конструкций подвала;
• подходит для нанесения своими руками;
• тщательная закупорка даже мелких трещин;
• такую изоляцию невозможно повредить;
• долговечность.

Способ нанесения:

1. Для раскрытия пор бетона поверхность нужно тщательно обезжирить и очистить. Для этого можно использовать металлическую щётку или водоструйную установку.
2. Готовится раствор.
3. Состав наносится на влажную внутреннюю поверхность фундамента. При этом сначала обрабатываются стыки между стенами и полом, углы, а потом раствор наносится на стены.
4. Через два часа можно наносить второй слой состава.
5. Для равномерного затвердевания раствора поверхности нужно увлажнять ещё несколько дней после выполнения гидроизоляции.

Важно знать: для проникновения раствора на глубину до полуметра в конструкции фундамента понадобится нанести несколько слоёв.

Более подробно об использовании проникающей гидроизоляции можно посмотреть в предложенном видео:

Инъекционная изоляция

Для устройства такой гидроизоляции жидкий гелеобразный состав нужно ввести в специальные отверстия в фундаменте. Для этих целей используют микроцемент, полиуретановый, эпоксидный или акриловый гель.