Главная / Фасадная плитка

Черновой пол в деревянном доме: делаем крепкую лаговую основу под чистовое покрытие. Устройство чернового пола: что скрывается под напольным покрытием Как обустроить черновой пол дома

Черновой пол – одна из главных составляющих конструкции пола в целом, поверх которой, после проведения необходимых дополнительных предшествующих мероприятий, укладывается выбранная владельцем жилья чистовая отделка. Данная конструкция может иметь разное строение и выполняться из различных материалов.

Вне зависимости от выбранной конструкции, черновой пол будет состоять из нескольких основных слоев, информация о которых приведена в следующей таблице.

Таблица. Строение чернового пола

Слой	Описание и функции
Подстилающий слой	Обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых обустроенными выше элементами конструкции. Является самым нижним слоем «пирога». Традиционно представляет собой плиту перекрытия либо соответствующим образом подготовленный грунт.
Выравнивающий слой	Функции понятны из названия и сводятся к нивелированию неровностей предыдущего слоя. При необходимости на этапе обустройства выравнивающего слоя задается требуемый уклон поверхности. Для обустройства традиционно используются засыпки из песка и щебенки, а также бетонная стяжка.
Промежуточный слой	Берет на себя функции своего рода прослойки, связывающей ниже- и вышеобустроенные слои чернового пола.
золяционный слой	Состоит из влаго-, тепло- и звукоизоляционных материалов. Особенности выбора и обустройства таковых определяются уровнем будущей функциональной нагрузки на конструкцию.

На обустройство такой конструкции вы потратите существенно меньше времени и сил, нежели на заливку стяжки. Помимо этого, укладка деревянных опор не требует использования воды, что исключает вероятность увеличения влажности воздуха в обустраиваемом помещении и дает возможность параллельно заниматься другими запланированными отделочными мероприятиями. Непосредственно лаги укладываются на балки, бетонное основание или другие опоры, о которых будет сказано в дальнейшем.

В данном случае функции опор для настила из досок, фанеры или плит OSB берет на себя конструкция из продольных лаг. Последние могут монтироваться на опорные столбики или балки, а также на закладной венец. При необходимости лаги можно прикрепить даже к бетонному основанию. Конкретный вариант выбирается в соответствии с особенностями обустраиваемого строения.

Если комната имеет внушительную площадь, одного лишь крепления лаг концами к балкам будет недостаточно для обеспечения требуемой прочности конструкции. В данном случае между стенами монтируются опорные столбики для поддержания лаг. Расстояние между дополнительными опорами определяется преимущественно сечением монтируемых элементов. В большинстве случаев достаточно сделать столбики с шагом до 0,8 м. В остальном ориентируйтесь на особенности вашей ситуации.

Непосредственно столбики делаются из бетона или кирпича. В этом моменте также руководствуйтесь своими предпочтениями.

Порядок работы

Последовательнос ть обустройства чернового пола по лагам выглядит следующим образом:

выполняется горизонтальная разметка поверхности. Определив необходимый уровень установки пола, поперек места будущего монтажа лаг натягиваются шнурки, леска или плотная нить – такая разметка позволит вам сориентироваться в процессе обустройства лаг и разместить их по одному уровню. При желании можете этого не делать, но тогда вам придется проверять горизонтальность опор на каждом этапе работы, тратя больше времени на исправление неточностей;
поверхность укрывается гидроизоляционны м материалом, к примеру, полиэтиленовой пленкой толщиной 200 микрон. Такая прослойка обеспечит защиту деревянных лаг от влаги из бетона, грунта и прочих источников;
определяется оптимальный шаг установки лаг. Для этого нужно знать предполагаемый уровень нагрузки на будущую конструкцию. В жилых помещениях рекомендуется придерживаться 35-45-сантиметро вого шага. Если основание не может похвастать идеальной ровностью, лаги придется крепить к предварительно обустроенным подкладкам. В качестве таковых наиболее часто используются куски фанеры;
в основании просверливаются отверстия для размещения дюбелей. Далее вбиваются непосредственно дюбеля. В завершение останется попросту прикрутить лаги к основанию с помощью саморезов.

При необходимости пространство между лагами заполняется утеплителем. Из засыпок чаще всего используют керамзит, из «монолитных» материалов – минераловатные утеплители. При выборе конкретного варианта учитывайте климатические особенности вашего региона и ориентируйтесь на доступный бюджет.

Настил можно обустроить из фанеры, ДСП, OSB или деревянной доски. Задача предельно проста: элементы чернового настила укладываются перпендикулярно лагам и прибиваются к ним гвоздями.

Весьма эффективный вариант, стремительно набирающий популярность среди отечественных застройщиков. Для выполнения работы используются пластиковые винтовые стойки, характеризующиес я высокими показателями надежности и срока службы.

Такая технология позволяет достаточно быстро обустроить черновой пол, который в дальнейшем не будет скрипеть. При этом вам не придется тратить время на определение нужной толщины подкладок из фанеры и их обустройство – вертикальность ножек с легкостью регулируется до требуемого уровня. После монтажа лаги не будут соприкасаться с основанием, что также является дополнительным преимуществом.

Порядок действий следующий:

в местах запланированной установки винтовых стоек (обязательно по краям и по длине изделия со средним шагом в 0,5-0,8 м) в лагах подготавливаются отверстия;
лага укладывается в нужном месте, начиная от одной из стен. Между стеной и опорой нужно оставить 1-сантиметровый зазор;
опора крепится к основанию, начиная с крайних винтовых стоек. Подобная стойка имеет полую структуру. Для фиксации исполнителю достаточно просверлить в ней отверстие глубиной порядка 4,5 см, вбить туда дюбель, а затем забить гвоздь или вкрутить саморез.

В завершение стойки подкручиваются по уровню, и работа продолжается в соответствии со схемой обустройства чернового пола на стандартных лагах, рассмотренной ранее.

Регулируемые черновые полы из фанеры

Довольно эффективным и интересным вариантом чернового пола является фанерное основание, установленное при помощи специальных втулок, оснащенных внутренней резьбой. Втулки вкладываются в предварительно созданные отверстия в фанере. Для одного листа стандартного размера, как правило, достаточно 16 отверстий. В результате фанера будет как бы стоять на ножках. При этом подобное основание характеризуется впечатляющими показателями стойкости – 1 м2 чернового пола выдерживает нагрузку величиной порядка 5000 кг.

Сухая стяжка позволяет нивелировать все имеющиеся дефекты основания. При этом монтаж такого чернового пола можно выполнять в любое желаемое время года.

Черновой пол сборный с сухой стяжкой. 1. железобетонная плита перекрытия; 2. деревянная лага; 3. настил пола из ДСП, ОСБ или фанеры; 4. пароизоляция (ПВХ пленка); 5. песок керамзитовый; 6. гипсоволокнистый лист Knauf или элемент суперпола. 7. упругая прокладка

Порядок действий следующий:

основание укрывается слоем пароизоляционног о материала, закрепляемого при помощи клейкой ленты. Пароизоляцию делайте с нахлестом на стены, соответствующим запланированной высоте будущей стяжки;
между направляющими засыпается состав, выбранный для обустройства сухой стяжки. Если основание имеет большие перепады, имеет смысл предварительно выставить на поверхности реечные маяки по уровню – это будет гарантировать правильность и точность выполнения работы. Помимо этого, присутствие таких маяков существенно упростит дальнейшее крепление настила. Толщина слоя засыпки выбирается с учетом особенностей конкретной ситуации. В среднем она составляет 30-50 мм;
засыпка разравнивается по уровню при помощи длинного правила или рейки;
поверх засыпки укладывается настил чернового пола и скрепляется при помощи саморезов и клея. Для обустройства настила традиционно используются листы гипсокартона, ДСП, фанерные листы с влагостойкими свойствами и т.д.

Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий (Кнауф)

Важные нюансы устройства чернового пола в деревянном доме

В деревянных домах черновой пол чаще всего обустраивается по грунту (в противном случае можно использовать подходящий вариант из вышерассмотренно го перечня). Требования к месту работы следующие:

помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Для этого конструкция фундамента дополняется воздуховодными отверстиями. Если в подвальном помещении сырой грунт, поверх него нужно обустроить гидроизоляционны й слой. Традиционно для этого используется глина – достаточно заполнить поверхность материалом и тщательно его утрамбовать, присыпав сверху песком;
основание должно быть гидроизолированн ым. При работе с фундаментом чаще всего применяется рубероид. При желании можете использовать другой материал с аналогичным предназначением.

Прежде чем приступать к работе, обработайте все используемые деревянные элементы специальным антисептическим средством. Пропитку рекомендуется наносить двойным слоем, выдерживая 5-часовой интервал. Не забудьте надеть средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Доски чернового пола можно укладывать в соответствии с одним из следующих способов:

поверх предварительно установленных Н-образных балок. В данном случае элементы настила укладываются в пазы опор;
поверх Т-образных балок. Доски укладываются на заплечики опор;
на черновые бруски. Наиболее простой в применении, а от того и самый популярный вариант. Достаточно попросту прибить бруски к краям балок и уложить поверх них доски.

Если работа ведется в нежилом помещении, при желании можно заменить доски горбылем и сэкономить.

Остается лишь уложить поверх досок слои гидро-, тепло- и пароизоляционног о материала. После этого, в зависимости от предпочтений владельца, выполняется либо обустройство чистового настила, либо заливается стяжка.

Пароизоляция крепится поверх лаг

Вы ознакомились с последовательнос тью обустройства чернового пола в соответствии с самыми распространенным и и предпочтительным и методами. Выбирайте вариант, наиболее подходящий для вашего случая, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол в деревянном доме? Как его сделать своими руками? Из чего? Вопросов много, но и ответов не меньше. Если вы строите свой загородный дом или если вы решили заменить старый пол на новый, значит вы на правильном пути и зашли именно туда, где все ваши сомнения будут развеяны.

Черновой пол по лагам

Черновой пол по лагам уже давно пользуется популярностью — делать его не трудно, да и навыков особых вам не потребуется. Правда, у такого пола есть один весьма существенный недостаток — он плохо изолирует ударные шумы, поскольку все соединения закреплены довольно жестко. К тому же такой тип чернового пола не рекомендуется использовать для ванных, туалетов, бань и саун, поскольку доски не любят влажность.

Лаги — это попросту бруски, их которых состоит каркас для выравнивания пола. Для лаг чаще всего используют не струганные доски второго и третьего сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород. Но если говорить о частном доме, то для лаг можно использовать не совсем обычные бруски, а бревна, которые будут куда надежнее и прочнее.

Но для начала нужно эти самые бревна подготовить. Поскольку поверхность бревен не ровная, то нужно хоть немного ее выровнять. Для этого необходимо топором «снести» верхнюю часть, то есть ту, которая будет «держать» на себе доски чистового пола. Можно слишком не увлекаться, все равно добиться идеальной поверхности вам не удастся.

Ложиться бревна должны в заранее подготовленные пазы, вырубленные в верхнем венце стен, причем расстояние от стены до торца лаги должно быть 2-3 мм. Делается это для того, чтобы они не скрипели у вас под ногами. Ну а для безопасности (мало ли какие вредители проберутся внутрь) стоит обработать края бревен антисептиком или на крайний случай обычным битумом. Помимо пазов бревна должны иметь дополнительную опору, в качестве которой могут выступать кирпичные столбы.

Шаг лаг должен быть не менее 60 см, ну а если доски толстые или вместо досок вы используете бревна, то расстояние между двумя соседними лагами может достигать одного метра, но не более.

Уложив бревна, можно переходить к следующему этапу. Вам понадобится брус сечением 50х50, который станет опорой для чернового пола. Его нужно прикрутить на саморезы с каждого бока бревен. Только учтите, что закрепив его в трех местах, вы рискуете своим здоровьем — брус может легко отвалиться — поэтому стоит как можно надежнее прикручивать бруски. Некоторые хитрецы для экономии средств покупают обычные доски 150х40, а затем распускают их на три части. Таким образом из одной доски получается целых три бруска сечением 50х40, которые вполне подойдут для того, чтобы на них уложить черновой пол.

Правильное закрепление брусков для чернового пола

Крепить бруски вдоль лаг нужно с тем расчетом, что вы будете использовать еще и утеплитель. Если толщина утепляющего слоя 10 см и толщина черновой доски 25 мм (к примеру), то расстояние от верхней кромки бревна до бруска должно равняться 12,5 см. При большей толщине утеплителя эти цифры, естественно, изменятся в большую сторону.

Следующий этап — укладка чернового пола. Здесь у вас тоже возникнет небольшая проблема, которая, к счастью, быстро разрешается. Дело в том, что боковая поверхность бревен имеет разнообразные изъяны — где-то сучок торчит, а где-то ямка, поэтому напилить одинаковой длины досок чернового пола вам не удастся. Придется каждую отпиливать отдельно. Ну а если у вас вместо бревен были использованы толстые бруски, то в этом случае можно смело пилить и пилить.

Доски укладываются прямо на бруски, которые вы прикручивали с боков бревен. Их можно «посадить» на гвозди, а можно также как и брусья прикрутить саморезами. Дело ваше.

Укладка досок чернового пола на бруски

Ходить по такому черновому полу, конечно, можно, но если ваш вес превышает 80 кг, то доски легко могут проломиться и вы станете жертвой собственной же глупости. Чтобы подобных инцидентов не произошло, накидайте прямо на лаги доски потолще и можете заниматься своими делами дальше, не подвергаясь никакому риску.

Закончив укладку досок, можно приступать к утеплению пола при помощи теплоизолирующих материалов. Благо сейчас их «развелось» не мало и выбрать подходящий по цене и размеру не составит никакого труда. Если будет нужно, ширину утеплителя всегда можно подкорректировать строительным ножом с выдвижными обламывающимися лезвиями.

Как видите устройство чернового пола на лагах весьма простое, поэтому каких-то особых проблем во время проведения подобных работ у вас возникнуть не должно.

Сухая стяжка чернового пола

Первый способ весьма распространен на стадии строительства, а что если вы купили частный дом, которому уже не один год и в котором вместо деревянных перекрытий сделаны бетонные полы? Как их выровнять?

Можно, конечно, остановиться на бетонной стяжке или воспользоваться популярными нынче самонивелирующимися полами, а можно , цена которой значительно ниже.

Итак, чтобы сделать черновой пол своими руками таким способом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

полиэтиленовая пленка
демпферная лента
керамзит
фанера или ДСП, или ГВЛ
электролобзик
шуруповерт
клей ПВА
саморезы для
линейка, маркер, рулетка

Подготовительные работы

На бетонное основание нужно расстелить полиэтиленовую пленку, которая будет служить пароизоляцией, при этом нахлест на стены должен быть не менее 10-15 см. В тех местах, где куски пленки стыкуются между собой нужно тоже сделать нахлест в 20 см. Чтобы края пленки не расходились, необходимо заклеить стыки канцелярским скотчем.

Следующий шаг — наклеивание демпферной ленты по всему периметру помещения. Высота этой ленты должна быть не меньше толщины слоя керамзита, который вы будете засыпать в качестве будущей основы чернового пола.

Далее следует (можно и без них обойтись, но для пущей уверенности в отличном результате лучше все же ими воспользоваться). Маяки устанавливаются при помощи водяного уровня, а их высота регулируется при помощи деревянных брусочков, подкладывая или убирая которые, можно достичь идеально ровной плоскости.

Теперь можно засыпать керамзит и при помощи длинного металлического правила разравнивать его, ориентируясь по маякам. Не стоит только сразу засыпать всю площадь помещения, лучше уложить ровно столько, сколько вам потребуется для укладки первого листа фанеры, ведь ходить по ровному полу куда удобнее, чем по «зыбучим пескам». Минимальный слой керамзита должен быть 2 см, в противном случае ваш черновой пол будет «танцевать» под ногами.

На полиэтиленовую пленку засыпаем керамзит

При помощи правила разравниваем керамзит, ориентируясь на маяки

Укладка листов на керамзит

Положив первый лист, вы сразу же начнете сомневаться — все ли верно сделано, ведь встав на фанеру или ГВЛ ногами и немного по ней походив, вы ощутите, как лист потихоньку начинает «тонуть» в керамзите. Этот резонный вопрос возникает всегда и абсолютно у всех, кто работает с сухой стяжкой впервые. Бояться ничего не стоит, уложив второй и последующие листы, вы сможете убедиться, что стяжка реально работает, а листы лежат ровно и никуда не смещаются.

Укладываем листы ГВЛ (фанеры, ДСП) на керамзит

Важно: старайтесь сильно не двигать листы фанеры или ГВЛ — их вес почти 15-17 кг и движение таких тяжелых плит может вызвать деформацию керамзитного слоя.

Скреплять листы можно обычными саморезами, но не стоит слишком редко их «сажать» — самое оптимальное расстояние между двумя саморезами — 10-12 см. Ну а чтобы все было супер надежно и супер прочно, предварительно смажьте стыки листов клеем ПВА. Наносить его рекомендуется волноообразно и совсем небольшим слоем, ведь конструкция будет еще дополнительно скрепляться саморезами.

Вот так нужно наносить клей

По окончании укладки листов можно переходить к «украшательству», если, конечно, можно так выразиться. Все стыки необходимо зашпаклевать смесью для затирки, а после ее высыхания, используя шлифовку, выровнять поверхность.

Если вы делаете сухую стяжку в ванной или любом другом помещении, имеющем высокие показатели влажности воздуха, то всю поверхность вам придется обрабатывать специальными гидроизолирующими составами, например, битумной мастикой или эластичным раствором на цементной основе.

Стоит полагать, что теперь вопрос: «Как сделать черновой пол?» вы можно смело снять с повестки дня и, не задумываясь, приступить к осуществлению задуманного. Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!

Даже не прочитав инструкцию по укладке того или иного покрытия, можно сразу сказать, что основание, на которое его будут укладывать, должно иметь такие качества, как ровность, прочность, сухость и чистота. Но только как получить такое, если перед глазами поверхность, явно далекая от идеала? Ответить на вопрос однозначно несколько затруднительно, поскольку под разные покрытия черновой пол может отвечать различным требованиям.

Полы – это некая конструкция, которая состоит из оснований двух видов – «чистового» и «чернового» и лежит на несущем. Например, между этажами эту функцию выполняет перекрытие, точнее, его несущие элементы. В зависимости от того, какой материал использован для чистового пола, он может быть дощатым, паркетным, плиточным, бетонным и т. д. Что же касается чернового, лежащего под чистовым, то это многослойный «пирог», строение которого определяет:

конструкция основания;
тип чистового;
общие требования.

Устройство черновых полов в любом случае, несмотря на имеющиеся различия, сочетает те же составляющие:

подстилающий – восприняв нагрузку от покрытия, равномерно распределяет ее по основанию и передает на стены; в этом качестве может выступать плита перекрытия и грунт, прошедший соответствующую требованиям подготовку;
выравнивающий – достаточно плотный служит для выравнивания поверхности предыдущего слоя; на этом же этапе выполняют запланированный уклон поверхности, используя для этого стяжку или прибегнуть к другим способам;
промежуточный – прослойка- связка между покрытием и нижележащими слоями пола;
изоляционные – обеспечивают шумо-, тепло- и влагоизоляцию, где конкретно они будут располагаться, зависит от функциональной нагрузки конструкции и способа устройства.

Черновой настилают из некачественной доски, то есть горбыля, бросовой доски, штакетника – всего того, на что возможно уложить тепло-, паро- и гидроизолирующие материалы. Дело тут в чувствительности к влажности и температурным колебаниям, поэтому чтобы по возможности свести к минимуму деформацию последующего чистового, для чернового выбирают материалы, способные к деформации. В зависимости от того, где он сооружается выполняют:

по балкам,
по лагам,
по грунту.

Первые устраивают над неутепленными подпольями, причем чистовые полы первых этажей должны быть по уровню выше земли на 80–100 см. Слой пароизоляции в этом случае укладывают между настилом и дощатым полом.

Монтаж по лагам

Выполнить можно и самостоятельно. Для выравнивания при этом способе используют специальный каркас из деревянных брусков – лаг. Подобные конструкции укладывают в зданиях, где высота подполья не больше 25 см. Опирают их на антисептированные деревянные прокладки следующих размеров: длина – 20-25 см, ширина – 10 мм, толщина – от 25 мм. При укладке на лагах необходимо следовать следующим рекомендациям:

Многих волнует вопрос, можно ли уложить лаги без существенного ущерба качеству за меньшую стоимость? Да, возможно – выход в разреженной укладке лаг. К тому же при низкой посадке пол можно и не утеплять. Одним из важных моментов в этой технологии является выбор настила. Это должна быть тонкомерная необработанная доска, которую затем настилают в диагональном направлении. Доска тоньше нормативной подойдет и для чистового покрытия – все равно толщина основы в сумме будет в пределах нормы. Более того, пересечение волокон дает эффект фанеры, который исключает прогиб под воздействием нагрузок.

Устройство чернового пола можно проводить также по плитам перекрытия, поскольку настил в данном случае не требует ни опор, ни лаг.

По грунту: предусматриваем подвал, утепление

При устройстве полов первых этажей черновой нередко . Схематически обобщенная конструкция его «пирога» выглядит, начиная снизу вверх, так:

хорошо утрамбованная подсыпка из речного песка – 50–70 мм;
или щебня – 100–120 мм;
черновая стяжка из бетона – 50–70 мм;
теплоизоляция – в зависимости от региона расположения;
чистовая стяжка – минимальная толщина – 50 мм, армирована сеткой, ячейка – 10х10 см.

Если в доме нет подвального помещения и на первом этаже не предполагается особых нагрузок, черновую стяжку, как таковую, можно не делать. В этих случаях засыпанный керамзит поливают жидким раствором из цемента и песка, взятого в соотношении 1:2, дают ему застыть и продолжают укладывать последующие слои, начиная с гидроизоляции.

Если же предполагается укладывать теплый пол, то нужно предусмотреть зазор между черновым и фундаментом в 10–20 мм. Его, как правило, заполняют вспененными полиэтиленом или полиуретаном. Делается это для того, чтобы не допустить растрескивания бетона при его тепловом расширении.

Важным моментом также является уровень расположения чистовой стяжки.

При неутепленном цоколе стяжку размещают выше уровня верха цоколя. В противном случае в этом месте образуется «мостик» холода и стена будет промерзать.
При утепленном цоколе каких-либо ограничений нет.

Утепление чернового пола

При любой технологии черновой и чистовой должны располагаться на разных уровнях:

черновой,
свободное пространство,
чистовой.

Тепловую защиту пола обеспечивают, заполнив эту пустоту утеплителем. Черновой пол до укладки дополнительно обрабатывают антисептиком, даже при помощи отработанных моторных масел, и укладывают пароизоляцию.

Использовать такой вариант в жилом доме не рекомендуется из-за устойчивого специфического «аромата».

Лучшим вариантом утеплителя, считается минеральная вата, хотя ее можно заменить

любым другим синтетическим утеплителем, который не подвержен гниению;
сыпучим керамзитом или ;
твердым пенопластом.

По углам следует предусмотреть вентиляционные отверстия.

Гидроизоляция — важный этап теплого дома

Особого внимания требует устройство гидроизоляции в помещениях, которые отличает повышенная влажность, скажем,ванных комнатах. Выбор технологий достаточно широк. Например, обмазочная гидроизоляция с использованием специальных проникающих составов, или гидроизоляция с синтетическими компонентами типа полиуретана, эпоксидной смолы и других. Наиболее эффективной считается обмазочная полимерцементная гидроизоляции либо с быстросхватывающимися элементами, либо с синтетическими добавками. Последние особо актуальны для домов с неустоявшимся фундаментом.

Черновой пол, наряду со стенами и крышей дома, является основой всего строения. Отсутствие скрипа и каких-либо деформаций напольного покрытия с течением времени – результат качественного и надежного устройства чернового пола в доме. Главное, правильно выбрать способ его сооружения, исходя из типа строения и условий будущей эксплуатации.

Несмотря на многообразие толкований этого понятия, черновой пол представляет собой основу для укладки финишного напольного покрытия.

В зависимости от назначения дома, черновой пол бывает:

однослойным, состоящим из дощатого настила или бетонного основания, поверх которого укладывается чистовое покрытие в виде фанеры, ДВП. Такая структура пола используется в строениях периодического проживания в теплое время года типа дачных домиков, либо в сочетании с хорошо утепленным цокольным помещением;

многослойным, характеризующимся однослойным покрытием с созданием дополнительных слоев гидро- и теплоизоляции.

Таким образом, для обустройства чернового пола в частном доме применяется только многослойная структура, в то время как в многоэтажных домах вполне подойдет и однослойный вариант.

Способы монтажа чернового покрытия

Вне зависимости от количества слоев, создание основы чернового пола происходит одним из следующих способов:

сухой. Работа по укладке пола основана на применении деревянных составляющих (бруса, балок, досок и т.д.). При этом вспомогательные элементы в виде столбов и прочих элементов могут быть созданы с помощью бетонного раствора или кирпича;

мокрый. Укладка чернового пола происходит посредством бетонирования предварительно подготовленного основания.

Создание чернового покрытия сухим или мокрым способом может быть исполнено по-разному, поэтому, прежде чем остановиться на том или ином варианте необходимо познакомиться с тонкостями укладки каждого из них.

Монтаж чернового покрытия сухим методом

В настоящее время создание подосновы для чистового пола осуществляется несколькими способами, различающимися как технологией, так и скоростью монтажа.

По балкам перекрытия

В качестве основного элемента конструкции чернового пола выступают балки перекрытия, которые полностью или частично врезаются в стены сооружения.

Технология укладки чернового пола заключается в следующем:

Сторону балок, предназначенную для укладки чистового пола, делаем максимально ровной, чтобы избежать нежелательных перекосов.
По верхней части балок, перпендикулярно их расположению, делаем пазы для укладки лаг с шагом 60-100 см.
К нижней части лаг, с обеих сторон, крепим черепные бруски шириной 4-5 см. Вместо брусков можно использовать доски. При этом ширина досок подбирается с учетом ширины лаги таким образом, чтобы после фиксации края досок выступали за пределы бруска с одной и с другой стороны на 4 см.
В получившиеся квадраты укладываем предварительно напиленные доски.
Подготовленную основу накрываем пароизоляционным материалом, фиксируя его выше уровня готового пола. Стыковка швов осуществляется внахлест с последующим проклеиванием скотчем.
Между лагами размещаем утеплитель. Если высота позволяет, то можно уложить 2 слоя теплоизоляции. При этом между утеплителем и верхним краем лаг должно оставаться расстояние в 2 см, играющее роль вентиляции. Если утеплитель находится на одном уровне с верхом лаги, то вентиляционный зазор создается за счет фиксации к лагам контрреек толщиной 1,5-2 см.
Сверху укладывается слой гидроизоляции, который крепится аналогично пароизоляции.
Поверх гидроизоляции размещаем чистовой пол из фанеры, ДВП или других материалов.

Такая технология позволяет надежно изолировать черновой пол от грунта, увеличивая его эксплуатационный срок. Кроме того, устройство пола по балкам придает дополнительную прочность всему строению, являясь неотъемлемым элементом каркаса дома.

Однако применение системы пола по балкам не отличается хорошей звукоизоляцией, так как любые напольные колебания передаются посредством балок на стены.

Несколько иной вариант укладки чернового пола видео:

По основанию

В большинстве случаев, укладка чернового пола в кирпичном доме производится на цоколь ленточного фундамента либо ростверк. Кроме того, устройство пола по основанию сопровождается возведением опорных столбов, повышающих прочность конструкции.

Порядок выполнения работ сводится к следующему:

1. Выбираем способ укладки лаг. Размещению лаг на цоколе фундамента предшествует изготовление нижней обвязки из небольшой толщины досок либо бруса. Для последующего крепления лаг в обвязке необходимо сделать пазы, глубина которых соответствует ширине бруса. При укладке лаг на ростверк необходимо предварительно покрыть его рубероидом в 2 слоя.

2. Размечаем места укладки лаг. Шаг размещения бруса зависит от типа и ширины теплоизоляционного материала, а также от толщины досок, которые будут настилаться между закрепленными лагами. Исходя из этого, чем толще доски, тем реже будет шаг укладки. Разметка будущего расположения лаг производится карандашом по обвязке либо мелом по покрытому гидроизоляцией ростверку. По произведенным отметкам, между противоположными стенами, натягиваем леску, обозначая оси размещения лаг.

3. Намечаем места расположения опор. Сначала выравниваем грунт внутри помещения, после чего приступаем к разметке. Первый столб, как и последующие, удаляется от фундамента не более чем на 1 м. При этом ось лаги должна проходить по центру будущей опоры. Для этого с помощью отвеса или рулетки, если расстояние от грунта до лески составляет не больше 0,5 м, отмечаем на грунте линию, параллельную оси будущей лаги. От линии, намеченной на грунте, а также по линии от центра опоры отмечаем в обе стороны по 20 см и устанавливаем колышки. Таким образом, размеры одного опорного столба будут составлять 40х40 см.

4. Устраиваем фундамент под опору. В размеченных под столбики местах вынимаем грунт на глубину 35-40 см. По завершении этой операции хорошенько утрамбовываем грунт на дне каждой ямы. Делаем дренаж фундамента, засыпая яму сначала крупным гравием, а затем песком. При этом толщина слоя отдельной подсыпки составляет 10 см. Каждый слой хорошенько утрамбовываем. Сооружаем опалубку, выступающую на 5-10 см над уровнем грунта. Внутри опалубки устанавливаем армированный каркас, располагая его чуть ниже центра, и заливаем бетонной смесью. Через неделю опалубку можно убрать.

Если опора будет полностью отлита из бетона, то опалубка строится на высоту, равную расстоянию от грунта до линии расположения лаг.

5. Возводим кирпичную опору. На отвердевший фундамент укладываем 2 слоя рубероида, наносим цементный раствор и укладываем кирпичи в 2 ряда, продолжая кладку до верха опоры. Однако верхний ряд кирпичей располагаем так, чтобы по отношению к лагам они лежали перпендикулярно.

При строительстве опор необходимо контролировать, чтобы верх столбов был расположен на одном уровне с основанием под укладку лаг.

6. Готовим опоры к укладке лаг. Верх столбиков покрываем рубероидом, поверх которого крепим уплотнительные прокладки из любых подручных материалов. Применение прокладок увеличивает звукоизоляционные характеристики чернового пола.

7. Устанавливаем лаги. Сначала размещаем лаги у стен, соблюдая при этом, чтобы расстояние опоры этих лаг над цоколем либо ростверком составляло не менее 10 см. Если эта величина меньше, то в стенах перекрытия придется сделать пазы на недостающую длину. Проверяем горизонтальность укладки отдельных лаг и их размещение относительно друг друга посредством гидравлического уровня. Если уровень соблюден, то фиксируем брус с помощью металлического уголка к деревянному основанию саморезами, а к кирпичу, бетону – дюбель-гвоздями либо анкерами. Проверяем еще раз уровень зафиксированных лаг, после чего натягиваем между ними леску, которая будет служить определенным уровнем горизонтальности для укладки остальных лаг.

Между лагами и стеной должен оставаться зазор в 2 см, компенсирующий негативное влияние различных факторов.

8. Крепим черепные бруски к низу лаг. Вместо брусков можно использовать доски, ширина которых превышает ширину лаг на 8 см.

9. В готовую обрешетку настилаем доски.

10 Укладка последующих слоев осуществляется по аналогии первого варианта.

Преимущества данного метода заключаются в небольшой нагрузке на фундамент, обусловленной относительной легкостью конструкции, а также отсутствию повышенной влажности, благодаря чему выполнение других отделочных работ осуществляется в штатном режиме. Единственный минус – такую конструкцию нельзя сооружать и эксплуатировать в условиях высокого уровня постоянной влажности, иначе долговечность конструкции будет весьма условной.

Несмотря на трудоемкость и длительность проведения работ, аналогичным образом производится черновой пол в каркасном доме.

По плитам перекрытия

Если цокольное либо межэтажное перекрытие выполнено с помощью железобетонных плит, то сооружение чернового пола значительно облегчается. К тому же наличие плит перекрытия позволяет использовать достаточно новые методы устройства чернового покрытия, среди которых наибольшее распространение получили сборные полы на регулируемых лагах.

При сооружении такой системы пола работы осуществляются следующим образом:

в бетонное основание, через 50-60 см, заглубляем специальные штыри-шпильки, диаметр которых составляет 8-10 мм;
в брусках через расстояние, равное шагу штырей, высверливаем сквозные отверстия;
лаги начинаем закреплять на штырях, размещенных в противоположных сторонах помещения;
горизонтальность лаг корректируем, вращая специальным ключом болты, находящийся на каждом штыре;
лаги соединяем между собой леской, которая послужит ориентиром для установки оставшихся брусков;
после установки всех балок и проверки их горизонтальности, срезаем болгаркой выступающие поверх брусков штыри;
доски или фанеру укладываем на лаги с отступом от стен в 2 см. Состыковка листов фанеры осуществляется на лагах. При этом в одной точке не должно сходиться более 3 углов;
крепление фанеры к брусу осуществляется саморезами.

Образованные в процессе укладки чернового покрытия зазоры между стенами и дощатым настилом перекрываются с помощью утеплителя.

Благодаря этому методу достигается высокая скорость монтажа чернового покрытия, обеспечивается хорошая вентиляция за счет свободного пространства между бетонным основанием и лагами, а также отсутствует скрип половиц. Однако стоимость такой конструкции порадует далеко не каждого.

Таким образом, при создании чернового пола стоит учитывать достоинства и недостатки, присущие тому или иному способу укладки.

Монтаж чернового пола мокрым методом

Укладка чернового пола в деревянном доме посредством бетонной стяжки возможна 2 способами.

По грунту

Процесс сооружения чернового пола по грунту заключается в следующем:

выравниваем основание внутри периметра фундамента с последующим уплотнением;
засыпаем мелким щебнем на высоту 10-20 см, утрамбовываем;
поверх щебня укладываем 10-15 см песка, увлажняем и утрамбовываем его;
укладываем пароизоляционный слой, используя полимерно-битумные мембраны либо ПВХ, таким образом, чтобы края мембран заходили на стену, на всю высоту будущего пола;
размещаем теплоизоляцию в виде минваты, керамзита и прочих материалов;
настилаем полиэтиленовую пленку, создавая гидроизоляционный слой;
укладываем арматурную сетку;
заливаем слои бетонным раствором на высоту 5-10 см;
накрываем полиэтиленовой пленкой для равномерного отвердения. В течение месяца, пока бетонная стяжка набирает прочность, ее необходимо смачивать водой во избежание растрескивания бетона;
через месяц выравниваем пол самовыравнивающейся смесью, после высыхания которой можно приступать к укладке чистового покрытия.

Применение данного метода возможно, если дом располагается на устойчивой почве с низким уровнем грунтовых вод. Не стоит использовать такую укладку в дачных домах, которые в зимний период не отапливаются, в результате чего грунт промерзает и бетонная стяжка начинает постепенно разрушаться.

По плите перекрытия

Технология выполнения работ при устройстве пола по перекрытию несколько отличается от создания стяжки по грунту и выполняется в следующем порядке:

выравниваем основание плиты посредством бетонной стяжки, если имеются значительные перепады;
после отвердения стяжки устраиваем пароизоляционный слой;
следующим слоем идет утеплитель, поверх которого укладывается полиэтиленовая пленка;
заливаем слои бетонным раствором на 3-5 см;
через месяц можно укладывать любое напольное покрытие.

Бетонные полы в доме, черновые особенно, отличаются высокой прочностью и долговечностью, поскольку защищены от повреждений финишным напольным покрытием. При этом устройство полов с применением бетонной стяжки требует предварительного проведения соответствующих расчетов о несущей способности строения, поскольку бетон является довольно тяжелым материалом.

Таким образом, устройство чернового пола является существенным моментом в строительстве дома или в процессе проведения ремонта, от качества выполнения которого зависят длительность эксплуатационного срока, сокращение тепловых потерь через цокольное помещение и многие другие факторы.

Прежде чем монтировать черновой пол в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться со всеми конструктивными нюансами. Какими способами они могут настилаться в зависимости от архитектурных характеристик строений? Какие требования при монтаже необходимо соблюдать? Подробнее читайте далее.

Вид черновых полов	Технические особенности и краткие характеристики
	Чаще используются как основания для чистовых покрытий: клееная доска, штучный натуральный паркет, различные виды ламината, линолеум, мягкие покрытия. Главное требования к таким конструкциям – ровное и сплошное основание, способное выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для изготовления применяются плиты ОСП, фанера, строганные доски. Для защиты конструкции от вредного воздействия влаги используются традиционные или современные материалы. Такие полы рекомендуется применять во время строительства межэтажных перекрытий.
	Полы устанавливаются под лагами на специальные черепные бруски. Между лагами и чистовым полом имеется пространство, в которое могут укладываться утеплители. Для изготовления используются небольшие отрезки и отходы, что дает возможность сокращать финансовые потери.
	Наиболее экономный и надежный метод возведения черновых полов. С учетом места крепления основания могут быть утепленными или под чистовой настил. Расстояние между несущими балками выбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик чистового покрытия.

Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.

Общие требования к черновым полам

Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.

Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.

Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.

Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.

Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.

Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.

Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.

Черновые полы по несущим деревянным балкам

Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.

Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.

При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.

Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.

Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.

Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.

Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.

Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.

По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам.

Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.

Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.

Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.

Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.

Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.

Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или . Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?

Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.

Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.

Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.

Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.

Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.

Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужна вне зависимости от типа пола.

Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.
Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.
В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.
Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.
Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.
Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.
Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.
Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.