Жидкость для увлажнения древесины перед финишной обработкой. Финишная обработка древесины. Длительный процесс сушки и отверждения

1 450 руб

1 500 руб

1 800 руб

1 900 руб

1 300 руб

1 700 руб

1 450 руб

750 руб

830 руб

1 250 руб

1 000 руб

В современных домах много дерева. Конечно же, раньше его было больше. Но и теперь деревянных деталей в доме немало (рукоятки ножей, окна-подокнонники, разделочные доски, ручки дверей, косяки-двери, рукодельные поделки и так далее). Как и любой другой элемент, дерево может стареть и портиться. Поэтому вопрос «Как обработать дерево маслом , чтобы оно дольше служило?» — это актуальный вопрос не только в древности (когда дерево было основным строительным материалом), но и сейчас.

Как обработать дерево маслом? Ну, наверное, вы знаете, что существуют строительные супермаркеты. А в строительных супермаркетах есть целые отделы с лаками, морилками и прочими древесными пропитками. Но на нашем сайте мы предпочитаем способы, так что эта статья посвящена в основном тому, что можно сделать для обработки дерева самостоятельно.

Поэтому приступим. И начнём с самого простого способа обработки дерева — пропитка простым растительным маслом.

Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Основное назначение пропитки маслом дерева — это повышение влагозащищённости деревянных изделий. Так, древесина сама по себе гидрофильна (любит воду) и при попадании воды разбухает. Потом сохнет. Потом разбухает. И через несколько циклов (в зависимости от количества воды, влажности воздуха и т.д.) дерево трескается. Что отнюдь не улучшает ни его механические, ни его эстетические свойства.

Тогда как пропитка дерева маслом

• а) закрывает мельчайшие поры древесины, полимеризуясь на поверхности;
• б) делает гидрофобными (водоотталкивающими) поры крупные и всю поверхность в целом.

Ну и помимо этого, пропитка дерева маслом повышает его эстетичность, проявляя структуру дерева. Что выглядит красивее, чем когда структура дерева не видна.

Как работает масло: растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем их больше, тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла:

• льняное
• конопляное.

Подсолнечное масло работает хуже, поскольку в нём меньше полиненасыщенных жирных кислот.

Рассмотрим, как это применяется на практике.

Как можно использовать льняное масло при обработке дерева.

Например, у вас есть деревянная рукоятка ножа, которую вы хотите обработать. Самый простой способ — взять в руки масло и хорошенько натереть рукоятку. Подождать впитывания. Снова натереть. И так далее — пока не надоест. В принципе, для бытового уровня этого достаточно. Но если хочется большего (например, повышенной стойкости к воде), то можно сделать следующее.

Рукоятку ножа (или иное изделие) нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.

Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

Как вы заметили, срок — несколько недель на высыхание масла при обработке дерева.

Почему? Всё очень просто.

Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление.

Таким образом получаются олифы - составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку. Как вы понимаете, применение олифы значительно ускоряет дело. Олифу можно купить в любом магазине.

Но, как мы говорили в начале, мы пытаемся найти способы самостоятельной обработки древесины. Поэтому пойдём далее.

Первый способ ускорения полимеризации масла . Вы можете купить в художественном магазине и льняное масло, и сиккатив. Ну а термическую обработку обеспечить с помощью трения — хорошенько втирать масло в деревянное изделие в течение, скажем, получаса.

Легко и просто 🙂 Хотя насчёт дешевле — это надо считать…

Второй способ ускорить высыхание и полимеризацию масла — это разбавить масло наполовину скипидаром. Скипидар — это смесь эфирных масел, которые получаются экстракцией из смол хвойных деревьев (т.е. из живицы).

В случае разбавления скипидаром срок просушки уменьшается до 1-2 недель. Также учитывайте, что скипидар — токсичное вещество (см. Википедию по этому поводу), и нельзя допускать его контакта с кожей и тем более дышать им или пить его.

Если вы хотите не сколько ускорить высыхание обработанного изделия, сколько изменить его цвет, то вы можете разбавить масло наполовину дёгтем. Дёготь — это продукт сухой перегонки древесины (древесина сжигается без доступа воздуха). То есть, это тот же скипидар, только в более грубой и намного менее токсичной форме.

Также льняное масло можно смешивать с воском. Воск растворяется в льняном масле (если вы это делаете с помощью нагревания, то пользуйтесь водяной баней и держите под рукой огнетушитель), и при обработке древесины этим составом вы не только промасливаете, но и вощите поверхность. Это усиливает водоотталкивающие свойства древесины во много раз.

Естественно, на этом способы обработки древесины не заканчиваются. Но мы пока что закончим, оставив другие способы на следующий раз.

Удачной обработки дерева маслом!

Дверям, мебели, оконным рамам - словом, каждому изделию из дерева необходима финишная отделка. Это необходимо делать и для улучшения внешнего вида изделия, и, главное, для того, чтобы защитить от воздействия внешних факторов органический материал. Способ такой обработки древесины выбрать сложно, даже опытные столяры порой испытывают затруднения. Хотя дерево уже само по себе красиво, отделывать его все-таки нужно. Благодаря современным технологиям, можно сохранить естественный вид древесины, а можно просто до неузнаваемости изменить его. В обоих случаях изделия прослужат вам долгие годы, а вот необработанная древесина довольно быстро теряет свои качества. Составы для обработки древесины делятся на четыре группы: смеси лака и масла, чистые масла, синтетические составы на водной основе и лаки. Более подробную информацию о лаках вы можете найти в разделе «Лакокрасочные материалы» на данном сайте. В эти группы входят почти все отделочные материалы, кроме шеллака и политуры. Шеллак - это продукт жизнедеятельности насекомых, обитающих в тропиках, а политура - это спиртовой раствор шеллака, используемый для полировки поверхностей из дерева.

Некоторые столяры-любители ошибаются, считая, что только механизированным способом можно добиться качественной отделки. Любую жидкость можно нанести вручную. При правильном нанесении и обработке можно получить очень хорошие результаты. Достаточно вспомнить музыкальные инструменты, сделанные в старинные времена, или антикварную мебель, и вы сразу вспомните, какой прекрасный вид они имели. Надо знать одно важное правило: только тщательная обработка делает деревянную поверхность необыкновенно красивой. Отделка хорошая и очень хорошая - это разные понятия. Их различает, прежде всего, время, затраченное на отделку, и терпение самого мастера.

Многие интересуются инструментами для финишной отделки древесины лаковыми и масляными составами. Набор для полировки и лакировки стандартный. В него входят:

Очищающие салфетки из марли с пропиткой, чтобы собирать пыль;

Набор шкурок (№№320, 400, 500), которые понадобятся для шлифовки покрытия и промежуточных слоев;

Порошок известняка и пемзы, чтобы обрабатывать поверхность с маслом. Благодаря пемзе поверхность имеет матовый оттенок, а известняк придает блеск;

Отделочная паста из воска. Она придает водоотталкивающие свойства поверхности и служит для наведения глянца;

Палочки, чтобы размешивать лак в банках, чтобы не было осадка;

Валики из поролона, чтобы наносить отделочные масла и равномерно их распределять по поверхности;

Кисти с искусственным ворсом, чтобы наносить водорастворимые лаки;

Кисти с натуральным ворсом, чтобы наносить лаки на масляной основе;

Поролоновые спонжи для нанесения лака и масла, кроме шеллака и политуры;

Бесшовные хлопчатобумажные тампоны, чтобы наносить лак на финишном этапе работ;

Оправки, чтобы отжимать валики и кисти;

Синтетические и стальные путанки (нулевки), чтобы сглаживать поверхности или блеск финишного слоя делать более приглушенным.

Чистые отделочные масла

Чистыми маслами считаются ореховое, льняное, тунговое и минеральные масла. Они хорошо проникают в древесину и не создают жесткую пленку на поверхности. С помощью масла поверхность от царапин не защитишь, но все-таки она становится менее чувствительной. Если покрывать дерево неразбавленным маслом, его внешний вид становится лучше: оно блестит, структура приобретает выразительность. Надо помнить, что покрытая чистыми маслами мебель задерживает пыль. Вскрытые маслом поверхности с течением времени тускнеют, но если их вскрыть второй раз, они снова заблестят. Преимущество натуральных масел заключается в их экологической безопасности.

Для отделки декоративных изделий в качестве первого слоя мастера иногда применяют олифу и льняное масло. Но льняное масло по сравнению с олифой сохнет очень долго, в течение нескольких недель, поэтому применяют его редко.

Масляные отделки очень легко наносятся. Если поверхность плоская, то наносится масло поролоновым валиком, а если рельефная, то тампоном. После того, как масло нанесено, примерно час оно должно впитываться, а затем хлопковой ветошью лишнее удаляется. Масла, как правило, наносятся в несколько слоев: от пяти и больше. Следующий слой наносится только тогда, когда предыдущий высох. Иногда столяры маслом покрывают такие изделия, как разделочные доски или столешницы. Но в этом случае масло довольно быстро вымывается водой, и приходится довольно часто покрытие обновлять.

Смеси лака и масел

Смесь масла и лака получила название датского масла. Оно разбавляется спиртом, в него добавляют сиккативы, чтобы уменьшить время сушки. Добавив немного лака, вы намного улучшите качества отделки. Если добавить в датское масло полиуретановую отделочную смесь в пропорции 3:1, то качество отделки будет еще лучше. Помните, что пропорцию надо точно соблюдать, увеличивать не следует, потому что смесь станет густой, и наносить ее будет труднее. Для деревянных изделий подходит масляно-лаковая смесь, кроме тех, которые испытывают негативное влияние. Например, они подходят для кофейных и журнальных столиков, а для кухонных столешниц - нет.

Не менее 12 часов потребуется, чтобы высох каждый слой отделки масло/лак. А еще лучше выдержать после нанесения слоя сутки. При низкой температуре или высокой влажности время сушки, соответственно, увеличивается.

В настоящее время большинство лаков изготавливаются на основе синтетических смол. Они отличаются высокой прочностью, так же как и полиуретановые и акриловые. Широко применяется яхтенный лак, который содержит много масла, придающего эластичность лаковой пленке, что очень важно для древесины, которая подвергается увлажнению. В составе яхтенного лака имеются ингибиторы, которые создают ультрафиолетовый фильтр, защищая дерево от вредного влияния лучей солнца. Чтобы лак лучше проникал в древесину, он разбавляется минеральными спиртами. В результате лак получается жидким, поэтому его лучше наносить тампоном. А число слоев должно быть больше, чем при обработке древесины неразбавленными лаками.

Лак, который бы хорошо впитывался, можно и самому приготовить. Нужно только к полиуретановому лаку, имеющему масляную основу, добавить немного окрашенного растворителя.

Когда наносим лак, надо внимательно следить, чтобы пленка не была очень толстой, ведь излишки невозможно убрать.

Для первого слоя можно применять густой лак, а для следующих слоев - более жидкий. Благодаря этому лак быстрее высохнет, а слои получатся равномерными и тонкими.

Наносить лак нужно вдоль волокон, кистью, по направлению от середины доски к ее концам. В том случае, если в слое лака обнаружится дефект (например, прилипнет ворс), его позже зачищают мелкозернистой шкуркой. Когда лак высохнет, его зачищают абразивом, и он приобретает матовый оттенок. Повторно нанесенный лак придает блеск. При тонировании дерева морилкой ее не следует зачищать раньше, чем вы нанесете 2-3 слоя лака. В противном случае можно протереть тонировку вместе с лаком.

Лаки, имеющие водную основу

Эти лаки в жидком виде выглядят замутненными, иногда имеют цвет молока. Но не следует этого бояться, ведь после высыхания они станут прозрачными. Такие лаки экологичны и являются достойными соперниками масляным лакам. Кроме того, застывшие водорастворимые лаки имеют самый высокий коэффициент прозрачности. В чистом виде эти лаки совершенно бесцветные. Поэтому, если вы хотите сохранить первоначальный цвет древесины, без всяких изменений, применяйте только водорастворимые лаки. Они не изменяют ни цвет морилки, ни даже цвет белой эмали.

Водорастворимые лаки наносятся на поверхность кистями с синтетическим ворсом (лучше, если это будет нейлоновый). Температура лака не должна превышать 230-300С. Холодную банку с лаком надо сначала подогреть в теплой воде. Разбавляют эти лаки только дистиллированной водой и только на 10%.

При отсутствии опыта отделки древесины потренируйтесь сначала на куске доски. При этом желательно, чтобы изделие, которое вы собираетесь отделывать, и доска были из одинаковой древесины. Наберитесь терпения, и придет опыт, а потом и мастерство.

Чем же пользовались старинные мастера-краснодеревщики для финишной отделки дерева, когда еще не было синтетических лаков и покрытий? Наряду с вощением, они использовали шеллак.

Что же такое шеллак ? Это натуральный продукт, вырабатываемый тропическими насекомыми. Он смешивается со спиртом и получается состав, незаменимый для придания готовым деревянным изделиям красивого и благородного вида.

Если этот состав правильно приготовить и нанести, изделия приобретут теплый шелковистый матовый оттенок и завершенность.

Как изготовить шеллак в домашних условиях

Советую не покупать вам уже готовый состав шеллака на спирту, ибо это неоправданно дорого, да и качество его не ведомо какое. Шеллак лучше покупать в сухом виде и наводить понемногу состав для пользования в нужном объеме. Купить его можно в магазинах, где продают товары для художников или рукоделия, либо заказать в интернете.

900 г шеллака смешивается с 240 мл денатурированного спирта. Хлопья шеллака продают либо янтарного, либо светлого оттенка. Для того, чтобы изделие приобрело теплый оттенок, лучше взять янтарные, а если вы хотите сохранить натуральный цвет древесины, используйте светлые.

Как нанести шеллак

Для нанесения лака вам понадобится кусок хлопковой или льняной ткани, хлопковая или шерстяная подкладка, минеральное масло или керосин.

Подготовьте поверхность дерева к лакировке. Нанесите кистью или распылителем несколько слоев шеллака. Затем отшлифуйте все до чистого дерева шкуркой с зерном 180 единиц. Помните, что шкурка быстро забивается, поэтому меняйте ее своевременно. Нужно повторять процедуру, пока заполненные шеллаком поры не выровнятся с окружающей поверхностью дерева.

Теперь сделайте подушечку-аппликатор из льняной или хлопковой ткани размером 20 на 20 см с подкладкой из ваты внутри. Залейте шеллак в подкладку и сделайте из нее шарик. Смочите дно шарика и дайте ему впитаться.

Наносите лак, двигая аппликатор из стороны в сторону вдоль волокон древесины. Наносите настолько тонкие слои, чтобы они мгновенно высыхали. Аппликатор должен непрерывно двигаться, не оставляя следов. Сжимайте тампон с лаком, когда он подсыхает на поверхности.

Если в процессе лакировки аппликатор стал двигаться тяжелее и «волочиться», смочите палец в керосине или минеральном масле и нанесите на подушечку аппликатора.

Наносите слои до тех пор, пока не добьетесь желаемого глянца. Чтобы увидеть, как будет смотреться окончательное финишное покрытие, протрите изделие тряпочкой, смоченной керосином.

Для равномерного нанесения лака можно производить штрихи не вперед-назад, а как на фото ниже, что обеспечит лучшую непрерывность.

Оцени, пожалуйста, этот пост: