Главная / Фасадные панели

Баня на даче своими руками: пошаговая инструкция. Парилка своими руками: пошаговая инструкция, фото и видео Строительство парной своими руками

Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.

Чтобы банная парилка соответствовала всем запросам ее посетителей, по всем возможным параметрам, рекомендовано заранее продумать и составить план-проект отделки комнаты.

Основные принципы и этапы оборудования парилки

Если строение бани уже возведено, помещения распределены, и известна каждого из них, то, опираясь на эти данные, можно приступать к созданию проекта. Лучше будет сделать несколько возможных для конкретной комнаты вариантов, чтобы был выбор между тремя ÷ четырьмя интерьерами.

После того как будет определен наиболее оптимальный вариант, станет возможным, ориентируясь на размеры помещения, подсчитать количество необходимых строительных и отделочных материалов для оформления стен парилки, устройства полок , для паро -, гидро — и термоизоляции стен.

Кроме этого, сразу же нужно будет определиться с системой освещения. Оно должно быть безопасным и достаточно ярким, чтобы создать в темном помещении парной особое настроение, располагающее к отдыху.

Все строительные и отделочные мероприятия проводятся в определенной последовательности, которую не следует нарушать, иначе не исключена вероятность, что придется переделывать всю работу.

Первым делом устанавливается вся электрическая проводка. В планируемых местах монтажа светильников провода пропускаются через всю систему утепления и гидроизоляции, а также через вагонку.
Следующим шагом делается обрешетка на стенах и потолке, и к ней закрепляется первый слой пароизоляционного материала.
Затем определяется место для установки печи — оно будет отделываться по особой технологии и чуть позже.
Далее, размечается расположение вентиляционной системы, готовится отверстие для дымохода в стене или потолке.
Следующим этапом между брусками обрешетки устанавливают утеплитель. Обычно для бани выбирается каменная или базальтовая вата, которая меньше других реагирует на повышенные температуры и влажность.
Далее, сверху утеплителя растягивается второй слой пароизоляционной мембраны.
Поверх нее закрепляется , или же выбирается один из иных отражающих материалов.
Затем обустраивается место для установки печи – основание и стены.
Весь остальной пол выкладывается керамической плиткой или, по желанию, застилается деревянным настилом.
Следующим этапом устанавливается дверная коробка и сама дверь .
Далее, парная обшивается деревянной вагонкой — сначала потолок, а затем стены.
Потом проводится монтаж полок, других элементов банного оборудования, устанавливаются светильники.

Видео : несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной

Это была общая последовательность проведения работ. Теперь об этих этапах — подробнее.

Поэтапная отделка парилки

Электрическая часть

Электрические кабели закрепляют на стене под утеплителем и пароизоляцией.Кабель на всем протяжении должен быть цельным, не должен иметь клеммных или паяных соединений, и тем более – скруток. После завершения отделки места присоединения осветительных приборов должны быть очень хорошо изолированы.

Осветительные приборы распределяют равномерно по всему помещению — это может быть подсветка потолка, полок или угловых участков. Любой светильник должен быть оснащен специальным герметичным плафоном, который защитит лампу от влажности. Если в парной будут использоваться для освещения обычные незащищенные светильники, они очень быстро выйдут из строя. Также же вполне вероятно возникновение короткого замыкания при попадании вовнутрь прибора влаги, а это чревато очень серьёзными последствиями.

Закрепляется кабель на стене с помощью специальных держателей или же укладывается в короб, который создаст дополнительную защиту от агрессивной среды парной.

Иногда в стенах парной устраивают для освещения небольшие окошки, но нужно помнить о том, что они всегда будут способствовать убыстрению процесса охлаждения воздуха в помещении. Так что если окошко все-таки запланировано, то оно должно быть совсем небольшого размера, не более, чем 300×500 мм, и обязательно закрываться герметично. Лучшим вариантом в данном случае будет установить миниатюрное со стеклопакетом.

Монтаж электрической части парной не особо сложен, если быть профессионалом - электриком . Если же мастер, делающий обшивку в бане, далек от этого направления работ, то лучше всего пригласить для их выполнения человека, который точно знает, как это делается.

Монтаж обрешетки на стены и потолок

Обрешетка на стены может крепиться вертикально или горизонтально, а на потолок вдоль или поперек — этот момент зависит от выбранного направления расположения вагонки.

Обрешетку устраивают из деревянных брусков, которые должны иметь толщину , равную толщине утеплительного материала.

Расположение элементов обрешетки (интервал между соседними направляющими) рассчитывают, опираясь на ширину утеплителя. Бруски располагают на расстоянии, которое будет на 20 ÷ 40 мм м еньше, чем размер материала утепления, так как термоизолятор должен стоять максимально плотно.

Чтобы защитить обрешетку , стены и потолок от увлажнения, а также образования конденсата, на бруски и поверхности между ними закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволит утеплительному слою «дышать».

Определение места для печи

«Центральным элементом» парилки всегда является , поэтому , устроив на стенах обрешетку , необходимо определиться с местом размещения каменки и размером площадки под нее . Обычно печка устанавливается около внешней стены, так проще всего вывести дымоходную трубу через стену на улицу, не повреждая чердачного перекрытия и кровли.

Однако, вполне возможна установка и традиционной вертикальной трубы, которая проходит через всю постройку бани. Для нее устраивают в потолочном перекрытии специально оформленное отверстие, проводят ее через чердак, а затем пропускают через кровлю и закрывают зазоры между трубой и кровельным материалом гидроизоляцией. Этот вариант сл ожнее в монтаже дымохода, но зато при его выборе, можно значительно сэкономить место в парной за счет отступа от стены.

Рассчитав и отметив площадку для каменки, можно переходить к планированию вентиляционных отверстий.

Отверстия для вентиляции и дымохода

Уже на самых первых этапах формирования утеплительного «пирога» необходимо сразу же обозначить расположение вентиляционных и дымоходного отверстий. Их местоположение напрямую зависит от того, где будет установлена печка-каменка. Так как место уже определено, нужно обратиться к схеме устройства вентиляции. Схем расположения вентиляционных отверстий может быть несколько, но всегда, одно из окошек находится на высоте в 300 ÷ 400 мм от пола, а второе – на 150 ÷ 200 мм ниже потолка.

Нижнее вентиляционное окошко будет расположено рядом или сзади печи, а верхнее — на противоположной стене под потолком.

Поэтому, в этих местах необходимо устроить сквозные отверстия, и временно установить в них отрезок пластиковой трубы или деревянные бруски, чтобы учесть их при монтаже других слоев утепления и финишной облицовки. Проблемам посвящена специальная публикация нашего портала.

Отверстие для дымохода может быть сделано в потолке, как говорилось выше, или же в стене. Для него так же, как и для вентиляции, устраивают проход через все слои утепления. Если отверстие проделано в стене, в него тоже временно устанавливается труба нужного диаметра. Впоследствии дымоходную трубу нужно будет отделить от горючих поверхностей жаростойкими прокладками.

Подробнее с – в отдельной специальной статье нашего портала.

Монтаж утеплителя

Установка утеплительного материала сначала производится на потолок. При необходимости его временно фиксируют тонкой, но прочной веревкой , которую закрепляют с помощью степлера на обрешетке .

Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем пароизолирующей мембраны. Ее можно заменить фольгированной пленкой , а можно применить их в комплексе.

Преимущество применения фольги состоит в том, что она имеет способность отражать тепло вовнутрь , таким образом, максимально сохраняя его в помещении и не позволяя охлаждаться стенам.

Эти слои растягиваются и закрепляются на стены и потолок внахлест , который должен составлять не менее 200 мм, и фиксируются к обрешетке скобами с помощью степлера .

Затем стыки отдельных полотен склеиваются водостойким фольгированным скотчем.

Окончательно оформить утеплительный «пирог» помогут рейки контробрешетки

Сверху этих слоев часто закрепляются достаточно тонкие деревянные рейки (элементы так называемой контробрешетки ), которые более надежно зафиксируют эти материалы на основной обрешетке .

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки

Прежде чем установить на место , необходимо отверстие, предназначенное для вывода дымохода на улицу, расширить и оснастить жаростойкой прокладкой, которая обезопасить горючие стены от перегревания. Если же баня построена из кирпича или камня, то, трубу можно выводить и без предварительной подготовки отверстия.

После проведения этих работ, стены отделываются надежным негорючим материалом. Чаще всего они обшиваются асбестовыми плитами, в которых в нужном месте проделывается отверстие и совмещается с отверстием для трубы.

Затем стены могут быть облицованы настенной керамической плиткой, например, с имитацией природного камня или обожжённого кирпича.

Основание для каменки должно быть приподнято над остальной поверхности пола парной на 200 ÷ 250 мм, поэтому для него используется керамогранитные или толстые напольные керамические плиты .

После этого выкладывается вся остальная поверхность пола — для этого подойдет или качественная ровная доска. Традиционно для пола парной используют деревянные настилы, но плитка прослужит более долгий срок.

Кстати, если именно из керамической плитки делается декоративное покрытие, то на него несложно установить специальные съемные деревянные решетки .

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Установка дверной коробки и отделка двери

Далее, необходимо провести мероприятия по установке дверной коробки и . Это делается до обшивки стен, чтобы была возможность вагонкой закрыть крепления и заделанные зазоры между стенами и коробкой.

Плохо подогнанная дверь и некачественная ее установка могут стать причинами выхолаживания помещения, поэтому нужно предусмотреть и учесть некоторые моменты, которые помогут избежать утечки тепла:

Дверь должна открываться наружу, а не в сторону парной.
На двери, с ее наружной стороны, закрепляются специальные рейки-накладки, которые будут выступать за периметр дв ерного полотна на 20 ÷ 30 мм. При закрытии они будут перекрывать зазоры между коробкой и дверью, плотно прилегая к косяку.
Порог делается выше поверхности пола на 100 ÷ 120 мм.
При установке герметично заделываются зазоры между коробкой и стеновым проемом .
Можно установить широкий багет обшивки двери изнутри парной, создав тем самым дополнительное препятствие для проникновения холода вовнутрь .

Очень важно, чтобы дверь была надежным хранителем горячего воздуха и пара внутри помещения парилки. Поэтому , дверь часто сначала обшивают теплоизолирующим материалом и только потом оформляют вагонкой.

Очень часто в последнее время для создания герметичности помещения, используют металлопластиковые варианты дверей, и,хотя это совсем не традиционно для русских парных, нужно сказать, что работают они эффективно. Тем более что вполне можно заказать декоративную обшивку металлопластиковой конструкции деревянной вагонкой. Мало того, это даже рекомендовано сделать для того, чтобы металл на двери не перегревался.

Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ

Для обшивки парилки нужно выбрать «правильное» дерево, которое будет создавать внутри помещения оздоравливающую атмосферу — это может быть дуб или липа, лиственница или кедр. Абсолютно не подойдут особо смолистые породы хвойных деревьев, такие, как сосна. Последняя, при нагреве может выделять капли смолы, о которые даже можно случайно обжечься.

Начинают обшивку с потолка. Вагонка устанавливается на обрешетку по системе «паз-шип», и крепится с помощью специальных металлических держателей (кляймеров ). Именно в них забивают гвозди или скобы, становясь затем незаметными, так как к ляймер перекрывается шипом очередной панели вагонки.

Установив вагонку на потолок, переходят к работе над стенами. Обшивка идет параллельно с монтажом полок и ведется в определенной последовательности:

Сначала с помощью уровня и маркера размечается поверхность стен. Ступенчатую конструкцию полок располагают в два или три уровня, в зависимости от высоты потолка помещения.
Необходимо определить, на какой высоте будут располагаться полки, их ширину и конфигурацию. Ширина полок обычно варьируется от 400 до 600 мм, в зависимости от того, какой размер этих элементов позволяет сделать площадь парилки. Нижняя полка должна быть устроена не ниже 400 ÷ 500 мм от пола.
Далее, подготавливается материал — распиливаются подготовленные для изготовления полок доски и бруски, а также панели вагонки.

Необходимо иметь также специальное приспособление (мерку), которым будут замеряться зазоры между досок, из которых собираются сиденья и боковые стенки полок.
При необходимости, на стену крепятся дополнительные бруски, которые сформируют надежное основание для полок.
При установке вагонки, нужно не забыть просверлить в нужных местах отверстия для выведения наружу электрического кабеля, а также выпилить проемы для установки вентиляционных дверок или других приспособлений.
Следующим этапом устанавливается вагонка на стены под каркасом для полок, она закрепляется таким же образом, как и на потолке.
Далее, производится обшивка боковой и передней части полок, при этом не забывают отмерять расстояние между обшивочными досками. Такие зазоры необходимы для свободной циркуляции воздуха в любом направлении, а также для скорейшего просыхания древесины после очередного «сеанса» использования бани.
Обшивочные доски закрепляются выше каркасного бруска ровно на толщину досок, из которых будет собрано сиденье элемента.
Далее, собирается сиденье, доски которого также закрепляются на определенном расстоянии, которое контролируется меркой. Доски закрепляют на перпендикулярно им уложенных рейках, имеющих толщину в 8— 10 мм, затем они укладываются и прикручиваются к ступенчатой конструкции.
После укладки сиденья устанавливается вагонка на стене, которая располагается сзади и выше сиденья.
Когда полки будут смонтированы, и вокруг них на поверхности стен закреплена вагонка, обшиваются остальные стены.

Перед окончательной обшивкой вагонкой на стенах должен быть вот такой «пирог»

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

Предпоследним этапом по оформлению парной идет закрепление и напольных плинтусов. При необходимости эти элементы устанавливаются и в угловые соединения. Нужно отметить, что эти детали обшивки используются лишь в крайнем случае, если вагонка на стыках плоскостей подогнана неаккуратно. Однако, нужно помнить, что лучше обойтись без них, так как в зазорах между плинтусами и основной обшивкой будет собираться влага, которая со временем станет способствовать возникновению грибковых или плесневых колоний.

В завершение работ устанавливаются вентиляционные дверцы и осветительные приборы. Важно помнить, что соединения проводов со светильниками должны быть тщательно изолированы.

После установки светильников и плафонов, электрические кабели подключаются к электропитанию и выключателям, которые рекомендовано предусматривать вне помещения парилки.

Последним этапом идет установка печи и подключение ее к дымоотводной трубе.

Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной

При наличии инструкции по процессу отделки парной , необходимых инструментов и качественных материалов, подобную работу вполне можно провести самостоятельно.Однако, хотелось бы напомнить, что электрические работы рекомендовано доверить специалисту, который сделает надежную изоляцию всех подключений светильников, а также профессионально выполнит кабельную подводку к системе электропитания.

Нечто схожее можно отметить и о системе отвода от печи продуктов сгорания. Дымоход также «очень не любит» дилетантского подхода, ведь зачастую от качества выполненных работ будут зависеть безопасность строения, здоровье и даже жизнь владельцев бани.

Кажется, что парилка обустраивается без хлопот. И с этим сложно поспорить, ведь, отделывая такое помещение, об архитектурных изысках не задумываются. Однако создавать парную необходимо по строгим правилам. Только безупречно построенная парилка сможет стать местом для полноценного отдыха.

Общее устройство парилки

Главная мебель парной - это полок, высокий помост, на котором парятся. Если баня рассчитана на посещение большой компании, то полков в парилке должно быть несколько.

Помост в бане сооружают из деревянных реек, причём между ними оставляют маленькие просветы, которые не позволят влаге задерживаться на поверхности полка.

Самый простой вариант монтажа полка - крепление деревянной конструкции к полу

Обычно высокий помост крепится к стенам, за которыми уложены горизонтальные опорные бруски. Этот вариант фиксации лучше стандартного сцепления с полом, так как он не ограничивает площадь парилки и значительно упрощает мытьё пола, не занятого ножками полка. Ещё одно преимущество помоста, прикреплённого к стенам, - возможность поставить на пол под деревянной конструкцией вёдра и другие банные принадлежности.

Кроме помоста, в парилке ставят печь.

В большинстве случаев в парилке ставят кирпичную печь, которая относительно быстро нагревается и долго не остывает

Вариантов печи для обогрева парилки много: она может быть и кирпичной, и металлической. А в последнее время хозяева бани монтируют в парной даже электрические печи. Выбор устройства для производства горячего пара зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца парилки.

Фотогалерея: варианты парилок

Для нагрева воздуха в парилке можно использовать электрическую печь, но стоит она дорого Печь иногда размещают в углу у двери однако это не лучшее решение Парилка может выглядеть оригинально, если сделать полок из разных досок Угловой полок занимает мало места, но может оказаться неудобным Любители простой русской бани обходятся без вагонки и сооружают полок из толстых досок

Подготовка к сооружению парной

Планируя строительство парилки, надо решить, какой она будет по размеру. На одного человека в парной должно приходиться 0,7 м².

Специалисты советуют делать в бане парилку на 3 или 4 человека. Это обусловливается рекомендациями медиков не париться в одиночестве. Без компании переносить жар гораздо труднее.

Тесной, как и очень просторной, парилку делать не нужно. В первом случае она будет неудобной, а во втором - довольно прохладной, ведь нагреть большое помещение сложно. Предпочтительно создавать парную размерами 2 x2,4 метра. Но от стандартных решений отходить не запрещается.

Фотогалерея: чертежи и размеры парилки в соотношении с габаритами других помещений в бане

В большой бане есть возможно сделать большой полок Размеры парной должны соответствовать размерам моечной Для экономии места в бане стоит сделать парилку шириной менее двух метров и соорудить в ней угловой полок Даже в небольшой бане есть возможность сделать парилку 3×2 метра

Определение размеров парной

В некоторой степени ширина парилки зависит от способа размещения человека на полке. Если запланировано, что отдыхающий в бане будет сидеть на помосте, то помещение делают компактным.

Когда решено париться лёжа, для создания парилки предусматривают больше пространства. В этой ситуации оптимальной считается ширина, равная росту самого высокого человека в семье, плюс ещё 20 см.

Размеры полка и бани выбирают, учитывая положение, в котором удобно париться

Высота парилки может составлять от 2,2 до 2,4 метра. Она определяется исходя из роста самого высокого посетителя бани. Входя в парилку, этот человек не должен задевать потолок головой.

Тонкости выбора материала

Баня с парилкой обустраивается в срубе из брёвен или брусьев, изготовленных из липы или осины. Эти материалы сохраняют тепло, приятно пахнут и не задерживают в помещении отработанный воздух. Приверженцы альтернативных вариантов зачастую ставят бани из кирпича или клеёного бруса.

Материал для утепления

Стены и потолок парилки и с наружной, и с внутренней стороны утепляют, используя обычную или фольгированную минеральную вату.

Минеральная вата - сырьё качественное, а стоит недорого. Лучше её задачу по сохранению тепла в бане выполнит только пеностекло - материал, который необыкновенно устойчив к влиянию высокой температуры.

Минеральная вата, закрученная в рулон, считается лучшим материалом для утепления парилки

Абсолютно не подходит для утепления бани пенополистирол. Постоянно нагреваясь из-за горячего пара, он начнёт выделять токсины.

Материал для гидроизоляции

В качестве гидроизоляционного полотна используют пергамин или фольгу. А обшивку для крепления всех материалов, защищающих парилку от потери тепла и поражения грибком, делают из древесины, в которой нет смолы. Речь идёт о липе, ольхе, осине и кедре. Материалы из этих деревьев долго не портятся, так как не боятся сырости и перепадов температуры.

Фольга идеально подходит для защиты от влаги стен парилки

Отделочные материалы

Отделывать парилку принято только натуральной древесиной. Материалы, обработанные химикатами, не годятся для облицовки поверхностей в парной, так как высокая температура заставляет их выпускать в воздух токсические вещества. Такого явления не случается с традиционной вагонкой, планки которой соединяются друг с другом по принципу «шип–паз».

Для отделки парилки желательно приобрести вагонку толщиной 15 мм. Купленный материал важно проверить на наличие заноз. На качественном строительном сырье дефектов быть не должно.

Вагонка стала самым популярным материалом для отделки банных помещений

Пол парилки разумнее застилать досками или закрывать кафельной плиткой. Если выбор сделан в пользу деревянного покрытия, то следует приобретать материал только из лиственницы. Под пол из досок утеплитель можно не класть, поскольку через низ тепло из парилки практически не выходит.

Практичный хозяин парилки решит покрыть пол кафелем, который, в отличие от древесины, легко промыть и продезинфицировать. Хорошо, если ещё он смекнёт, что плитку нужно приклеить и на нижнюю зону стен, ведь капли воды часто попадают и на это место.

Кафельная плитка не портится от воздействия влаги и поэтому часто используется для отделки парилки

Выбор дверей

От окон в парилке следует вовсе отказаться, а вот дверь должна быть такой, чтобы она не выпускала из помещения драгоценное тепло. Температура в парилке не будет понижаться, если соорудить при входе в парную порог высотой 30 см и сделать потолок двери низким.

Благодаря созданию порога, из парилки будет выходить меньше тёплого воздуха

Чтобы заходить в парную было удобно, двери лучше монтировать вблизи печи. Они должны отворяться внутрь, в сторону, где вошедший не сможет получить ожог из-за случайного соприкосновения с печью.

Дверь в парную должна отворяться без проблем. Это подразумевает отсутствие запоров и замков, которые могут сломаться из-за сырости и сильного жара.

Хорошими материалами для изготовления двери парилки считают древесину и стекло . Доски, по сравнению со стеклом, обладают более вескими преимуществами, ведь их можно утеплить. Зато дверь из стекла способна зрительно увеличить площадь парилки.

Стеклянная дверь может понравиться тем, что она будто бы притягивает человека отдохнуть в парилке

Необходимые материалы и инструменты

Создание парилки потребует использования таких материалов, как:

пароизоляционная мембрана;
брусья размером 6×2,7 см и 5×2,5 см;
уголки;
минеральная вата;
полипропиленовый шпагат;
алюминиевая фольга;
строганые доски толщиной 2–3 см;
противогрибковая пропитка;
вагонка;
жидкий бетон;
керамическая плитка;
жаростойкая мастика и затирка.

Определить, сколько понадобится материала для пола и потолка парилки, поможет формула: N = Sп/Sм, где N - это объём строительного сырья, Sп - площадь поверхности, в м², а Sм - площадь одного фрагмента материала, в м² (например, площадь одной плитки или доски).

Расчёт количества материала для отделки стен парилки проводится после определения площади, которую нужно закрыть вагонкой, по формуле S = (2АН +2ВН) – аh, где А - длина помещения; Н - высота комнаты; В - ширина комнаты; a - ширина двери; h - высота двери.

Узнав площадь стен, рассчитывают площадь одной панели из древесины: длину одного элемента вагонки умножают на его ширину, после чего вычитают из полученного значения площадь паза. Последнее вычислительное действие для определения нужного количества вагонки - это деление площади отделки на площадь одной панели.

Монтаж строительного сырья в парилке нужно осуществлять с помощью следующих инструментов:

строительный уровень;
перфоратор;
шуруповёрт;
кисть с короткими щетинками;
обычный и резиновый молотки;
пила;
степлер;
миксер;
строительный пистолет;
лопатка;
кляймеры и саморезы;
пластмассовые крестики;
гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины досок.

Поэтапное создание парилки

Создание парной в помещении - это поэтапный процесс, состоящий из работ по гидроизоляции, утеплению и отделке.

Изоляция от пара и воды

Чтобы подготовить парилку к отделке, выполняют следующие действия:

Укладка утеплителя

Непосредственно перед отделкой парилки делают следующее:

В изготовленный каркас закладывают минеральную вату. Чтобы застраховать её от деформации, для крепления применяют полипропиленовый шпагат. Поверх утеплителя снова фиксируют пароизоляционную материю.
В обрешётку закладывают подходящие по размеру отрезки минеральной ваты
Теплоизоляционный материал прикрепляют к потолку, который принято защищать от сырости листами алюминиевой фольги. Затем гвоздями прибивают строганые доски. Между ними оставляют просветы в 1 см, необходимые для вентиляции помещения.
Строганые доски прикрепляют к потолку длинными гвоздями
Нарезают вагонку необходимой длины. После этого её обрабатывают противогрибковой пропиткой. Работу откладывают на несколько суток, предоставив материалу возможность хорошо просохнуть.
На стены парилки, начиная от зоны у печи, горизонтально крепят вагонку. Деревянные планки соединяют так, чтобы каждая предыдущая перекрывалась следующей на 1 см. Это застрахует материал от образования щелей, которые могут быть результатом деформации или усадки вагонки. Планки фиксируют на месте с помощью незаметных кляймеров, которые не нагреваются, как гвозди. Но нижние доски прикрепляют саморезами, что в будущем позволит заменить прогнившие планки, не прибегая к полному демонтажу материала. Вагонку монтируют не до самого пола. Внизу стены обязательно оставляют место для крепления одного ряда керамической плитки.
Монтаж вагонки напоминает сборку конструктора: каждую доску заводят в паз планки, прикреплённой выше

Отделка пола

Чтобы отделать пол в парилке, проделывают следующую работу:

Видео: как и чем отделывать парную в бане

От возгорания стену за печью можно защитить кирпичным экраном

Во избежание потери тепла через выход, дверь, установленную в парилке, с обеих сторон отделывают доской. Внутреннюю поверхность входной конструкции закрывают фольгой и минеральной ватой.

В парилке рекомендуется делать двухъярусный или трехъярусный полок в виде лестницы. Первую ступень следует располагать на большом расстоянии от пола, поскольку внизу парилки циркулирует прохладный воздух. Вторую полку делают выше первой на 50 см.

Вторая или третья ступень помоста, если она последняя, должна быть отдалена от потолка на 1 метр. В противном случае на полке будет неудобно пользоваться веником.

На той стене парилки, рядом с которой стоит печь, создают вентиляционные каналы. Отверстие для притока воздуха проделывают в месте немного выше уровня пола, а вытяжной канал располагают напротив приточного - на стене вблизи потолка. Диаметр этого отверстия должен быть в 2 раза больше размера приточного канала. Оба вентиляционных хода снабжают задвижками.

Приточное отверстие создают внизу парилки

Освещать парилку следует светильниками, помещёнными в корпуса из нержавеющего металла. Все провода изолируют и прячут в специальные короба. Выключатель монтируют за пределами парной.

Осветительные приборы разумнее крепить под ступенями полка. В результате свет не будет «бить» в глаза, и освещение получится мягким.

За отделку и обустройство парилки следует браться с полным пониманием дела, ведь на эту строительную задачу уходит много времени и сил. Чтобы сделать помещение тёплым и надёжным, от экономии лучше отказаться. В итоге парилка получится безопасной, качественной и красивой.

Парилка своими руками легко может быть выполнена. Необходимо только сначала продумать, какие материалы и технология проведения работ будут использованы.

Работа над полом в парилке

В зависимости от того, какое черновое основание в парилке, необходимо выбирать соответствующие материалы и методы проведения работ. Так, если почва под постройкой обладает отличными впитывающими способностями и имеет в составе песок, то необходимо под парной подготовить дренажную яму. Если предстоит работать с глинистой почвой, то необходимо будет вырыть небольшой приямок, от которого нужно вывести трубопровод. Он станет располагаться под основанием и выводить нечистоты в сточную канаву. В заключительной части трубопровода необходимо обустроить затвор, что позволит исключить попадание в баню неприятных запахов из ямы. Стены приямка допустимо отделать плиткой и бетоном, тогда как сверху может быть стальная решетка.

Подготовка основания для пола

Парилка своими руками должна быть выполнена по всем правилам, которые предполагают первоначальную подготовку дренажной ямы, после которой можно начинать готовить основание для пола. Для этого предстоит утрамбовать почву, обеспечив некоторый наклон в направление к яме. После сверху следует уложить 15-сантиметровый слой щебня. Вдоль основания бани стелется глина. После того как все слои будут уложены, еще раз необходимо все хорошо уплотнить. Бетонный слой должен быть двойным, это позволит обеспечить теплый климат в парилке. Первый слой необходимо делать не более 5 см, вся поверхность должна быть направлена в сторону ямы. Там, где бетон станет соприкасаться со стенами, необходимо залить битум, что исключит возможность просачивания воды.

Как только первый слой немного застыл, необходимо уложить слой изоляции, в качестве которой может выступить минеральная вата или войлок. В первом случае обязательно необходимо произвести защиту от влаги, для чего материал укутывается рубероидом.

Затем можно залить второй слой бетона. Его предстоит укрепить с использованием сетки-рабицы. После трамбовки бетона на его поверхность следует нанести цементный раствор.

Подготовка раствора для заливки

Пол в парилке своими руками обустраивается с использованием раствора, приготовленного с использованием вспученного песка. Это не только сможет гарантировать более высокую прочность монолиту, но и сделает пол более теплым. Допустимо применить и перлит, который засыпается взамен песка. Первоначально подготавливаются все сухие ингредиенты, которые засыпаются в бетономешалку. Для этого необходимо подготовить два ведра перлита. Его следует залить 10 л воды. После того как масса стала однородной, можно приступать к добавлению 5 л цемента. Состав должен перемешиваться в течение 5 минут, после можно добавить 5 л воды и продолжить перемешивание.

После того как смесь обретет однородность, можно переходить к добавлению 2 л воды и 10 кг песка. После все снова перемешивается и оставляется до заключительного перемешивания. После того как состав обретет пластичность, его можно начинать укладывать. Стяжка должна получиться без погрешностей, но ровной быть не должна, так как предстоит обеспечить наклон. Застынет все через 5 дней.

Укладка финишного покрытия на черновое основание

Пол в парилке своими руками должен быть обустроен до конца. В качестве заключительного этапа выступает необходимость укладки декоративного покрытия, которым может стать, например, плитка. В роли наиболее удачного варианта выступает метлахская плитка. На поверхность стяжки предстоит нанести сухой цемент в количестве 0,5 кг на 1 м 2 , только после можно приступать к укладке плитки. После нужно выждать дня два, приступив затем к заполнению швов.

Начинать работы по заливке следует с угла, который выступает в качестве самого удаленного от двери. Не стоит в процессе этого останавливаться, так как после можно получить расслоение. Не стоит интенсивно использовать пол после того, как бетон застынет. Это произойдет через 3 дня. Желательно не подвергать поверхность сильным нагрузкам еще в течение недели. Специалисты советуют не использовать основание в период, ограниченный тремя неделями. Помимо прочего, в процессе высыхания стяжка должна два раза в сутки подвергаться увлажнению, что позволит исключить появление трещин. Для того чтобы ускорить застывание смеси, к ее ингредиентам необходимо добавить специальные составы.

Работа над стенами в парилке

Если выполняется парилка своими руками, то стоит подумать и о том, с использованием какого материала будут обшиваться стены. Отлично для этого подходит вагонка. Предварительно предстоит подготовить каркас, между стойками которого должно быть такое расстояние, которое будет равно габаритам теплоизоляционного материала. Мастер должен произвести разметку, которая позволит правильно установить вертикальные стойки. Производить крепление необходимо от углов, а расстояние между этими элементами должно быть равно 590 мм. Если использовать базальтовую вату, толщина которой равна 100 мм, то будет возможность уложить ее достаточно плотно. При укладке защитной мембраны необходимо продвигаться снизу вверх. Обязательно должен быть обеспечен нахлест, примерно равный 30 см. Крепление к стене производится посредством скоб степлера. Стыки следует проклеить самоклеющейся лентой. Стойки к стенам крепятся оцинкованными гвоздями, но можно применить и шурупы. После необходимо натянуть веревку между крайними стойками, а после допустимо приступать к фиксации остальных элементов каркаса.

Укладка теплоизолирующего слоя и пароизоляции

Парилка своими руками должна быть выполнена с учетом всех правил, которые предполагают соблюдение норм безопасности. Именно поэтому при укладке теплоизоляции необходимо использовать средства защиты по типу перчаток, очков и закрытой одежды. Это позволит исключить попадание ваты на тело или в органы зрения. Маты должны быть уложены в промежутки каркаса. При необходимости маты должны быть подрезаны ножом. Парозащита крепится к вертикальным стойкам, а сопряжение краев следует произвести самоклеющейся алюминиевой лентой. Слои ленты тоже должны быть наклеены с нахлестом. Кроме того, фольга должна быть уложена с припусками в 70-100 мм сверху и снизу.

Монтаж горизонтальных реек

Если парилка своими руками, пошаговая инструкция по изготовлению которой представлена в статье, выполняется вами самостоятельно, то на следующем этапе можно приступать к креплению горизонтально ориентированных реек для установки обшивки из вагонки. Поверх пароизоляции необходимо прикрутить или прибить рейки. Внутренние элементы этой системы должны быть удалены друг от друга на расстояние в 600 мм. В процессе проведения работ обязательно следует применить уровень.

Проведение обшивки стен

Отделка парилки своими руками на следующем этапе предполагает проведение обшивки. Однако предварительно стоит проверить, достаточно ли просушена вагонка. Кроме того, ее необходимо предварительно внести в помещение, где предполагается производить работы, что позволит материалу пройти акклиматизацию. В таком состоянии отделка должна пролежать в течение суток или больше.

Довольно часто выполняется парилка своими руками, пошаговая инструкция по проведению работ вами заблаговременно должна быть изучена. Стартовая доска устанавливается вертикально, обратить к углу стены необходимо шип изделия. От правильности ее фиксации будет зависеть качество обшивки. Используя шурупы или гвозди, с краю изделие следует зафиксировать к каждой горизонтально расположенной рейке. Важно обеспечить полную эстетичность поверхности стены после отделки, для этого шляпки крепежа необходимо закрыть декоративными уголками.

Отделка парилки бани своими руками предполагает заведение кляймеров в выступающую кромку паза отделки, только после можно аккуратно осуществить прибивание к рейкам. Каждая последующая планка должна быть аккуратно заведена до упора в паз уже установленной вагонки. Для того чтобы довести изделие до конечного положения, по нему необходимо совершить несколько постукивающих движений киянкой через брусок, это позволит исключить возможное повреждение деревянной поверхности.

Заключительные работы

Внутренняя отделка парилки своими руками может предполагать необходимость подгонки изделий по размерам. Это нужно, когда последняя планка не соответствует ширине оставшегося пространства для заполнения. При этом изделие первоначально обрезается, а после крепится по принципу первой доски. После того как все стены были обшиты, можно переходить к установке плинтусов, помимо этого, должны быть закрыты все углы, использовать при этом следует декоративные уголки, а крепление данных элементов производится посредством финишных гвоздей, которые обладают медным покрытием и негабаритной шляпкой. Перед тем как сделать парилку своими руками, необходимо подготовить такой крепеж, так как он не станет портить внешний вид стен.

Для того чтобы обеспечить свободную вентиляцию в пространстве под поверхностью обшивки, нижний торец отделки необходимо монтировать с некоторым зазором, оптимальная ширина которого должна быть равна 10-15 мм от поверхности пола. Подобная методика позволит предохранить нижние концы отделки от воздействия влаги в процессе использования парилки. Потолок может быть оформлен по такой же технологии, что и стены, после можно изготовить и повесить

Парилка является центральной частью бани, так как именно от неё зависит качество банных процедур, образование пара, а также безопасность посетителей. Именно поэтому во время строительства бани проекту парилки уделяют большое внимание и владельцы часто не нанимают строителей, а делают все своими руками.

Парилка в бане - общее устройство

Устройство парилки должно быть достаточно простым, но в то же время удобным и комфортным для людей, которые будут в ней париться. Главное, чтобы в ней размещалось необходимое количество полок и стеллажей.

Печь является основным элементом парилки, так как именно она призвана обеспечивать необходимую температуру и микроклимат в помещении. На сегодняшний день в парной можно установить любой вид печи: кирпичную, каменную, металлическую или электрическую.

Полки в парилке традиционно изготавливают из деревянных досок, оставляя небольшие промежутки для свободного стока воды. Древесина, из которой устанавливаются полоки, должна быть не из хвойных пород. Обычно полки крепятся к стенам помещения для того, чтобы оставалось как можно больше свободного места и его можно было легко убрать после посещения парной. Под ними располагаются различные банные принадлежности: ведра, ковшики, веники и т. д. Расстояние от пола до полок должно быть максимально высоким, так как самый холодный воздух находится именно внизу. От потолка до верхнего полока должно быть немного более 1 метра. Они могут быть также раскладными или выдвижными.

Парилка должна иметь оптимальные размеры, чтобы она могла прогреваться до необходимой температуры. Специалисты рекомендуют проектировать площадь помещения 2х2,5 метра (высота 2,1 метра). Это удобное и экономное устройство парной.

Стены помещения должны быть утеплены специальным материалом, который сможет на длительное время задерживать тепло и не выделять в воздух вредных веществ. Пол в парилке обычно устраивается из деревянных досок или укладывается кафель, который можно легко и быстро вымыть.

Дверь в парилку должна быть максимально маленькой, так как она является дополнительным источником теплопотерь. Лучшим вариантом устройства дверей считается возле печи. Она должна открываться и закрываться очень легко, а также не иметь никаких запоров, так как её может заклинить из-за высокой влажности в помещении. Окна в парной не предусмотрены, но если их необходимо установить, то они должны быть очень маленькими и глухими. Располагать их рекомендуется максимально близко к потолку, там, где воздух меньше всего раскаляется.

Система вентилирования обязательна для того чтобы она выводила лишнюю влагу из помещения и обеспечивала поступление свежего воздуха. Традиционно для этого используют приточно-вытяжную систему. Проёмы для поступления воздуха располагаются возле печи, а вытяжка находится напротив.

Так как окон в помещении нет, то без осветительных приборов обойтись не получится. Светильники должны быть изготовлены специально для влажных помещений, где присутствует перепад температур. Надо отметить, что в финской сауне искусственного освещения нет, так как его создают тлеющие угли в печи.

Подготовительные работы: определение оптимальных размеров помещения

Проект парилки необходимо разработать ещё до начала строительства бани, так как её размеры могут зависеть от большого количества факторов.

При проектировании учитываются такие показатели, как:

Максимальное число посетителей, которые будут одновременно находиться в парилке. По нормативам на каждого человека требуется не меньше 0,7 2 площади.
Необходимо ориентироваться на рост наиболее высокого человека в семье. К этой цифре необходимо около 20 см. Также при расчётах надо учесть толщину утеплителя, который «заберёт» несколько сантиметров. Слишком высокое помещение парилки станет причиной дополнительного расхода тепла и недостаточного обогрева помещения. Оптимальная высота 2,2–2,4 метра.
Варианты расположения людей на полках. Если в парной будут лавки для сидения, то можно будет сделать помещение более компактным. Для лежачего положения потребуется больше пространства. В этом случае габариты парилки должны быть больше на 20 см, чем человеческий рост.
Вид, мощность и габариты печи. Она должна устанавливаться на расстоянии не меньше 32 см от всех деревянных элементов сооружения. Если стены укрыты специальным противопожарным материалом - не менее 26 см.

Типы печей для парилки

Металлическая печь имеет высокую степень мощности, небольшие размеры и способна максимально быстро прогреть весь объем помещения. Но так как её поверхность нагревается до высокой температуры, люди в парилке могут случайно получить ожоги. Поэтому лучше всего сделать для неё защитное ограждение.
Кирпичная печь нагревается долго, имеет большие размеры и держит долго тепло. О такую печь обжечься практически невозможно, поэтому её можно размещать в непосредственной близости от полок.
Электрическая печь-каменка может обогреть только небольшую парилку. Поэтому её выбирают для помещений маленького размера.

Выбор материала

Баню, в том числе и парилку можно построить из кирпича, натурального камня, газо или пеноблоков, но самым лучшим «банным» материалом считается хорошее дерево. Обычно для парной берут строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Отлично подходит клееный брус, который имеет максимальную степень устойчивости к влаге. Но он является самым дорогим из всех материалов.

Наиболее доступным и удобным в кладке, а также устойчивым к различного рода деформациям является профилированный брус.

Парилку лучше всего возводить из лиственницы, осины, берёзы, липы, так как эти породы не выделяют смол. Но если всё-таки вы решили выбрать сосну, то лучше всего возводить из неё только стены, а внутреннюю отделку производить из нехвойных пород древесины.

Расчёт количества материала и необходимые инструменты

Для возведения бани (парилки) нам понадобится:

Брус 15х15 для строительства стен. Для двух или трёх нижних венцов мы берём лиственницу, а для верхних сосновый брус.
Брус 15х10 для возведения перегородок.
Бетонный раствор.
Песок, щебень, глина.
Арматура для устройства фундамента.
Второсортные доски для опалубки.
Гидроизоляционные материалы (рубероид).
Плоски камни.
Огнеупорный кирпич.
Утеплитель (джут или пакля).
Вагонка осиновая, липовая или ольховая (рекомендуют 12 мм толщиной для облицовки стен и 50 мм для потолка).
Кафель.
Фольга или специальный фольгированный материал для устройства тепло и пароизоляции.
Минвата.
Шифер, рубероид и оцинковка.
Антисептические средства.
Светильники, кабели, вентилятор, выключатели и распределительные коробки.

Инструменты

Лопаты или небольшой экскаватор.
Электрическая или бензиновая пила.
Бетонный вибратор.
Топоры.
Электрическая дрель.
Молотки.
Электрический шуруповёрт.
Киянка и конопатка.
Степлер строительный.
Правило и уровень.

Парилка своими руками - пошаговая инструкция по строительству и отделке

После того как проект полностью составлен, можно приступать к устройству фундамента и возведению стен.

Закладываем фундамент. Для этого нам необходимо вырыть котлован прямоугольной формы. Глубина должна доходить до ½ промерзания грунта. Высота над землёй около 15–20 см. Если нет цоколя, то поднимаем на 60 см. Ширина фундамента примерно на 10 см должна быть больше ширины бруса. Сверху устанавливаем арматуру, на которую мы будем крепить первый венец.
Делаем опалубку и заливаем фундамент бетоном и убираем пузыри вибратором.
Выкапываем под моечной сливную яму 1,8х1,8х1,5 м и заливаем её стены бетоном.
Даём фундаменту выстояться около 5–7 дней. В верхней части делаем отверстия для вентиляции, которые располагаются на противоположных стенах.
Вокруг всего фундамента делаем отмостку (1,2–1,5 метра). Для этого мы берём глину и смешиваем её со щебнем. Насыпаем слой 5–10 см.
Сверху по периметру бетонного фундамента укладываем рубероид в несколько слоёв. Он должен выходить за пределы основания на 5 см.
Для возведения стен мы можем взять заводские стеновые комплекты. А можем сами распилить брус на заготовки нужной длины. Затем зарезать необходимые пазы и шипы. В начальном ряду размечаем в соответствии с установкой арматуры и высверливаем отверстия Ø25мм.
Первый венец укладываем на штыри, соединяем брусья, а точки соединений уплотняем.
Кладём второй ряд, просверливаем отверстия, который будут заходить на ½ высоты первого ряда. Снимаем второй ряд и в отверстия первого забиваем шканты в полторы части высоты бруса. Затем на них набиваем следующий ряд. Соединяем венцы нагелями. Пазы утепляем джутом. Оставляем места для дверных проёмов. Таким образом, мы строим баню с парилкой до определённой высоты.
В верхний венец врубаем балки перекрытия, а в них нижние концы стропил. Верхние торцы соединяем в коньке. Делаем шаг между стропилами около 1–1,2 м, а к ним прибиваем доску для конька и обрешётку. Сверху настилаем гидро и пароизоляцию, а затем шифер или другой кровельный материал. Заранее предусматриваем закладные трубы.

Инструкция по устройству пола

Пол монтируется сразу. В парной его уровень должен быть выше, чем в других помещениях. Рассмотрим несколько способов укладки пола.

Для устройства деревянного пола на подготовленный фундамент кладём лаги из деревянного бруса.
На них прибиваем доски с шагом 5–10 мм. Расстояние между полом и грунтом должно остаться не меньше 50 см.
Заранее в фундаменте были нами сделаны отверстия для вентиляции.
Бетонный пол намного прочнее и долговечнее, но стоит он гораздо дороже. В парилке и моечной мы вырываем приямок (глубина 10–15 см) для водостока. Стенки закрепляем бетонным раствором. Сверху кладём металлическую обрешётку. Из приямка отработанная вода будет стекать в канализационную сливную трубу.
После устройства слива мы делаем стяжку. Вначале на стенах отмечаем точки, до которых будет доведён уровень пола. Отмечаем от них вниз расстояние для заливки стяжки.
Тщательно выравниваем грунт, снимая немного верхней части.
Насыпаем песок со щебнем (30–40 см), поливаем водой и хорошо утрамбовываем. Предусматриваем уклон в сторону слива.
Заливаем первый слой бетонного раствора 5 см.
После того как стяжка высохнет, мы раскатываем на ней рубероид или стеклоизол.
На гидроизоляцию укладываем теплоизоляционный толстый 50-миллиметровый материал.
Укладываем жёсткую металлическую армировку из сетки.
Заливаем второй слой бетонного раствора 10 см.
Выравниваем бетон, не забывая о сливном уклоне.
Укладываем кафель.

Инструкция по пароизоляции и устройству потолка

На балки перекрытия прикрепляем материал для гидропароизоляции. Для этого можно использовать фольгу, специальный фольгированный пеноизол или гидропароизоляционную мембрану. Монтируем материал степлером и скобами 8–12 мм. Листы кладём с нахлестом в 20 см, а стыки укрепляем скотчем. Заворачиваем их на стены с выступом 15 см.
К балкам перекрытия прикручиваем деревянные рейки (50х25 мм) с шагом не больше 70 см. Выдерживаем уровень. Перед креплением обрабатываем антисептическим раствором.
К рейкам прикручиваем гвоздиками или кляймерами вагонку перпендикулярно обрешётке.
В балках вырезаем пазы и монтируем в них крепёжные детали для устройства дымохода.
На потолке выпиливаем проём для дымовыводящей трубы.
Между балками в чердачном отделении кладём утеплитель (лучше брать 150–200 мм).
Сверху раскладываем ветрозащитную мембрану и закрепляем её скобами степлером.
Осуществляем укладку досок на пол чердака.

Инструкция по утеплению стен

Вначале пропиливаем в стене проём для монтажа печки.
Так как стены возводились из профилированного бруса, то мы просто прибиваем на них фольгу и сверху прикрепляем деревянную обрешётку.
К ней мы осуществляем монтаж вагонки.

Инструкция по установке печи

Устанавливаем выбранную печь на ровное основание. Если это будет металлическая или электрическая печь, то необходимо сделать под неё бетонное основание. Для кладки кирпичной стены делается специальный фундамент.
Обкладываем печь кирпичами, проходя вдоль прилегающих к ней стен и внутри соприкасающейся перегородки. Щели заделываем базальтовым материалом. Для обкладки печи-каменки используем огнеупорный кирпич.
В проёме на потолке крепим металлический лист для создания выхода дымохода. Заранее в листе делаем проём для трубы.
Сверху на печь устанавливаем трубу из оцинковки или нержавейки и шибер. Крепим бак и выпускаем через потолок укреплённый дымоход с двумя стенками. Делаем изоляцию негорючими материалами.
На крыше прибиваем железный лист, с проделанным отверстием для трубы.

Установка электрической печи-каменки

Установка кирпичной печи

Инструкция по установке двери

В самом конце мы устанавливаем дверь. Она должна очень плотно закрываться, чтобы тепло из парилки не выходило наружу.

Собираем окосячку из бруса (100х150 мм). Под неё подгоняем точно дверной проём.
На торцевых частях бруса в проёме выпиливаем шип немного меньше габаритами паза на окосячке. При этом не забываем, что между коробкой и брусом будем укладывать уплотнитель (паклю или джут).
В проём устанавливаем порог, а затем остальные детали коробки.
Крепим верхний элемент коробки таким образом, чтобы она находилась на несколько сантиметров ниже проёма двери. Это необходимо для того чтобы брус имел свободный ход во время усадки. Законопачиваем между ней и стеной все щели.
Навешиваем дверь и прибиваем наличники маленькими гвоздиками.
Также можно установить дверь вторым способом. Для этого в проёме выпиливаем пазы. В них укладываем бруски так, чтобы их торцы не касались 5–10 см верхушки проёма. А затем к ним монтируем дверную коробку.

Инструкция по устройству полок

Число полок зависит от её размеров. В стандартном решении предусмотрены трёхуровневые полоки, каждый из которых имеет высоту 35 см. Но можно сделать и два полока.

Сначала мы выбираем форму полок и собираем их каркасы. Рекомендуем делать из лиственницы. Полок можно сделать прямоугольным или угловым.
Сверху каркасов укладываем подготовленные деревянные щиты.
Доски размещаем неплотно с шагом около 1 см. Щиты можно сделать из осины или липы.

Инструкция по устройству вентиляции

Существует несколько способов устройства вентиляции в парилке. Выбор зависит от габаритов помещения, а также удобства для владельцев бани. От пола проём должен находиться на расстоянии 25 см. Воздух выводится естественным путём через отверстие на противоположной стороне.

Вентканалы делаем в стене возле печки. Нижний предназначен для поступления воздуха, а верхний канал для проветривания. В него мы устанавливаем вентилятор.
Кислород поступает через небольшое отверстие за печью, которое делается в 20 см от пола. Вывод осуществляется через половые щели. Рядом со зданием создают канал, который будет вытягивать отработанный воздух из-под половиц.
В полу просверливаем отверстие 10х10 см для потока холодного воздуха. Вентиляционный короб устанавливаем в стену напротив печи. Вытяжной проём делаем под потолком. На улицу канал с задвижкой будет выводиться через стеновое отверстие.
Если в помещении стоит топка с поддувалом, то необходимо сделать проём в полу 10х10 см и закрыть его решёткой. Через него будет проходить воздух, а выходить из дымохода.
Для вентиляционных каналов берём трубы из нержавейки или оцинковки.
Выбрав систему вентиляции, делаем в стенах или полу проёмы необходимых диаметров (но не менее 10 см).
Вставляем в проёмы вентиляционные каналы. Между стенкой и трубой закладываем щели негорючим материалом.
Снаружи устанавливаем защитную решётку.

Инструкция по устройству электричества

На последнем этапе устройства парилки осуществляем монтаж электропроводки.

Все выключатели, розетки и коробки выводим за пределы парилки.
Прокладываем кабели в инженерной гофре сверху вагонки.
В парилке защищаем все провода плинтусами.
Светильники защищаем деревянными решётками.

Видео: как сделать парилку в бане правильно

Строительство и устройство парилки в бане является не лёгкой работой, так как она требует определённых навыков работы с различными видами материалов и инструментов. Но если все сделать качественно и подойти к вопросу ответственно, то можно сделать на своём участке отличную баню с парилкой, которая прослужит вам и вашей семье долгие годы и будет радовать своим целебным паром.

Если на участке есть парилка, то сразу становится комфортней. Не нужно никуда ездить для того, чтобы попариться. Можно собраться с друзьями, а можно организовать замечательный банный день в кругу семьи.

Но чтобы парилка действительно была удобной и безопасной, ее нужно правильно сделать и обустроить.

Как сделать парилку своими руками

Строить баню нужно так, чтобы в ней было не меньше двух помещений. Одно под парилку, а другое под комнату для отдыха. Если позволяет место и финансы, можно сделать еще душ и маленький бассейн.

Строительство парилки своими руками в бане осуществляется на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Если в ней будет находиться бассейн и душ, обязательно обустраивается слив для воды, в виде выгребной ямы. Слив, желательно оборудовать и в парной, так ее легче будет убирать. Для этого при сооружении пола, нужно предусмотреть сливное отверстие и трубу, которая будет отводить воду за пределы постройки.

А можно, на этапе строительства фундамента вкопать в землю железную бочку, наполненную камнями. Стенки бочки нужно пробить зубилом и пустить в нее сливную трубу. Этого хватит, чтобы сливать воду и из парной, и из душа, и из бассейна.

Устройство парилки своими руками

Главный атрибут в этом помещении, это печь. Без хорошей печи не удастся хорошо попариться, даже если все остальное оборудовать наилучшим образом.

Для обустройства печи можно купить готовую конструкцию, а можно и сделать ее своими руками из листового железа или из трубы. Сначала нужно определить, в каком месте будет находиться печка, и как она будет топиться. Изнутри или снаружи.

Если вы живете в теплом климате и будете пользоваться парной в теплое время года, то рекомендуется сделать так, чтобы топилась она снаружи. Это избавит от мусора в помещении. Если же баней будут пользоваться круглогодично, то парилку лучше устроить таким образом, чтобы печь топить изнутри.

Кроме того, вы можете построить беседку с мангалом своими руками. Такая постройка придаст комфорт вашему участку и возможность посидеть с друзьями летними вечерами. вы можете прочитать полезные советы и рекомендации по ее постройке.