Какие инструменты нужны для резьбы по дереву. Резные ручки ножей. Все о холодном оружии Другие необходимые инструменты

Pass Alik 06-06-2013 20:40

Я тут уехать собрался почти на всё лето и выкладываюсь по полной). Подтолкните кто-нибудь темку
, чтобы вплыла,остальные фотки там же. Ещё интересно,что народу интересно видеть на будущее,как бы опрос такой здесь,если можно...

Uchenich-ok 06-06-2013 20:50

Поднял тему,рукоять с орлом очень красивая

Pass Alik 06-06-2013 20:57

Uchenich-ok,благодарствую.

f42sD 06-06-2013 21:11

апнул. Сколько времени на рукоять в среднем уходит?

Pass Alik 06-06-2013 21:16

quote: апнул. Сколько времени на рукоять в среднем уходит?

Спасибо,но больше не надо, а то тему снесут)))
Времени по разному,было по срочности сделал за сутки, но после 2 дня был как солёный огурец, зелёный и пах не сильно свежо.Обычно несколько дней, бывает по нескольку месяцев откладываю,если не заказ.На заказ неделю беру на работу, чтобы не спеша.

Kerogen 06-06-2013 22:11

Красота! С индейцем больше всех понравилась.

alex-wolff 06-06-2013 22:21

quote: Originally posted by Pass Alik:

Ещё интересно,что народу интересно видеть на будущее

Народу интересно бесплатно по возможности, и подешевле на кройняк.
Резьба прикольная, но для таких рукоятей, задолбаешься клинок подбирать.....Кстати сказать, беда многих резчиков, которые пытаются делать ножи с чужими клинками, вечная нестыковка, клинка с рукоятью, ...увлёкшись красотой резьбы, забывают о целостности предмета.....по хорошему, надо бы не к готовой рукояти клинок ставить, а к клинку резьбу выдумывать.....вот и думай.....а резьба хорошая,но только форма рукоятовок-не для ножей, ...сугубо имхо.

borisA 07-06-2013 12:09

Резьба СУПУР!!! По поводу клинков согласен с Alex-wolff

froghunter 07-06-2013 12:30

Только суровые дюже(на 4 фотке) - наверное метеорит видели...
Индеец отлично получился...ну и три орла - в той теме

poXer 07-06-2013 03:56

quote: Originally posted by alex-wolff:

но только форма рукоятовок-не для ножей

Вы, наверное, хотели сказать "не для рабочих ножей"? Для офисно-понтовитых-настольных ручки самые, что ни на есть в строчку А индейцы интересны всегда (вестерны из детства, книжки Ф.Купера) Это я уже к топикстартеру...

Joch 07-06-2013 06:04

Резьба супер! А клинки все же можно подобрать, я считаю не так уж и проблематично будет.

alex-wolff 07-06-2013 10:27

quote: Originally posted by poXer:

Вы, наверное, хотели сказать "не для рабочих ножей"?

Что не для рабочих это и так понятно, имеется ввиду форма самих рукоятей, боюсь обитеть создателя резким словом, но реально это отечественная безвкусица, ...слишком много рельефа и нагромождений с одной стороны, и голый свол рога с другой, подготовленные проставки, так вообще не в тему.... и если допустим того же индейца, ещё можно куда то придумать на нож, то лягушек и ли орла, это задача уже не выполнимая....
это вам не выточенную бочёнком рукоять к финскому клинку воткнуть.
Скажу честно, мне иногда жаль, что резчики с отличным творческим потенциалом берутся делать ножи, а уж про резные заготовки рукояток для ножей и подавно. В любом ноже клинок первичен, и если эта идея уходит на второй план, то по любому уже гармоничной работы даже если она настольная, не увидишь.

quote: Originally posted by Joch:

А клинки все же можно подобрать, я считаю не так уж и проблематично будет.

что бы получить на выходе ужоснах, то да....не проблема. Только резьбу (работу резчика) в этом случае жалко.

TENCH 07-06-2013 10:48

тоже лягушки понравились...

Шухер 07-06-2013 14:06

quote: Originally posted by froghunter:

Лягухи! Лягухи - это наше фсё!

+ всё! Резьба ачумеееть!

grafolog 07-06-2013 16:52

quote: Подтолкните кто-нибудь темку

Утром тему увидел,интересно и сразу такой рожек повстречал(два в одном и Боуи,и отросток загнутый первый раз попался)

Pass Alik 07-06-2013 18:51

Спасибо за оценку,похвалу и критику. Конечно, в ноже клинок главный герой, но рукояти я делаю так, чтобы человек сам мог поставить клин без особых трудностей (поэтому и направляющие отверстия сверлю и пористые рога использую в трудных работах). А подбирать клинок к рукояти или наоборот всегда человек решает для себя сам своими деньгами. Это самый хороший показатель Теперь вот к складням можно работы делать, что тоже интересно, в качестве опыта. С зимы,если всё останется в силе,иду в ученики к Хамзату(кузнец) и тогда держитесь)))

quote: такой рожек повстречал

Хороший рожек, на 2 рукояти хватит, если с проставками.

Сергей Подварко 07-06-2013 20:13

Резьба очень понравилась, искусно срезано! Если ещё и клинки кованные, то ваще супер будет. Но обратную сторону луны, надо в дело пускать.

bogeze 07-06-2013 20:29

quote: иду в ученики к Хамзату(кузнец) и тогда держитесь)))

Да,от такого творческого союза Мастерская только выиграет...-УСПЕХОВ

Aspis 07-06-2013 20:38

Красивые работы. Индеец очень понравился.
В закладки!!! И успехов в творчестве!

Perlamur 07-06-2013 21:22

Мне кажется,востребованней будет небольшие куски резьюы,чтобы вклеить в рукоять можно было или в ножны вшить...
Заодно и плашки для складней.

Pass Alik 07-06-2013 21:56

Спасибо за пожелания, всем взаимно. Накладки на ножны я выставлял
А вот не большие вставки в рукоять...можно попробовать.
Накладки из титана со змеями,ещё одни закончу и выставлюсь,перед отъездом.

В этой статье шаг за шагом я познакомлю вас с основами искусства резьбы по рукояти ножа - на примере такого геометрического узора , который будет выполнить под силу даже новичку.

Шаг первый.

Прежде всего, необходимо придать самой рукояти определённый размер и форму, а также приложить исходный материал к клинку, дабы сравнить размеры, после чего тщательно выполнить финиширование краёв. Однако, не стоит закреплять рукоять «намертво», пока вы не до конца выполнили гравировку и не остались довольны полученным результатом.

На мой взгляд, резьба на рукоятке выполнена великолепно, если на ней не видны винты. Однако, если их не удаётся скрыть, вы можете сделать их частью дизайна рукоятки. Я попытаюсь обучить вас резьбе, которая поможет скрыть винты. Запомните: винты необходимо установить в самом толстом месте на рукояти - которое образуется после резьбы. Это не доставит вам беспокойств, поскольку благодаря дизайну рукояти, вы всегда будете знать о точном нахождении винтов.

Шаг второй.

Возьмите карандаш и нарисуйте тонкими штрихами линии для резьбы. Несмотря на то, что предложенный мной макет дизайна достаточно прост, я абсолютно уверен, что вам придётся перерисовать его дважды или трижды, прежде чем добьётесь идеала. После этого, вам нужно будет отметить эти линии более тёмным цветом, поскольку во время работы они могут случайно сойти.

Шаг третий.

Начинайте вырезать! Начните с пограничной линии, я всегда начинаю именно так. Затем, по макету данного дизайна, необходимо вырезать срединный круг.

Для того, чтобы вырезать вышеупомянутые линии, я пользуюсь прямым конусообразным буром с плоским наконечником. Пользуйтесь наконечником бура только для того, чтобы делать выемки. Во время резьбы обязательно держите изделие под углом для того, чтобы чётко видеть линии, которые вы хотите вырезать.

Не пытайтесь сразу вырезать длинные непрерывные линии, поскольку они могут у вас получиться кривыми. Вырезайте линии короткими быстрыми отрывистыми движениями, однако не пытайтесь резать слишком глубоко. Не торопитесь, и вы обязательно преуспеете в резьбе! Помните, если вы однажды испортите материал, исправить ничего будет невозможно.

Когда вы вырежете пограничные линии и центральный круг, можете начать их сглаживание. В зависимости от того, какой материал обрабатывается, я пользуюсь маленьким треугольным надфилем или скребком.

В других обучающих статьях на эту тему, я не затрагивал тему использования различных инструментов. Для того, чтобы выполнить работу качественно, я могу внести изменения в любой инструмент. Однако в этом случае нет необходимости вносить кардинальные изменения в инструментах. Достаточно будет, к примеру, сделать кончик вашего треугольного надфиля прямым и острым. Это будет особо полезно, когда вы будете выпрямлять вырезанные линии, либо придавать выемкам одинаковую глубину.

Итак, все линии сглажены и теперь вы смело можете вырезать линии, исходящие из центрального круга. Вновь напоминаю вам о том, чтобы вы не спешили с вырезанием длинных непрерывных линий, напротив – вам следует вырезать линии быстрыми и отрывистыми движениями. После чего воспользуйтесь преобразованным надфилем для того, чтобы сгладить линии и придать выемкам одинаковую глубину.

Шаг четвёртый.

Теперь, когда основные линии уже вырезаны, и вам предстоит придать форму и округлить каждый фрагмент рисунка. Начинайте обработку углов каждого фрагмента вышеупомянутым конусообразным буром. Будьте внимательны и не заденьте остальные важные линии рисунка!

Шаг пятый.

Теперь, после того вы обозначили округлые наброски каждого элемента рисунка, можно приступить к вырезанию общего фона. Возьмите маленький округлый бур, подходящий по размеру к заднему плану и начинайте избавляться от излишек материала. Удостоверьтесь в том, что глубина заднего плана равномерна.

Таким образом, вам нужно вырезать на скорости 5600 оборотов в минуту. Однако, если ваш инструмент работает на иных скоростях, например, 30000 оборотов в минуту, самое время воспользоваться им! Он даст вам возможность лучше контролировать процесс работы над фоном.

Шаг шестой.

Поздравляю, процесс вырезания излишек материала завершён и теперь пришло самое время «вдохнуть жизнь» в изделие. Как уже было отмечено, каждый фрагмент вырезанного рисунка должен быть абсолютно ровным, а теперь настало время сделать его выпуклым.

Я вырезал этот рисунок достаточно долго и выполнял каждый описанный шаг при помощи машинки, работающей на скорости 30000 оборотов в минуту. Однако, если вы впервые хотите попробовать себя в резьбе, советую воспользоваться надфилем с плоским наконечником. Большинство новичков тотчас же начинают работу с использованием высокоскоростного оборудования, и именно поэтому «залезают» на рисунок и портят всю проделанную работу. Для того, чтобы аккуратно обработать углы и придать рисунку выпуклую форму, пользуйтесь инструментом меньшей скорости. После того, как вы сделаете это, обработайте рисунок наждачной бумагой .

При желании, вы можете также вырезать не выпуклый рисунок, а обратный ему - в том же стиле. В таком случае, вам необходимо будет воспользоваться маленьким округлённым буром, чтобы выдолбить им в центре рисунок вогнутой формы.

Оконтуривание и чистка наконечников.

Дамская пилочка для ногтей может стать незаменимой для оконтуривания и чистки. Она очень твёрдая и может придавать нужную форму изделию в труднодоступных уголках. Особо хорошо она действует на слоновой кости, кости и дереве.

Для того, чтобы придать рисунку различные формы можно использовать различные инструменты, режущие материал различной формы и размера, а также пользоваться куском самоклеющейся наждачной бумаги. Наждачная бумага бывает разной зернистости и подходит как для шлифовки, так и для очистки изделия.

И вот ещё один совет: используйте алмазный бур в качестве надфиля. Вы также можете пользоваться своими бурами как надфилями, установив их в маленькую рукоятку или резцедержатель, что дает вам возможность иметь под рукой ручной инструмент нужной формы и зернистости. Этот совет пригодится для резьбы на любой поверхности.

Финальный шаг.

На последнем этапе необходимо очистить поверхность от следов и царапин. Если желаете, можно текстурировать фон рукоятки. Воспользуйтесь буфером с мягкой поверхностью и отполируйте изделие - все, оно готово!

Фантазируйте!

Представленный вашему вниманию дизайнерский рисунок рукояти идеален для людей, имеющих совсем скромный опыт в художественном искусстве. Несмотря на то, что я называю этот рисунок «простым» по технике вырезания, это совершенно не значит, что вам надо вылезти вон из кожи для того, чтобы его скопировать. Я имел ввиду, что этот рисунок вырезать гораздо проще, нежели другой замысловатый, к примеру, обнаженную девушку.

Этот скромный рисунок может быть усложнён и украшен различными способами по вашему вкусу. Фантазируйте! Вы можете украсить рукоять при помощи гарды, заклёпок и накладок.

Не расстраивайтесь, если ваше первое изделие будет простоватым, со временем вы сможете усовершенствовать свои навыки и создавать более изысканные резные работы в будущем.

Я обучаю мастерству вырезания и начинаю обучение с изучения простейших геометрических рисунков . Со временем мы изучаем более сложные техники и применяем на практике полученные знания. Дайте себе шанс, я уверен, что у вас всё получится!

Картинка для анонса: Array

Самой первой деревянной рукояткой была обыкновенная палка, к переднему концу которой наш далекий п редок тем или иным способом приделал острый, вначале каменный, потом металлический. И самая первая проблема, вставшая перед этим оружейником, - проблема обеспечения прочности соединения разнородных материалов. История показывает, что, даже не зная сопромата и не имея под рукой эпоксидных смол, наши праотцы великолепно справлялись с задачей, используя ничуть не худшие природные компоненты. Вот перед нами кремневый с деревянной рукояткой, обмотанной чем -то вроде соломки или тонкой лианы.

Подобных ножей в ту эпоху было неисчислимое множество, однако в целом виде до нас дошли единицы, так что на фото представлена, скорее всего, реконструкция. Способ закрепления клинка по д соломкой не виден, однако он прост и надежен, будучи испытан на протяжении многих и многих веков: каменная пластина вставлялась в ращеп деревянного бруска (иногда на смоле) и фиксировалась обмоткой из кишок. Накрученные в сыром состоянии, они при высыхан ии намертво схватывают детали и отнюдь не склонны к расшатыванию. Вместо дерева могла использоваться кость, но об этом ниже.

Аналогичным образом поступают и современные мастера, дополняя железку бесхитростным куском древесины. Правда, кишками они не пользуются, отдавая предпочтение синтетическим клеям или заклепкам, а зря - такая обмотка создавала великолепную переходную зону,

гасящую изломные усилия и предохраняющую передний торец рукоятки от раскалывания, а пальцы - от случайных порезов при соскальзывании вперед. Этот стиль очень любят оружейники северных стран - Швеции, Норвегии, Финляндии.

Так был смонтирован подаренный мне японский нож для вспарывания рыбьих животов на рыб заводе, но потом я переделал его, заменив березовую рукоятку можжевеловой и добавив стяжное кольцо.

Обратите внимание на последнюю деталь: это важный элемент рукояток подобного типа, потому что без него дерево рано или поздно растрескается. При всех своих положительных качествах любая древесина легко колется вдоль волокон, поэтому ничем не укрепленная рукоять проживет короткую жизнь. Во избежание такой неприятности дерево усиливают металлом. Это могут быть кольца или короткие гильзы (колпачки), набитые на торцы. Помимо всего остального, сочетание двух разнородных материалов, подчеркивающих и оттеняющих друг друга, создает прекрасную, уравновешенную гармонию.

Если хвостовик проходит насквозь через всю рукоять, это значительно повышает прочность конструкции и позволяет монтировать тяжелые головки сложной и удобной формы. Здесь дерево имеет вид толстостенной трубки, стиснутой между двух достаточно массивных

металлических деталей, обычно латунных или бронзовых. Применение

Такое строение имеет американский окопный стилет начала XX века, но, разумеется, в данном случае ни о какой красоте речи не идет, а вот прочность и удобство в полной мере обеспечивают круг задач этого, более чем смертоносного, оружия.

Другим, возможно, самым распространенным способом монтажа рукояти является крепление боковых накладок к пластине хвостовика. Делается это двумя способами - при помощи заклепок или винтов с гайками. Разумеется, первый из них проще, зато резьбовое соединение допускает разборку, чистку и смазку оружия. Это важно, так как именно под «щечками» коррозия поедает сталь особенно свирепо. На винтах собиралось абсолютное большинство штыков к стрелковому оружию.

Теперь в ходу литые пластиковые рукоятки, в которых вопрос коррозии и разборки решен раз и навсегда, равно как и многие иные технологические и эксплуатационные проблемы.

цветных сплавов обусловлено необходимостью избавиться от коррозии,

да и красивее.

Заклепки нашли пристанище у бесчисленной рати кухонных ножей , не претендующих на изысканную красоту, а также среди охотничьих и универсальных изделий, где цельная пластина клинка образует заодно и рукоятку. В прошлом такой монтаж встречается редко, поскольку

хороший металл был дорог. Иногда хвостовик вообще наваривали

(разумеется, кузнечным способом) на задний срез клинка, чтобы не тратить зря ценную сталь. Теперь же клинки просто вырубаются штампом из листа нужной толщины. Но ж получается крепким, долговечным, но, на наш взгляд, излишне тяжелым.

Вместе с тем с давних пор известно оружейное семейство, для представителей которого крупные и зачастую ювелирно оформленные заклепки являются своего рода клановым признаком, обязательным и традиционным элементом. Речь идет о классических кинжалах бебут и кама, а также о великом множестве подобных изделий, перенявших этот простой, надежный и практичный тип рукояти. Представленный ниже табельный солдатский бебут дает полное представление о предмете разговора.

Такими кривыми массивными кинжалами отменной стали оснащались российские артиллеристы времен Первой мировой войны. Сами заклепки стальные, а их полукруглые головки, как и передняя скрепляющая обойма, - из латуни. Прямые кинжалы кама, которыми лихие горцы зарезали множество настоящих мужчин как своего собственного, так и всех прочих вероисповеданий, имеют в точности такие рукоятки. Они могут слегка отличаться пропорциями, материалом (кость, рог, серебро т. д.), роскошью выделки, но стиль неизменен, подтвердив состоятельность в тысячах и тысячах кровавых схваток. К слову сказать, внешний абрис накладок точно повторяет форму хвостовика, так что вопрос разрушения рукоятки попросту не имеет смысла - рука фактически охватывает продолжение клинка, оформленное для удобства деревом или чем -то иным. Высокие заклепки при этом служат хорош ими ограничителями скольжения ладони.

Безусловно, всякий мало-мальски ценный нож требует украшения, и деревянная рукоять предоставляет художнику обширное поле деятельности. Как правило, под резьбу идет плотная, твердая древесина местных (самшит, клен, кизил, яблоня, груша, можжевельник, тис) или тропических (черное, красное, розовое, лимонное дерево) пород. Вот традиционный шотландский нож с фигурной ручкой.

Современные мастера, специализирующиеся на эксклюзивном оружии, творят подлинные шедевры ювелирного искусства, удивительные по тонкости проработки деталей и стройности композиции. Мы не станем приводить примеры их творчества - откройте любой из многочисленных журналов, посвященных авторским ножам, и насладитесь зрелищем резных рукоятей во всем их бесконечном разнообразии.

И снова о Японии: нужно заметить, что островитяне со свойственной им тягой к естеству, возводимому в ранг эталона, с незапамятных времен оценили и неустанно использовали природную красоту дерева при изготовлении рукояток и ножен холодного оружия. При этом длинные его разновидности (мечи) имели оплетенные рукояти и лаковые ножны, а вот разнообразные, смонтированные в стиле айкути (то есть без гарды), чаще всего представляли собой словно бы единый деревянный брусок с тонким швом по разъему, иногда укрепленный почти не выступающим наружу кольцом.

Простая рукоять овального сечения чрезвычайно удобна и практична, а весь нож свободно и незаметно размещается за поясом, в рукаве, в складках одежды и так далее. Воистину, проверенное веками не нуждается в наших пересудах.

Остается сказать пару слов о рукоятках из необычных, редких или

экзотических древесных пород.

Разумеется, обширное семейство складных ножей издавна привечает дерево в качестве материала для рукояток. При этом используются те же принципы сборки - цельные рукояти (простые и усиленные обоймами) либо боковые накладки из твердых и цен ных пород. Понятное дело, сосна или осина не снискали популярности на этой ниве.

В известной мере к деревянным относятся и наборные рукоятки из бересты, получившие необыкновенную популярность в последнее время ввиду целого ряда замечательных качеств: они легкие, достаточно прочные, нескользкие, очень красивые, «теплые» и как -то особенно приятные на ощупь.

Также стоит упомянуть о технике украшения деревянных рукоятей всечкой медной, латунной, серебряной и даже золотой проволоки, раскатанной в вальцах, чтобы она приобрела вид тонкой полоски, каковая и вбивается в заранее прорезанные канавки. Этот вид работы возможен лишь по мягкой, но плотной древесине, поэтому в большинстве случаев используется орех. Струящиеся завитки растительного орнамента иногда укрывают всю поверхность, иногда ее часть, но это всегда красиво.

Например, очень хороши упомянутые выше тис и можжевельник:

помимо густого красно-коричневого цвета, высокой плотности и прочности, они обладают стойким, чрезвычайно приятным хвойным запахом, почти не слабеющим с годами.

Из тропических пород следует упомянуть бразильское розовое дерево, буквально заполонившее сегодня мир. Из его твердой, стойкой древесины делают рукоятки не только дорогих ножей, но и простых кухонных. Подойдите к первому встречному лотку на рынке, с которого торгуют ножами, и вы увидите целую россыпь этих разнокалиберных изделий - привлекательный, но кошмарный результат вырубки экваториальных лесов.

Разумеется, никто еще не дал правильного ответа, потому что это виноградная лоза. Сия окультуренная лиана обладает интересной структурой, напоминающей плотно спрессованные волосы. Она дает внушительную (примерно вдвое) усадку при сушке, зато становится твердой и хорошо принимает полировку. Чтобы выявить текстуру, готовую рукоятку следует пропитать льняным маслом, а особо рыхлые места - эпоксидной смолой, с последующей шлифовкой и полировкой.

Карельской березой никого не удивишь, но тем не менее она была и остается одним из лучших материалов для рукояток как подарочных, так и вполне рабочих ножей. Недаром финские мастера предпочитают ее всем остальным породам.

Аналогичной текстурой обладает древесина так называемых капов (наростов) на стволах той же березы, ясеня, дуба, тополя и т. д. Почему-то особенно склонен к образованию капа именно ясень - погуляйте по городу и присмотритесь.

Наконец, с точки зрения легкости и «теплоты», первое место занимают рукоятки из пробки. Обычно ими оснащают ножи для рыболовов, чтобы случайно упавший в воду предмет не канул на дно. Правда, клинок для этого также должен быть легким.

Краткое резюме: деревянные рукоятки являются одними из самых предпочтительных, с точки зрения удобства и эстетики. Их ассортимент бесконечен - от незатейливого бруска до тончайших резных кружев с жанровыми миниатюрами и прочими орнаментами. Натуральное дерево, не «улучшенное» лаковыми покрытиями, почти идеально слива ется с кожей ладони, не скользит и не холодит ее в морозы, хотя подвержено намоканию, изменяясь при этом в объеме (набухает). Пропитка растительными маслами отчасти снимает эту проблему.

Если нож не предназначен для повседневной работы в природных условиях, логично покрыть рукоять зеркальным лаком или отполировать ее до блеска с помощью, скажем, парафина. Дерево станет скользким, но нарядным.

Особо плотную древесину легко расп олировать мелкой наждачной бумагой просто так, безо всяких покрытий, но со временем, от соприкосновения с влажными руками, поверхность может потускнеть. Упомянутая выше пропитка сохнущими растительными маслами удивительным образом выявляет глубину текстуры и усиливает цвет (особенно красных пород), только для этого смазанную рукоять следует выдержать несколько дней под прямыми солнечными лучами.

Предпочтительно использовать льняное масло, так как оно сравнительно

быстро сохнет и дает твердую пленку, - в отличие от подсолнечного,

пленка которого остается эластичной.

Холодное оружие, всегда притягивало внимание мужчин. Особенно ножи из дамасской стали. Тульские кузнецы не только возродили старинный секрет по изготовлению дамасского клинка, но и усовершенствовали и разнообразили рисунок на стали. Лезвие заиграло необычными волнообразными линиями, разных причудливых форм. Кузнец, как и резчик по дереву заранее придумывает, какой рисунок он хочет выполнить, что бы его изделие отличалось неповторимостью и несло красоты ценителям холодного оружия.

Мне, тульскому резчику по дереву выпала удача не только украсить рукоять ножа, но и познакомить Вас с моей работой. На страницах этого сайта я покажу, мастер-класс по отделке рукоятки охотничьего ножа из дамасской стали. Ручка ножа сделана из древесины кавказского ореха, который отличается крепостью и специфической текстурой, дающий после обработки красивую расцветку. Размер ручки имеет небольшой допуск для воплощения моего замысла. Но об этом чуть позже. Для начала я придумал эскиз, который тщательно прорисовал на бумаге. Его я и перевёл на верхнюю часть рукоятки ножа.

Хочу сразу пояснить свою задумку. На верхней части будет не только резьба, здесь будет соединено 3 направления:

1) Резьба

2) Всечка серебром

3) Инкрустация объёмными вставками из самшита.

Всё это я заключил в один рисунок, но в разном техническом исполнении. Это довольно сложно по исполнению, и поэтому придуманная связка нового соединения мною редко используется.
Ну, пожалуй, начнём прокол резьбы тыльной части рукоятки. Полукруглой стамеской небольшого радиуса прокалываем резную раскладку вдоль заднего упора. Раскладка имеет одинаковые элементы рисунка по всему диаметру ручки.

Так как я заранее сделал разметку, то фрагменты рисунка получились одинаковыми, что облегчало прокол контура.

В нижней часть нарисован фрагмент лиственного орнамента, он как бы воплощает начало, основу из которого на верхнюю часть рукоятки выходит резьба и всечка. В моём случае рисунок симметричный, то делаю по два одинаковых прокола, меняя лишь радиусы стамесок.

Первым делом всечка. Прокол канавки делается радиусными стамесками на глубину 1 мм. Так как рисунок симметричен, то прокол одной части рисунка повторяет радиус другой части.

По мере закручивания завитка радиус стамески уменьшается.

Не буду спешить с всечкой, а перейду к инкрустации элементов из самшита. Это позволит дополнить рисунок и визуально расставить все вставки на свои места. Я предварительно выпилил лобзиком листочки из пластин самшита толщиной 3мм. Такой размер я выбрал для того, чтобы в плоскорельефной резьбе инкрустированные листочки самшита в дальнейшем объёмно смотрелись с резьбой.

Перехожу к инкрустации элементов из самшита.

Место под листочек выбрано и аккуратно примеряю элемент по месту. Если инкрустированная деталь не входит сразу, то подрезаю край, который мешает. Усилий я не прилагаю, чтобы не сломать вставку, а постепенно подгоняю её по месту. Клюкарзой, сделанной из тонкого надфиля, я вычищаю дно посадочной полости, чтобы деталь как можно глубже опустилась в массив ручки и оказалась на одном уровне с поверхностью.

Вновь возвращаемся к всечки серебром. Но как я говорил раннее поверхность всечки будет неровной и ограничено пространством. Это создаёт определённые трудности. Сложность заключается ещё и в небольших размерах самой поверхности. Постоянная подвижность изделия в работе заставляет сконцентрировать внимание на безопасности. Как говориться в русской пословице: «Глаза страшатся, а руки делают». Вот руки и надо беречь! Ведь этими руками, держа плоскую стамеску плавно обнижаю поверхность всечки. А в некоторых местах вместе с самшитовыми вставками, т.к. инкрустированные листочки являются неотъемлемой частью всечки и одним связующим элементом.

Увеличить

Уже явно просматривается рисунок серебряной нити, которая имеет толщину 0,2 мм. и ширину 0,76 мм. Теперь Вам всё понятнее становиться мой замысел, там, где линии всечки плавно соединяются, канавку поправляем прямой стамеской. Расплющиваю кончик серебряной ленты и вставляю в канавку вплотную к серебряной нити.

Увеличить

Я прижимаю нить в канавку, плавно закручивая её в спираль завитка. Закрутив спираль, обрезаю серебро в конце завитка.

Увеличить

Чтобы придать законченный вид завитку, надо поставить точку. Серебряную точку. Для этого шилом в конце завитка делаю маленький прокол.

Увеличить

Торчащий кусок проволоки забиваем, но не до конца. Это я делаю для того, чтобы при зачистке точка серебра имела ровные края, а не была деформирована кусачками.

Увеличить

Выбирая фон, обнажаю контур всечки и резьбы.

Увеличить

Только прорисовался контур всечки и резьбы.

Поверхность должна быть идеально ровной, без механических следов обработки. Чтобы сделать аккуратно в ограниченном пространстве приходиться постараться. Зачистив надфилем и наждаком поверхность рукоятки (кроме фрагментов резьбы), смачиваю водой.

Увеличить

Вода при высыхании поднимает ворс. Это хорошо видно на поверхности. После высыхания, поверхность защищаю с помощью наждака. Опять мочу и произвожу зачистку, но уже мелким наждаком. Это я делаю для того, чтобы в дальнейшем при пропитки олифой, ворс больше не поднимался, а окончательная полировка заняла меньше времени. После третьей пропитки наждак не применяю. Вся поверхность становиться ровной и матовой.

Выборку провожу от середины к краям. Это для того, чтобы не замять стамеской края границы углубления. Подогнав вставку, я сажаю её на клей, но так, чтобы она возвышалась над поверхностью. Визуально сопоставив вторую вставку с другой стороны и убедившись в их симметрии, обвожу контур. Вторую вставку тоже инкрустирую.

Придаю элементам форму поверхности ручки. Оба элемента возвышаются над поверхностью приблизительно на 2мм. Эту высоту я оставил для следующей разделки, чтобы они были объёмными. В этой части мастер-класса видно, как рукоять преображается. Сверху и снизу на неё наплывают растительные орнаменты, переплетённые всечкой из серебра и инкрустированными объёмными вставками из самшита. Заднюю часть ручки опоясывает раскладка из одинаковых растительных элементов. Осталось всему этому великолепию придать форму. Этим я и займусь в третьей части своего мастер-класса.

Часть 3

Эта подготовка необходима. Она является определённым и немаловажным звеном для следующего этапа разделки растительного элемента. Следуя дальше, я пользуюсь стамеской, радиус которой соответствует небольшим размерам разных элементов раскладки.

Каждый листик раскладки прорезаю стамеской. Начиная с кончиков листа и плавно перехожу к центральной части. Начало листика разделывается всем радиусом стамески. Переходя к середине листа, плавно поворачиваю стамеску. Таким движением я регулирую ширину среза и кончиком радиусной стамески прорезаю узкие места. Подготовленная технология присутствует для каждого элемента, в каком бы он месте не находился. В нижней части рукоятки, обнизив элемент, также уголком прорезаю центральную часть листа.

Многие думают: «Зачем такая подготовка? Она занимает время. Сразу прошёл радиусной, и всё!». А нет, когда фрагмент не подготовлен, радиус стамески срезает лишнее по плоской поверхности, порой скалывая фрагмент, не успев придать ему форму. По подготовленному фрагменту стамеска движется по геометрии листа и срезает только то, что необходимо. Я в этот момент контролирую сам срез.

И с другой стороны. Так элементы резьбы будут одинаковыми по разделки и по форме. Инкрустированные листочки из самшита подготавливаются и разделываются также, как и резьба, хотя они являются инкрустированными деталями всечки. Они имеют такой же объём, как и резьба.

Закончив с плоскорельефной резьбой, начинаю накладывать фаску на всечку, которая в процессе переплетения с резьбой имеет нечёткие края.

Изделие погружаю в олифу на сутки, если позволяет объём или обильно смазываю. После того, как олифа впитается и чуть подсохнет, мелким наждаком защищаю поверхность, чтобы снять плёнку.

Этот процесс повторяю до тех пор, пока олифа перестанет впитываться. При последней зачистке, уже отработанной мелкой шкуркой, поверхность полируется и приобретает гладкую поверхность, приятную на ощупь. Ну, вот и всё, мой «отчёт о работе» подошёл к концу. В нём я подробно рассказал и показал все свои секреты, об этом меня просили многие. Может другие мастера это делают по-другому, и это их право. У каждого свой подход, своя технология. Я старался и для Вас и для тех людей, которые будут держать это холодное оружие в своих руках, пусть они ощутят нежность и теплоту не только дерева, из которого сделана эта ручка, но и частицу души мастера.

С уважением!
Валерий Простянкин.

Эта работа очень интересна как в техническом, так и в творческом, резчицком плане. Конечно, ручка должна использоваться по назначению. Если вы украшаете кухню или свою комнату в традиционном русском народном стиле, то дверная ручка органично впишется в интерьер. Не исключено, и дверь сможете стилизовать под старину. Как? Вот и подумайте. А пока займемся ручкой (рис. 134, а).

Состоит она из шести деталей, которые соединены круглыми штырьками. На рисунке не видно двух деталей, поэтому нам придется обратиться к чертежу, который вес разъяснит.

На чертеже (рис. 184, б) показаны основные, или, как еще говорят, габаритные, размеры основания ручки, а также детали: 1 - основание; 2 - промежуточные брусочки (2 шт.); 3 - кубики (2 шт.); 4 - брусок.

Конечно, сначала необходимо изготовить все детали (рис. 185), подогнать их друг к другу, отшлифовать, но не склеивать. Удобнее работать - проводить разметку и выполнять резьбу - на отдельных деталях. Начнем с основания.

1. Основание . Для его изготовления необходимо подготовить дощечку размерами 360 х 90 x 20 мм (это видно на чертеже), по шаблону выполнить разметку четырех полуокружностей и углов.

После этого спилить углы, выпилить полуокружности лобзиком. Если лобзика у вас еще все-таки нет, то можно сделать так, как показано на рис. 185, а, б. Сначала сделать два пропила, а затем обработать полукруглым напильником.

2. Промежуточные брусочки . Две эти детали имеют квадратное сечение 20 x 20 мм, длину - 60 мм. По продольной оси сверлится сквозное отверстие диаметром 8 мм (рис. 186), куда потом будут вставляться деревянные нагели, с помощью которых вы соедините отдельные детали в изделие - ручку. (Изготовление нагелей описано в уроке 8 .)

3. Кубики . Их два. Напомню, что размер у кубика один. Здесь - 40 мм. Это означает, что длина, ширина и толщина - по 40 мм (рис. 187). Для изготовления кубиков сначала необходимо отстрогать брусок, на котором поместятся два кубика. При выборе заготовки учтите, что при распиле возможны отклонения. Следовательно, заготовка должна быть значительно больше чем 80 мм. Достаточно, если брусок будет длиной 100 мм.

В этой детали также нужно будет просверлить два отверстия глубиной 20 мм. Располагаться они будут по вертикальной и горизонтальной оси. Диаметр отверстий - 8 мм. Вы уже догадались, что в них будут входить нагели.

4. Рукоятка представляет собой брусок, в сечении которого квадрат 30 х 30 мм. Длина 150 мм. С обоих торцов сверлятся отверстия диаметром, как и в других деталях, 8 мм. Глубина отверстия 20 мм.

Только когда все детали сделаны и собраны в изделие, разберите его и принимайтесь за резьбу.

Начните с главной детали - основания. На шаблоне показан рисунок с новыми элементами - крестиками, расположенными внутри листика.

Как размечается листик, вам известно из урока 7 . Для разметки крестика сначала изобразите квадрат, как показано на рис, 188, а, а затем на квадрате выполните маленькие треугольники.

Резание начните с наколки (точки показаны на рис. 188. б), после чего каждую половину листика вырежьте так, как обычно режется «пирамида ».

Чтобы получился крестик, носком ножа осторожно проколите вершины треугольничков так, как при наколке «сколышка ». Потом подрежьте. Точно так же крестики выполните и на кубиках. Кстати, на них выполняются рисунки с трех сторон.

Несколько другие крестики на промежуточных брусочках (рис. 189), и их, думаю, вы легко выполните без моих пояснений.

Очень интересной, оригинальной является рукоятка. Несмотря на то, что на ней нет замысловатого рисунка, она органично вписывается в общую композицию.

Резьба на рукоятке выполняется с четырех сторон. Разметка ее показана на шаблоне, но, выполняя косые линии, старайтесь не нарушать заданный угол, иначе линии, переходящие с поверхности на поверхность, могут не совпасть.

Средняя линия на шаблоне является линией прорезки, глубина которой должна составлять 4-5 мм, а боковые линии - это линии, по которым пойдет подрезка. В принципе - это «соломка».

Когда выполните всю резьбу, то можете осуществить сборку так, как показано на рис. 190.

Не забудьте, что клеем необходимо промазать не только нагели, но и поверхность отверстий, куда те будут входить. Для склеивания используйте клей ПВА, После отделки прикрутите ручку к двери своей комнаты.

Если вы не хотите останавливаться на достигнутом и вас преследует мысль: «А что бы еще сделать полезного для дома?» - не теряйте даром времени и приступайте к следующему уроку.

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

• маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
• фирмой-производителем;
• страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.