Водяное отопление частного дома своими руками – разбираем премудрости по полочкам. Расширительный бак: зачем он нужен. Схема двухтрубной отопительной системы

Монтаж отопительной системы - дорогостоящая работа. Кроме расходных материалов вам необходимо заплатить круглую сумму мастерам по установке оборудования. Многие ищут, как сделать отопление частного дома своими руками, схемы подключения приборов и другие моменты этого непростого процесса. Давайте подробно изучим данный вопрос и решим, насколько это осуществимо.

Виды систем отопления в зависимости от топлива

Все виды отопления можно разделить по источникам питания. В настоящее время кроме традиционных видов топлива используют альтернативные источники. Это солнечная энергия, водородное отопление, ветряки и многое другое. Изобретатели и продавцы убеждают, что стоимость установки дорогостоящего оборудования окупится быстро. Давайте посмотрим.

Отопление частного особняка

Солнечные электростанции и ветрогенераторы для частного дома

Если вы твердо решили установить солнечную электростанцию, то не лишним будет понять, что это такое, как эксплуатировать эту систему, и в какую сумму это обойдется.

В каждом крупном городе существуют компании по продаже и монтажу солнечного электрооборудования. Вам предложат электростанцию стоимостью от 15 тысяч рублей, а вместе с ней руководство по установке, прочитав которое любой мастер вздохнет свободно - просто и дешево. Не радуйтесь заранее! За 15 тысяч вы сможете включить пару светодиодных ламп и телевизор, об отоплении или даже о микроволновке и речь не идет. Кстати, в эту сумму не входят солнечные коллекторы и многие вспомогательные части.

Монтаж солнечных панелей

Сколько стоят солнечные панели? Стоимость самых простых, монокристаллических – от 3000 рублей за штуку. Мы произвели подсчет, и оказалось - установка оборудования на частный дом в 150 квадратов, в котором можно будет подключить электрокотел или конвекторный контур отопления, окупится через 7-10 лет. И будет стоить от 500 тысяч до полутора миллионов рублей! Гарантия производителя на панели -50 лет, но вот на оборудование всего 2-3 года. Кроме того, солнечная энергия, даже в жарких районах, не вырабатывается на 100 % круглый год: полгода вы будете получать максимум половину возможного электричества. Виной тому сезонное солнце и с этим ничего не поделать. Прежде чем такое оборудование окупится, вы потратитесь на отопление обычными источниками энергии. А когда окупится, эти источники применять все равно придется, ведь отопление нам необходимо как раз в самую мало солнечную пору. Надо отдать должное, что монтаж солнечного оборудования действительно не сложен.

Подробная схема подключения солнечного оборудования

Обслуживание солнечных панелей - вещь хлопотная. Придется протирать коллекторы после каждого дождя либо закрывать специальными шторами.

С ветрогенераторами картина еще более удручающая. Ветряки принесут пользу далеко не везде.

Примерно также обстоит дело с другими альтернативными источниками тепла и света. Поэтому после небольшого анализа перейдем к надежным и более дешевым видам топлива.

Схема для ветрогенераторов

Источники газового отопления подразделяются на:

1. Магистральный трубопровод.
2. Отдельная ёмкость на участке для сжиженного газа – газгольдер.
3. Газовый баллон.

Если вам нужно поддержать тепло летнего дачного домика в редкие воскресные, но прохладные дни, то можно воспользоваться газовым баллоном. Для большого дома это слишком дорого и неудобно.

Установка газгольдера в частном доме

• Плюсы и минусы установки газгольдера для частного дома

Если нет магистрали, а иметь отопление газом очень хочется, то можно применить и такой вариант. Стоимость доставки сжиженного газа разная для всех регионов: в среднем от 18 до 22 рублей за литр. Для обслуживания дома в 150 кв. вам потребуется в среднем 28 л. на 1 кв.м. площади в год, что составляет примерно 4200 литров. При умножении на среднюю стоимость в 20 рублей за литр выходит сумма в 84000 руб. Много это или мало, если прибавить стоимость емкости хранилища и всей системы отопления в доме? Сложно сказать, ведь зимы в каждом районе имеют разные температурные показатели. Совершенно точно можно утверждать, что это дешевле многих других источников тепла. Кроме того, это чистый источник топлива, а газовые котлы можно безопасно монтировать в пределах дома.

Газовый котёл в доме

Можно ли сэкономить на монтаже газового отопления своими руками? Вы сможете сделать разводку труб и это всё. Подключение и разрешение делают соответствующие службы. Особенно это касается магистрального трубопровода. Ведь врезка в магистраль должна иметь разрешение. Самостоятельное подключение не только запрещено, но и очень опасно. Несмотря на все сложности, отопление природным газом является самым дешевым на сегодняшний день, и половину работы вы точно можете сделать самостоятельно.

Электроотопление частного дома

Электроотопление может быть:

1. Инфракрасным.
2. Конвекционным.
3. Отопление системой «Теплый пол».
4. Комбинированным.

Устройство конвектора

Многие будущие хозяева идут по пути наименьшего сопротивления и устанавливают в своих домах электроотопление. Установить и подключить теплый контур конвекционного или инфракрасного отопления намного легче, если знаешь хотя бы азы электрики. Тем более в инструкциях к каждому отопительному прибору указано подробное руководство подключения. Но обогрев частного дома в 150 квадратов нагревательными приборами, подключенными в общий счетчик - дорогое удовольствие. Достаточно просчитать энергопотребление каждого прибора в сутки и умножить на стоимость электроэнергии в вашем регионе.

К тому же вы попадаете в зависимость от центрального электроснабжения. Неприятная история, когда гаснет свет, и в тридцатиградусный мороз вы остаетесь совсем без тепла. Воздушные пушки, инфракрасные полы и потолки, конвекционные приборы потребляют огромное количество электроэнергии. Их можно использовать как запасной источник электрообогрева, но не как основной.

Тем не менее, нужно сказать несколько слов об инфракрасном отоплении, которое набирает популярность в последние годы. Это самый дешевый вид электроотопления для частного дома. Инфракрасный обогрев основан не на нагреве воздуха, а на нагревании предметов. Например, потолочное инфракрасное покрытие нагревает пол, таким образом, обеспечивая отличную циркуляцию тепла в комнате.

Принцип потолочного инфракрасного отопления

Плюсов в таком отоплении довольно много:

1. Пленочное инфракрасное отопление можно устанавливать где угодно: на стенах, полу и потолке. Возможно частичное и полное покрытие. Уже 50% укрытой площади пола даст нужную температуру в помещении.
2. Инфракрасное покрытие имеет датчик отключения, когда температура достигла нужной отметки.
3. Этот вид обогрева очень экономичен 50Вт/1 кв.м.
4. При порче какой-то части покрытия остальная поверхность продолжает функционировать.
5. Инфракрасное излучение не сушит воздух и не вредно для здоровья.
6. Установка таких нагревательных элементов доступна любому.

Видео инструкция по монтажу инфракрасного отопления ПЭО

Обогрев жидким топливом - плюсы и минусы

Те, кто не желает постоянно забрасывать в топку уголь или дрова и тратиться на электроэнергию, останавливают свой выбор на жидком дизельном топливе. Для организации отопления частного дома жидким топливом требуется жидкотопливный котел.

Обогрев дизтопливом имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов - бесперебойное и автоматизированное функционирование и высокий КПД. А вот минусов очень много:

1. Котел и оборудование к нему достаточно дорогое.
2. Дизельное топливо - один из самых дорогостоящих видов после электричества.
3. Для безопасной работы требуется строительство отдельного помещения снабженного вентиляцией и дымоходом: запах от горения солярки очень неприятный.

Котел для отопления дома солярой

Есть еще один вид жидкого топлива - отработанное масло. Если есть возможность где-то брать этот энергетический ресурс, то можно соорудить экономную печку на отработке.

Супер экономная печь на отработанном масле

Виды твердого топлива для обогрева дома: типы и установка котлов

К твердому топливу, как к традиционному виду энергетического ресурса для обогрева частного дома, всегда приковано особенное внимание производителей отопительного оборудования. Сегодня можно выбрать твердотопливный котел на любые потребности и кошелёк. Рассмотрим подробнее. Все котлы изготавливаются из стали или чугуна.

• Стальной отопительный котел

У этого прибора есть свои плюсы:

1. Длительное время горения одной загрузки 4-8 часов.
2. Быстрый нагрев.
3. Невысокая стоимость оборудования.
4. Эстетичность вида.

Но есть и недостатки:

1. Срок эксплуатации 3-5 лет.
2. Вероятность появления ржавчины.
3. Невозможность ремонта из-за монолитности.

Виды твердого топлива

• Чугунный котел

Достоинства этого котла очевидны: высокая прочность, а соответственно, большой срок эксплуатации – до 25 лет; разборный вид, что облегчает транспортировку и допускает ремонт оборудования. Чугунные котлы очень неприхотливы к качеству воды. Из минусов можно отметить более высокую стоимость и чувствительность к перепадам температур. Охлаждение и конденсат для этого прибора может стать гибельным.

Простая схема устройства котла

Сегодня котлы делают для нескольких видов топлива в основном древесной природы: дрова, бурый уголь, антрацит, пеллеты (спрессованное дерево высокого качества). Наиболее удобные котлы - угольные, куда можно загрузить любой вид топлива, так как температура горения угля выше, чем у дров, поэтому загрузка дров в угольный котел вполне допустима.

Внимание! Главное правило долгой и безопасной работы котла - сухое топливо и соблюдение правил его загрузки!

Схема работы пиролизного котла

Еще один эффективный вид топок- пиролизные или газогенераторные котлы. Они работают на основе разложения твердого топлива и образования газа. Это котлы с самой эффективной теплоотдачей, но довольно высокие по стоимости.

Выбор за вами, а подключить прибор можно и самостоятельно. Для этого достаточно изучить руководство по эксплуатации или посмотреть наш видеоматериал.

Подключение твердотопливного котла для отопления дома

Водяное отопление: схемы и видео инструкции

Схемы водяного обогрева

Какой бы вид топлива не был выбран, монтаж системы водяного отопления делается по стандартным принципам. Котел работает как теплообменник, передавая температуру теплоносителю - воде. Это основной принцип водяного отопления дома. А вот какую схему выбрать - каждый хозяин решит самостоятельно. Система циркуляции воды бывает естественной и принудительной. При естественной циркуляции вода под воздействием нагрева теряет свою плотность и поднимается по вертикальному стояку, попадая в систему отопления. Пройдя свой путь через радиаторы и трубы, вода остывает и возвращается в котел. В этой схеме главное - правильные уклоны труб. Если не будут соблюдены углы наклона, то система функционировать не будет.

Схема естественной циркуляции теплоносителя

Вторая схема циркуляции вод - принудительная, работает при помощи циркуляционного насоса. Схема подключения проста.

Схема принудительной циркуляции теплоносителя

Кроме видов циркуляции воды схемы водяного отопления делятся на одно- и двухконтурные. Одноконтурная система может действовать и по первому и по второму принципу циркуляции теплоносителя. Главное в ней то, что вода, нагреваясь в котле, проходит весь путь по одному контуру и возвращается в котел. При двухконтурной или двухтрубной системе вода подается в горячий контур, а выходит по холодному контуру или обратке. Второй тип получил наибольшее применение в связи с тем, что только в этом случае радиаторы на любом отрезке схемы могут иметь одинаковую температуру.

Одно- и двухтрубный контур подключения

Основные принципы функционирования системы с аккумуляторной ёмкостью

В процессе выбора топлива, котла, схемы подключения и прочих тонкостей схемы отопления частного дома, встаёт вопрос об экономии и безопасности. Можно купить дорогой котел и подключить самые современные радиаторы, но в морозные зимние дни топливо катастрофически заканчивается, а беспокойство за надежность всей системы отопления растет. Для экономии энергоносителя и разгрузки работы котла придумана аккумуляторная или буферная ёмкость в системе водяного отопления. Её роль очень хорошо понятна на схеме ниже: горячий теплоноситель попадает в бак и отдает ему часть лишнего тепла, затем продолжает свой путь по системе отопления, возвращаясь в ёмкость в виде холодной воды, которая уходит опять в котел.

Система отопления с буферной ёмкостью

При таком подключении печь получит разгрузку, а вы – экономию топлива, так как при остывании котла горячая вода из аккумуляторной емкости продолжает циркулировать по контуру.

Отопление при помощи буферной емкости

Водяные полы своими руками

Водяные полы хорошо экономят энергоресурсы. Все объясняется температурой нагрева водяного контура. Если батарея нагревается не менее 75-90 градусов, то водяной контур - не более чем до 55 градусов. Легкий теплый воздух поднимается и комфортно обогревает помещение.

Комфортный обогрев помещения при помощи теплого водяного пола

Выполнить такую систему отопления можно и своими руками, но нужно помнить о нескольких ее минусах:

1. При сильных морозах придется устанавливать дополнительные источники обогрева, так как в холодные дни теплый пол не справится с отоплением помещения.
2. Толщина бетонной стяжки должна быть не менее 10 см, а лучше от 20 до 30. Если вы хотите поставить пол в готовом доме, вам придется либо поднимать двери, либо отказаться от этого вида отопления.
3. Оборудование значительно дороже радиаторов и разводки труб к ним.

Схема водяного отопления с несколькими контурами теплых полов

Есть еще несколько минусов, о которых вспоминают лишь после установки. На место, где установлено водяное отопление, не желательно ставить тяжелую мебель, да и половое покрытие можно положить не всякое. С медицинской точки зрения, теплый пол не слишком удачная затея, ведь от постоянного обогрева ног развивается такая грозная болезнь, как расширение вен. Но если вы все же решились на установку, то видео материал поможет сделать все правильно.

Подробный мастер класс, как сделать водяной пол своими руками

Теплые водяные стены

Теплые стены устроены так же, как и теплый водяной пол. Этот вид отопления очень популярен сейчас в странах Западной Европы, в частности, в Германии. Теплопотери при таком обогреве минимальные, а обогрев много дешевле радиаторного отопления. Изготавливаются они почти также, за исключением стяжки. Трубы крепятся на стену, а потом прикрываются гипсокартоном.

У этого обогрева помещения тоже есть свои минусы: плохая циркуляция воздуха, поэтому при монтаже теплых стен необходимо установить приточно-вытяжную вентиляцию.

Водяное отопление стен

Плинтусная система водяного обогрева

Это система функционирует так же, как обычная схема обогрева радиаторного типа, с той разницей, что это специальные радиаторы. Они крепятся вдоль всего периметра комнаты, а сверху прикрываются пластиковыми панелями.

Плюсов в этой конструкции много, и они очевидны, а вот минус один - такого радиатора может не хватать в особо холодные дни для качественного обогрева большого помещения.

Плинтусный водяной радиатор

Как выбрать отопительную систему

Выбор отопительной системы зависит от нескольких факторов, которые необходимо внимательно обдумать и взвесить все за и против.

• Первый и главный - возможность окупаемости такой системы в самые холодные месяцы. Согласитесь, что будет грустно не загружать котел из-за отсутствия денег на топливо, или оказаться не в состоянии платить за электроэнергию, установив электрические контуры отопления в виде конвекторов или инфракрасного обогрева. Сделайте подробный расчет расхода тепло и энергоносителя на квадратный метр дома. Сделать это необходимо до покупки оборудования.
• Немаловажным фактором при выборе отопительной системы станет её стоимость. В некоторых разделах мы привели цены на оборудование. Другие вы сможете посмотреть на сайте компаний, продающих данный вид продукта. Сюда же приплюсуйте работу по установке. Многие вещи вы можете сделать сами, используя наши рекомендации и схемы, но некоторые придется отдать в руки специалистам.
• Прежде чем покупать твердотопливный котел, узнайте точный расчет его КПД на квадраты вашего дома. Плохо купить маломощный котел – с ним будете замерзать, но и слишком мощный вам не требуется. В этом случае придется тратить лишнее топливо и открывать форточки даже в морозный день.

Внимание! Нельзя заставить твердотопливный котел снизить производительность более чем на 4-5 КВт.

Когда необходим специалист по монтажу

После всего сказанного подведем некоторые итоги. Вы многому научились и, наверняка, почитали дополнительную литературу, но не нужно думать, что даже с образованием, но без опыта, вы сможете сделать абсолютно все шаги верно. Специалист по монтажу отопительного оборудования понадобится в следующих случаях:

• При врезке в магистральную или газгольдерную систему газоснабжения. Этого требует закон и элементарная безопасность - с газом шутки плохи. Специалиста лучше пригласить и на монтаж газового котла.
• Однотрубную схему водяного отопления вы сможете развести, опираясь на схемы и дополнительные описания, но на монтаж двухтрубной системы пригласите специалиста. Вместе с ним вы сможете научиться и быть уверенным в качестве работы.
• При конструкции водяного пола необходима хорошая бетонная стяжка. Сомневаетесь в своих способностях - пригласите мастера. Он сделает быстрее и увереннее.
• Монтаж котла - дело очень серьезное. Одна недостающая деталь, и вы не избежите беды. Консультация специалиста будет весьма нелишней.

Если вы захотите использовать наши советы и помощь мастера в особо сложных моментах, вас ожидает теплый и комфортный дом с адекватными затратами.

Проблема организации системы отопления собственного дома – одна из ключевых при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п . Даже при покупке готового загородного здания следует этому вопросу уделять самое пристальное внимание. А для этого в обязательном порядке следует иметь представление о существующих типах отопительных систем, об их достоинствах и недостатках, об эксплуатационных особенностях.

Изо всех видов отопления лидером по по пулярности остается водяное – с трубами, переносящими разогретый жидкий теплоноситель от котла к радиаторам, конвекторам или контурам теплого пола. Несмотря на громоздкость такой системы, масштабность работ при создании, реальной альтернативы, если оценивать по совместным критериям «ценовая доступность – эффективность – экономичность», пока нет. Ну а уже среди всех водяных систем наиболее проста в исполнении – однотрубная. Как планируется и монтируется однотрубная система отопления частного дома своими руками – будет рассмотрено в настоящей публикации.

Что отличает однотрубную систему отопления

Главная особенность однотрубной системы отопления, наверное, уже сразу понятна из самого названия.

Циркуляция теплоносителя здесь организована по одной магистральной трубе, которая образует кольцо, начинающееся и заканчивающееся в отопительном котле. К этой трубе последовательно или параллельно подключены все радиаторы отопления.

Отличить внешне однотрубную и двухтрубную систему – совсем несложно, даже просто взглянув на радиатор отопления.

Несмотря на разницу в подключении радиаторов — все это однотрубная система

Несмотря на разнообразие вариантов подключения батарей, представленное на рисунке, все это относится к однотрубной разводке. Варианты «а» и «б» показывает последовательное размещение радиаторов – труба как бы проходит сквозь них. В вариантах «в» и «г» батареи поставлены параллельно трубе. Но в любом случае , и вход и выход из любого радиатора «опираются» на одну общую магистраль.

Для наглядности, чтобы легче было разобраться, приведем схему двухтрубной разводки:

Всегда, при любой схеме врезки батареи, вход в нее идет от магистрали подачи, а выход замыкается на трубу «обратки».

Подробнее о том, что собой представляет , читайте в специальной статье нашего портала.

Даже неискушенному в вопросах создания системы отопления, скорее всего, сразу становится понятен основной недостаток однотрубной схемы. Разогретый в котле теплоноситель, проходя последовательно через расположенные радиаторы, остывает, и в каждой последующей батарее его температура ниже. Особенно заметен будет этот перепад, если сравнить первую точку теплообмена, расположенную ближе всего к котельной, с самой последней в «цепи».

Существуют определенные методы, позволяющие в определенной мере нивелировать этот недостаток – о них будет рассказано ниже.

Достоинства однотрубной системы

Как бы то ни было, однотрубная схема системы отопления пользуется достаточно широкой популярностью, которая обусловлена ее преимуществами:

• Такая разводка требует минимального количества материала – (можно смело говорить примерно о 30 – 40% экономии на трубах).
• Исходя из первого пункта – существенно меньше масштаб проводимых монтажных работ.
• Схема разводки несложна, и потому с задачей самостоятельного монтажа сможет справиться большинство хозяев , имеющих определенные навыки в сантехнических работах.
• Однотрубная система является чрезвычайно надежной – один раз правильно смонтированная и отлаженная, она не будет требовать вмешательства в свою работу долгие годы. При этом не требуется каких-либо сложных регулировочных узлов или оборудования.
• Подобная система – достаточно универсальна, и при желании ее можно смонтировать как в одноэтажном доме, так и на нескольких уровнях, естественно, несколько меняя требуемую оснастку и адаптируя схему подключения.

Одна труба проходит вдоль поверхности пола — она не слишком бросается в глаза и ее несложно задекорировать

• Магистральная труба всегда проходит вдоль пола (за исключением вариантов со стояками, которые будут рассмотрены ниже). Подобное расположение дает возможность без особых затрат задекорировать трубу, например, закрыв ее , после соответствующей термоизоляции, финишным напольным покрытием. Да и, в конце концов, одна низкорасположенная труба не так бросается в глаза, и скрыть ее всегда проще, нежели две.

Недостатки однотрубной схемы отопления

Однотрубные системы отопления активно применялись в промышленном масштабе, при возведении жилых и общественных зданий. Строителей, наверняка , в полной мере устраивали простота монтажа и экономичность в плане расхода материалов, поэтому недостатки системы отходили на второй план. Но вот при частном строительстве «минусы» однотрубной системы и знать, и принимать в расчет придется , так как они достаточно существенные.

• О главном уже упоминалось – в самом упрощенном виде разводки невозможно добиться равенства температур теплоносителя во всех батареях контура.Один из выходов – это постепенно увеличивать количество секций от помещения к помещению по мере удаления от котла, чтобы достичь равной теплоотдачи за счет повышения площади активного теплообмена. Но при этом , понятно, уже сложно будет говорить об экономии на материалах – радиаторы могут стоить куда больше, чем трубы.

Есть и другие способы выравнивания температуры – о них разговор пойдет ниже.

• Если планируется система отопления с естественной циркуляцией, то можно столкнуться с трудностями в плане соблюдения обязательного требуемого уклона труб. При однотрубной системе магистраль расположена вдоль пола, и если помещение достаточно просторное, или периметр зд ания имеет большую протяженность , то справиться с такой задачей порой просто невозможно.

Вывод – однотрубная система с естественной циркуляцией подойдет лишь для компактных в плане зданий. В ином случае – установка циркуляционного насоса станет обязательной. Впрочем, установить насос сейчас с тараются при любой возможности, а многие современные котлы отопления уже имеют встроенный узел обеспечения циркуляции.

• Однотрубная система совершенно исключает врезку в нее , помимо радиаторов отопления, контуров «теплых полов». Если в перспективе хозяева предполагают в каком-либо из помещений организовать водный подогрев пола, то лучше сразу монтировать двухтрубную систему.

Подробнее о – в специальной статье нашего портала:

Схемы разводки однотрубной системы отопления

Общий контур однотрубной системы чаще всего располагается вдоль внешних стен помещений дома и проходит параллельно полу (или с необходимым уклоном). А вот схема включения в этот контур радиаторов отопления может различаться. Рассмотрим возможные варианты – от самых простых к более сложным и эффективным.

Так как принципиальная схема разводки труб и общей оснастки не меняется, то от рисунка к рисунку сохранится общая нумерация узлов, с указанием только вновь появившихся элементов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает в системе отопления

Самые простейшие схемы

А. Самая простая разводка однотрубной системы:

Цифрами на схеме показаны:

1- отопительный котел . От котла вверх уходит главная труба подачи (поз. 2). На схеме представлен вариант однотрубной системы отопления открытого типа , поэтому в самой верхней точке разводки смонтирован расширительный бак (поз. 3).

Если система работает по принципу естественной циркуляции, то для однотрубной разводки обязателен стартовый участок – так называемый «разгонный коллектор» (поз. 4). Он не допустить застоя теплоносителя в системе и придаст дополнительный импульс циркуляции жидкости по трубам. Высота этого разгонного коллектора над первым радиатором (h 1) – не менее полутора метров.

Сами радиаторы отопления (поз. 5) в простейшей схеме установлены последовательно с нижним подключением входа и выхода с противоположных сторон. Понятно, что при прокладке трубы для обеспечения естественной циркуляции соблюдается уклон (он показан коричневыми стрелками).Мало того, должно быть соблюдено превышение последнего радиатора в цепочке над котлом отопления (h 2). Чем больше эта величина, тем лучше, поэтому котельные нередко размещают в цокольных помещениях или делают искусственное заглубление пола в месте установки прибора. Максимально допустимое значение h 2 – 3 метра.

Чтобы избежать всех этих сложностей, оптимальным решением станет установка насосного узла (поз. 6).Он включает сам насос (поз. 7), байпас (перемычку) и систему кранов (поз. 8) которые позволяют при необходимости проводить переключение с принудительной циркуляции на естественную (например, если в районе постройки перебои с электропитанием не являются редкостью).

Необходимо предусмотреть еще один момент – возможность выпуска воздушных пробок , которые могут скопиться в верхней точке радиаторов. Для этого на батареях размещают воздухоотводчики (поз. 9).

Слева — кран Маевского. Справа — автоматический воздухоотводчик

Они могут представлять собой краны Маевского, которые периодически откручиваются для выхода воздуха. Более дорогой вариант – автоматические воздухоотводчики , которые не требуют вмешательства человека.

Такая схема подключения радиаторов является самой примитивной, так как в ней в максимальной степени сказываются все недостатки однотрубной системы. Последние радиаторы в контуре всегда будут значительно холоднее первых.

Б. В следующей схеме предусмотрено лишь одно улучшение – радиаторы подключены по диагонали (показано фиолетовым стрелками).

Такое прохождение теплоносителя через батарею способствует максимальной отдаче тепловой энергии и более равномерному прогреву всех секций. Но разница температур в первом и последнем радиаторе, очевидно, будет еще выше. Кроме того, такая схема врезки батарей существенно снижает возможности естественной циркуляции теплоносителя, а при длинном общем контуре вообще станет невозможной.Значит, без циркуляционного узла обойтись не удастся.

В. Для такой разводки больше подойдет система открытого или закрытого типа с принудительной циркуляцией. На схеме ниже представлен вариант с герметичным расширительным бачком.

Насос в данном случае врезан непосредственно в магистральную трубу (хотя может сохраниться и ране указанная схема его обвязки). Основное же отличие – это расширительный бак мембранного типа (поз. 10), который обычно устанавливается на «обратке» неподалеку от котла (регламентации здесь нет – выбирается оптимальное с точки зрения компоновки и удобства эксплуатации место). И второй обязательный элемент – «группа безопасности» (поз. 11), состоящая из предохранительного клапана , рассчитанного на определенное значение предельного давления в системе, автоматического воздухоотводчика и прибора визуального контроля – манометра.

Собранная в одном корпусе «группа безопасности»

В дальнейшем, при рассмотрении схем будет показана только закрытая система с принудительной циркуляцией. Это делается лишь для того, чтобы не перегружать рисунки линиями. А в целом же перед владельцем дома выбор остается тот же – закрытый или открытый расширительный бак, а циркуляция естественная, принудительная или комбинированная.

У всех трех приведённых выше схем есть один общий важный недостаток. Он заключается в том, что при выходе из строя и аварийного демонтажа любого из радиаторов система становится временно полностью неработоспособной, так как контур разрывается.

Поэтому, если уже принято решение смонтировать однотрубную систему отопления, то оптимальным выбором станет «ленинградка», которая позволяет уйти от многих характерных недостатков и дает больше возможностей в плане регулировок.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают

Модернизированный вариант однотрубной системы отопления – «ленинградка »

Откуда пошло это устоявшее название, «ленинградка», доподлинно неизвестно. Возможно, именно в Северной столице специалистами НИИ был разработан технический регламент подобной системы отопления. Не исключено, что при начале масштабного жилого строительства в стране какие-то ленинградские строительные организации первыми поставили такую схему «на поток». Как бы то ни было, именно «ленинградка» была рассчитана на массовое строительство, как малоэтажное, так и высотное, и ее конструкция, при экономичности в плане расхода материалов и при несложности монтажа, позволяет достаточно эффективно использовать тепловую энергию в больших по протяжённости контурах отопления.

Главное отличие «ленинградки» — вход и выход на каждом из радиаторов соединены перемычкой – байпасом. Или же другой вариант – от магистральной трубы сделаны отводы ко входу и выходу каждой из батарей.

Принципиальная схема «ленинградки» показана на рисунке:

Базовая схема однотрубной системы — «ленинградки»

Наличие байпаса (поз. 12) позволяет более равномерно распределять тепло по радиаторам, в разной мере удаленным от котла отопления. Даже если через какую-либо батарею ток теплоносителя прервется (например, случился засор или образовалась воздушная пробка), система все равно будет работоспособной.

На представленной схеме показан самый простой вариант «ленинградки», без оснащения какими бы то ни было регулировочными устройствами. Он нередко применялся раньше, и опытные мастера уже знали, какой примерно диаметр байпаса требуется на той или иной батарее для того, чтобы в максимальной степени выровнять температуру во всех точках. Так, совершенно незначительное увеличение количества труб позволяет снизить общее число секций батарей в удаленных от котельной помещениях.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как устроена и как работает

Тот же вариант, но с диагональной врезкой батарей, улучшающей их общую теплоотдачу:

Но и это еще не все. Во-первых, самостоятельно просчитать диаметр перемычки для каждой батареи – очень сложно. А во-вторых, такая схема пока не предусматривает возможности демонтажа любого отдельно взятого радиатора без нарушения замкнутости общего контура. Поэтому лучше всего использовать модернизированную модификацию «ленинградки»:

Модернизированная схема — с кранами и регулировочными вентилями

В этом варианте каждый радиатор с обеих сторон окружен кранами (поз. 13). В любой момент можно «отсечь» батарею от общей трубы – например, когда помещение по каким-либо причинам временно не нуждается в отоплении, или в случае возникновения необходимости демонтажа для ремонта или замены. Работа системы при этом никак не нарушится .

Эти краны, по большому счету, можно использовать и для регулировки нагрева конкретного радиатора, увеличивая или снижая ток теплоносителя.

Но разумнее будет установить здесь шаровые краны, которые рассчитаны преимущественно на работу в двух положениях – «открыто» или «закрыто». А для регулировки будет служить игольчатый балансировочный вентиль, смонтированный на байпасе (поз. 14).

Та же схема – с диагональным подключением:

А вот подобное подключение – на фотографии:

Радиатор подключен к «ленинградке»

• Синие стрелки – запорные шаровые краны на входе и на выходе радиатора.
• Зеленая стрелка – балансировочный вентиль.

Подобная модернизированная система «ленинградки» дает возможность, при необходимости, монтировать систему не единым закольцованным контуром, а с выделенными участками – ответвлениями. Например, так можно организовать разводку в двухэтажном здании, или же в доме, имеющем «крылья» или боковые пристройки.

«Ленинградка» с дополнительным ответвленным контуром

В этом случае от магистральной трубы делается отводка (поз. 16), идущая на дополнительный контур отопления, и врезка в обратную трубу (поз. 17). А на «обратке» дополнительного контура (поз. 15) целесообразно установить еще один игольчатый регулировочный вентиль (поз. 18), с помощью которого можно добиться сбалансированности совместной работы обеих ответвлений.

Для двухэтажного дома возможен и еще один вариант. Если планировка помещений в общих чертах совпадает, то будет рациональным применить систему вертикальных стояков.

19 – межэтажное перекрытие.

20 – труба подачи от котла.

21 – труба «обратки».

22 – стояки, в которые включены радиаторы по схеме «ленинградки» с регулируемым байпасом.

Здесь, правда, есть один интересный момент. Каждый сток сам по себе организован по принципу однотрубной системы (выделено зеленым цветом). Но если рассматривать систему в совокупности, то стояки включены уже в двухтрубную систему – каждый из них подключен параллельно к трубе подачи и к обратке (выделено коричневым). Таким образом, налицо гармоничное сочетание достоинств обеих систем.

Видео: система отопления «ленинградка»

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют

Планирование системы отопления

При проведении предварительного планирования любой системы отопления необходимо учесть немало нюансов, напрямую влияющих на ее эффективность. Очень важно правильно определиться с выбором основных элементов – котла, радиаторов, труб для создания контуров, расширительного бака, циркуляционного насоса. В идеале, подобный расчёт необходимо поручить специалистам. Но знать основы и уметь ориентироваться в таких вопросах – никогда не будет лишним.

Какой потребуется котел ?

Главное требование к котлу: его тепловая мощность должна в полной мере обеспечивать эффективность отопительной системы – поддерживать требуемую температуру во всех обогреваемых помещениях и полностью восполнять неизбежные теплопотери.

В данной публикации не будет останавливаться на разновидностях отопительных котлов. Каждый домовладелец принимает индивидуальное решение – исходя из доступности и стоимости энергоносителей, наличия или отсутствия возможности оборудования котельной, складирования топлива, учитывая свои финансовые возможности по приобретению того или иного оборудования.

Но вот мощность котла – это тот общий параметр, без учета которого создать рациональную и эффективную систему отопления нельзя.

Можно встретить массу рекомендаций по простейшему самостоятельному расчету требуемой мощности. Как правило, рекомендуется исходить из соотношения 100 Вт на 1 м² площади дома. Однако, подобный подход дает лишь приблизительное значение. Согласитесь, что здесь не принимаются во внимание ни разница в климатических условиях региона, ни особенности помещений. Поэтому предлагаем воспользоваться более точной методикой.

Для начала, составьте небольшую таблицу, в которой укажите все помещения своего дома и их параметры. Наверняка , у каждого хозяина есть план здания, и, зная особенностисвоих «владений», на заполнение такой таблицы он потратит совсем немного времени. Пример приведен ниже:

комната	площадь, кв. м	наружная или балконная дверь	наружные стены, количество, куда смотрят	окна, количество и тип	размер окон	требуется для обогрева, кВт
ИТОГО:						18,7 кВт
прихожая	6	1	1, С	-	-	2.01
кухня	11	-	1, В	2, двойной стеклопакет	120×90 см	1.44
гостиная	18	1	2, Ю.З	2, двойной стеклопакет	150×100 см	3.35
спальная	12	-	1, В	1, двойной стеклопакет	120×90 см	1.4
детская	14	-	1, З	1, двойной стеклопакет	120×90 см	1.49
так далее по всем помещениям						…

Теперь, когда данные подготовлены, переходите к калькулятору, размещенному ниже, и просчитайте потребность в тепловой энергии для каждого помещения с занесением в таблицу – это очень просто. Останется затем лишь просуммировать все значения.

Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности

Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Укажите площадь помещения, м²

100 Вт на кв. м

Количество внешних стен

одна две три четыре

Внешние стены смотрят на:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Какова степень утепленности внешних стен?

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

35 °С и ниже от - 25 °С до - 35 °С до - 20 °С до - 15 °С не ниже - 10 °С

Высота потолка в помещении

до 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

"Соседство" по вертикали:

Для второго этажа - сверху холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение Для второго этажа - сверху утепленные чердак или иное помещение Для второго этажа - сверху отапливаемое помещение Первый этаж с утепленным полом Первый этаж с холодным полом

Тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Количество окон в помещении

Высота окна, м

Ширина окна, м

Тип и количество радиаторов отопления

Современный широкий ассортимент радиаторов может поставить в тупик неискушенного в этих вопросах человека. Как правильно подойти к проблеме выбора приборов теплообмена и какое количество их потребуется?

Что важно знать о радиаторах отопления?

На на шем портале размещена специальная публикация, полностью посвященная этим вопросам, с освещением всевозможных нюансов. А встроенный в статью калькулятор поможет быстро и точно рассчитать, какое потребуется для каждого помещения.

Трубы для системы отопления

Здесь также возможны варианты - отопление может создаваться на базе металлических, пластиковых или металлопластиковых труб. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.Удобнее всего это представить в табличном виде – так проще будет провести сравнение и сделать нужный выбор.

Иллюстрация	Достоинства труб	Недостатки
Обычные «черные» стальные трубы ВГП
	Высокая прочность к внешним механическим воздействиям	Требуют внешней антикоррозионной защиты
	Способность выдерживать высокие значения давления теплоносителя	По той же причине коррозионной уязвимости – требовательны к чистоте теплоносителя
	сравнительно небольшое линейное термическое расширение	Сложный монтаж –требуется сварка, нарезка резьбы, гибка и т.п.
	Стойкость к высоким температурам	Большая масса, усложняющая и доставку, и монтаж
		Высокая цена по сравнению с полимерными трубами
Трубы из нержавеющей стали
	Сохраняют все положительные качества стальных труб	Стоимость труб и фасонных деталей к ним – очень высока
	Не подвержены коррозии, намного долговечней	Ввиду особенностей металла, обработка и монтаж намного сложнее и дороже, чем у обычных стальных
	Внешне смотрятся значительно эстетичнее.
Медные трубы
	Высочайшая стойкость к перепадам температур (от отрицательных до экстремально высоких, до 500 °С) и давления, к гидроударам	Самые дорогой из всех вариантов – как по самим трубам, так и по комплектующим
	Срок эксплуатации при грамотно проведенном монтаже практически не ограничен
	Оригинальный, эстетичный внешний вид
	Монтаж – существенно проще, чем с любыми стальными трубами
Металлопластиковые трубы
	Эстетичный внешний вид	Боятся промерзания
	Гладкая поверхность внутреннего канала	Срок гарантированной службы невелик – обычно не более 10 ÷ 15 лет
	Стойкость к коррозии, вполне приемлемая термическая стойкость для систем отопления	При невысокой стоимости самих труб – достаточно большая цена на фитинги и иные комплектующие
	Простота монтажа – можно обойтись стандартным домашним набором инструментов	Не исключается вероятность расслоения стенок, особенно при нарушениях технологии монтажа.
	Небольшое линейное термическое расширение
	Возможность изгиба с соблюдением требований предосторожности
Полипропиленовые трубы
	Материал – самый легкий из используемых для систем отопления	Высокий коэффициент линейного расширения
	Срок эксплуатации – достаточно велик: 25 и более лет	Нестойкость к воздействию ультрафиолетовыми лучами
	Гладкая внутренняя поверхность	При температурах свыше 90° может начаться деформация и деструктуризация материала
	Устойчивость к промерзанию	Невозможность придания криволинейных форм – всегда требуется установка дополнительного фигурного элемента
	Монтаж – совершенно несложен, может быть освоен любым хозяином за считанные часы	Нарушения технологии сваривания зачастую приводят к сужению диаметра прохода в местах соединений деталей
	Внешне смотрятся очень эстетично	Для монтажа требуется специальный инструмент - паяльник для ПП
	Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним - невысока
Трубы из сшитого полиэтилена РЕХ
	Высокая степень устойчивости к перепадам температур и давления	Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним – достаточно высока
	Высокая плотность материала	Для монтажа требуется специальный инструмент профессионального класса
	Пластичность – в процессе монтажа трубе можно придать требуемую конфигурацию	Неустойчивость к ультрафиолету
	Коэффициент линейного расширения - невелик
	При наличии нужных комплектующих и инструмента, монтаж несложен.
	Соединительные узлы отличаются высочайшей надежностью

Итак, для рассматриваемой системы отопления могут подойти любой из представленных видов труб. Однако, следует учесть некоторые нюансы:

• Если планируемая температура в контуре отопления – выше 70 градусов, то лучше отказаться от использования полимерных труб (особенно это касается полипропилена, в меньшей степени – РЕХ ).
• Обвязку твердотопливного котла всегда проводят исключительно металлическими трубами.
• Если решено выполнить разводку по схеме с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком, то оптимальным решением будет выбор стальных труб с их открытым расположения.
• Если есть желание убрать контур в стены, то используются нержавейка, полипропилен () или РЕХ. Допустимо применение металлопласта, но исключительно с пресс-фитингами (резьбовые убирать в стены или в пол запрещено). В любом случае , при замуровывании труб следует предусмотреть их изоляцию от химического воздействия цементосодержащих растворов. Кроме того, должна быть учтена возможность линейного расширения при колебаниях температур,и выполнена термоизоляция, для недопущения потерь тепла на ненужный прогрев массива стен или пола.

Относительно диаметров труб рекомендации давать сложно – этот параметр во многом зависит от индивидуальных особенностей самой системы отопления. В этом вопросе наилучшим решение будет обращение к опытному мастеру, который своими руками собрал уже не одну систему и хорошо знает многие нюансы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как в частном доме организовать

Циркуляционный насос

Как правильно обвязать циркуляционный – было показано выше. А сейчас лучше остановиться на правильном выборе прибора.

Понятно, что насос должен получать электропитание 220 В. Обычно потребление питания таких приборов невелико, и его влияние на общую сумму расходов за электроэнергию несущественно. Поэтому параметр потребляемой мощности в данном случае не является ключевым.

Гораздо более важное значение имеют два других параметра.

• Во-первых , это производительность насоса, то есть его способность переместить за единицу времени нужное количество теплоносителя. Исходными величинами для расчета являются коэффициент т еплоемкости воды, мощность отопительного котла и разница температур на трубе подачи и в обратке на входе в котел .

Для проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором:

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

— Мощность котла уже рассчитана выше.

— Разница температур может различаться, в зависимости от используемых приборов теплообмена (радиаторы, конвекторы, теплые полы).

— Теплоемкость воды – это табличная величина, и она уже внесена в программу.

Система отопления частного дома обладает ценным преимуществом – это независимость от коммунальных учреждений. При строительстве дома можно выбрать собственное устройство отопления для проживания в комфортных условиях. При этом часто подобные системы монтируются собственными руками. Данный процесс должен происходить поэтапно:
1. Делается выбор отопительной системы.
2. Подбираются необходимые элементы.
3. Выполняются расчеты.
4. Разрабатывается схема и проект отопления.
5. Оформляется документация.
6. Производятся монтажные работы.
7. Выполняется тестовый запуск.
К наиболее популярным способам обогрева дома относится система водяного отопления.

Паровое отопление запрещено для применения в жилых домах. Оно в основном применяется для огромных помещений складского типа. Также используется электрическое отопление.

Система отопления частного дома

Какой вид топлива выбрать?

При выборе топлива рассматриваются традиционные варианты.
1. Газ является популярным видом топлива и доступным по цене. При качественном подходе производится автоматизация всех процессов обогрева.
2. Воспользоваться твердым видом топлива можно при отсутствии газопровода. Выбор делается между пеллетами, углем и дровами. К минусам данного вида топлива относится невозможность автоматизировать систему.
3. Применение электричества отличается удобством и простотой. Недостатком топлива считается дороговизна.
4. Используется жидкое топливо. Это может быть мазут или дизельное топливо. Подобный способ характеризуется экономичностью и высоким КПД.

На выбор влияет подсчет затрат на дальнейшую эксплуатацию отопительной системы, а также близость необходимого сырья.

Виды твердого топлива

Устройство и особенности водяного отопления

Особого внимания при выполнении монтажа системы отопления в доме заслуживает устройство и характеристики водяного отопления.

Схема движения теплоносителя

В зависимости от типа перемещения теплоносителя выделяют гравитационную и циркуляционную системы:
1. В гравитационной системе жидкость перемещается вверх и по трубам при нагревании котла, а при ее остывании возвращается назад. Данная система характеризуется энергонезависимостью. При таком способе устройства есть недостатки:
нельзя выполнять точную регулировку теплоотдачи по приборам;
трубы выбираются с большим диаметром и монтируются с наклоном в сторону;
расширительный бачок должен быть открытым.

2. Движение жидкости в циркуляционной системе осуществляет насос. Несомненными плюсами считается возможность контроля теплоотдачи и использование труб небольшого диаметра.

схема движения естественной циркуляции

Какую систему отопления выбрать?

При установке отопительной системы важно правильно выполнить развязку труб. Существуют следующие схемы для обогрева частного дома:
1. Однотрубная система представляет собой определенную магистраль, к которой последовательно подключены батареи. Это хороший способ для обогрева одноэтажного дома. Стоит учитывать, что в последнюю батарею теплоноситель поступает охлажденным.
2. Отличается эффективностью двухтрубная схема. При этом перемещение теплоносителя выполняется по двум магистралям. Это влияет на повышение расхода труб, но создается оптимизация обогревательной системы. Система применяется как для отопления помещения, так и для нагревания водопроводной воды.
3. Коллекторная система оборудуется центральным стояком, к которому подключены коллекторы на всех этажах. При этом коллектор распределяет существующий теплоноситель по отдельным батареям. Выполняется настройка системы с высокой точностью. К минусам относится высокий расход труб.

Двухтрубная система в частном доме

Электрическое отопление

Система обогрева электричеством отличается и безопасностью. Существует возможность контроля температурного режима в каждом помещении.
Данный способ применяется, когда отсутствует возможность подсоединиться к газопроводу.
Для обогрева применяется специальный котел, электроконвекторы, схемы пленочного обогрева или специальные тепловые панели.

Какие элементы понадобятся для монтажа?
Перед монтажными работами приобретаются составляющие схемы отопления.

Котел
Котел определяет функционирование всей системы. Данный агрегат создает необходимое тепло и отдает его теплоносителю, который перемещает его к батареям.
Любые приборы отопления оснащены двумя камерами. В первой камере сгорает топливо. Это камера сгорания. А из другой камеры (теплообменника) выходит теплоноситель.

Также устройства бывают:
одноконтурными;
двухконтурными.
Последние еще являются устройством для подогрева воды.

В зависимости от используемого топлива отопительные агрегаты делятся на следующие виды:
1. Электрические модели применяются в местностях, где нет газа. Зависят от перебоев с электричеством и характеризуются дороговизной.
2. Самым востребованным считается газовый котел. Отличается экономичностью и удобством в эксплуатации.
3. Агрегаты на жидком топливе применяются не часто. Для них нужно отдельное помещение, так как выделяют запах при сгорании.
4. Модели на твердом топливе популярны в районах, куда не провели газопроводную магистраль. Требует систематической загрузки топливным сырьем.

Совет! Рекомендуется использовать котлы, с двумя вариантами отопления. Например, газовый агрегат или электрический с горелкой для твердого топлива. Это поможет в случае перебоев с электричеством или проблемами с газом.

Виды котлов для частного дома

Трубы
При выборе труб рассматриваются следующие варианты:
1. Стальные практически не применяются. Отличаются коротким эксплуатационным сроком и сложностью монтажа.
2. Металлопластиковые конструкции легко монтировать, но для них требуется тщательно выбирать подходящие комплектующие.
3. Полипропиленовые трубы монтируются с помощью паяльника и поэтому обеспечивают хорошую герметичность.
4. Недостатком медных изделий является дороговизна. В остальном – это лучший вариант, который характеризуется долговечностью, надежностью и гигиеничностью.

Совет! В частном доме лучше использовать конструкции из полипропилена или медные.

Разводка из полипропиленовых труб

Радиаторы
Радиаторы выбираются из следующих видов:
1. В закрытых системах используются стальные конструкции. На воздухе сталь окисляется.
2. В частном доме часто применяются радиаторы из алюминия. Характеризуются качественной теплоотдачей и быстрым нагревом, но не приспособлены для сильных нагрузок.
3. Биметаллические состоят из двух металлов. По стальной трубе передвигается теплоноситель, а ребра из алюминия обеспечивают хорошую теплоотдачу.
4. Надежными и долговечными считаются модели из чугуна.

Важно! Необходимо выполнить подсчет секций для системы отопления. На 1 кв.метр требуется 100 ватт мощности. Площадь помещения умножается на 100. Затем цифра делится на значение теплоотдачи одной секции, которая указана в паспорте. Таким образом, выявляется количество секций на комнату.

Монтаж радиатора своими руками

Монтаж отопления

Перед монтажными работами приобретаются вспомогательные детали: прокладки, ниппели или кронштейны. При установке выполняется обвязка элементов.

Монтаж состоит из следующих этапов:
1. Выбирается схема разводки.
в верхней разводке расширительный бак монтируется в самой верхней точке помещения;
при использовании нижней разводки, трубы с горячей водой устанавливаются в нижней точке здания. При этом обратная магистраль, возвращающая энергоноситель в котел, монтируется ниже горячей трубы.

2. Составляется детальный план расположения всех элементов.

3. Монтаж начинается с котла. Агрегаты, работающие на жидком и твердом топливе, устанавливаются в подсобном помещении на бетонной основе.

4. Насос монтируется в магистраль, по которой перемещается теплоноситель из радиаторов в котел.

5. Выполняется разводка труб. Полипропиленовые трубы монтируются прибором для пайки. Стальные конструкции устанавливаются с помощью сварки. Металлопластиковые крепятся фитингами.

6. При монтаже радиаторов ребра конструкции располагаются на одном уровне и без отклонений по вертикали.

При монтировании системы стоит учитывать определенные правила:
1. Радиаторы располагаются под оконными проемами.
2. Расстояние нижней части батареи до напольного покрытия должно быть около 100 мм, а от подоконника до батареи не менее 60 мм.
3. Все секции по периметру дома располагаются на одной высоте.
4. В системе должен присутствовать слив.

После монтажных работ система заполняется теплоносителем и производится пробный запуск. При этом осматриваются все области соединений и стыки.

Монтаж системы отопления

Уже давно канули в лету те времена, когда частный дом могла отопить только печь. Отсутствие горячей воды в достаточном объеме, необходимость растапливать печку и поддерживать в ней огонь мало способствовали жизни за городом. Именно поэтому многие стремились переехать в комфортабельные многоэтажные дома, где отопление и горячее водоснабжение носили централизованный характер.

Сегодня многое изменилось - обилие и ассортимент современного отопительного оборудования позволяют делать отопление в доме самостоятельно, даже без привлечения специалистов. Теперь приоритетным, наоборот, является проживание в загородных домах, так как горячая вода есть круглогодично, а отопление можно включить в любой момент, не дожидаясь решения коммунальных служб.

Всего выделяют 3 основных энергоносителя - газ, твердое топливо и электричество. О каждом из них, а также о том, как сделать правильно обвязку котла и обеспечить подачу тепла на разные узлы, мы и расскажем в данной статье.

Приобрести целиком отопительную систему ни в одном магазине не получится. Можно выбрать отдельные элементы и собрать их в систему, можно приобрести материалы и сделать котел и обвязку целиком собственноручно. Независимо от того, каким путем вы решите идти, необходимо для начала определиться со следующими параметрами:

• какой вид топлива планируется использовать;
• какое топливо экономически более целесообразно.

Какие существуют системы отопления дома

Самым известным средством отопления с незапамятных времен являлась русская печь. В числе основных недостатков таких конструкций сегодня выделяют большой размер, что не всегда удобно и неравномерное прогревание воздуха в помещении. Возле печи очень жарко, в двух метрах - тепло, в соседней комнате - холодно. Современные камины, хотя и видоизменились с течением времени, в целом выступают аналогом печи и потому могут использоваться исключительно как вспомогательный источник тепла.

Самой востребованной и эффективной признают систему водяного отопления, где по трубам циркулирует подогретый теплоноситель и тем самым отапливает помещения.

Не менее эффективной, но практически неизвестной считается воздушное отопление, основное на работе воздушных тепловых коллекторов.

Электрическое отопление можно назвать относительно новым видом, которое работает на преобразовании электричества в тепловую энергию, при этом не используя никакой теплоноситель.

Виды котлов

Основная задача при организации отопления своими руками заключается в том, чтобы создать эффективную систему, преимущественно автоматическую, с минимальным участием человека в ее работе. Исходя из доступности вида топлива и целесообразности его выбора, следует приобретать конкретный вид котла.

Основная классификация котлов зависит именно от вида топлива:

• газовый;
• электрический;
• твердотопливный;
• комбинированный.

Современные котлы промышленного производства являются экономичными, относительно бесшумными и простыми в эксплуатации. Главный минус такого оборудования - энергозависимость, так как в основе каждого работает вентилятор, нагнетающий воздух в камеру или обеспечивающий движение теплоносителя.

Исключение касается лишь тех котлов, где используется . Такой насос относится к категории аварийного оборудования и работает на аккумуляторной батарее. При отсутствии электричества насос обеспечивает движение теплоносителя по трубам, исключая их промерзание и последующий разрыв.

Схема отопления частного дома

Газовый

Как бы часто не индексировали стоимость газа в нашей стране, он по-прежнему остается самым дешевым видом топлива.

Современные газовые котлы бесшумные, простые в эксплуатации, различаются по количеству контуров:

• одноконтурные - рассчитаны только на отопление дома

• двухконтурные - на отопление и горячее водоснабжение.

Электрический

Самый безопасный вид оборудования. Способный отапливать любое по площади помещение (мощность 4-300 кВт). Минус такого оборудования заключается только в стоимости топлива. Электроэнергия традиционно является самым дорогим видом отопления по сравнению с газом и твердым топливом.

В числе ключевых преимуществ можно выделить следующее:

• большой диапазон мощности котлов, способных отапливать до 350 кв.м. помещения разноуровневого и состоящего из нескольких комнат;
• нет необходимости в организации дымохода и вытяжной вентиляции - отопление происходит за счет преобразования электроэнергии в тепловую, поэтому никаких продуктов сгорания не выделяется;
• экологически чистое оборудование, не выделяющее в атмосферу никаких загрязняющих веществ;
• компактный размер и возможность установить в любом помещении без ограничения по квадратуре и удаленности;
• нет необходимости получать разрешительную документацию на ввод оборудования в эксплуатацию.

Отапливать даже небольшой дом электроэнергией можно только в том случае, если подведено 3 фазы, а в сети абсолютно стабильное напряжение.

Котлы между собой также различаются по количеству контуров:

• одноконтурные - только для отопления;
• двухконтурные - для отопления и подогрева воды.

Твердотопливный

Это усовершенствованный «привет» из прошлого, модернизированный до такой степени, что его можно оставлять на неделю и температура в доме будет комфортной. В основе всех котлов, работающих на твердом топливе, положен принцип Колпакова, когда сперва прогревается котел, а далее температура поддерживается на определенном уровне, чтобы обеспечить стабильность нагрева теплоносителя.

Такие котлы отличаются достаточно высоким коэффициентом полезного действия, но при этом нуждаются в регулярной (не менее 1-2 раз в неделю) очистке от продуктов сгорания, монтаже дымохода, организации вытяжной вентиляции и наличии отдельного помещения.

Преимущества оборудования на твердом топливе:

• большой ассортимент топлива (дрова, уголь, пеллеты, брекеты, отходы деревообрабатывающей и сельскохозяйственной промышленности и т.д.);
• высокий КПД, в отдельных случаях достигающий 92%;
• возможность автоматизации процесса для агрегатов длительного горения.

Для того, чтобы отопительный сезон не вызвал затруднений, необходимо заранее подготовить определенное количество топлива, достаточного для отопления частного дома в течение 2-3 месяцев.

Комбинированный

Этот вид оборудования позволяет рационализировать расходы на отопление и обеспечить постоянную работу котла, в зависимости от наличия того или иного топлива.

Принципиальное отличие заключается в комбинации твердого топлива с другими источниками - электричеством, жидким топливо или газом. В зависимости от пары выделяют электрические, твердотопливные и универсальные комбо-котлы. Выбор зависит от того, какое топливо доступно в данном регионе.

Переход между альтернативными источниками осуществляется путем смены горелок, что достаточно сложно и не всегда получается с первого раза.

Горелки всегда приобретаются отдельно!

Выбирая котел для частного дома, следует понимать, что это лишь малая часть всей отопительной системы. безусловно, очень важная, от которой будет зависеть ее функционирование и поддержание тепла в доме, но также многое зависит и от обвязки котла, от организации системы отопления и горячего водоснабжения.

Виды отопительных систем

В зависимости от того, какой теплоноситель циркулирует в системе, практикуются следующие виды отопления:

• водяное, где в качестве теплоносителя выступает обычная вода (в некоторых случаях может быть добавлен антифриз);
• воздушное - теплоноситель - воздух, нагретый до определенной температуры;
• паровое - трубы нагревает пар;
• электрическое - по периметру расставлены электроприборы (ТЭНы, инфракрасные излучатели и т.д.);
• комбинированное - организация отопления таким образом, что источником выступает не только теплоноситель, но и другие варианты;
• система «тёплый пол».

Каждый из перечисленных способов отличается определенными характеристиками, преимуществами и недостатками по отношению друг к другу.

Это самый простой вид отопления частного дома, который легко сделать своими руками. Никаких особых требований в эксплуатации системы не существует, основная задача - правильно рассчитать количество батарей и выбрать соответствующую мощность котла.

Как рассчитать мощность

Существует универсальная формула расчета мощности:

1 кВт мощности = 10 м 2 отапливаемой площади

Однако, она работает только в идеальных, можно сказать, лабораторных условиях, весьма далеких от реальности. При определении параметра необходимо учитывать характеристики конкретного дома - год постройки, из каких стройматериалов, наличие теплоизоляции, вид окон и дверей и т.д.

Так, например, если дом построен более 30 лет назад, но утеплен, двери и окна заменены на современные герметичные конструкции мощность следует увеличить в 1,5 раза, то есть на 10 кв.м. площади брать 1,5 кВт. Если лома построен недавно, но не утеплен надлежащим образом, двери и окна - деревянные и сквозят, мощность следует увеличивать уже в 2 раза.

Коэффициенты подсчета мощности

• 2 и более окон на северную сторону - 1,3;
• 2 и более окон на южную, восточную и юго-восточную стороны - 1,1;
• 2 и более окон на западную стороны - 1,2.

При организации водяного отопления в качестве теплоносителя выступает очищенная вода, которую нет необходимости сливать по окончании отопительного сезона. Это замкнутая система, где вода циркулирует под воздействием насоса или самотеком.

Принудительная циркуляция теплоносителя

Для того, чтобы обеспечить движение подогретой воды по трубам, нужна центробежная сила. Как правило, для этих целей используется циркуляционный насос, но вполне подойдет и обычный центробежный, только малой мощности.

Основная задача насоса заключается в подаче остывшей воды в котел для ее нагрева и распределение уже подогретого теплоносителя по системе. Поскольку речь идет о замкнутом круге, по трубам циркулирует постоянный объем воды.

Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления частного дома

Использование насосного оборудования хотя и делает систему энергозависимой, но полностью исключается необходимость участие человека в работе котла. Температурный датчик отслеживает предел нагрева, насос двигает воду поступательно от котла к трубам и обратно. Если речь идет об электрическом или газовом котле, все участие сводится только к одному - выставить комфортную температуру и забыть о котле на весь сезон.

Для того, чтобы обеспечить работу котла при отсутствии электричества можно приобрести циркуляционный насос 12 вольт, работающие на аккумуляторной батарее.

Циркуляция теплоносителя самотеком

Сегодня такая система встречается исключительно редко и только в одноэтажных домах. Здесь теплоноситель движется по системе самотеком, когда вода разной температуры перемещается под воздействием разницы в удельной массе.

Обязательным условием правильной циркуляции воды в самотечной системе является монтаж труб под небольшим - до 150 - углом.

Монтаж водяной системы отопления своими руками

Для того, чтобы в доме было комфортно и тепло, следует правильно рассчитать количество радиаторов, по которым будет циркулировать теплоноситель. При этом обратите внимание на то, что все котлы должны быть оборудования системой вытяжной вентиляции и дымоходом. Исключение касается только электрического котла.

Как рассчитать необходимое количество радиаторов

Самый правильный способ - рассчитать по площади отапливаемого помещения (в каждой комнате отдельно). Согласно СНиП каждый квадратный метр требует 100 Вт тепла. Узнаете площадь помещения и умножаете на необходимое количество тепла. Так, например, для комнаты 20 кв.м. понадобится 2000 Вт тепла (20 х 100), что соответствует 2 кВт.

Теперь определяем количество радиаторов по количеству секций или единиц. Каждый производитель указывает теплоотдачу одной секции радиатора или монолитного изделия. Полученный объем тепла делите на коэффициент теплоотдачи и получаете количество секций, которые преобразуете в радиаторы, или сразу - количество радиаторов.

1. Однотрубная, где от котла отходит только горячая вода

В этом случае теплоноситель движется от первого до последнего радиатора, постепенно теряя тепло. При выборе подобной системы следует иметь в виду, что в самой дальней комнате батарея будет практически холодной.

Корректировать температуру радиаторов при такой системе сложно, так как перекрыв один радиатор, вы прекращаете подачу теплоносителя о все последующие.

1. Двухтрубная - подача горячей воды от котла и возврат воды в котел (обратка).

Это самая оптимальная система для отопления частного дома, где к каждому прибору подводятся параллельно сразу 2 трубы - первичка и обратка. В этом случае температура всех радиаторов во всех комнатах будет приблизительно одинаковой. Можно в каждой из комнат увеличивать или снижать температуру по необходимости.

Такой способ разводки именуют еще лучевым, когда от котла к каждому прибору подводится труба с прямой подачей и отводится с холодной.

Коллектор в такой системе отопления выполняет задачу накопления теплоносителя.

Это универсальная система, которая подходит для организации отопления в любом помещении, при этом есть возможность делать скрытую проводку к каждому прибору отдельно.

В зависимости от выбранной системы разводки определяется количество труб и общая стоимость. Однотрубная разводка - самый дешевый вариант.

После того, как рассчитано количество радиаторов и выбрана система, следует производить монтаж труб.

Ранее для этой цели использовались металлические трубы. Сегодня такое решение не выгодно ввиду стоимости и подверженности коррозии, поэтому следует выбирать полипропиленовые.

Полипропиленовые трубы в системе отопления

Трубы укладываются во всех помещениях, которые будут отапливаться, переходя из одной комнаты в другу. Между собой трубы соединяются специальным паяльником для пластиковых труб.

Систему водяного отопления частного дома можно собрать и своими руками, но для этого понадобятся точные расчеты и схема обвязки котла. Самый главный недостаток такой системы - необходимость регулярной профилактики. И обратите внимание на то, что если вы используете антифриз, его необходимо менять каждые 5 лет.

Достаточно популярный способ отопления жилых и офисных помещений, основанный на принципе гравитации и принудительной вентиляции. Гравитационная система подразумевает движение воздуха при разности температур за счет его естественной циркуляции. Разная температура означает разную же плотность воздуха из-за чего происходит перемещение теплых и холодных слоев.

При воздушном отоплении в помещении устанавливается калорифер или монтируются вентиляционные каналы, по которым поступает теплый воздух. Каждый такой источник тепла может быть установлен в любом месте комнаты - на стене, в потолке или полу. На принцип конвекции этого никакого влияния не оказывает

Выделяют 2 основных вида воздушного отопления:

• местное (локализованное);
• центральное.

Локализованное

Этот способ подходит для отопления только одной комнаты в помещении. В качестве источника тепла могут выступать:

• калориферы;
• тепловые пушки;
• тепловые завесы.

Оптимальным по подаче тепла является калорифер, распространяющий тепло на несколько метров вокруг. Мощность такого оборудования составляет 1-1,2 кВт в час.

Тепловая пушка - более мощное оборудование, которое к тому же мгновенно высушивает воздух в помещении. Используют только для обогрева складских и промышленных помещений, где люди находятся короткое время. Мощность 2-2,5 кВт в час.

Тепловая завеса - аналог кондиционера, который точечно подает горячий воздух. Чаще всего завесу ставят на входе, чтобы одновременно пресекать доступ холодного воздуха в помещение. Мощность 1,5-2 кВт в час.

Центральное отопление

Это образчик централизованной подачи горячего воздуха, которая функционирует по принципу:

• прямоточной или частичной рециркуляции;
• полной циркуляции горячего воздуха.

Чаще всего такую систему выбирают в помещениях с подвесным или натяжным потолками, где над ними можно сделать вентиляционные каналы. Посредством таких вент-отверстий горячий воздух поступает в помещение и циркулирует в нем.

Монтировать вентиляционные каналы в стенах нецелесообразно, так как часть его понадобится для маскировки вентиляционных шахт.

Стоимость воздушного отопления дороже и по монтажу, и по стоимости оборудования. В качестве источника подачи теплоносителя выступает газовый или электрический котел.

Преимущества:

• фильтрация воздуха, поступающего в помещение;
• свежесть воздуха за счет того, что забор осуществляется с улицы;
• возможность организации капельного орошения и ионизации воздуха.

Недостатки:

• такую систему можно создать только в строящему доме (за исключением водяной пушки и тепловой завесы);
• дорогой монтаж.

Электрическое отопление

Самый доступный способ отопления любого помещения, так как электричество есть везде.

Принцип работы основан на работе электрического конвектора, преобразующего электрическую энергию в тепловую. Современные модели оснащены большим количеством функций, полностью исключающих необходимость участия человека в контроле работы.

Это может быть:

• регулятор температуры в зависимости от времени суток;
• регулятор повышения температуры в ночное время и снижения в дневное (режим день-ночь);
• поддержание давления в системе и минимальной температуры в случае отсутствия людей в течение длительного времени;
• соблюдение режима даже при кратковременном отключении электропитания и т.д.

Преимущества:

• очень простой и легкий монтаж, который вполне под силу каждому;
• исключительно простая эксплуатация;
• мобильность системы, когда конвекторы при необходимости можно переставлять из помещения в помещение.

Недостатки:

• высокая стоимость энергоносителя - это самый дорогой из всех существующих способов отопления.

При выборе электрического способа отопления обязательно должно быть 3 фазы и стабильное напряжение в сети.

Паровое отопление

В данном случае принцип работы полностью совпадает с водяным с тем лишь отличием, что вместо воды в системе труб циркулирует пар. Монтаж труб, выбор мощности котла и организация обвязки полностью идентичны системе водяного отопления.

Для парового отопления используются специальные котлы, генерирующие горячий пар. Обязательно наличие системы фильтров «Сквозь строй», которые очищают воду от всевозможных примесей перед тем, как она будет преобразована в парообразное состояние.

Преимущество паровой системы отопления только одно - экономия, так как нагрев происходит практически моментально. Коэффициент полезного действия составляет 95%.

Недостатков несравненно больше:

• особенность оборудования - в свободной продаже крайне сложно найти паровой котел;
• высокая стоимость монтажа, которая включает разводку специальных труб и наличие системы фильтров;
• опасная эксплуатация, поскольку температура пара превышает 100 градусов.

Теплые полы

Огромное преимущество данной системы отопления заключается в большой площади теплоотдающей поверхности. Это идеальный вариант для мест общего пользования - кухни, санузла, коридора, а также в гостиной или детской комнате.

Оптимальным является кладка теплого пола под керамическую плитку - она в данном случае выступает отличным проводником. Ламинат и паркет гораздо реже используют для теплого пола, поскольку при повышении температуры не исключено коробление материала и последующий его демонтаж.

Обязательным условием монтажа теплого пола является фольгирующий слой. Это не изолятор и не отражатель, как принято считать. Фольга используется для того, чтобы равномерно распределять тепло по поверхности пола. Если не использовать такой слой, по тактильным ощущениям пол будет напоминать зебру - полоса теплая, полоса холодная.

Тёплые полы бывают водяными, где по трубам циркулирует горячая вода и электрическими - система проводов, где электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Водяной теплый пол

Ответвление водяной системы отопления в виде труб малого диаметра, уложенных на ровную поверхность пола. Обязательным условием является использование подложки, которая предотвратит потери тепла от соприкосновения с полом.

Сложность монтажа водяного теплого пола заключается в необходимости прокладки труб и правильного их подключения к существующей системе отопления.

Электрический теплый пол

Элементарный по укладке и эксплуатации вид отопления. Единственная сложность, которая может возникнуть - предварительная подготовка поверхности под укладку проводов или матов с помощью бетонной стяжки, и укладка напольного покрытия поверх теплого пола

Еще проще - использование электрических матов на существующее покрытие. Такие маты абсолютно безопасны в эксплуатации, их легко настроить. Для исключения механического повреждения рекомендуется использовать накладной электрический пол под ковер или ковролин.

В большинстве случаев теплый пол является вспомогательным элементом системы отопления в доме.

Как выбрать отопление для своего дома

Самым правильным при выборе системы отопления и, соответственно, котла является ориентация на доступный вид топлива. Если в каком-то районе еще нет газового трубопровода, но уже проводится его монтаж, целесообразно использовать комбинированные котлы - твердое топливо-газ. Там, где нет и не планируется газ, но дорогое электричество, можно подключать электрокотел.

Каждая система имеет как свои преимущества, так и недостатки. Даже если вы проводите отопление в доме самостоятельно, обязательно проконсультируйтесь с проектировщиками относительно вида и способа. Любая из выбранных систем отопления - достаточно дорогостоящее удовольствие, чтобы можно было допускать ошибки в расчетах.

Так, например, при разработке камина, печи или твердотопливного котла своими руками существует риск концентрации углекислого газа в помещении, что приведет к несчастным случаям.

Лучшим вариантом будет приобретение готового сертифицированного оборудования, а уже монтаж и обвязку можно делать своими руками.

Для того, чтобы точно понимать, какой вид отопления предпочесть, следует учитывать стоимость каждого вида топлива и его расход за единицу времени.

По состоянию на март 2016 года цены на топливо следующие:

• 1 л дизеля — 0,5 $. Стоимость 1кВт/ч энергии— 0,05 $.
• 1 м 3 природного газа для физических лиц — 0,05 $. Стоимость 1 кВт/ч — 0,006 $.
• 1 л баллонного газа — 0,3 $. Стоимость 1 кВт/ч— 0,020 $.
• 1 кВт/ч электроэнергии для физического лица — 0,03 $.
• 1 кг угля в среднем 0,3$. Стоимость 1 кВт/ч 0,05 $.

За покупками

1. Что нужно, чтобы смонтировать работающую систему водяного отопления ?

Вот полный список:

• Котел. Он должен обеспечивать минимальные эксплуатационные расходы и по возможности требовать минимального внимания владельца;
• Обвязка котла — группа безопасности (воздушник, манометр и предохранительный клапан), циркуляционный насос и расширительный бак, компенсирующий увеличение объема при нагреве;

Я намеренно исключил из рассмотрения открытые гравитационные системы, в которых функции всей обвязки выполняет открытый расширительный бачок. Они предельно просты конструктивно, но отличаются от закрытых систем с принудительной циркуляцией долгим нагревом, большим разбросом температур между отопительными приборами и образованием накипи в теплообменнике котла.

• Трубы — розлив, подводки к радиаторам и (опционально) стояки отопления;
• Собственно отопительные приборы и их обвязка — краны для отключения или дроссели для раздельной регулировки.

Котел

1. Как выбрать котел для водяного отопления ?

Если у вас в доме или на участке есть газ — отлично. Более дешевого источника тепла не найти: полученная при сжигании природного газа тепловая энергия обходится всего в 50-70 копеек за киловатт-час.

Наиболее экономичная разновидность газовых котлов — с электророзжигом.

За счет чего обеспечивается экономия?

• Отсутствие пилотной горелки экономит до 25% газа, который сгорает при простое котла, когда теплоноситель нагрет до достаточно высокой температуры;
• Еще 10 — 12% экономии обеспечивает утилизация теплоты конденсации водяного пара, который в традиционных котлах покидает дом вместе с остальными продуктами сгорания.

В отсутствие газопровода вблизи дома остальные источники тепла располагаются по экономичности в таком порядке:

Несколько нюансов:

• Источником питания газового котла может быть не только магистральный газ, но и баллоны или собственный газгольдер. Но в этом случае стоимость киловатт-часа вырастет до 3 и 2,3 рублей соответственно;
• Я привел усредненные цены на момент написания статьи (начало 2017 года), актуальные для центральных областей страны на небольшом удалении от столицы. Однако региональные цены на энергоносители и местные тарифы на коммуналку могут внести свои поправки.
  Скажем, в Москве киловатт-час электроэнергии стоит по одноставочному тарифу не 4, а 5 рублей. В Севастополе, где я живу, пеллеты вдвое дороже, чем в Московской области — 15000 рублей за тонну против 7000;
• Для растопки твердотопливного котла на угле нужны дрова, что дополнительно увеличит эксплуатационные расходы и затраты времени;

• Газовые, дизельные и электрические котлы могут работать без обслуживания до тех пор, пока подается электричество, газ или жидкое топливо. Пеллетный котел с бункером и механизмом подачи пеллет способен на автономную работу в течение недели. Твердотопливный котел придется растапливать и чистить от золы несколько раз в день;

Некоторые разновидности котлов рассчитаны на более долгую автономную работу. Скажем, пиролиз (тление дров при ограниченном доступе воздуха с последующим дожиганием продуктов сгорания в отдельной камере) увеличивает автономность до 10-12 часов. Котлы верхнего горения с телескопическим воздуховодом и вовсе способны проработать на одной закладке до суток.

• Замена дизтоплива на отработку уменьшит эксплуатационные расходы в 5-6 раз. Однако котлы на отработке не пользуются большой популярностью, поскольку постоянный канал поставки отработанного моторного масла есть разве что у работников автосервисов.

Еще один источник дешевого тепла — котел на отработке.

Для частного дома с качественным утеплением стен и перекрытий, расположенного в центральных областях страны, мощность котла подбирается из расчета 100 ватт на один квадратный метр площади.

Для домов в северных или южных регионах, строений с некачественным или, наоборот, очень эффективным утеплением и с большой высотой потолков лучше воспользоваться формулой Q=V*Dt*k/860.

Переменные в этой формуле (слева направо):

• Потребность помещения в тепле в киловаттах;
• Его объем в кубометрах;
• Разница температур между улицей и домом (ее обычно принимают равной разнице между санитарной нормой -18 — 22 градусами — и температурой самой холодной пятидневки в вашем населенном пункте);
• Коэффициент утепления. Его можно подобрать по таблице:

Например, для дома размером 10х10х6 метров с кирпичными стенами толщиной 50 см и двойными стеклопакетами, расположенного в Сургуте (температура самых холодных пяти дней зимы — -43), потребность в тепле составит (10*10*6)*(22 — -43)*1,9/860=86 киловатт.

1. Есть ли недорогая альтернатива твердотопливным котлам в отсутствие газа ?

Тепловые насосы работают на электричестве, но используют его не для прямого нагрева воздуха в доме, а для перекачки тепла от низкопотенциального источника — грунта, воды или воздуха.

Поскольку электроэнергия расходуется лишь компрессором, на каждый киловатт-час электричества владелец получает от трех до шести киловатт-часов тепла, что сокращает расходы на обогрев до сопоставимых с твердотопливным отоплением и даже газом.

Многих потенциальных покупателей отпугивают высокая стоимость тепловых насосов и дорогостоящий монтаж системы отопления. Достаточно сказать, что установка геотермального насоса требует бурения скважин глубиной в несколько десятков метров или укладки горизонтального коллектора в котлован, площадью втрое превышающий площадь дома.

Однако в теплых регионах может быть реализована схема обогрева «воздух-воздух»: тепловой насос отбирает энергию у воздуха за пределами дома и отапливает его без посредничества теплоносителя, простым обдувом внутреннего теплообменника.

Ничего не напоминает?

Все правильно, именно так работает любой бытовой кондиционер в режиме нагрева.

Бытовая сплит-система — частный случай теплового насоса.

Именно кондиционеры я использую в качестве основного источника тепла для своего дома.

Вот краткий отчет об их эксплуатации:

• Четыре постоянно работающих зимой инвертора вместе с установкой обошлись мне примерно в 110 тысяч рублей;
• Отапливаемая площадь дома — 154 м2. На ней поддерживается температура в 20-22 градуса;
• Кондиционеры продолжают работать на обогрев даже при редких в Севастополе заморозках (минимальная температура, которой была испытана система отопления — -21 градус);
• Расход электроэнергии на отопление в зимние месяцы составляет примерно 1500 КВт-ч. Сколько это в деньгах, читатель может подсчитать по местным тарифам.

На фото — внешние блоки кондиционеров, отапливающих спальню и детскую на первом этаже.

Обвязка котла

1. Как выбрать обвязку для котла?

Ее основные элементы я уже перечислил. Тонкости, впрочем, есть и здесь.

При выборе циркуляционного насоса смотрите в первую очередь на его производительность. Минимального напора в 2 метра (0,2 кгс/см2) вполне достаточно для того, чтобы заставить работать систему отопления многоквартирного дома.

Производительность насоса подбирается по формуле Q=0,86R/Dt.

В ней:

• Q — искомое значение в кубометрах в час;
• R — мощность котла или обслуживаемого насосом контура с принудительной циркуляцией теплоносителя;
• Dt — разность температур между подачей и обраткой (обычно она примерно равна 20 градусам).

Так, для нашего замерзающего в Сургуте дома понадобится насос с производительностью 0,86*86/20=3,7 м3/ч.

Предохранительный клапан должен быть настроен на максимально допустимое для отопительной системы давление (обычно 2,5 кгс/см2.

Объем мембранного расширительного бачка обычно с небольшим запасом берется равным 1/10 от объема теплоносителя в контуре. Чтобы узнать с максимальной точностью последний параметр, достаточно заполнить контур водой и слить ее в тару известного объема.

В сбалансированной отопительной системе с алюминиевыми или биметаллическими радиаторами объем теплоносителя примерно равен 15 литрам на киловатт мощности котла.

Стандартное давление зарядки расширительного бачка — 1,5 кгс/см2. Примерно такое же рабочее давление должно поддерживаться в системе отопления при работе. Увеличить его можно с помощью крана, соединяющего отопительный контур с системой ХВС, или простой накачкой воздуха в расширительный бак через золотник.

Трубы

1. Какие трубы использовать для разводки отопления в доме ?

На мой взгляд, лучший материал для автономной системы водяного отопления — полипропилен с армированием алюминиевой фольгой.

Почему именно он?

• Эти трубы — одни из самых дешевых. Так, при наружном диаметре 20 мм погонный метр трубы стоит всего 70 рублей. Сравните эту стоимость с гофрированной нержавейкой (от 290 рублей за метр) и медью (от 400 рублей);
• Их соединения — необслуживаемые и прочностью не уступают цельной трубе. Фитинг можно прятать в штробу или стяжку;
• Прочность и термостойкость полипропилена вполне достаточна для скромных эксплуатационных параметров автономной системы (до +75С при давлении не более 2,5 атмосфер).

Почему я советую именно армированные трубы и именно алюминием?

Дело не в стойкости к гидростатическому давлению — она и так избыточна. Ключевые слова — «удлинение при нагреве». По этому параметру полипропилен без армирования впереди планеты всей: нагретая на 50 градусов метровая труба становится длиннее на 6,5 мм. Армирование стекловолокном уменьшает удлинение до 3,1 мм, а алюминием — до 1,5 мм/метр.

Для сравнения — стальная труба в тех же условиях удлинится на 0,5 мм.

При монтаже длинных прямых участков розлива трубы размыкаются компенсаторами — кольцевыми или П-образными изгибами, которые позволяют избежать деформации трубопровода.

1. Каким должен быть диаметр труб ?

Внутренний диаметр подбирается в зависимости от тепловой нагрузки на соответствующий участок контура. Для розлива тепловая нагрузка равна мощности котла, для подводок — мощности отопительного прибора, для стояка — суммарной теплоотдаче всех подключенных к нему приборов.

Значения внутреннего диаметра подбираются из еще одной таблицы.

Диаметр может быть уменьшен за счет увеличения скорости теплоносителя (читай — производительности насоса). Однако тут нас ждет ловушка: вслед за ростом скорости потока появятся гидравлические шумы — вначале на дросселирующей арматуре, а потом и на всех фитинговых соединениях. Поэтому скорость лучше подбирать из ряда 0,4 — 0,6 м/с (синие столбцы в таблице).

В системе с естественной циркуляцией диаметр розлива увеличивается как минимум на один шаг. Инструкция связана с минимальным гидравлическим напором, обеспечивающим движение теплоносителя: при увеличении диаметра падает гидравлическое сопротивление трубопровода.

Отопительные приборы

1. Какие батареи лучше приобрести ?

Наш выбор — алюминиевые секционные радиаторы. Дешево и сердито: максимальная теплоотдача (при стандартном размере батарей — примерно 200 ватт на секцию) и минимальная цена (от 300 рублей).

1. Как подобрать количество секций?

Мощность отопительного прибора для отдельного помещения рассчитывается по той же схеме, что и потребность дома в тепле. Чтобы пересчитать мощность в количество секций, достаточно разделить ее на тепловой поток от одной секции. Он всегда указывается производителем в технической документации на прибор.

Тут есть одна тонкость. Как правило, изготовитель указывает тепловой поток для вполне определенной разницы температуры между теплоносителем и воздухом в помещении — 70 градусов (90С/20С).

По мере охлаждения теплоносителя или нагрева воздуха мощность секции будет падать пропорционально дельте температур: скажем, при 60С в батарее и 25С в комнате секция будет отдавать мощность вдвое меньше номинальной.

Обвязка отопительных приборов

1. Какая арматура нужна для отключения и регулировки батарей?

Если вы планируете только отключать радиаторы (при избытке тепла или для ремонта) — установите на обе подводки к батарее шаровые краны. Они долговечны, отказоустойчивы и всегда герметичны в закрытом положении.

Для дросселирования (регулировки проходимости) принято использовать игольчатые дроссели, или клапана для радиаторов. Внутри это типичные винтовые вентиля с металлическим клапаном.

Если вы хотите, чтобы проходимость подводок регулировалась автоматически, ваш выбор — клапана с термоголовками. После грубой регулировки они будут менять свою пропускную способность в зависимости от температуры воздуха в комнате.

Разводка

1. Как развести отопление по дому ?

Наиболее простая и отказоустойчивая схема — однотрубная ленинградка, кольцо розлива по периметру дома с подключенными параллельно ему отопительными приборами. Ее главный недостаток — большой разброс температур между первыми и последними радиаторами.

Если в доме несколько отапливаемых этажей, обычно монтируется двухтрубная система отопления. Она может быть тупиковой (когда теплоноситель при перетоке из подачи в обратку разворачивается на 180 градусов) и попутной (направление движения теплоносителя сохраняется).

Тупиковая схема нуждается в обязательной балансировке — ограничении проходимости ближних к котлу радиаторов дросселями. Без балансировки основной объем теплоносителя циркулирует именно через эти радиаторы, а дальние приборы практически не греют. На моей памяти это как минимум один раз привело к серьезной аварии — разморозке контура в сильные холода.

Попутная схема (петля Тихельмана) формирует несколько параллельных контуров одинаковой протяженности. В ней температура радиаторов всегда примерно одинакова без балансировки.

Тупиковая двухтрубная схема используется в тех случаях, когда какое-либо препятствие (высокий проем, несущая стена и т.д.) не дает закольцевать петлю Тихельмана.

Монтаж

1. Как самому спаять полипропиленовые трубы ?

Для этого понадобятся:

• Шейвер (зачистка) для удаления армирования из области пайки;

Шейвер заодно снимает наружную фаску на трубе, упрощая монтаж фитинга.

• Ножницы — труборез;
• Паяльник с насадками соответствующего диаметра и рабочей температурой 260 градусов.

Монтаж соединения выполняется так:

• Шейвер надевается на трубу и делает несколько оборотов, удаляя алюминиевую фольгу;

Если ее оставить, контактирующая с водой фольга будет постепенно разрушаться. Это приведет к расслоению трубы и падению прочности соединения.

• Труба вставляется в раструб нагретой до рабочей температуры насадки. Одновременно на вторую сторону насадки надевается фитинг;
• Оплавленные детали совмещаются поступательным (без вращения) движением и несколько секунд удерживаются неподвижно. После того, как оплавленный пластик схватится, можно переходить к монтажу следующего соединения.

1. Где установить группу безопасности ?

На выходе из котла. Именно там начинает расти давление при недостаточной проходимости розлива или низкой скорости циркуляции.

1. Где ставится расширительный бак ?

В любой точке контура, но не ближе двух диаметров розлива от насоса при установке перед ним и не ближе десяти диаметров розлива при установке после насоса. Иначе возникающие при вращении крыльчатки турбулентности резко уменьшат ресурс мембраны бачка.

1. Может ли гравитационная система отопления быть переведена на принудительную циркуляцию?

Вполне: насос можно поставить и в закрытый, и в открытый контур.

Обычно монтаж отопления с возможностью работы и с естественной, и с принудительной циркуляцией выполняется так:

• Диаметр и конфигурация розлива (уклон, разгонный коллектор, разница в высоте между котлом и отопительными приборами) делаются типичными для гравитационной системы;
• Перед котлом параллельно розливу ввариваются два отвода, между которыми подключается насос;
• Между врезками ставится шариковый обратный клапан.

При работе насоса клапан срабатывает и перекрывает байпас. Теплоноситель циркулирует с высокой скоростью принудительно. Стоит насосу отключиться из-за перебоев с подачей электроэнергии — и система самостоятельно переходит в режим естественной циркуляции: клапан открывается, и вода свободно движется по розливу.

Вместо обратного клапана иногда ставится обычный вентиль или шаровый кран. В этом случае систему приходится переводить в режим естественной циркуляции своими руками.

Заключение

Разумеется, в небольшом по объему материале трудно ответить на все связанные с автономным отоплением вопросы. Дополнительную информацию вы найдете в видео в этой статье. Не стесняйтесь оставлять на портале свои комментарии. Успехов, камрады!