Варианты дверных доводчиков, которые можно изготовить своими руками. Делаем доводчик двери своими руками: способы и материалы Самодельное устройство на дверь в подъезд

Чтобы обезопасить дом от проникновения посторонних, на двери устанавливаются замки. Они бывают разных видов и типов, поэтому подобрать интересующую модель, с учетом ваших требований, не составит особого труда.

Классификация дверных замков

По степени защиты и по механизму открытия, замки можно разбить на такие группы:

• запоры - крючок, задвижка и т.д.;
• замки - механический, электромеханический, электромагнитный.

Простой вариант по способу отпирания - запоры. Они не содержат секретный замковый механизм и для отпирания не используются никакие ключи.

Из замков, имеющих механизм, простой вариант — механические устройства. Чтобы их открыть или закрыть, нужен ключ, который вставляют в скважину и в зависимости от конструкции либо поворачивают, либо перемещают вперед и назад. В результате, замок срабатывает и дверь открывается.

Для управления электромеханическими и электромагнитными устройствами используют электрический сигнал. Они допускают использования пульта для дистанционного открытия системы. Возможно использование считывания отпечатков пальцев или ладони, голосовое управление и т.д.

По варианту крепления замки бывают:

• накладные,
• врезные/встроенные,
• навесные.

Накладные менее практичные, поэтому их использование постепенно сходит на нет. Замок состоит из двух важных элементов: с одной стороны располагается секретный механизм и защелка, с другой стороны - ответная планка.

Дверные устройства врезного типа более практичны и популярны. Основная часть при креплении располагается в теле двери. Снаружи видно только замочную скважину, декоративная панель и ручка, для открывания двери. Ответная часть располагается аналогичным образом в дверной короб.

Замок встроенного типа более практичный. Он также располагается внутри дверного полотна, но с той лишь разницей, что он не врезается в него, а устанавливается в процессе изготовления двери. Отличительной чертой таких устройств считают наличие ригелей, которые могут располагаться не только в области замка, но и по всему периметру двери.

Навесной замок используется только для запирания хозяйственных построек. Потому что его использование на входных или межкомнатных дверях нецелесообразно.

Практически любой замок содержит одинаковый комплект элементов:

• личинки замка;
• выдвижных ригелей;
• ручки;
• фалевого язычка;
• накладной панели.

Отличительной чертой замков для межкомнатных дверей является отсутствие секретного механизма, в то время как дверные устройства на входные блоки без них не обходятся. Чем больше комбинаций секретки, тем надежнее запорное устройство.

Есть отдельные виды дверных конструкций, которые относятся в категорию взломоустойчивых. Открыть такой замок без родного ключа невозможно.

По типу запирающего механизма дверные устройства делятся на сувальдные и цилиндровые.

Замки можно как приобрести в специализированных магазинах или на строительном рынке, так и сделать на дверь своими руками. Для такого запора намного труднее подобрать ключ, он собирается из качественных элементов, и схему секретной части знает только разработчик.

Помимо этого, замки разделяются по области применения, в связи с чем они бывают:

• для входных дверей;
• для межкомнатных дверей.

Их устройство примерно одинаково, но отличия все же имеются, что позволяет разграничить устройства по назначению.

Механизм секретки

Личинка - основная часть замка. От ее надежности и секретности зависит сохранность личного имущества.

В зависимости от конструкции личинки бывают:

• цилиндровые;
• сувальдные;
• дисковые;
• ригельные;
• крестовые.

Для цилиндровых устройств характерно расположение секретного механизма в своеобразном цилиндре. Он состоит из нескольких штифтов, которые отвечают за открытие и закрытие замка. Для того чтобы отпереть такое устройство необходим ключ, со специальными насечками, которые при проворачивании ключа смешают штифты в определенное положение.

Более надежными считаются сувальдные типы. Это объясняется наличием специальных сувальд, которые приподнимаются до определенного уровня при движении ключа в замочной скважине.

Дисковое устройство менее надежное, но не менее популярное. Для отпирания такого механизма нужен ключ, в виде разрезанного пополам прута, с характерными насечками. При проворачивании такого ключа внутри замочной скважины, образуется своеобразный тоннель и поворачивание дисков, в результате чего происходит отпирание механизма.

Ригельные механизмы менее надежные, поэтому их используют очень редко. Принцип отпирания заключается в движении двух ригелей, которые оттягиваются друг от друга специальными ключами.

Личинка крестового типа самая ненадежная. Взломать замок этого типа можно имея в своем распоряжении крестовую отвертку.

Самодельный замок-щеколда

Принцип действия такой: в двери устанавливается болт (типа мебельного), который поворачивается с помощью шестигранного ключа. Болт проходит через всю толщину полотна. На обратной стороне створки находится рейка (щеколда), которая крепится к болту. Для этого на конце метиза выполнена плоская лыска. Ее выполняют с помощью надфиля. Рейка насаживается на лыску. Чтобы стальная пластина не спадала с болта, подпирают гайкой, которую навинчивают с одной и другой стороны щеколды.

Для запирания двери щеколда должна находиться в ответной планке.

Теперь, чтобы открыть дверь, в головку болта вставляют шестигранный ключ и поворачивают. Одновременно с поворотом болта поворачивается и щеколда.

Потайное механическое устройство

Хитрость такой щеколды заключается в том, что трудно отыскать головку отпирающего болта на поверхности полотна.

Механический замок, сделанный своими руками

Такую задвижку можно изготовить своими руками. Она представляет собой металлическую пластину, которая имеет вид как на рисунке.

В створке выполняется отверстие малого размера (порядка 10 мм). Стержень ключа на конце имеет пластинку, которая может вращаться вокруг своей оси. Когда ключ просовывается в замочную скважину, пластинка со стержнем составляют единую прямую. На стержне меткой нанесен ограничитель, и ключ вставляется в скважину четко по этот ограничитель. Далее пластинка под собственным весом опускается и фиксируется в одной из прорезей на задвижке.

Схема самодельного механического устройства

Чтобы при движении рейка не выпала, для нее устанавливается ограничитель или стопор, выполненный в виде упора и две поддерживающие скобы. Таким образом, с одной стороны ход рейки контролирует упор - ограничитель, с другой - она перемещается до первой скобы.

Открыть такую систему может только собственный ключ, изготовленный под этот замок, поскольку снаружи нельзя выяснить длину пластинки, присоединенной к стержню.

Электромеханическое дверное устройство

При запирании двери ригель, состоящий из штока и головки, входит в ответную планку, при этом связанная с ним пружина растягивается или взводится. Пружина соединена с катушкой или соленоидом. При отключении электричества пружина освобождается, и ригель втягивается внутрь замка.

Конструкция электромеханического устройства

Внимание! Если электроэнергия отсутствует, то замок можно открыть снаружи с помощью ключа, а изнутри дверь открывается с помощью специального рычажка или кнопки.

Электромагнитные дверные замки

Чтобы понять, как сделать магнитный замок своими руками, сначала рассмотрим его устройство.

Замок и его устройство

Основным элементом механизма является электромагнит, который представляет собой сердечник, выполненный из трансформаторной стали в форме буквы Ш. Такая сталь не обладает эффектом памяти и является магнитомягким материалом. Сердечник набирается из большого количества тонких пластинок или производится из цельной пластины.

Вокруг сердечника обмотка из медной проволоки, покрытой эмалью. Катушка имеет большое количество (до тысячи и более) витков. При прохождении электрического тока по обмотке в сердечнике создается электромагнитное поле, которое и управляет работой замка.

Однако со временем происходит ослабление механических характеристик двери из-за эффекта остаточной намагниченности. Для борьбы с ним используют эффект смены полярности напряжения при размагничивании замкового устройства. Однако в этом случае для открытия двери необходимо приложить усилие.

Благодаря отсутствию подвижных деталей, замок имеет длительный срок эксплуатации.

Поскольку для изготовления деталей замка используется малолегированная сталь, которая легко подвергается коррозии, то их необходимо защитить. Для защиты используют лакирование, цинкование или никелирование.

Основным параметром замка является сила удержания двери. Для увеличения усилия, которое применяется для удержания двери, возможна установка нескольких запоров. Эта величина зависит от материала, из которого изготовлен сердечник и якорь, силы тока и количества витков в обмотке катушки. Выполняются накладного типа.

Электромагнитные или электромеханические замки устанавливаются на противопожарные двери, входные конструкции в подъездах и т.д.

Типы электромагнитных замков

В зависимости от работы якоря, конструкции делятся на удерживающие и сдвиговые. В удерживающих моделях якорь действует на отрыв, а в сдвиговом - он сдвигается в поперечном направлении.

Для замков удерживающего типа при подаче напряжения возникающее магнитное поле в цепи якорь-сердечник удерживает створку от открытия.

Принцип действия удерживающего электромагнитного замка

Для устройств сдвигового типа якорь имеет отверстия, а сердечник - выступы под эти отверстия. При подаче напряжения якорь подводится к сердечнику и притягивается к нему. При этом выступы магнитопровода входят в соответствующие пазы якоря. В этом случае усилие удержания характеризуется усилием, которое нужно приложить для сдвига якоря, и конструктивными особенностями выступов и отверстий.

Сдвиговые замки устанавливаются с помощью врезки в торец полотна и, благодаря этому этот тип позволяет установить секретный магнитный засов на входную дверь.

Собираем электромагнитный замок своими руками

Рассмотрим один из вариантов сборки механизма.

Чтобы собрать электромагнитный замок, используя свой опыт, который бы открывался с помощью пульта, необходимо:

• Кнопочная врезная панель.
• Блок питания.
• Электромагнитные реле. Если открывать собираемся четырехзначным кодом, то используем минимум 5 реле.
• Сам замок.
• Кнопка для открывания двери изнутри.
• Геркон и электромагнит.

Схема электромагнитного замка

Кнопочную панель, например, модель КБД-10В, можно приобрести на рынке.

Таким образом, своими руками можно собрать замок любого типа. И важно не только построить и красиво оформить дом или гараж, но и защитить с помощью надежного замка от нежелательных посетителей.

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

Артем

Оценка

Елена

Оценка

nezabudka-1

Оценка

Екатерина

Оценка

Владимир

Мы так привыкли в цивилизации, что всё покупаем готовое в магазине или на рынке. Однако, что касается замков, то они выпускаются все похожие друг на друга. Несколько моделей с различными видами ключей не создают нам надёжности и безопасности, при закрытии ворот или дверей.

Кроме того весь интернет кишит вариантами, как покупные замки можно открыть или сломать в несколько секунд. Поэтому иногда преступника останавливает лишь статья за воровство со взломом.

Совсем другое дело самодельные запоры и замки, которые не возможно открыть, не зная конструкции. Поэтому злоумышленник даже не догадывается, каким образом запорный механизм фиксирует дверь или ворота и в результате отказываются от взлома, дабы есть помещения с более лёгкими типичными замками. Поэтому самодельные конструкции и являются настоящими, надёжными запорными механизмами, которые даже не пытаются открыть воры.

Самый простейший замок делается в виде запора, скользящего на двух направляющих. Для его передвижения, а следовательно запирания и отпирания, по длине и по середине запора просверливаются отверстия. Сам запор можно изготовить не из железа, но лучше из текстолита, дуба, клёна или другой древесины, так как зимой такой засов не будет покрываться инеем, а затем заклинивать, как железный.

Отверстие для ключа в виде согнутой толстого стержня, следует делать под запором, чтобы при передвижении запора с вставленным ключом, запор немного приподнимался, увеличивая длину хода запора. Соответственно запор должен легко передвигаться, имея зазоры. Сверху над запором должна стоять защитная планка, предотвращающая применение опирающих приспособлений.

Ключ может быть сплошной с правильно подобранными изгибами и входить снаружи через эллипсное отверстие или раскладывающийся, после того как он выходит из отверстия внутри помещения. Секрет такого замка кроется в размере длинны рычага ключа, естественно ключ должен храниться так чтобы размер не был кем то скопирован.

Сделать и установить доводчик на дверь своими руками — задача технически несложная и по силам даже начинающему домашнему мастеру. При выполнении данной операции нужно понять функциональное назначение этого прибора: довести полотно до полностью закрытого состояния. Это особенно нужно в зимнее время, ведь через щель в неплотно прикрытой двери проникает холодный воздух с улицы.

Устройство прибора заводского изготовления достаточно сложно. Пружинный механизм работает на сжатие при открывании, а плавный ход при закрывании обеспечивается поршневой системой, заполненной маслом. Корпус механизма должен быть герметичным. Сделать такое устройство своими руками достаточно трудно.

Самодельный доводчик на дверь, созданный своими руками, как и прибор заводского изготовления, может быть основан на упругости материала. Но в домашних условиях проще изготовить накладку, которая действует по принципу пружины, растягиваясь при открывании двери. Возвращение доводчика в исходное положение притягивает полотно двери к раме, закрывая ее.

Не менее просто устроена и гравитационная конструкция. Принцип работы дверного доводчика с грузилом состоит в том, что дверь возвращается на место под воздействием гравитации, оказывающей давление на утяжелитель, который тянет полотно в закрытое положение.

Варианты дверных доводчиков, которые можно изготовить своими руками

Простой доводчик своими руками легко сделать из куска резины. Эластичный материал удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к изделию: он растягивается и сжимается с силой, достаточной, чтобы вернуть дверь в нулевое положение. Плотность резины нужно подобрать в зависимости от веса дверного полотна: чем тяжелее оно, тем более толстую ленту нужно использовать для доводчика.

При установке приспособления концы ленты закрепляют следующим образом:

• первый — на раму на расстоянии 5-10 см от плоскости полотна, примыкающего к ней;
• второй — на само полотнище.

Для регулировки усилия при открывании и закрывании двери измеряют расстояние, на котором закреплен конец ленты на полотне. Чем дальше он будет находиться от стороны, закрепленной на петлях, тем сильнее будет сокращаться резиновый доводчик.

Другой вариант изготовления доводчика — гравитационный — подразумевает использование тросика с грузом. Конец шнура следует прикрепить к полотну в верхней части. Для надежности может быть использована металлическая пластина с отверстием: к нему проще привязать трос.

Для изготовления блочного механизма нужен кронштейн с осью (например, от сломанного ролика мебели или скейтборда). Если есть возможность использовать готовый блок, задача облегчается, но при его отсутствии можно поступить 2 способами:

• трос просто перекидывают через ось;
• изготавливают колесико с пазом для шнура и устанавливают его в кронштейн.

В последнем случае скольжение троса будет происходить легче. На свободный конец шнура можно будет прикрепить груз, достаточный для того, чтобы притянуть дверное полотно к раме.

У автолюбителей есть возможность сделать доводчик двери своими руками из подъемного механизма багажного отделения автомобиля седан или хэтчбэк. Этот агрегат отличается наличием функции амортизации и плавного открывания. Устройство нужно предварительно доработать, прикрепив к нему пластины с отверстиями для крепления к дверной коробке и полотну.

Легко изготовить и компактный доводчик из небольшого дырявого мяча из резины или медицинской груши:

1. Круглое резиновое изделие крепят к деревянной или металлической пластине с помощью шурупов.
2. Конструкцию нужно установить на раму снаружи, чтобы край мяча находился на уровне стыка коробки и полотна со стороны петель.
3. На открывающуюся наружу дверь вплотную к мячу установить металлический уголок, длина одной стороны которого равна диаметру мячика.

При открывании уголок будет сжимать мяч, выдавливая из него воздух. Расширяясь, мяч заставит дверь принять исходное положение.

Магнитная защелка более уместна на межкомнатной двери.Она не выполняет функцию доводки, но надежно удерживает створку в закрытом положении в случае небольшого сквозняка. Для изготовления конструкции необходим сильный магнит и стальная пластина небольшого размера. Детали крепят на раму и полотно так, чтобы при закрытой двери они накладывались друг на друга. Если толщина элементов слишком велика, то под них можно сделать выемки в деревянной двери.

Доводчик из пружины

Самый распространенный тип доводчиков — это пружины. Установить пружинный доводчик своими руками несложно, а долговечность работы прибора превосходит другие самодельные конструкции. Существует 2 варианта установки доводчика:

• на середине коробки;
• на верхней части.

Последний вариант применяют, если хочется скрыть пружину, которая не отличается декоративностью.

Жесткость пружины нужно выбрать в зависимости от веса двери. Чтобы створка не хлопала в момент сокращения пружины, стоит установить амортизатор. Материалом для него может послужить тонкий резиновый шланг: он не помешает двери плавно закрыться, когда полотно будет близко к нулевому положению.

Концы пружинного доводчика крепят к раме и полотну специальными пластинами с крюками. При установке на боковой стороне коробки крепление на раме делают со стороны петель. В зависимости от расстояния от этой точки до крепления на полотне можно регулировать силу захлопывания створки.

Вариант верхней установки может быть разным, и дверной доводчик своими руками допускается закрепить в любом удобном месте на верхней стороне рамы и возле кромки полотна.

Амортизатор удобно устанавливать в месте стыка полотна и коробки на стороне петель. Закрепить шланг можно клеем (жидкими гвоздями) или саморезами. При срабатывании пружины на закрывание кромка полотна упрется в резиновое изделие, а затем будет мягко притянута к раме.

Установка на дверь

Установить самодельный или сделанный на заводе доводчик можно по общим для всех вариантов правилам:

• найти максимальный угол открывания двери;
• сделать разметку для крепления концов на желаемых высоте или месте;
• сделать отверстия под крепеж;
• укрепить концы пружины или детали конструкции другого типа;
• при необходимости отрегулировать плотность прилегания створки.

Настройка

Настройка самодельного механизма заключается в следующем:

• скорость движения створки у самоделки регулируется изменением длины эластичного элемента (в пружинных конструкциях) или весом груза (в гравитационных);
• для изменения доводки до нулевого положения меняют толщину амортизирующего шланга.

При настройке можно учесть и другие конструкционные недочеты, например, установить амортизатор на груз, если он задевает стену, увеличить отверстие в мяче, если дверь трудно открыть и т. п.

В обычной современной квартире входная дверь представляет собой деревянный каркас, обшитый с двух сторон фанерой или оргалитом. Выломать ее или выдавить вместе с коробкой не представляет большого труда. Словом, надо подумать, как ее укрепить. Советуем поступить так. Снимите дверь с петель, положите горизонтально на два табурета и аккуратно, с помощью стамески, отделите верхний лист дверной обшивки. Теперь предстоит заполнить внутреннее пространство каркаса. Для этого понадобятся обрезные доски или брус соответствующей толщины. Соберите их в единый блок и вставьте в свободное пространство. Крепится блок гвоздями или длинными шурупами через торец каркаса. Все стыки дополнительно промажьте столярным клеем. А когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверной обшивки. Дверь готова, можно ставить ее на место.

Постарайтесь сразу устранить и ряд мелких дефектов. Излишнее трение можно устранить, натерев поверхности хозяйственным мылом. Если и этого будет недостаточно, кромку двери выравнивают рубанком. Но сначала проверьте, не слабо ли привинчены петли. Быть может, трение вызвало опускание двери. Потуже заверните шурупы. А если они проворачиваются, не держатся в коробке, заменяйте на более длинные или вставьте в отверстия на столярном клею или ПВА деревянные пробки и спустя время, после высыхания, вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще приподнять, поставив между элементами петель проволочные шайбы.

Повесив дверь на петли, проверьте ее работу. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.

Следующий этап - укрепление замка. Приготовьте два стальных или алюминиевых листа толщиной 1,5-2мм. Размеры их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть место установки замка (рис.1). Лист, располагаемый изнутри, должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 градусов. Разметка отверстий соответствует размерам и конфигурации язычков замочных скважин и ручек. Наложив листы на дверь, стяните их струбциной и просверлите сквозные отверстия. Затем в отверстиях наружного листа нарежьте резьбу. А на внутреннем рассверлите их на 0,5 мм и прозенкуйте. Словом, наложите листы на дверь и стяните винтами. Проверьте работу замков и устраните, если это будет необходимо, заедание.

Дверной косяк, прилегающий к двери со стороны замков, можно укрепить металлическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед установкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Устанавливают уголок на шурупах длиной 35-40 мм впотай.

Для укрепления дверной коробки заготовьте четыре стальных штыря диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка металлической трубки с внутренним диаметром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Длинным победитовым сверлом в косяке просверлите отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 200 мм и забейте в них металлические штыри (рис.2). Штыри, забитые в косяке со стороны петель, должны выступать на 10 мм... Затем в торце двери напротив штырей просверлите отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них (рис. 1)

Трубки можно заменить стальными пластинами с отверстиями под штыри (рис.4). Такое нехитрое приспособление не позволит ни снять закрытую дверь с петель, ни отжать.

Расскажем и о другом способе крепления. В коробке и стене напротив друг друга сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются стальные болты подходящей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки болтов должны быть законтрены с внутренней стороны двери. Болты стягиваются мягкой стальной проволокой с внутренней и наружной сторон. Под проволочные стяжки в стене необходимо продолбить пазы, которые затем заштукатуриваются раствором и шпаклевкой (рис. 3).

Ну и, наконец, запомните простую и полезную истину: чем больше в дверях и квартире замков, тем труднее в нее чужаку попасть.

В.КОНОВАЛОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открываются, намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.

Небольшая оговорка. Если у нас установлена железная входная дверь, то вскрыть се с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 45х40 (45х45,40х25) так, как это показано на рис. 1 ,а. Крепящие болты (с шагом 30- 40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их па эпоксидной шпаклевке.

Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Из этой же полосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20 - 25 см стягивают болтами диаметром 6 - 8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,п. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.

Замки крепит непосредственно к полосе 1. поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.

Далее о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время - слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врезной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом рассмотрел замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении *открыто*. За дверью же установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.

Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,6) из листового металла толщиной 0,8 - 1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку I вправо и попасть в накладной замок.

Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют КЛЮЧ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 1 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигаем задвижку вправо и открываем замок.

Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (рис. 1,6), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5-3,0 мм. В проушинах 3 И 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35x4 мм. Движение последней ограничено и обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8- 10 мм. Он при-креплен к стальной полосе I и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.

Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9, который ходит в прорези крышки. В крышке имеется еще один вырез (на рис. 3, а он дан штрихпунктирном) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.

Одной степенью защиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,6), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание 2. Металлический шток 3 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 4 (основание, как и перегородка, сделано из листовой стали толщиной около 1 мм). Другим концом шток 3 входит в отверстие полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт и задвижку 5 сдвинуть невозможно). При открывании замка в отверстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 6, утапливает шток 3 фиксатора, сжимая пружину, и освобождает задвижку 5. Замок можно открывать.

Если вы хотите иметь замок, запирающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки I и 2 мо тут двигаться в трех проушинах 3.

Правая задвижка составная, спаренная или склепанная из двух отрезков (соединение их показано на рис 4,а звездочкой). Задвижки 1 и 2 стальные сечением 50х4 мм. Проушины (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм.

В обеих задвижка 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. Причем зубцы у задвижки 1 расположены сверху, а у задвижки 2 - снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацеплении зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой тол шиной 4 мм. Все размеры барабана даны на рис. 4,6. Круглое отверстие в барабане б, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обрабатывают на квадрат. Это приемное отверстие для ключа. Оно может иметь и другую конфигурацию.

Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподлицо входит в отверстие полосы 7 (основание замка), а с другой стороны - заподлицо в верхнюю пластину средней проушины 3.

Зубчатый барабан, зубья которого немного завалены, вращается четырехгранным ключом 8. Причем при повороте его по часовой стрелке задвижка 2 имеет вправо, а задвижка I - влево. Копны обеих задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия в косяке. Дверь окажется надежно закрытой.

Для полной гарантии от излома деревянной двери ставят замки с так называемой наклонной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда закрытого замка надежно закреплена в замке и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.

Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а. На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа толщиной 2,5 - 3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться накидная щеколда 5 сечением 40x4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (диаметр его не менее 8 мм), он надежно закреплен в основании 1 и в проушине 4. В щеколде 5 имеется соответствующее отверстие 7.

В накидной щеколде 5 сделано три запила. Первый 8 - для ключа, второй 9 - для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 - для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не менее 8 мм), надежно закрепленный в косяке двери.

На рис. 5 замок закрыт. При проворачивании ключа 12 по часовой стрелке щеколда 5 сначала подымается вверх. При этом она выйдет из зацепления со стержнем 11 и фиксатором 9. Затем уйдет вправо и откроет дверь.

Первая степень защиты этого замка - нестандартный ключ. Вторая - специальный стопор 13, фиксирующий щеколду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5, а отверстие 13 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выведено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5, б). В него запрессовывают втулку I с резьбой. Во втулку 1 ввертывают винт 2. Отверстие в двери маскируют вставкой 3: трубочкой из тонкого листового металла с припаянной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь).

Устройство срабатывания стопора может иметь много вариантов. Здесь можно использовать боуденовский тросик, электромагнит и т.п.

Второй замок с накидной щеколдой (рис. 6,а) имеет оригинальный привод. Основа его - усеченная шестерня 1. На рисунке замок закрыт. Если ввести ключ 2 в четырехугольное отверстие шестерни 1 (отверстие в ней может быть треугольным, овальным и другим в зависимости от принятой формы ключами вращать его против часовой стрелки, то щеколда 3 сначала подымается и выйдет из зацепления со стержнем 4 (укрепленным в косяке двери) и фиксатором 5. Затем она будет двигаться влево, пока не откроется дверь.

Стопор замка (вторая степень защиты) изображен на рис. 6,6. На торце усеченной шестерни 1 закреплена шайба 2 с небольшим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 3. Одним концом пружина закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопорящий зуб 4 (в крышке для него имеется отверстие), который фиксирует усеченную шестерню, не давая открыть замок. При введении ключа в замок тонкий стерженек 6 ключа (рис. б,а) подымет пружину 3, и стопорящий зуб 4 освободит усеченную шестерню 1, позволяя открыть замок.

На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время. Замки должны иметь стержень-рукоятку (см. рис. 3, а) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.

Внимание!!! Информация, содержащаяся на данной странице, добавлена из непроверенных источников, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.

В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить домофон. Многие владельцы квартир уже установили это полезное устройство и по достоинству его оценили. Не будем углубляться в его достоинства или принцип работы, заметим лишь, что если вы намерены установить домофон, но при этом не знаете, с чего начать, то стоит прочитать эту статья до конца.

Вначале следует ознакомиться с ключевыми моментами. Вызывной прибор домофона оборудуется снаружи и предназначается для вызова одного из жильцов и ведения переговоров. Некоторые современные модели рассчитаны для двух или даже нескольких абонентов, а также сочетают в себе разные опции контроля доступа.

Домофон — не менее важная защита от нежелательного проникновения, чем крепкая дверь

Сам домофон устанавливается в помещении и предназначается для разговора с визитером. Простейший вариант устройства – аудиотрубка.

Обратите внимание! Существует более сложный вариант домофона – видеодомофон, позволяющий не только вести переговоры с посетителями, но и видеть их.

Перед установкой домофона следует обзавестись всеми необходимыми инструментами. В работе могут потребоваться:

Выбор того или иного комплекта полностью зависит от финансовых возможностей. Так, самым простым вариантом является аудиопереговорно е оборудование, состоящее из вызывного устройства и «телефонной» трубки и позволяющее лишь дистанционно разговаривать с визитером.

Видеодомофон, о котором упоминалось выше, стоит дороже. Он может быть двух типов:

• черно-белым;
• цветным.

Большая часть нынешних видеодомофонов поддерживает несколько каналов связи и позволяет подключать три-четыре дополнительные камеры, расширяющие угол обзора.

Почти все домофоны дают возможность управлять электрическими кодовыми замками.

Этап 1. Выбор места для установки

От того, где будет установлено вызывное устройство, зависит не только угол обзора, но и удобство эксплуатации оборудования в целом. Зачастую такое устройство устанавливают со стороны открытия двери на высоте 1,5-1,6 м от пола.

Обратите внимание! Если речь идет о видеодомофоне, то предпочтительная высота установки – именно 1,6 м, поскольку угол обзора стандартной камеры зачастую колеблется в пределах 70-75ᵒ по вертикали и 80-90ᵒ по горизонтали. Эту особенность обязательно нужно учитывать при выборе места.

Касаемо самого домофона, то его можно устанавливать в любом подходящем месте. Главное, чтобы сигнал вызова был слышен во всех комнатах.

Этап 2. Прокладка электропроводки

Это один из самых ответственных этапов монтажа, т. к. именно от качества проводки зависит стабильность работы всего оборудования. Для этого подходит один из трех указанных вариантов кабеля:

• «витая пара»;
• связевой сигнальный провод;
• телефонный кабель.

Берется кабель длиной в 35-40 м (не больше) и ведется от вызывного устройства. Разумеется, штробирование стен подъезда лестничной площадки нежелательно, поэтому проводку ведут по стенам и фиксируют специальным крепежными элементами. При этом рекомендуется избегать силовых кабелей под сильным напряжением, поскольку они могут вызвать наводки в цепи или даже вывести из строя все оборудование. В лучшем случае ухудшится качество аудио- или видеосигнала.

Обратите внимание! При установке электрозамка в двери параллельно прокладывается силовой кабель. Его можно провести от вызова к двери или же от нее к домофону – все зависит от выбранной схемы подсоединения.

Также ко всем модулям системы подводится питание 220 В.

Этап 3. Монтаж домофона в квартире

После грамотного проведения подготовительной работы этот этап не вызовет никаких трудностей, главное – четко следовать инструкции.

Шаг 1.

Шаг 2. Отмечается место, где нужно установить домофон, точки крепежей определяются строительным уровнем.

Шаг 3. В соответствующих местах проделываются отверстия для шурупов (в большинстве случаев их не больше трех), необходимых для крепления фиксирующей металлической пластины. При этом стоит помнить, что в бетонные стены сначала устанавливаются дюбели, а уже потом сами шурупы.

Шаг 5. Зачищенные концы крепятся к соединительным клеммам – это необходимо не только для прочности крепления, но и для безопасности.

Шаг 6.

Шаг 7. Система подключается к сети. Если провода подсоединены правильно, то все должно работать.

Видео – Установка домофона

Обратите внимание! Описанная ниже технология монтажа относится к домофону, установленному непосредственно возле квартиры, но не снаружи.

Для установки видеодомофона потребуется:

• розетка;
• монитор;
• кабель сечением 0,22х4 мм;
• кронштейн;
• пара технических коробов – 2,5х1,6 см и 1х1,6 см;
• электрозамок;
• жидкие гвозди;
• кембрик;
• блок питания на 12 В;
• панель для вызова (с камерой и по возможности антивандальная).

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале определяется место для монитора. Ввиду того что к монитору будет подводиться питание, его желательно закрепить на стене возле электрощитка.

Шаг 2. Кабель протягивается к двери.

Шаг 3. В заранее выбранном месте к стене крепится кронштейн для монтажа монитора. Чтобы было удобно, монитор устанавливается на уровне глаз.

Шаг 4. Со щитка снимается панель, после чего жидкими гвоздями крепится розетка и подключаются кабели: один к фазе через автомат, второй – к нулевой шине.

Обратите внимание! В отсутствие свободного автомата необходимо установить новый, специально для видеодомофона.

Шаг 5. Для прокладки проводов в холе крепится короб 1х1,6 см, затем протягиваются провода от питания и видеонаблюдения.

Шаг 6. Вешается монитор, к нему подключаются провода (согласно инструкции):

• белый для видео;
• зеленый для монитора (общий);
• желтый для звука;
• красный для +12 Bт.

В большинстве случаев подобные мониторы оборудуются пружинными контактами: на них нажимают, вставляют кабель и отпускают – контакт зажимается. Все провода предварительно зачищаются.

Если в инструкции детальной схемы нет, ее всегда можно найти в Интернете.

Шаг 7. Далее следует установка замка. Желательно выбирать электромагнитный, т. к. он способен функционировать даже без электричества. Изнутри замок будет открываться с помощью механической кнопки, а снаружи – электромагнитным ключом.

Замок устанавливается на неоткрывающейся стороне дверного полотна, «ответка» – на открывающейся, но таким образом, чтобы камера находилась в полутора метрах от пола (максимум – 1,6 м). Для крепления камеры в двери проделываются отверстия, далее используют винты с маркировкой «MБ». Отверстия закрываются декоративными заглушками.

Шаг 8. Затем устанавливается доводчик для регулировки скорости закрывания двери. Посредством регулировочных винтов задается скорость «дохлопа», после чего доводчик закрывается крышкой.

Шаг 9. Устанавливаются контроллеры. Обычно в комплекте они идут парой – один управляет замком, второй контролирует считыватель Тоuch Memorу (для открывания электромагнитным ключом). Последняя опция и позволяет устанавливать подобные видеофоны в многоквартирных домах, но с предварительной считкой всех ключей от подъезда.

Источник электропитания (обязательно стабилизированны й) подключается к энергосберегающе й лампе и крепится под потолком.

Шаг 10. Подключаются все провода (старым добрым методом «скрутки») и изолируются термоусадочным кембриком.

Видео – Подключение видеодомофона

Цена и другие важные моменты

Несмотря на кажущуюся простоту описанных выше этапов, для монтажа домофона требуется много сил и времени. Более того, при работе нужно быть предельно внимательным, ведь даже самая пустяковая ошибка может отразиться на качестве видео- или аудиосигналов. Поэтому лучше доверить установку профессионалам.

Вначале подрядчик присылает специалиста для осмотра квартиры, произведения замеров и составления черновой сметы. Существует масса факторов, влияющих на стоимость монтажных работ, но главный из них – это тип жилого помещения.

В таком случае процедура установки будет проходить следующим образом.

1. После составления сметы заключается договор, в котором подробно описаны обязанности двух сторон.
2. Далее производится установка, после которой клиент проверяет работоспособност ь системы.
3. Перед уходом сотрудник компании должен проинструктирова ть клиента, рассказать ему обо всех нюансах эксплуатации. Также он предоставляет гарантийный талон и всю сопутствующую документацию.

Выводы

Домофон – это отличный способ защитить жилье от воров и непрошеных гостей. Он позволяет наблюдать за всем, что происходит снаружи, не покидая помещения. При этом главным фактором, обуславливающим стабильную и надежную работу устройства, является именно грамотная установка. Работу можно проделать своими руками, но в отсутствие опыта или минимальных познаний в области радиотехники лучше обратиться к специалистам.

И в заключение – еще один полезный видеоролик.

Видео – Ключ для домофона своими руками