Главная / Фасадные панели

Температура воды в котле отопления. Оптимальная температура воды на входе в котел. Оптимальная температура воды в газовом котле

Эффективность работы системы отопления зависит от многих факторов. К ним относятся номинальная мощность, степень теплоотдачи радиаторов и температурный режим работы. Для последнего показателя важно правильно подобрать степень нагрева теплоносителя. Поэтому нужно определить оптимальную температуру в системе отопления для воды, радиаторов и котла.

От чего зависит температура воды в отоплении

Для правильной работы теплоснабжения необходим график температуры воды в системе отопления. Согласно ему определяется оптимальная степень нагрева теплоносителя в зависимости от влияния тех или иных внешних факторов. По нему можно определить, какая температура воды в батареях отопления должна быть в определенный промежуток времени работы системы.

Общим заблуждением считается, что чем выше степень нагрева теплоносителя, тем лучше. Однако при этом увеличивается расход топлива, возрастают текущие затраты.

Нередко низкая температура батарей отопления не является нарушением норм обогрева помещения. Просто была спроектирована низкотемпературная система теплоснабжения. Именно поэтому точному вычислению нагрева воды следует уделить особое внимание.

Оптимальная температура воды в трубах отопления во многом зависит от внешних факторов. Для ее определения нужно учитывать следующие параметры:

Тепловые потери дома . Они являются определяющими для расчета любого типа теплоснабжения. Их вычисление будет первым этапом проектирования теплоснабжения;
Характеристики котла . Если работа этого компонента не будет отвечать расчетным требованиям – температура воды в системе отопления частного дома не поднимется до нужного уровня;
Материал изготовления труб и радиаторов . В первом случае необходимо использовать трубы с минимальным показателем теплопроводности. Это позволит сократить тепловые потери в системе во время транспортировки теплоносителя от теплообменника котла к радиаторам. Для батарей важно обратное – высокая теплопроводность. Поэтому температура воды в радиаторах центрального отопления, изготовленных из чугуна, должна быть немного выше, чем у алюминиевых или биметаллических конструкциях.

Можно ли самостоятельно определить, какая температура должна быть в батареях отопления? Это зависит от характеристик компонентов системы. Для этого следует ознакомиться со свойствами батарей, котла и труб теплоснабжения.

В централизованной системе теплоснабжения температура труб отопления в квартире не является важным показателем. Важно, чтобы соблюдались нормы нагрева воздуха в жилых комнатах.

Нормы отопления в квартирах и домах

Фактически степень нагрева воды в трубах и радиаторах теплоснабжения является субъективным показателем. Намного важнее знать теплоотдачу системы. Она же в свою очередь зависит от того, какая минимальная и максимальная температура воды в системе отопления могут быть достигнуты в процессе эксплуатации.

Для автономного теплоснабжения вполне применимы нормы центрального отопления. Они подробно изложены в постановлении ПРФ №354. Примечательно, что там не указывается минимальная температура воды в системе отопления.

Важно лишь соблюдать степень нагрева воздуха в помещении. Поэтому в принципе температурный режим работы одной системы может быть отличен от другой. Все зависит от влияющих факторов, которые были указаны выше.

Для того чтобы определить, какая температура должна быть в трубах отопления, следует ознакомиться действующими нормами. В их содержании есть разделение на жилые и нежилые помещения, а также зависимость степени нагрева воздуха от времени суток:

В комнатах в дневное время . В этом случае норма температуры отопления в квартире должна оставлять +18°С для помещений в средине дома и +20°С в угловых;
В жилых комнатах ночью . Допускается некоторое снижение. Но при этом температура радиаторов отопления в квартире должна обеспечивать соответственно +15°С и +17°С.

За соблюдением этих нормативов отвечает управляющая компания. В случае их нарушения можно запросить перерасчет оплаты за услуги отопления. Для автономного теплоснабжения делается таблица температур для отопления, куда вносят значения нагрева теплоносителя и степень нагрузки на систему. При этом ответственность за нарушение этого графика никто не несет. Это отразится на комфорте пребывания в частном доме.

Для централизованного отопления обязательным является поддержание требуемого уровня нагрева воздуха на лестничных площадках и нежилых помещений. Температура воды в батареях отопления должна быть такой, чтобы воздух нагревался до минимального значения +12°С.

Расчет температурного режима работы отопления

Во время расчета теплоснабжения необходимо учитывать свойства всех компонентов. В особенности это касается радиаторов. Какая оптимальная температура должна быть в батареях отопления – +70°С или +95°С? Все зависит от теплового расчета, который выполняется еще на этапе проектирования.

Сначала необходимо определить тепловые потери в здании. На основе полученных данных выбирается котел с соответствующей мощностью. Затем наступает самый сложный этап проектирования – определение параметров батарей теплоснабжения.

Они должны обладать определенным уровнем теплоотдачи, которая повлияет на график температуры воды в системе отопления. Производители указывают это параметр, но только для определенного режима работы системы.

Если для поддержания комфортного уровня нагрева воздуха в комнате потребуется затратить 2 кВт тепловой энергии – значит радиаторы должны обладать не меньшим показателем теплоотдачи.

Для определения этого необходимо знать следующие величины:

Допустимо максимальную температуру воды в системе отопления – t1 . Она зависит от мощности котла, температурным пределом воздействия на трубы (в особенности полимерные);
Оптимальная температура, которая должна быть в обратных трубах отопления – t Это определяется типом разводки магистралей (однотрубная или двухтрубная) и общей протяженностью системы;
Необходимая степень нагрева воздуха в помещении – t.

Тнап=(t1-t2)*((t1-t2)/2-t3)

Q=k*F*Тнап

Где k – коэффициент теплопередачи прибора отопления. Это параметр должен быть указан в паспорте; F – площадь радиатора; Тнап – тепловой напор.

Варьируя различные показатели максимальной и минимальной температуры воды в системе отопления можно определить оптимальный режим работы системы. Важно правильно изначально рассчитать требуемую мощность отопительного прибора. Чаще всего показатель низкой температуры в батареях отопления связан с ошибками проектирования отопления. Специалисты рекомендуют к полученной величине мощности радиатора прибавить небольшой запас – порядка 5%. Это понадобится в случае критического снижения температуры на улице в зимний период.

Большинство производителей указывают теплоотдачу радиаторов согласно принятым стандартам EN 442 для режима 75/65/20. Это соответствует норме температуры отопления в квартире.

Температура воды в котле и трубах отопления

После выполнения вышеописанного расчета необходимо адаптировать таблицу температур отопления для котла и труб. Во время работы теплоснабжения не должны возникать аварийные ситуации, частой причиной которой является нарушение температурного графика.

Нормальный показатель температуры воды в батареях центрального отопления может составлять до +90°С. За этим строго следят на этапе подготовки теплоносителя, его транспортировки и распределению по жилым квартирам.

Намного сложнее ситуация с автономным теплоснабжением. В этом случае контроль полностью зависит от собственника дома. Важно следить, чтобы не наблюдалось превышение температуры воды в трубах отопления, выходящее за рамки составленного графика. Это может повлиять на безопасность работы системы.

Если показатель температуры воды в системе отопления частного дома превысит норму, могут произойти следующие ситуации:

Повреждения трубопроводов . В особенности это касается полимерных магистралей, у которых максимальный нагрев может составлять +85°С. Именно поэтому нормальное значение температуры труб отопления в квартире обычно равен +70°С. В противном случае может произойти деформация магистрали и возникнет порыв;
Превышение нагрева воздуха . Если температура радиаторов теплоснабжения в квартире провоцирует повышение степени нагрева воздуха свыше +27°с – это выходит за пределы нормы;
Уменьшение срока эксплуатации компонентов отопления . Это относится как к радиаторам, так и к трубам. Со временем максимальная температура воды в системе теплоснабжения приведет к поломке.

Также нарушение графика температуры воды в системе автономного отопления провоцирует формирование воздушных пробок. Это происходит за счет перехода теплоносителя из жидкого состояния в газообразное. Дополнительно это влияет на образование коррозии на поверхности металлических компонентов системы. Именно поэтому необходимо точно рассчитать, какая температура должна быть в батареях теплоснабжения, учитывая их материал изготовления.

Чаще всего нарушение теплового режима работы наблюдается у твердотопливных котлов. Это связано с проблемой регулировки их мощности. При достижении критического уровня температуры в трубах отопления сложно быстро уменьшить мощность котла.

Влияние температуры на свойства теплоносителя

Кроме вышеописанных факторов температура воды в трубах теплоснабжения влияет на ее свойства. На этом основан принцип работы гравитационных систем отопления. При увеличении уровня нагрева воды происходит ее расширение и возникает циркуляция.

Однако в случае использования антифризов превышение нормы температура в батареях отопления может привести к другим результатам. Поэтому для теплоснабжения с теплоносителем, отличным от воды, следует сначала узнать допустимые показатели его нагрева. Это не касается температуры радиаторов централизованного теплоснабжения в квартире, так как в подобных системах не применяются жидкости на основе антифризов.

Антифриз используется в том случае, если будет вероятность влияния низкой температуры на батареи отопления. В отличие от воды он не начинает переходить из жидкого состояния в кристаллообразное при достижении 0°С. Однако если работа теплоснабжения входит за нормы таблицы температур для отопления в большую сторону – могут происходить следующие явления:

Пенообразование . Это влечет за собой увеличение объема теплоносителя и как следствие – возрастание давления. Обратный процесс при остывании антифриза наблюдаться не будет;
Формирование известкового налета . В состав антифриза входит некоторое количество минеральных компонентов. При нарушении нормы температуры отопления в квартире в большую сторону начинается их выпадение в осадок. Со временем это приведет к засору труб и радиаторов;
Повышение показателя густоты. Могут наблюдаться сбои в работе циркуляционного насоса, если его номинальная мощность не была рассчитана на возникновение таких ситуаций.

Поэтому намного проще следить за температурой воды в системе теплоснабжения частного дома, чем контролировать степень нагрева антифриза. Кроме этого составы на основе этиленгликоля при испарении выделяю вредный для человека газ. В настоящее время их практически не применяют в качестве теплоносителя в автономных системах теплоснабжения.

Перед заливкой в отопление антифриза следует заменить все резиновые прокладки на паранитовые. Это связано с повышенным показателем проницаемости этого типа теплоносителя.

Способы нормализации температурного режима отопления

Минимальное значение температуры воды в системе отопления не является главной угрозой для ее работы. Это, безусловно, сказывается на микроклимате в жилых помещениях, но никоим образом не влияет на функционирование теплоснабжения. В случае превышения нормы нагрева воды могут возникнуть аварийные ситуации.

При составлении схемы отопления необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на исключение критического повышения температуры воды. В первую очередь это приведет к росту давления и увеличению нагрузки на внутреннюю поверхность труб и радиаторов.

Если это явление разовое и недолгое – компоненты теплоснабжения могут не пострадать. Однако такие ситуации возникают при постоянном воздействии определенных факторов. Чаще всего это неправильная работа твердотопливного котла.

Установка группы безопасности . В ее состав входят воздухоотводчик, спускной клапан и манометр. Если температура воды достигнет критического уровня – эти компоненты удалят избыток теплоносителя, тем самым обеспечив нормальную циркуляцию жидкости для ее естественного остывания;
Смесительный узел . Он соединяет обратную и подающую трубу. Дополнительно устанавливается двухходовой клапан с сервоприводом. Последний подключается к датчику температуры. Если значение степени нагрева превысит норму – откроется клапан и произойдет смешение потоков горячей и остывший воды;
Электронный блок управления отопление . Он фиксирует температуру воды на различных участках системы. В случае нарушения теплового режима он подаст соответствующую команду процессору котла для уменьшения мощности.

Эти меры помогут предотвратить некорректную работу отопления еще на начальном этапе возникновения проблемы. Сложнее всего регулировать уровень температуры воды в системах с твердотопливным котлом. Поэтому для них особое внимание следует уделить выбору параметров группы безопасности и смесительного узла.

Влияние температуры воды на ее циркуляцию в отоплении подробно описано в видеоматериале:

2. КИТ котла при разной температуре поступающего в него

Чем меньшей температуры в котел поступает , тем больше разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в через стенку теплообменника. Приведу пример с двумя одинаковыми чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания, так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру , поступающего в , а следовательно, понизить и среднюю температуру циркулирующего через . Среднюю температуру на обратке (входе) в и подаче (выходе) из котла будем называть температурой «котловой воды».

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой на подаче (выходе из котла) +75 градусов, а на обратке (входе в котел) +60 градусов Цельсия. Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД (обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60) тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения температуры , а посредством изменения величины протока через отопительные приборы (применение термостатических вентилей и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для неконденсационного котла температура в его обратке (входе) не должна быть ниже +58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как +60 градусов).

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания - тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге "бьёт нас по карману".

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант, проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления. Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Для конденсационных же , кислотный конденсат не страшен. Так как теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая, экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной температуры к котлу. Большинство настенных имеют возможность автоматически менять температуру в зависимости от уличной температуры. Делается это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при изменении температуры котловой воды, температура на обратке (входе) котла не должна падать ниже +58 градусов, иначе будет образовываться кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать . Для этого при пуско-наладке котла, в режиме программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры от уличной температуры, при которой бы температура в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов. Эти узкие «рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным. Так как такие рамки требуют температуры в интервале +70/+60. Вот уже при применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при использовании неконденсационного котла. Так как можно проектировать тепловой режим котла 85/65, который режим может меняться под управлением погодозависимой автоматики, например, до 74/58 и давать экономию в расходе газа.

Приведу пример алгоритма изменения температуры на подаче котла в зависимости от температуры уличной температуры на примере котла Baxi Luna 3 Komfort (ниже). Также, некоторые котла, например, Вайлант, могут поддерживать заданную температуру не на своей подаче, а на своей обратке. И если Вы установили режим поддержания температуры на обратке +60, то Вы можете не опасаться появления кислотного конденсата. Если же при этом температура на подаче котла будет изменяться до +85 градусов включительно, но если Вы применяете медные или стальные трубы, то такая температура в трубах не уменьшает срок их службы.

Из графика мы видим, что, например, при выборе кривой с коэффициентом 1,5 автоматически будет менять температуру на своей подаче от +80 при уличной температуре -20 градусов и ниже, до температуры подачи +30 при уличной температуре +10 (на среднем участке кривой зависимости температура подачи +.

Но насколько температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла, к сожалению, не имеется озвученных производителями точных данных.

И получается, что при применении погодозависимой автоматики с неконденсационным газ экономить-то Вы сможете, но вот насколько уменьшиться срок службы труб и котла предугадать невозможно. Т.е. в вышеописанном случае применение погодозависимой автоматики будет на Ваш страх и риск.

Таким образом, наибольший смысл в применении погодозависимой автоматики при использовании конденсационного котла и медных (или стальных) труб в системе отопления. Так как погодозависимая автоматика сможет автоматически (и без вреда для котла) изменять тепловой режим котла с, например, 75/60 для холодной пятидневки (к примеру, -30 градусов на улице) до режима 50/30 (к примеру, +10 градусов на улице). Т.е. можно безболезненно выбрать кривую зависимости, например, с коэффициентом 1,5 не опасаясь высокой температуры подачи котла в морозы, в тоже время не опасаясь появления кислотного конденсата в при оттепелях (для конденсационных справедлива формула, что чем больше в них образуется кислотного конденсата, тем больше они экономят газ). Для интереса выложу график зависимости КИТ конденсационного котла, в зависимости от температуры в обратке котла.

3.КИТ котла в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше при одной и той же мощности двигателя.

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование мощности котла. Также и регулировка оптимального соотношения газа к воздуху производиться на нем, но уже вручную, единожды при пуско-наладке котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной мощности, и для режима минимальной мощности. Методика и инструкция по проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно. К сожалению, далеко не все сервисники при проведении пуско-наладки котла производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа. Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт -

П.С. Некоторые из конденсационных , умеют помимо управления количеством подачи газа в камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.

4. КИТ котла в зависимости от температуры поступающего в него для горения воздуха.

Также экономность расходования газа зависит от температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания котла. Приведенный в паспорте КПД котла, справедлив для температуры воздуха поступающего в камеру сгорания котла +20 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при поступлении в камеру сгорания более холодного воздуха, часть тепла уходит на разогрев этого воздуха.

Котлы бывают «атмосферные», которые забирают воздух для горения из окружающего пространства (из помещения в котором они установлены) и «турбокотлы» с закрытой камерой сгорания, в которую воздух поступает принудительно с помощью турбокомпрессора, расположенного в . При прочих равных условиях «турбокотел» будет обладать большей экономичностью расхода газа, чем «атмосферный» .

Если с «атмосферным» все понятно, то с «турбокотлом» возникают вопросы, откуда лучше забирать воздух в камеру сгорания. «Турбокотел» устроен так, что приток воздуха в его камеру сгорания, можно организовать из помещения в котором он установлен, а можно сразу с улицы (посредством коаксиального дымохода, т.е. дымохода «труба в трубе»). К сожалению, у обоих этих способов есть и плюсы и минусы. При поступлении воздуха из внутренних помещений дома, температура воздуха для сгорания выше, чем при заборе с улицы, но вся пыль, образующаяся в доме, прокачивается через камеру сгорания котла, засоряя её. Особенно забивается пылью и грязью камера сгорания котла при проведении отделочных работ в доме.

Не забывайте, что для безопасной работы «атмосферного» или «турбокотла» с забором воздуха из помещений дома, необходимо организовать правильную работу приточной части вентиляции. Например, должны быть установлены и открыты приточные клапаны на окнах дома.

Также при удалении продуктов сгорания котла вверх через крышу, стоит учесть стоимость изготовления утепленного дымохода с конденсатоотводчиком.

Поэтому наибольшую популярность (в том числе по финансовым соображениям) приобретают системы коаксиального дымохода «через стену на улицу». Где по внутренней трубе выбрасываются выхлопные газы, а по наружной трубе закачивается с улицы воздух для горения. При этом выхлопные газы подогревают засасываемый для горения воздух, так как коаксиальная труба при этом выступает как теплообменник.

5.КИТ котла в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования» котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность, под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных могут модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности. Конденсационные модулируют мощность в соотношении 1 к 7 и даже 1 к 9. Т.е. неконденсационный котел номинальной мощностью 24 кВт, сможет в режиме непрерывной работы выдавать не менее, к примеру, 10,5 кВт. А конденсационный, к примеру, 3,5 кВт.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем минимально возможно вырабатываемая мощность. Например, теплопотери дома 5 кВт, а минимально модулируемая мощность 10 кВт. Это приведет к периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла. Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно повышает расход газа. Сравню расход газа в режиме тактования с расходом бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую мощность под эту потребность. Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом аппроксимации выходит на оптимальный расход газа. Получается, что когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа. Ведь с началом нового такта, котел начинает подбор мощности и режима заново.

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа. Вместо съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для примера приведу фото съемной панели управления Baxi Luna 3 Komfort, установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо панели управления.

6. Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки алюминиевую болванку с температурой +30 градусов, нам она будет казаться холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20 градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что температура воздуха в погребе, например, +5 градусов (ведь воздух в неподвижном состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в среднем +36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем +5 градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете. Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть -10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди, трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух. Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его, затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: "Держи голову в холоде, а ноги в тепле!".

Не случайно в СНИПе указано, что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались, нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до 15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой радиаторы типа 22, в которых проходит сначала по лицевой плоскости радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.

Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики, применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы. Советую в частном доме или коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы 10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.

Подскажите по котлам и по тактованию. При достижении заданной темп-ры теплоносителя, котел должен же снижать расход газа и выходить на минимальную (или около того) мощность? В итоге тактования быть не должно. Если только минимальная мощность не оказывается больше, чем нужно для поддержания заданной темп-ры теплоносителя.
Тогда вопрос: как узнать диапазон мощности котла (или, что эквивалентно, диапазон расхода газа). С максимальной понятно - она указана везде.
Нажмите, чтобы раскрыть...

В одной комнате? Как бы в каждом отдельном помещении темп-ра может меняться (на +- 1 гр. хотя бы) по не зависящим от погоды и котла причинам (открыли дверь в соседнее помещение, где темп-ра другая, приоткрыли окошко, зашли люди, включили к.-л. мощный прибор, изменилось направление ветра на противоположное - в итоге разница температур по помещениям составила 1гр: в одном конце дома +0.5гр, в другом -0.5, итого 1гр, и тд). Достаточно 1 градуса. Для всего же дома 1 градус - это очень и очень прилично. Нужно затратить много кубометров газа, чтобы поднять темп-ру в доме на 1 градус (особенно если дом > 200 квадратов). И выходит, что по одному датчику в одном помещении котлу придется долго шпарить на полную мощь. А потом условия в конкретном помещении, где датчик, изменятся, и котлу придется резко отключаться. А отопление - вещь весьма инерционная. Воды прилично (сотни литров, если дом не маленький), чтобы поднять в помещениях темп-ру на 1гр, нужно сначала всю эту воду нагреть и только потом она будет отдавать тепло в помещения дома. В итоге теплоноситель нагреется, а в помещении, где датчик, условия уже поменялись (выключили прибор, ушла куча людей, закрыли дверь в соседнее помещение). Т.е., вроде как, сигнал котлу понижать темп-ру ВО ВСЕМ ДОМЕ, а теплоноситель уже нагрет, и деваться некуда, будет отдавать свое тепло дому тогда, когда судя по датчику в одном помещении, нужно ее снижать.....
В общем, смысл в том, что по одной точке измерения темп-ры в доме определять работу котла для всего дома, наверное, не сильно правильно, т.к. если помещение "обычное", то не зависящие от погоды и работы котла колебания темп-ры слишком большие (точнее, достаточные для изменения режима работы котла ТОГДА, когда изменение интегральной темп-ры по всему дому НЕ ДОСТАТОЧНО для изменения режимы работы котла), и будут приводить к изменению режима работы котла тогда, когда это в реальности не нужно.
Нужно знать интегральную температуру по дому - тогда на основе такой темп-ры можно определять режим работы котла. Т.к. интегральная температура по дому (особенно в большом доме) меняется очень и ОЧЕНЬ медленно (если полностью отключить отопление - то точно более 4 часов пройдет, чтобы упала на 1 гр.) - и изменение этой температуры хотя бы на 0.5гр. - это уже достаточный сигнал, чтобы увеличить котлу расход газа. От простого открытия двери, от того, что в доме стало сильно больше людей, и т.д. - от всего этого интегральная по дому теп-ра не поменяется даже на 0.1гр. Итог - нужна куча датчиков по разным помещениям и потом сводить все показания в одно усредненное (при этом, по хорошему, брать не просто среднее, а интегральное среднее, т.е. учитывать не только темп-ру каждого конкретного датчика, но и объем помещения, в котором этот датчик находится).
P.S. Для относительно маленьких домов (наверное, 100м и менее), наверное, все вышеописанное некритично.
P.P.S. Все вышесказанное - imho

Обслуживание газового котла с низкой производительностью обходится недешево. Поэтому любой, кто пользуется таким устройством, хочет найти оптимальный режим работы газового котла , при котором он будет обладать максимально возможным КПД (коэффициентом полезного действия) при минимальных затратах топлива. Особенно актуальной эта проблема становится в преддверии очередного отопительного сезона.

На производительность газового котла влияют разные факторы. Если вы еще не купили данное устройство, а только планируете его приобрести, учтите, что главным условием для его установки является наличие централизованного газоснабжения. Некоторые считают, что смогут обойтись баллонным газом, но это существенно увеличит расходы. В этом случае лучше установить электроотопление.

Оптимальная работа зависит от следующих критериев:

Конструкции котла – они могут быть одноконтурные, двухконтурные, навесные, напольные и т.д.
КПД – номинального и реального.
Правильной организации отопления в доме: мощность котла должна соответствовать площади обогреваемых помещений.
Техническое состояние оборудования.
Качества газа.

Теперь подробнее рассмотрим, как можно оптимизировать каждый из критериев, чтобы добиться максимальной производительности устройства.

Конструкция котла

Котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. К первому придется докупать бойлер косвенного нагрева, чтобы он смог нагревать воду. Двухконтурный вариант предпочтительнее, так как он укомплектован всем необходимым для производства горячей воды и отопления дома. Для удобства использования приоритетным режимом в таком котле является подача горячего водоснабжения. Это значит, что при включении подачи воды, отопление прекращается.

Существуют настенные и напольные газовые котлы. Первые обладают меньшей мощностью и смогут обогреть только помещение площадью до 300 м². Если ваш дом больше, необходимо будет приобрести еще один навесной или напольный котел.

Номинальный и реальный КПД

В инструкции к любому газовому котлу указывается номинальный КПД, обычно он составляет 92-95%, у конденсационных моделей – около 108%. Однако реальный показатель обычно на 9-10% ниже. Еще больше снижает его наличие различных видов теплопотерь:

Физический недожег – этот показатель зависит от объема лишнего воздуха, находящегося в агрегате в процессе сжигания газа. Также на него влияет температура уходящих газов: чем она выше, тем ниже КПД котла.

Химический недожег – этот показатель колеблется в зависимости от объема окиси угарного газа, которая появляется от сгорания углерода.
Теплопотери, которые уходят через стенки котла.

Повысить реальное КПД устройства можно следующими способами:

Снижением показателя физического недожега с помощью регулярной чистки сажи на трубопроводе и уборки накипи с водяного контура.
Уменьшением количества лишнего воздуха путем установки ограничителя тяги на дымоходную трубу.
Регулировкой положения заслонки поддувала таким образом, чтобы достигалась максимальная температура теплоносителя.
Регулярной очисткой копоти на камере сгорания, из-за которой увеличивается расход газа.

Увеличить КПД газового котла позволит замена дымохода на более инновационный. Большая часть традиционных отводных труб слишком зависят от погодных условий. На замену им пришел коаксиальный дымоход, который отличается стойкостью к температурным перепадам и способен повысить КПД, а также сэкономить топливо.

Обратите внимание! Некоторые владельцы газовых котлов допускаю ошибку – выливают теплоноситель и заливают водопроводную воду. Делать этого не стоит, так как новая сантехническая вода, нагреваясь, оставляет накипь на стенах трубопровода.

Как правильно организовать отопление дома газовым котлом?

Соответствие мощности отопительного котла обогреваемой площади помещения является ключевым фактором качества обогрева. Этот фактор влияет также на продолжительность бесперебойной работы агрегата.

Чтобы точно рассчитать необходимую мощность котла для дома, следует учесть особенности сооружения, возможные тепловые потери через стены и перекрытия. Самостоятельно произвести данные расчеты достаточно сложно, поэтому лучше нанять специалиста, который сможет правильно определить оптимальную мощность котла.

Обычно для обогрева дома, построенного в соответствии со всеми строительными нормами, достаточно 100 Вт мощности на 1 м². Исходя из этого правила, получим следующую таблицу.

При покупке газовых котлов лучше отдавать предпочтение современным моделям иностранного производства, так как качество их выше по сравнению с отечественными. Также более «продвинутые» агрегаты имеют дополнительные функции настройки, с помощью которых можно выбрать оптимальный режим работы газового котла.

Обратите внимание! При выборе газового котла следует учесть, что его оптимальная мощность должна составлять 70-75% от максимальной.

Ниже представлено видео, где рассказано как установить оптимальный режим настенного котла .

Техническое состояние котла

От технического состояния газового котла напрямую зависит его работоспособность. Чтобы он прослужил как можно дольше и работал в оптимальном режиме, необходим регулярный уход. Важно своевременно очищать внутренние элементы от сажи и накипи.

Частой проблемой газового котла, при котором снижается его производительность, является тактование. Это значит, что агрегат слишком часто включается из-за чрезмерного нагревания теплоносителя. Такое возникает обычно из-за слишком большой мощности устройства. Тактование приводит к перерасходу газа и быстрому износу оборудования. Решается данная проблема очень просто – следует установить уровень подачи газа на минимальный. Сделать это можно, руководствуясь приложенной инструкцией.

Качество газа

Качество газа — единственный фактор, на который мы повлиять не в силах. Повышенный объем влаги приводит к увеличению расхода газа.

Как установить оптимальный режим?

Существует такое понятие как оптимальный режим газового котла. Как уже было сказано выше, агрегат экономно расходует топливо, если работает на 75% от максимальной мощности. Большинство котлов настроены на температуру теплоносителя. Когда она достигает необходимого значения, котел на некоторое время отключается. Пользователь может самостоятельно определить, какая оптимальная температура работы газового котла его устроит, и установить ее. Значение может менять в зависимости от погодных условий, например, зимой температура теплоносителя должна быть 70-80°C, а весной или осенью ее можно снизить до 55-70°C.

Современные модели газовых котлов оборудованы термодатчиками, термостатами и автоматической системой настройки режимов. Если у вашего котла нет такого оборудования, его можно приобрести в специализированном магазине и установить практически на любую модель. С помощью термостата можно выставить желаемую температуру в комнате, которую должен поддерживать газовый котел. В зависимости от нее теплоноситель будет нагреваться, и остывать с определенной частотой. Такой режим работы предусматривает автоматическую реакцию котла на перепады температуры на улице или в доме. К тому же на ночь целесообразно уменьшить тепло в помещении на 1-2°C. Таким образом, автоматика позволит минимизировать расход газа, и при этом будет поддерживать температуру в помещении на желаемом уровне. Обратите внимание! Установка датчиков и термостата позволит сэкономить до 20% газа.

Некоторые современные модели котлов могут менять режим работы в зависимости от наличия людей в помещении. Это дает возможность поддерживать оптимальную температуру при длительном отсутствии хозяев. Но все-таки надолго без присмотра оставлять котел в работающем состоянии не стоит. Иначе при аварийном отключении электричества агрегат может выйти из строя.

Если вы затрудняетесь самостоятельно перенастроить или отрегулировать работу своего газового котла, обращайтесь к специалистам.

Самые экономичные котлы

Статистика и технические характеристики указывают на то, что газовые котлы зарубежных производителей имеют наибольший КПД. Неплохо на рынке зарекомендовали себя производители Baxi, Protherm, Buderus, Bosch.

Если вы еще не определились с выбором, обратите внимание на конденсационные котлы – его КПД выше, чем у традиционных на 10-11%, они самые экономичные и мощные, но и стоят недешево. Зато низкий расход топлива и длительный срок службы окупят затраченные на него средства. Его принцип действия отличается тем, что продукты сгорания топлива не уходят в виде газа, а проходят через теплообменник из высококачественной стали, нагревают воду, остывают и выпадают в виде жидкого конденсата.

Чтобы добиться оптимальной работы газового котла, следует поддерживать его в исправном состоянии, регулярно чистить от сажи и накипи, а также оборудовать его автоматической системой регулирования температуры в помещении. Если выполнять указанные рекомендации, ваш агрегат порадует бесперебойной работой, низким расходом газа и уютной атмосферой в доме.

Газовое оборудование повсеместно встречается в квартирах и загородных домах. Вы самостоятельно регулируете технику, устанавливая комфортную температуру в помещении. Так вы не зависите от коммунальных предприятий, можете экономить топливо по своему усмотрению. Но чтобы эксплуатация действительно была экономной, важна правильная настройка газового котла.

Зачем нужна правильная регулировка техники:

Чтобы экономить ресурсы.
Чтобы в помещении было комфортно находиться, использовать горячую воду.
Чтобы продлить срок службы оборудования.

Начинать нужно с правильного выбора котла, его мощности. Учитывайте особенности помещения: количество и площадь окон, дверей, качество утепления, материалы стен. Минимальный расчет ведется от тепловых потерь в единицу времени. Подробнее об этом вы узнаете в статье « ».

Газовые котлы делятся на одноконтурные и двухконтурные. Последние выполняют нагрев на контур отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурные агрегаты обеспечивают только отопление. Поэтому для получения горячей воды устанавливают бойлеры косвенного нагрева.

По типу размещения техника бывает напольной и настенной. Размещенные на полу агрегаты имеют большую мощность. Поэтому их используют для больших площадей (от 300 м²). Установка проводится только в отдельных помещениях (котельнях). Это модели Baxi (« »), Buderus (« »), « », « ».

Навесные приборы (« Люкс», « », « », ) отлично помещаются в небольших квартирах на кухне. Поэтому важно учесть все нюансы расположения. От правильного подбора параметров зависит комфорт проживающих, а также долговечность котла.

Настройка мощности

Сила нагрева зависит от модуляции газовой горелки. Если вы выбрали прибор с электронным управлением, тогда он включает термостат, который подключается к комнатному термометру. Регулировка происходит автоматически: термометр измеряет температуру в помещении. Как только она падает ниже комфортной, он дает команду на запуск горелки либо увеличение силы пламени.

В обычном режиме термометр контролирует температуру только в одном помещении. Но если вы установите вентили перед каждым радиатором, контроль будет во всех комнатах.

Можно выполнить регулировку горелки вручную, путем воздействия на газовый клапан. Это актуально для атмосферных котлов с открытой камерой сгорания. Так, в моделях Protherm «Гепард», «Протерм Медведь» клапан регулируется электродвигателем. Чтобы изменить настройки, требуется зайти в сервисное меню. Чаще всего это делает специалист, а пользователь выполняет действия, указанные в инструкции.

Но все же мы расскажем, как вызвать скрытое меню для регулировки.

Перед тем как зайти в меню и провести настройку, сделайте так:

Открутите краны на батареях.
На комнатном термостате выставьте максимальные значения.
В настройках пользователя установите максимальную температуру, которую вы используете в лютые морозы. Горелка всегда отключается, когда показатели достигают на 5°С больше установленных. Например, при +75 градусах отключение случится по достижении 80 градусов.
Теплоноситель охладите до 30°С.

Для Protherm Gepard :

Удерживайте клавишу Mode на панели. Как только на дисплее появится «0», установите значение 35 путем нажатия «+» и «−».
Нажмите Mode для подтверждения.
Как только на экране загорится d. 0, введите номер строки в меню. Делайте это с помощью «+» и «−» d.(номер). Для настройки максимальной мощности горелки выбирайте d.53, минимальной - d.52.
Используйте Mode для перехода к выбору параметра. Изменяйте его «+» «−».
Установка получает автоматическое подтверждение.
Вернуться в исходное меню - удерживайте Mode.

Во время регуляции с помощью панели следите за изменением пламени и ростом температуры.

Для «Протерм Пантера» действия отличаются:

Жмите Mode около 7 секунд.
Используя клавиши 2 (смотрите на картинке сверху), введите код 35.
Подтвердите ввод.
Как только в левой части экрана покажется d.00, с помощью кнопок 2 введите номер.

Поменять параметр с правой стороны экрана можно используя клавиши 3.
После подтверждения нажмите mode для выхода из меню.

Для моделей «Электролюкс Квантум» :

Отключите прибор от сети на несколько секунд.
После включения на регуляторе удерживайте красную кнопку 15 секунд.
Как только на дисплее загорится Р01, нажимайте красную клавишу до тех пор, пока не появится Р07.

Если после Р07 мигает цифра 1, тогда поддерживается 38°С–85°С. Если светится 4 - 60°С–85°С, 7 - 38°С–60°С.
Ручкой «+» «−» отрегулируйте нужное значение.
Отключите котел на несколько секунд. Теперь он автоматически будет поддерживать заданные параметры.

Как программировать технику Viessmann («Висман») , смотрите на видео:

Для Eurosit 630:

Все вышеописанные действия используются для настройки прибора в режиме отопления. Многие пользователи сталкиваются с проблемой, когда в режиме ГВС из крана идет вода нестабильной температуры. Чтобы это исправить, используйте наши рекомендации.

Изменения температуры горячего водоснабжения

Чтобы урегулировать подачу воды до комфортных показателей, требуется снизить мощность горелки.

Откройте смеситель для переключения котла в режим ГВС.
Установите температуру 55°С.
Зайдите в сервисное меню, как описано выше (для «Протерм»).
Выберите параметр d.53.
Нажмите Mode.
После этого в строке покажется максимальная мощность. К примеру, возьмем показатель 17.

Если поэкспериментировать и выбрать сразу минимальное значение - 90, то температура воды из крана будет не комфортной. Выставляем 80 и получаем повышение градуса воды. Понемногу повышайте значения, пока вас не будет устраивать подача ГВС. В нашем случае вода достигла +50 градусов, а настройка - 80. Это притом, что заводская была - 17. Вот такая разница.

Регулировка клапана SIT

Автоматика некоторых агрегатов предусматривает наличие газового клапана типа SIT. Он встречается в моделях Vaillant («Вайлант») и «Протерм». Настройка проводится путем вращения болтов на клапане. Чтобы изменить мощность, нужно поменять давление. Нормальными считаются значения 1,3–2,5 кПа.

Для снижения давления прокручивайте болты против часовой стрелки. Для уменьшения давления в режиме ГВС вращать нужно гайку регулировки. Подробнее показано на видео:

Клапан байпас

Если батареи в помещении неравномерно прогреваются, увеличьте скорость циркуляции теплоносителя. Для этого прокрутите винт байпаса по часовой стрелке.

Если при включении отопления в батареях наоборот шумит жидкость, значит, снизьте скорость теплоносителя, вращая винт в обратную сторону. Для настройки и измерения используйте манометр либо цифровой дифманометр. Он укажет номинальное давление, которое не должно превышать 0,2–0,4 Бар.

Проблемы при запуске

В процессе запуска и эксплуатации газового оборудования «Бош», «Аристон», «Ферроли», «Оазис» могут возникать проблемы.

Тактование котла

При неправильном выборе мощности техники возникает избыточная цикличность. Это значит, что горелка устройства часто включается и отключается, а радиаторы не успевают прогреваться. Во-первых, это приводит к быстрому износу узлов и деталей техники. Во-вторых, используется большое количество топлива.

Чтобы устранить явление и снизить цикличность, применяют два способа:

Снижают пламя горелки.
Повышают мощность отопления, включая в схему дополнительные радиаторы.

Как выполнить первый пункт, мы описывали выше. Иногда приходится монтировать дополнительные батареи, хотя это достаточно затратный способ.

Не работает запальник

Если попытки розжига в «Иммергаз», «Корея Стар» не увенчались успехом, осмотрите запальник. Он мог засориться. Проблема устраняется чисткой детали. Можно протереть ее сухой тряпкой или использовать растворитель.

Осмотрите блок сгорания. Часто там скапливается сажа. Легкими постукиваниями по трубе подачи газа к горелке удаляется сажа.

Запальник сработал, но розжига все равно нет. Требуется диагностика:

термопары;
подающего клапана;
терморегулятора;
электромагнитного клапана.

Нет нагрева ГВС

При открытии смесителя вода подается с маленьким напором, поток холодный. Осмотрите теплообменник на засор, причинами которого становятся отложения накипи. Очистите трубки реагентами. Для прокачки используйте насос. После процедуры промойте узел проточной водой. Чтобы показатели nемпературs были комфортными, устанавливайте очистные фильтры. Они снижают вероятность образования накипи.