Главная / Фасадная плитка

Технология монтажа подвесного потолка из пвх. Монтаж пластиковых панелей к потолку своими руками. Разметка под стартовый профиль

До последнего времени пластик для подшивки потолка использовался в основном при бюджетном ремонте квартир советской постройки. По сложившейся традиции это были прихожая, коридор, туалет, ванная, кухня, балкон или лоджия. Поспособствовали этому низкая цена отделочного материала и легкий уход — копоть и жир легко отмывались мыльным раствором без разводов. Неприятные запахи и простой дизайн пластиковых панелей делали такой потолок неуместным в жилых комнатах: спальне, детской и гостиной.

Все изменилось с появлением новых видов отделочных материалов из поливинилхлорида. Различные расцветка, фактура и размеры панелей, позволяющие создавать интересную по дизайну верхнюю часть квартиры, возможность собирать двухуровневый потолок и сочетать пластиковую отделку с ГКЛ, декоративной штукатуркой и натяжными полотнами, отсутствие запаха, простота в уходе сделали востребованными ПВХ-панели для населения со средним достатком.

Пластиком стали отделывать потолки во всех помещениях. Не прошла нарастающая популярность ПВХ и мимо хозяев деревянных домов — они все чаще стали обшивать поливинилхлоридом свои потолки.

Преимущества и недостатки потолка из ПВХ-панелей

Растущая популярность пластиковых потолков обусловлена, в первую очередь, их низкой стоимостью и простотой монтажа. В то же время, есть у этого вида отделки потолочного пространства и другие достоинства:

подвесная конструкция позволяет скрыть все изъяны потолка: отсутствие горизонтали, видимых стыков плит перекрытия, отслоение бетона, микротрещины, сколы, раковины и т.д.;
под обрешеткой можно спрятать коммуникации;
наличие свободного пространства между потолком и плитами перекрытия позволяет провести дополнительное утепление помещения и защиту от шума соседей сверху;
появляется возможность установки точечного освещения;
легкость конструкции, что позволяет использовать профили «эконом»;
не требуется дорогостоящая финишная обработка лицевой стороны, в отличие от гипсокартона;
панели легко моются от пыли, сажи и летучих жиров моющими средствами, после чего полностью восстанавливают декоративные качества и расцветку;
материал стойкий к изменениям температуры и повышенной влажности, не боится домашних грызунов и различных мелких вредителей, что позволяет применять его во влажных и неотапливаемых помещениях (дачах);
неразрушающий демонтаж — потолок разбирается и снова собирается или в другом помещении или в этом же, но после проведения дополнительных работ;
возможность установки такого подвесного потолка самостоятельно;
долговечность — срок службы при должном уходе составляет не менее 15 лет;
обновление отделки производится лишь заменой панелей — новая обшивка проводится на старый каркас;
экологичность материалов — панели производятся из того же материала, что и одноразовые шприцы.

Есть у потолков из пластика и минусы, связанные с особенностью отделочного материала:

хрупкие — на месте незначительного по силе точечного удара появляются отверстия (их можно повредить и случайным нажатием пальца);
под действием высоких температур выделяется много едкого дыма, вредного для человека;
сохранение специфического запаха в течение нескольких недель после установки;
желтеют (мутнеют) под воздействием прямого солнечного света;
плавятся при установке мощных светильников;
ограниченный дизайн — без привлечения других видов отделочного материала создать что-то стильное и красивое проблематично;
наличие видимых соединительных швов, но этот недостаток скорее относительный, т.к. появились идеи превращения швов в элементы декора.

Особенности потолка из ПВХ панелей

Потолки из пластика относятся к подвесному типу с жестким каркасом, где на деревянные рейки или металлопрофиль крепится поливинилхлорид. Панели поливинилхлорида состоят из двух тонких пластин, соединенных между собой на расстоянии 5-10 мм друг от друга ребрами жесткости.

По методу монтажа:

с видимым швом;
бесшовные.

По размерам панели ПВХ могут быть:

длиной — 270 см, 300 см, 400 см, 600 см;
шириной — 10 см, 20 см, 25 см;
толщиной — 10 мм.

Монтаж панелей ПВХ на потолок начинается с покупки отделочного материала. Здесь необходимо обращать внимание на качество и дизайн. Качественное изделие должно иметь:

ровные, без волны края, что позволит произвести быструю и качественную сборку;
гладкую поверхность, без выступающих наружу ребер жесткости;
правильную геометрическую форму (без скручивания вокруг продольной оси);
равномерную окраску, с плавными цветовыми переходами;
неповрежденное состояние: без трещин и сколов даже на тыльной стороне.

Проверяется качество и практическим методом: несколько раз сильно сожмите пальцами уголок панели. Плохой материал сломается, хороший — слегка деформируется. Не стоит экономить на толщине пластин (все панели ПВХ имеют толщину 10 мм, но у них могут быть разные по толщине лицевые и тыльные пластины) — от покупки тонких следует отказаться.

Отделка потолка пластиковыми панелями не должна базироваться на личных предпочтениях мастера или хозяев при выборе дизайна. Здесь есть основополагающие принципы, которых следует придерживаться:

Визуально расширит пространство светлый цвет панелей;
Глянцевая поверхность создает иллюзию удаленного потолка;
В комнате не должно быть более 3 цветов, включая пол, стены и потолок. Черный и белый цвет в расчет не берется, они нейтральные (не относится к рисункам и изображениям, напечатанным на потолке);
При монохромной окраске панелей вверху не должно быть более 2-х цветов, включая белый;
Следует избегать видимых швов, если они не несут функцию декора.

Влияет на потребительские свойства потолка и выбор производителя панелей — на российском рынке стройматериалов их множество. Среди лучших:

Venta (Бельгия). Производит панели ПВХ различного размера и дизайна, в том числе с рисунками, нанесенными современными аппаратами с цифровой печатью. Продукция верхнего ценового сегмента.
Forte (Италия). На рынке с 1969 года. Продукция высокого качества с огромным количеством цветов и оттенков, позволяющих создать интересный дизайн в любом помещении квартиры. Стоимость панелей соответствует качеству — высокая.
ООО «Планета Пластик» (Россия, Москва). Работает на зарубежном оборудовании и полностью импортном сырье. В ассортименте выпускаемой продукции более 150 вариантов отделочных панелей.
ООО «АнВ-пласт» (Россия, Краснодар). Молодая, но быстро прогрессирующая компания. Работает полностью на отечественном сырье. Побеждает в конкурентной борьбе благодаря богатому выбору панелей как по размеру, так и по дизайну, а также более низкой цене.

Подготовительные этапы сборки потолка из панелей ПВХ

Потолок из пластиковых панелей своими руками собирается в строгой очередности выполняемых работ. Вначале идут подготовительные работы:

рассчитывается количество материалов;
закупаются потолочные панели, металлопрофиль, молдинги и саморезы, комплектуется набор необходимых инструментов и приспособлений;
проводится подготовка поверхности потолка к монтажу каркаса.

Расчет необходимого количества материалов

Перед расчетом необходимого количества материалов, следует определиться с направлением укладки панелей. Здесь действует правило: соединительные швы должны быть параллельны потоку света, т.е. перпендикулярны окну. Однако если расстояние между стеной с окном и противоположной стенкой более 6 м, придется выбирать между дополнительным соединительным швом между панелями по длине и монтажом ПВХ параллельно окну. Многие выбирают второй вариант.

Методика расчета количества панелей отличается от общепринятой схемы расчета закрывающего какую-либо поверхность материала. Вариант, когда определяется общая площадь потолка, а затем на основании этого показателя определяется количество необходимого материала не подходит. В нашем случае вначале замеряется длина стены, параллельно которой будут укладываться панели.

Полученный результат округляется в большую сторону до целого числа, чтобы знать, какой длины панели необходимо покупать. Затем находится длина смежной стены, которая делится на ширину планируемых к установке панелей. Полученный результат умножается на 1,1, чтобы компенсировать непредвиденные потери материала в ходе монтажа. Покупая ПВХ необходимо учитывать еще один момент: в упаковке всегда 6 панелей, независимо от их размера.

Для демонстрации сказанного, проведем все расчеты для реального помещения. Исходные данные:

длина стены с окном (стену обозначим символом А, противоположную — А1) — 3,8 м;
длина примыкающей стены (В) и противоположной ей (В1) — 5,6 м;
ширина панелей — 0,25 м.

Благодаря простым расчетам, определяем количество панелей: 3,8 / 0,25 х 1,1 / 6 = 2,7 (3 упаковки 6-тиметровых панелей).

Количество направляющего профиля (ПН) определяется по формуле: H = L х 2 / 3 , где:

H — количество профиля, шт.;
L — длина стены В, м;
2 — количество стен;
3 — стандартная длина направляющего профиля, м.

Подставляем цифры: 5,6 м х 2 / 3 м = 3,7 . Результат округляется до целого числа в большую сторону. Таким образом, необходимо покупать 4 профиля ПН.

Количество потолочного профиля (ПС) рассчитывается следующим образом: К = L / С х М , где:

К — длина потолочного профиля в м;
L — длина стены В;
С — длина шага между потолочным профилем, м;
М — длина стены А, м.

Рассчитываем количество профиля ПС: 5,6 м / 0,4 м х 3,8 м = 53, 2 м . Чтобы не соединять профили по длине, покупать необходимо 4-хметровые — для работы потребуется 14 шт. (53,2/4).

Для справки: в продаже предлагается профиль длиной 2,5м, 3,0 м, 3,5 м, 4 м.

Количество потолочного плинтуса (молдингов) рассчитывается просто: S — равна периметру стен (5,6 м х 2 + 3,8 м х 2).

Необходимые материалы и инструменты

Монтаж пластиковых панелей на потолок потребует покупки следующих материалов:

панелей из поливинилхлорида — 3 упаковки;
пластиковых молдингов (плинтуса, багета);
профиля ПН (направляющий) 25x25x3000 (эконом) — 4 шт.;
профиля ПС (потолочный) 60x25x3000 (эконом) — 14 шт.;
прямого подвеса;
дюбель-гвоздей 6×60;
саморезов «клоп»;
саморезов с прессшайбой;
жидких гвоздей;
электропроводов;
светильников.

Чтобы во время работы не отвлекаться на поиски необходимых инструментов, следует заранее подготовить:

стремянку или подмости (народное название «козлы»);
перфоратор с насадками;
шуруповерт;
«Болгарку» (при необходимости заменит ножовка с полотном по металлу);
лазерный или гидроуровень;
рулетку;
строительный уголок (90 градусов);
нож со сменным лезвием;
строительный (отбивочный) шнур.

Подготовительные работы

У пластикового потолка есть две проблемы:

под определенным углом освещения через пластик видно все, что попадает на поверхность потолка с панелей перекрытия;
через соединительные швы просачивается мелкий мусор, падающий с бетонного перекрытия.

Предупредить такие моменты можно очень просто — почистить потолок металлической щеткой, а затем протереть влажной тряпкой. Желательно мелкие трещины и сколы зашпатлевать.

В завершение подготовительных работ многие профессионалы советуют обработать перекрытия грунтовкой глубокого проникновения с антигрибковами препаратами. Такая операция предотвратит появление в углах плесени и грибков.

Материалы закуплены, набор инструментов подготовлен, потолок почищен. Остается узнать, как сделать потолок из пластиковых панелей собственными руками.

Инструкция по монтажу

Монтажные работы имеют пошаговый алгоритм выполнения технологических операций:

составляется схема крепления каркаса и светильников (при необходимости и драйверов);
проводится разметка прохождения направляющего и потолочного профилей, мест крепления прямых подвесов и светильников;
к стене крепится направляющий профиль ПН;
собирается каркас;
разводятся провода под освещение;
монтируется панельный потолок;
выполняются финишные работы.

Составление схемы и разметка

Многие строители игнорируют процесс составления схемы и разметку. В принципе, и без них можно смонтировать пластиковый потолок. Только времени на это уйдет на несколько часов больше. Ведь, благодаря несложному чертежу, можно вначале на бумаге, а затем на стенах и потолке с точностью до сантиметра отметить места расположения светильников, подвесов и профилей.

Начинается работа с нахождения самой низкой точки потолка. Для этого достаточно провести измерение высоты квартиры по углам (потолочные перекрытия имеют ровную поверхность, поэтому большое количество промеров, как при стяжке пола, не требуется).

На следующем этапе определяется требуемое для светильников межпотолочное пространство (нужно заранее знать какие светильники будут устанавливаться). От самой низкой точки перекрытия необходимо опуститься на расстояние, необходимое источникам света, и зафиксировать на стене будущую плоскость потолка. С помощью гидро- или лазерного уровня по всему периметру помещения на стене проводится линия, по которой пойдет сборка панелей. Если был сделан правильный расчет, концы линии совпадут. Если расхождение 0,5 см и более, работу необходимо переделывать.

Дальнейшее просто: с помощью рулетки отмечаются места крепления потолочного профиля (шаг 40 см), подвесов (шаг 70 см) и расположения светильников. Работа не сложная, но экономит очень много времени.

Крепление профиля

Крепление каркаса начинается с установки на стену направляющего профиля. Пошагово это выглядит следующим образом:

металлическая направляющая режется болгаркой или ножовкой по металлу в размер стен В и В1;
в профиле перфоратором высверливаются отверстия под саморезы — первое и последнее в 10-20 см от края, остальные с шагом 50 см;
планка плотно прижимается к стене нижней частью строго по линии потолка;
через высверленные отверстия на стене делаются отметки под метизы;
высверливаются отверстия, в них загоняются дюбели;
профиль ПН крепиться к стене саморезами так, чтобы не было зазоров.

Для справки: в некоторых источниках утверждается, что при острой необходимости не опускать низко потолок, направляющие панели можно закреплять на стене жидкими гвоздями. Тогда высота квартиры уменьшится всего на 3,1 см. Такое технологическое решение можно использовать, но с условием, что несущий профиль будет крепиться к потолку через каждые 40 см. Еще одно решение проблемы — подшивать пластиковые панели на деревянную обрешетку или листы МДФ.

Монтаж каркаса

Подробно устройство каркаса для подвесных потолков рассмотрено в работе « ». Кратко напомним инструкцию:

на потолке крепятся прямые подвесы;
профиль ПС обрезается в размер болгаркой или ножовкой по металлу;
оба конца заводятся в направляющий профиль и крепятся саморезами «клоп»;
несущие планки дополнительно крепятся к потолку подвесами — по одному «клопу» с каждой стороны.

Внимание: вставлять профиль ПС в направляющую планку необходимо строго перпендикулярно.

После сборки каркаса на месте установки светильников крепятся подвесы.

Укладка проводки

Важный момент в установке навесного потолка из пластиковых панелей — разводка проводов для освещения. Начинается она после монтажа каркаса. Здесь необходимо учитывать несколько моментов:

1. При прокладке проводки под напряжение 220 V она должна:

иметь двойную оплетку;
прятаться в пластиковую гофрированную трубку;
не провисать (не должна касаться будущих панелей);
точно доходить до места крепления светильника;
закрепляться от каркаса на расстоянии не менее 2 см;
иметь достаточные концы для соединения с осветительными приборами.

2. Провода для напряжения 12-24 V на первый взгляд очень просто подвести к каждому светильнику. Однако здесь есть ряд важных моментов:

Длина проводки для Led-светильников не может быть более 2 м — они резко теряют мощность светового потока. Поэтому необходимо предусмотреть установку на потолке нескольких драйверов.
По возможности, соединять провода в жгуты с помощью пластиковых хомутов.
Не допускать контакта с проводкой на 220 V.

Монтаж панелей

Монтировать пластиковый потолок может сам хозяин дома. Единственное, что ему нужно, это технология монтажа и помощь кого-либо из членов семьи (длинную панель не удержать в одиночку). В инструкции, как крепить пластиковые панели к потолку, разберется любой новичок в строительном деле.

1. По трем стенам (А, В и А1) вплотную к направляющему профилю на стену жидкими гвоздями крепится потолочный плинтус с пазом для ПВХ-панелей.

2. Рулеткой вымеряется расстояние между стенами А и А1 для первой панели.

Важно: в квартирах практически нет прямых углов. Поэтому длина смежных стен может иметь разницу в несколько сантиметров, что требует измерения расстояния между стенами для каждой планки ПВХ.

3. Панель обрезается на 5 мм короче с каждой стороны. Инструмент — ножовка по металлу или болгарка.

Внимание: у панелей до 3 м длиной с каждой стороны необходимо обрезать по 1 см, иначе не получится вставить ее в плинтус — при выгибе сломается.

4. С панели снимается пленка (защита устанавливается не всеми производителями), после чего ее ориентируют так, чтобы замок смотрел в сторону стены, шип наружу, а крепежная планка была сверху. Один конец заводится в паз потолочного плинтуса. Планка легонько выгибается вниз, после чего в паз заводится второй конец панели.

Важно: перед началом работ необходимо провести предварительную раскладку всех панелей. Такая операция нужна для того, чтобы грамотно определить размер последней планки. Если он получается менее 1/3 ее ширины, первая панель подлежит обрезанию — вырезается 1/3 ширины.

5. Приводим пластик в горизонтальное положение и осторожно задвигаем в потолочный плинтус на стене В. Чтобы панель легко вставлялась, помогаем небольшим тонким шпателем. Проблемы могут возникнуть из-за небольшой деформации замка панели. Поэтому шпателем нужно работать не только снизу, но и сверху. Так как все соединительные узлы стандартные, пластик встанет в паз всегда точно.

6. Панель притягивается саморезами к потолочному профилю. Операция простая, но не все знают, как крепить панели ПВХ к потолку правильно. Если саморез вкручивать непосредственно в крепежную планку, у шуруповерта часто срывается бита с головки метиза и повреждает пластик. Опытные профессионалы вкручивают метиз с прессшайбой рядом с планкой. Панель зажимает не сам саморез, а край шайбы. Такая технология исключает повреждение уже смонтированного потолка.

Для справки: некоторые специалисты чтобы не повредить панель вначале просверливают отверстие, а затем вкручивают саморез. Но это трата времени.

7. Монтируется следующая панель, до последней планки. Как устанавливать последнюю панель, расскажем отдельно.

Как установить последнюю панель

Установка последней панели самая сложная операция во всей технологии сборки пластикового потолка. Есть несколько способов монтажа. Рассмотрим наиболее простой. Работы выполняются в следующей последовательности:

Замеряется расстояние от стены до предпоследней панели в разных углах — оно может различаться на несколько сантиметров;
От полученных результатов вычитается 1 см;
Ширина панели приводится в необходимый размер ножовкой или «болгаркой»;
Панель обоими концами вставляется в пазы плинтуса;
С помощью скотча и шпателя планка защелкивается в замке предыдущей панели;
Между стеной и последним ПВХ ставятся распорки, чтобы панель не отошла в паз плинтуса — зафиксировать саморезами ее положение не получится;
Плинтус вырезается под распорки, намазывается клеем и заводится между стеной и панелью, после чего прижимается к стене. Через 10 минут необходимо еще раз прижать к стене;
Тряпкой вытираются излишки клея.

Финишная отделка

По окончании сборки потолка остается последний, но очень важный, штрих — наведение красоты. Здесь несколько не зависящих друг от друга операций.

1. В данной работе рассматривался вариант установки ПВХ-панелей непосредственно в потолочный плинтус с пазом для потолка. В этом случае никаких дополнительных операций не предусматривается. Если применялся разборный вариант молдинга, то к П-образному профилю нужно приклеить багет. Клей (жидкие гвозди) наносится только на одну сторону плинтуса: со стороны стены или профиля и потолка.

2. Внутренний угол никогда не бывает прямым. Поэтому идеально подогнать угловое соединение планок плинтуса невозможно. Убрать щель можно акриловой замазкой соответствующего цвета.

3. По разным причинам между установленным потолком и плинтусом часто образуются зазоры (пережата панель внутри направляющего профиля, образовалось незаметное для глаз провисание и т.д.), что не украшает проделанную работу. Устранить щель можно герметиком (в тубе) на акриловой основе, вставленном в строительный пистолет.

Герметик закачивается в зазоры небольшими порциями, не более 30 см за один проход, после чего лишний акрил убирается узким шпателем с острым лезвием. Влажной губкой убираются следы от замазки с потолка и плинтуса. Если этого не сделать своевременно, герметик схватится, и убрать его не получится. Так проходят весь периметр потолка.

4. Как отмечалось выше, встраивать светильники лучше по ходу сборки потолка. Если эта работа не сделана своевременно, то отверстия под источники света необходимо проделывать электродрелью с коронкой. По размеру она должна быть больше в диаметре на 4 мм, чем сам светильник. После этого осветительный прибор подключается к электрическим проводам и закрепляется на потолке.

Заключение

В облицовке потолка панелями нет ничего сложного:

проводится расчет количества необходимых материалов;
приобретается все необходимые для ведения работ: материалы, приспособления и инструменты;
потолок очищается от мусора;
на стенах и потолочном перекрытии делаются отметки прохождения ПН и ПС профиля, места установки подвесов и светильников;
монтируется каркас;
делается разводка электрических проводов;
собирается потолок;
акриловой замазкой убираются образовавшиеся зазоры.

Видео по теме

Потолок из пластиковых панелей – один из вариантов быстрой верхней отделки в любого помещения. Он будет смотреться одинаково хорошо как в ванной комнате, санузле, балконе, лоджии, так и жилых комнатах. Даже если следующий ремонт планируется в далекой перспективе, то ознакомиться с тем, как сделать качественный потолок из пластиковых панелей самостоятельно, будет нелишним.

Вредные или нет

Бытует противоречивые мнения о том, вреден ли потолок из панели ПВХ при использовании его в местах преобладающего пребывания людей. Уходя от субъективизма оценок можно констатировать:

Сегодня пластик в быту используют повсеместно – от укупорки товаров до кухонных принадлежностей. При производстве панелей применяют сырье, используемое для медицинской и пищевой группы товаров, проходящее обязательную сертификацию.
Структура изделия не имеет пор. Бактериям и микроорганизмам нет условий для культивации. Именно поэтому санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует панели для использования в зданиях министерства здравоохранения и других учреждениях с массовым посещением населения.
Пластик легко поддерживается в чистом состоянии простыми бытовыми средствами. При этом не утрачиваются пользовательские свойства и эстетические качества.
Температура возгорания ПВХ, используемого для производства панелей, представлена 360°C. В то же время, часто применяемые для ремонта ДСП, ДВП, ОСП, вступают в процесс горения при 250°C. Выделение дыма у последних, выше на 40-50%.
Пластиковый потолок «не дышит», то есть не пропускает воздух, не деформируется, конденсат не отводится. Это факт. Но все квартиры и современные частные дома оборудуют вентиляцией. Это же касается и домов старой постройки, где владельца выделяют место для ванных комнат и санитарных узлов, если они не были предусмотрены при подстроке здания. Вопрос воздухообмена и контроля влажности решается не за счет потолочной части помещения.

Таким образом, утверждение, что использование пластиковых панелей разрушает микроклимат помещения и потенциально опасно для пребывания людей, не имеет оснований.

Виды пластиковых потолочных панелей

Потолочные панели ПВХ классифицируют по нескольким признакам:

Плотность материала.
Размер элемента.
Тип соединения.
Цветовое и текстурное оформление.

Тип соединения определяет, будет ли иметь финишная поверхность видимый шов или она будет сплошной бесшовной. Способ конечной обработки наделяет изделие цветом и фактурой, и поверхность может быть:

однотонной, не выгорающей при воздействии ультрафиолетового света;
лакированной, с нанесением специального покрытия, придающим особый блеск, но царапины могут испортить внешний вид;
рисунком, нанесенным печатным способом множеством рисунком, но пластик мягок. А срок службы ограничен;
ламинированной, полностью повторяющей природные материалы и их производные, подвержен расслоению при длительном прямом попадании ультрафиолета.

Все варианты устойчивы к воздействиям воды или пара, не меняют структуры при умеренных перепадах температур.

При изготовлении панелей ПВХ для потолка производители руководствуются стандартизированными размерами, где ширина может быть представлена 100, 200, 250 мм, длинна – 2700, 3000, 4000 и 6000 мм, при толщине 10 мм.

На представленных фото представлены варианты оформления кухни, ванной, туалета, спальни, прихожей комнаты и коридора.

Совет! Срок службы, помимо рекомендованных условий применения, зависит от плотности элементов. Практически все панели находятся в доступной ценовой категории, но менее плотные (мягкие) панели стоят дешевле. Экономия при покупке может привести к новым расходам в недалеком будущем.

Подготовительные мероприятия

Как и другие отделочные работы во время ремонта, панели на потолок без предварительной подготовки закрепить не получится. Необходимо провести ряд мероприятий:

Рассчитывать количество панелей, вспомогательных приспособлений, крепежного материала. В плане учесть размещение светильников, трассировку проводки.
Проверить готовность инструмент и принадлежности.
Освободить помещение от мебели, мешающей предварительной обработке потолка и непосредственному монтажу.
Удалить с потолочной поверхности остатки старой отделки.
Проверить проводку. При ее плачевном состоянии, а также если запланирована смена положения приборов освещения – демонтируют, предварительно отключив входные провода от электрической сети.
Осмотреть потолок на предмет дефектов. Особое внимание обратить на стыки плит перекрытия, сочленения стен со стороны улицы. Шпаклюют трещины.
Плоскость потолка загрунтовать антибактериальными смесями.

Внимание! Если монтаж планируется провести на подвесах (подвесной потолок), то выполнения объема этих мероприятий достаточно. Но в случае крепления направляющих сразу на потолок, дополнительно выравнивают плоскость шпаклевкой на гипсовой основе.

Принципы расчета

Простой математический расчет дает возможность приобрести необходимое количество панелей и других расходных материалов. В первую очередь, определяют монтажную площадь, путем перемножения длинны и ширины помещения. Затем результат делят на площадь одной детали ПВХ, и получает необходимое количество деталей. К полученному результату следует добавить 10-15%, округляя значение до целой панели. Это запас пригодиться при ошибочном роспуске или огрехах монтажа.

Следующим рассчитывают:

закупочный объем профиля потолочного, а также подвесов (интервал крепления 500-600 мм);
длину стартового профиля, где он равен длине периметра и 100 мм запаса;
дюбеля, если крепление металлопрофиля производится с шагом 500 мм;
саморезов, при расходе шт./метр, соответственно, 1/0,5.

Дополнительно следует приобрести профиль для соединения торцовых частей панелей, внутренние и внешние уголки для стыковки конструкции.

Инструменты и принадлежности

Для выполнения работ следует подготовить следующий инструмент и принадлежности:

Сверления отверстий. Это может быть электрическая или ручная дрель, полупрофессиональный или профессиональный шуроповерт с набором сверл, бит.
Роспуска заготовок. Столярный нож, ножовка с полотном для резки металла.
Измерения и разметки. Рулетка, уровень строительный, шпагат, маркер или карандаш.Подвесы.
Металлопрофиль для монтажа потолочных конструкций: UD – 25/25 мм и CD – 25/60 мм в расчетном количестве.

Совет! Ремонт – планируемое мероприятие. Поэтому подготовку инструмента и закупку расходных материалов рекомендуют производить заблаговременно.

Как монтируют подвесной потолок из пластика

Существуют несколько вариантов крепления панелей. Простой представлен прямой обрешеткой потолочной поверхности брусом с интервалом 500-600 мм, последовательной замковой сборкой панелей. Этот вариант применим, если в результате предварительной подготовки поверхность выровнена близко к идеальной, а также при низких потолках. Но следует учитывать, что деревянный брус «берет» влагу, деформируется. Следовательно, изменение претерпит плоскость финишной поверхности.

Другой способ – подвесной потолок из пластиковых панелей своими руками исполненный с использованием металлопрофиля. В этом случае конструкция не потеряет потребительские свойства при любой влажности и перепадах температуры. Именно о нем пойдет речь далее.

Собираем каркас

Работы начинают с разметки. Для этого используют ранее подготовленные измерительные и маркерные принадлежности. Порядок представлен следующим:

Фиксируют высоту всех углов и значение в центре помещения (пол – потолок).
Самый низкий угол в сравнении с базовыми значениями будет отправным. Именно от него вымеряют промежуток формируемого межпотолочного пространства (потолок – панель). Для удобства крепления шнура фиксируют точку вкручиванием самореза.
Используя уровень и шнур «отбивают» плоскость на весь периметр помещения, где очерченная линия будет местом примыкания пластиковой конструкции.
На встречных стенах добавляют места размещения металлических профилей. Планируемые интервалы не более 500 мм.
В последнюю очередь отмечают места монтажа подвесов. Важно нанести разметку с максимальной точностью, так как огрехи в ходе установки устранять затруднительно.

Следует проверить, нет ли в точках крепления подвесов скрытой электрической проводки. Для этого используют специальный детектор или обращаются за помощью к профессиональному электрику. Дальнейшие мероприятия предусматривают:

по стеновой разметке производят крепление направляющего профиля по всему периметру, за исключением стороны, где планируется окончание монтажа, для облегчения подгонки крайней плиты;
на ранее намеченных местах проводят сверления отверстий под дюбеля, и крепят подвесы;
следующим, обрезают профиль до нужной длины, вставляют его в направляющие, саморезами фиксируют на подвесах;
осуществляют постоянный контроль горизонта плоскости с помощью натянутого шнура.

Внимание! Этот этап работ завершает трассировка проводки, и если планировалось – коммуникаций. Рекомендуют провода размещать в специальных гофрированных рукавах. Их использование позволяет своевременно выявить при сверлении проводку, упрощает полную замену части провода и дополнительно защищает от проникновения влаги.

Монтаж пластиковых панелей на потолок

Панели на потолок устанавливают перпендикулярно направляющим в следующем порядке:

Замеряют расстояние между направляющими профилями. Переносят измерения разметкой на панель. Отрезают лишнее. Для этого используют острый нож или ножовку с мелким зубом и тонким полотном.
На обрезанных краях снимают зазубрины мелкозернистой наждачной бумагой. Освобождают панель от индивидуальной упаковки, если ранее она снята не была.
Один торец вставляют в стартовый профиль, небного согнув, второй торец помещают в противоположно расположенное стеновое крепление.
С небольшим усилием перемещают пластиковый элемент к установленному перпендикулярному креплению. Таким образом, он оказывается закрепленным в трех плоскостях.
На стороне с замковым устройством, нижнюю часть фиксируют к обрешетке саморезом.
Повторяют операцию со следующей панелью, с той разницей, что необходимо обеспечить точное попадание в пазы на всей протяженности детали.
На панелях, где предполагается установка осветительных приборов, сверлят технические отверстия рекомендованного диаметра. Во избежание непреднамеренного излома плоскости, работы проводят с особой аккуратностью, избегая чрезмерных физических усилий.
Аналогичным образом устанавливают элементы по всей длине помещения, при этом монтаж крайней панели имеет некоторые особенности.

Монтаж пластиковой вогонки на потолок представлен следующим видео:

Установка последней панели и плинтуса

Последняя панель для потолка помещается в остаток пространства полностью в очень редких случаях, как правило, требуется обрезка. Порядок действий представлен следующим:

проводят точные замеры с обеих сторон панели, во время монтажа могла возникнуть небольшая погрешность;
замеры переносят на заготовку, точки соединяют куском профиля и обрезают;
вместе с финишным стеновым профилем помещают на штанное место;
последний крепят клеящей смесью «жидкие гвоздями».

Потолочный плинтус – обязательный атрибут пластикового потолка. Молдинг придает законченный вид помещению, обеспечивает плавный переход стеновых и потолочных плоскостей. Для правильной подгонки багета на углах понадобиться стусло. Если его нет, то достаточным будет применение одной из простых методик разметки. Можно использовать лист тетради в клеточку. На нем изображают две, пересекающиеся в центре, линии. Затем расчерчивают биссектрисы углов и получают, необходимые для ровной обрезки 450.

Совет! Перед тем как закрепить клеевым раствором проводят предварительную примерку. При необходимости, стыкуемые торцы подгоняют дополнительно.

Заделка щелей акрилом

Заканчивают монтажные работы по установке пластиковых панелей для потолка наклейкой плинтусов и заделкой щелей акрилов. После установки последней панели, как правило, возникает необходимость герметизации стыка. В то же время, чтобы плоскость потолка выглядела монолитно, стыки заполняют акриловыми составами. Порядок выполнения работ представлен следующим:

Можно провести выбраковку предварительным осмотром всей плоскости, но практичнее, визуально разбить плоскость на квадраты, и последовательно произвести заделку всех щелей по мере продвижения по участкам.
Устранение огрехов рекомендуют проводить строительным пистолетом с тубой, наполненной акрилом.
Одновременное заполнение щелей производится на небольших по протяженности участках (350-450 мм). Излишки удаляют незамедлительно, шов выравнивают.
Скорость застывания акрила довольно высокая, поэтому, если пропущен участок, где был помещен состав, и он успел подсохнуть – его аккуратно убирают шпателем или ножом, с последующим затиранием места теплой водой.

Внимание! Просыхание этого вида затирочного материала сопровождается небольшой усадкой, и может понадобиться повторная затирка огрехов после полного высыхания первого слоя, то есть 7-11 часов.

Светильники в потолок из пластика

Изменение финишной отделки потолка дает возможность проверить состояние электрической проводки, изменить расположение осветительных приборов, установить современные модели. Если потолок в ванной из пластиковых панелей, то можно провести зонирование освещения без ущерба стеновому плиточному покрытию, поместить провода скрытно над панелями.

При самостоятельной трассировке и подключении периферийных электроприборов необходимо придерживаться правил безопасности, а именно:

Демонтаж и последующие работы проводят после отключения комнаты от общей электрической сети. Убедиться в отсутствии напряжения поможет бытовой «пробник-индикатор» в виде отвертки.
Рекомендуют предварительно подготовить электрическую монтажную схему расположения приборов освещения, выключателей.
Провода для новой проводки приобретают с сечением, соответствующим максимальной нагрузке при включении всех приборов. Консультацию по этому вопросу можно получить в торговых организациях.
В местах подключения светильников и переключателей оставляют провод с запасом – «петля» пригодится, если придется проводить ремонтные работы или менять оборудование при его неисправности.
После трассировки проводов нелишне, без подключения к сети, проверить правильность исполнения схемы с помощью бытового вольтметра.

Внимание! Если домашний мастер не имеет опыта самостоятельного монтажа проводки и подключения приборов, во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током в процессе последующей эксплуатации, следует пригласить профессионального электрика.

Особенности выбора и установки светильников на 220 В

При выборе осветительных приборов следует учитывать следующее:

Температура возгорания пластика высокая и достигнуть ее контактом с лампочкой практически невозможно. Но превышение нормы нагрева приведет к оплавлению посадочного места, изменению цвета, структуры и возникновению запаха. В связи с этим используются лампочки мощностью, не превышающей 40 Вт.
Параметры защищенности самого осветительного прибора. Их важность возрастает при использовании в помещения с повышенным уровнем влажности. Поэтому рекомендуют использовать лампы с уровнем защиты не ниже IP44.
Исходя из требований безопасности, нельзя располагать приборы освещения ближе полуметра до места положения ванной или душевой кабинки.
Распределительный щиток осветительных приборов в помещениях с повышенной влажности располагают вне пределов комнаты.
Места для установки светильников готовят в процессе непосредственного монтажа панелей. Диаметр посадочного места для осветительной системы, в зависимости от марки и производителя, колеблется в пределах 58-74 мм. Сделать отверстие можно двумя способами.

Первый представлен использованием подходящей по размеру коронки по дереву.

Второй – немногим занимает больше времени, но не требует применения специального инструмента. Место установки размечают при помощи обыкновенного циркуля. Делают небольшой надрез острым ножом, и контур вырезают бытовым лобзиком. При всем увеличении времени на процедуру, в разы снижается вероятность повреждения панели в результате неаккуратного применения электрического сверлильного инструмента.

Галогеновые и светодиодные

Отличает галогеновые и светодиодные приборы освещения от стандартных, двенадцати вольтное напряжение питания, а для его создания – включение в сеть электрического обеспечения понижающий трансформатор. Место его установки должно исключать вероятность проникновения конденсата, а тем более воды. Требования безопасности предусматривают установку отдельного автоматического предохранителя, номиналом не менее 8 А.

При определении количества источников точечного освещения в любых помещениях, где планируется монтировать пластиковый потолок высотой более 2.6 метра, учитывают следующие:

конус освещения при их включении, не превышает угол 300;
для хорошей плотности света, лампы устанавливают с интервалом не более одного метра;
расстояние от стеновой плоскости до первой ламы 0,6 м и больше;
для подключения групп ламп используют специальные колодки, «скрутки» даже паянные делать не рекомендуют;
для обеспечения точной полярности на клеммах питания прибора, следует однообразно трассировать провод, например, черный – плюс, белый – минус, провод с насечкой – «земля»;
при креплении ламп к каркасу обязательно применяют специальные приспособления (защелки, хомутики).

Порядок монтажа точечного светильника представлен следующим:

Разъединяют цокольную часть от светового элемента.
Колодку соединяют с клеммами проводов.
Световой элемент помещают на штатное место и проверяют функционирование.
При положительном результате, зажимами крепят точечный светильник на основание.
Завершает монтаж установка декоративной накладки и термического изолятора. Следует отметить, что конструкции светильников имеют отличия, и поэтому рекомендуют изучить инструкцию к прибору до начала монтажа.

Как установить элементы освещения представляет следующие видео:

Заключение

Представленный материал свидетельствует о том, что пластиковый потолок, при бытовом использовании не более опасен для человека, чем ДСП-панели, при этом обладает рядом преимуществ. Одно из них представлено возможностью проведения самостоятельного монтажа, без необходимости приобретения специального инструмента и принадлежностей. Широкая палитра цветов панелей позволяет сформировать потолок для многих стилей интерьера.

Галерея готовых работ

Несмотря на разнообразие разновидностей подвесных потолков, таки как: гипсокартонный, натяжной или армстронг, потолки из пластиковых панелей не утратили своей популярности по сей день, благодаря своей дешевизне и простоте монтажа.

В основном пластиковые панели используются для монтажа пластиковых потолков в ванных, кухнях, балконах или лоджиях, заправках АЗС, но также и для настенных панелей и обшивки коммуникационных систем, канализационных и водопроводных труб оставив смотровой люк для контроля кранов и водопроводных счетчиков. Использование панелей для больших потолков не очень целесообразно, так как выглядит такой потолок не эстетично из-за ограниченной длины панели 3 метра, есть и 6 метровые, но не всегда есть возможность занести их в помещение. Из-за этого приходится добавлять стыковочный H-профиль, который не полностью совпадает с цветом панелей и сильно выделятся на общем фоне.

Монтаж панелей своими руками начинается с сборки каркаса, на который они будут прикреплены, каркас может быть выполнен из дерева или металлических профилей, которые используются в монтаже гипсокартона. Лучше использовать металлические профили, так как они более ровные в отличие от доски или бруса.

Материалы для сборки каркаса:

профиль UD;
профиль CD;
подвесы;
дюбель диаметром 6 мм;
саморезы по металлу с пресс-шайбой 4,2х13 мм «блохи».

Минимальный набор инструментов при монтаже на бетонный потолок:

перфоратор;
шуроповерт;
ножницы по металлу;
ножовка по металлу или электро-лобзик;
водяной уровень;
победитовое сверло 6 мм.

Также вам могут пригодиться обивочный шнур и сверло 2.5-3 мм, коронка по гипсокартону, стусло, силикон.

Пошаговая инструкция по монтажу пластиковых панелей

Если на потолке есть не скрытая проводка, ее нужно поместить в гофротрубы, чтобы препятствовать возможному возгоранию.

Перед монтажом профилей нужно поставить отметки, до которых будет спущен потолок, принимая в расчет высоту UDпрофиля 45 мм и высоту стартового профиля 8-10 мм, это важно особенно для балконов, так как конечная высота свеса подвесного потолка перекроет доступ к открытию балконных окон.

Установил отметки следующим шагом нужно перенести их с помощью линейки снизу-вверх на 8-10 мм в зависимости от высоты стартового профиля «элька».

После нанесения разметки производится монтаж UDпрофилей. Профиль нужно прислонить к стене, так чтобы его нижняя часть была на отметке, затем при помощи перфоратора оснащенного победитовым сверлом, просверливаем профиль вместе с стеной на длину дюбеля с запасом 10 мм. После сверления первого отверстия можно забить дюбель, это удобно, если работать одному.

Следующим шагом является монтаж подвесов, для того чтобы определить их местонахождение нужно нанести отметки на UDпрофиль, так как в дальнейшем на подвесы крепится CDпрофиль, то и отметки наносятся исходя от его расположения. CD профиль монтируется перпендикулярно длине пластиковых панелей. Определив направление пластиковых панелей, перпендикулярно через каждые 50 см делаем отметке на UDпрофиле.

Далее вставляем нарезанные до нужно длины CDпрофили в UD профиль и дюбелями прикручиваем подвесы к потолку, затем соединяем подвес с CDпрофилем саморезами, если большой пролет профиля, то проверяем уровнем либо натягиваем шнур, чтобы каркас был в один уровень. В конце соединяем UDи CDсаморезами.

Если будет использоваться деревянный каркас, желательно обработать его антигрибковым средством.

Когда каркас готов, мы крепим стартовый профиль «эльку» или потолочный плинтус «галтель» либо F-профиль.

Профессионалы советуют сначала крепить 3 направляющих профиля, а последний приклеить после стыковки всех панелей. Можно смонтировать сразу 4 «эльки», но тогда из-за плохого прижима, между последней и предыдущей панелью может образоваться небольшая щель, плюсом данного способа является быстрый монтаж без применения жидких гвоздей.

В зависимости от вашего выбора, то ли это стартовый профиль либо галтель, зависит последовательность дальнейших работ.

Если выбран стартовый профиль, то первые 3 крепятся саморезами, а последний на жидкие гвозди, в противном случае все 4 на саморезы.

Если это галтель, то все 4 или больше можно закрепить на жидкие гвозди, а последняя крепится в конце с тем учетом, что у нее отрезан «язык», более детально смотрите в видео.

То же самое, можно применить и к F-профилю.

Хотелось бы отметить, что какой бы вы не выбрали вариант направляющей, ее можно крепить любым вам удобным способом, саморезами или жидкими гвоздями, скобами или гвоздями по дереву.

Укладка первого ряда

Отрезаем ПФХ панель на 5 мм меньше, чем требуется, чтобы облегчить монтаж.

Заводим один край панели в ПВХ направляющую. Чтобы завести второй край, нужно слегка выгнуть панель вниз.

Прикручиваем панель к профилю саморезом «блохой». На деревянный каркас, можно обычным саморезом для гипсокартона.

Вставляем вторую панель и придавливаем, чтобы защелкнулся замок.

Монтаж последней пластиковой панели на потолок

Существует несколько способов закрепить последнюю панель:

1. Самый просто отрезать панель на 5-7 мм меньше по ширине, сначала завести ее в направляющую, а затем толкать ее в обратную сторону пока не защёлкнуться замок.

2. Приклеить последнюю панель к профилям на жидкие гвозди вместе с Lили Fпрофилем, или в случае с галтелью сначала клеится панель, а на нее галтель с отрезанным «языком». Более подробно про последний вариант смотрите в видео.

Светильники для ПВХ

Под встраиваемые светильники или вентиляцию делаем отверстия при помощи коронки по гипсокартону одетую на шуруповерт или дрель.

Как сделать углы?

Вырезать углы на Lли Fпрофиле не обязательно, они не сильно заметны. А вот для галтелей нужно стусло и крепкие нервы, если вы новичок. После окончания монтажа, силиконом замазываем щели, смотрите видео.

Чтобы не прибегать к покупке стусла, можно приобрести уголки для ПФХ галтелей, они показаны на фото ниже.

31969 1 9

Как крепить ПВХ панели к потолку – 4 проверенных варианта

У пластиковой отделки сейчас есть как сторонники, восхищающиеся ее красотой и практичностью, так и противники считающие, что искусственным материалам не место в доме. Я не собираюсь сейчас философствовать на эту тему, но если вам нужно быстро, недорого и с хорошим результатом отделать потолок, то пластик это достойный выбор. В этом материале я постараюсь подробно расписать, как правильно крепить панели ПВХ на потолок четырьмя проверенными способами, а вы уже сами выбирайте, что вам больше подходит.

Сразу скажу, что само крепление пластиковых панелей к потолку во всех четырех способах мало чем отличается. Речь в данном случае пойдет о создании основы под такое покрытие. Но для начала давайте разберемся с подготовкой к основному процессу.

Что нужно учесть при подготовке

Перед походом в магазин учтите, что есть панели ПВХ на потолок и есть пластиковые панели для стен. Если все грамотно смонтировано, то с виду они будут выглядеть абсолютно одинаково.

Различия кроются в характеристиках. Облицовка для потолка традиционно делается более легкой и тонкой, дабы не нагружать лишними килограммами подвеску. В то же время стеновая отделка способна выдерживать более высокие механические и точечные нагрузки.

Конечно, на хорошую основу можно смело крепить как потолочные, так и стеновые панели. Но подумайте, нужна ли вам повышенная прочность на потолке. Ведь локтями его задевать никто не будет и когти домашних любимцев туда также не достанут. А вот денег придется выложить больше, ведь цена стенового пластика минимум на 30% выше.

Теперь пару слов о том, какими бывают панели. Не вдаваясь глубоко в дебри можно выделить 2 основных направления: это шовные и бесшовные панели.

Шовные панели, за внешнюю схожесть, в обиходе еще именуют пластиковой вагонкой, как правило, они дешевле. Но не под каждый интерьер подходят.

В большинстве случаев потолки жилых помещений люди предпочитают облицовывать бесшовными панелями с глянцевым покрытием. Естественно, при близком рассмотрении соединительный шов заметить несложно. Но можете мне поверить, выглядят такие потолки гораздо эффектней.

Ширина стандартных панелей колеблется в пределах 250 – 500 мм. Длина, в зависимости от конкретной модели и производителя может составлять от 2,7 до 6,0м. Конечно, есть еще пластиковая вагонка с шириной от 100 до 200 мм, но я вам ее не советую, так как на потолке она смотрится довольно посредственно.

И не забудьте про фурнитуру. Если ограничиваться только потолком, то вам нужно будет для обустройства периметра потолочный плинтус. Здесь есть небольшой нюанс: когда стены ровные, лучше взять специализированный декоративный пластиковый плинтус с монтажным пазом.

Если же по стене идет «волна», то на фоне ровного плинтуса эта кривизна будет слишком заметна. В этом случае я рекомендую взять обычный П-образный стартовый профиль, а в дополнение к нему, сверху наклеить гибкий виниловый потолочный плинтус.

Среди подобной фурнитуры есть еще Н-образный стыковочный профиль. Даже если вы не собираетесь ничего стыковать, я вам рекомендую взять в запас хотя бы одну планку. Стоит она копейки, но может хорошо выручить, если придется ремонтировать какой-то сегмент потолка.

Обустраиваем основу

Как я уже говорил, крепление панелей к основе выполняется везде одинаково. Гораздо боле важно хорошо подготовить эту самую основу. Вообще существует 4 вида основы под такую облицовку:

Металлический каркас, собранный из UD и CD профилей;
Каркас из деревянных ;
Монтаж панелей на пластиковые направляющие с подвижными кляймерами;
Приклеивание панелей непосредственно на потолок.

Вариант № 1. Собираем железный каркас

Каркас из оцинкованных профилей это самый надежный, прочный и долговечный вариант облицовки потолка. Конечно обустройство такой конструкции, по сравнению со всеми остальными основами требует времени и финансовых вложений.

Но поверьте мне на слово, металлический каркас стоит этих жертв. Ведь если в один прекрасный день вам надоест пластик, то вы его за пару часов своими руками сможете демонтировать. А вот вместо него уже можно установить все, что пожелаете, листы гипсокартона, панели МДФ, деревянную вагонка и множество других достойных облицовочных материалов.

Я уверен, что вы не раз видели подобные конструкции, но наверняка думали, что это слишком сложно, по крайне мере я, пока сам не освоил эту науку, думал именно так. Не переживайте, ничего такого, что требовало бы фундаментальных знаний в области строительства здесь нет. Если вы не боитесь дрели, шуруповерта и болгарки, то вам эта инструкция вполне по плечу.

По сути, единственным минусом подвесного металлического каркаса является то, что он сделает ваш потолок ниже минимум на 5 – 7 см. Для обладателей жилья с потолками от 3м и выше, эта деталь зачастую не играет никакой роли. А вот хозяевам хрущевок есть о чем подумать.

Любая подобная конструкция собирается из 2 видов оцинкованного металлического профиля. Это так называемый UD профиль, в отечественной маркировке ПН (профиль направляющий), и CD профиль, в нашей классификации ПП (профиль потолочный).

Кроме самих профилей еще понадобятся металлические перфорированные подвесы и конечно дюбеля «Быстрый монтаж» или анкера, это уже зависит от вида основы. Между собой металлические профиля и подвесы фиксируются при помощи небольших саморезов по металлу. В народе они зовутся блошками или клопиками, кто как привык.

Кстати пластиковую облицовку также будем крепить на саморезы 4,2х16 мм. Мой вам совет, берите сразу не менее 100 – 200 штук, в хозяйстве они не будут лишними.

При закупке материала для подобных работ, нужно брать минимум на 10% больше. Эти 10%, как правило, уходят на подрезку, брак и другие непредвиденные обстоятельства. Плюс всегда лучше иметь небольшой запас, на случай аварийного ремонта.

Из обязательного инструмента понадобится шуруповерт и дрель или перфоратор. Металлические профили можно резать болгаркой, но, к примеру, мне удобней работать ножницами по металлу.

Хорошо если у вас есть лазерный уровень, но этот инструмент относится к профессиональному, и цена у него фантастическая. Поэтому вместо него, зачастую используется гидроуровень.

Не путайте гидроуровень и обычный строительный уровень. Гидроуровнем называют длинную прозрачную трубочку, в которую заливается вода, работает этот прибор по принципу сообщающихся сосудов и имеет колбы с градуировкой по краям. Цена у него не большая, так что лучше купить, лишним не будет.

Естественно начинается работа по монтажу любого каркаса с разметки . В данном случае нам нужно будет найти в какую сторону «завален» потолок. Дело в том, что все потолки кажутся строго горизонтальными, только до тех пор, пока вы не начинаете их замерять. В 90% случаев обязательно есть перепады по углам. И нам нужно найти самый нижний угол. Вот здесь и пригодится лазерный или гидроуровень;

Найдя «заваленный» угол, вам нужно отмерить от него вниз 50 мм, это и будет уровень плоскости нашего будущего потолка . При сооружении подвесных потолков подобного типа 50 мм это минимум, но если на потолке планируется монтаж утеплителя или по нему проходят какие-либо коммуникации, то глубину можно делать и больше;
Дальше отталкиваясь от размеченного угла, нужно будет перенести этот горизонт на всю комнату . Здесь вам снова пригодится гидроуровень. Нужно будет отметить смежные точки по углам, после этого натереть шнур мелом, натянуть его по стене между точками разметки и отбить горизонталь;
По этой горизонтали будет устанавливаться UD(ПН) профиль, она будет проходить по нижнему срезу профиля . Сам профиль крепится к стене дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерами с шагом порядка 60 – 80 см. Причем так чтобы оба его крыла были направлены вовнутрь комнаты, так как позже мы в этот паз будем вставлять CD(ПП) профиль;
Теперь поговорим о том, как прикрепить CD(ПП) профиль, он у нас будет основой для панелей ПВХ . Опять же сначала нужно разметить места установки несущих профилей;

Запомните, несущий профиль и панели ПВХ, друг относительно друга должны располагаться перпендикулярно, причем здесь абсолютно неважно из чего сделан профиль, металл, дерево или пластик. Кстати, так монтируется не только пластик, любые продольные панели, будь то МДФ, вагонка или сайдинг, также крепятся перпендикулярно направляющим.

Как я уже говорил, CD(ПП) профиль будет вставляться в противолежащие пазы UD(ПН) профиля, но одного такого крепления мало, поэтому CD(ПП) профиль еще нужно будет подвешивать на перфорированные подвесы к потолку ;
К потолку перфорированные подвесы крепятся все теми же дюбелями «Быстрый монтаж» или анкерными болтами . Но чтобы они прошли четко над CD(ПП) профилем на потолке следует отбить при помощи мелованного шнура ровную линию;
После разметки, можно приступать к монтажу подвесов по этой разметке . Для пластика достаточно установить подвесы на расстоянии 80 см. Но я обычно монтирую их чаще, на расстоянии порядка 60 см. Это на случай если хозяева, потом захотят вместо пластика обшить потолок более тяжелым материалом, к примеру, панелями МДФ или вагонкой;

Дальше все просто. Вставляем CD(ПП) профиль в пазы UD(ПН) профиля, отгибаем вниз крылышки перфорированных подвесов и во всех точках соприкосновения фиксируем конструкцию мелкими саморезами . На этом все, ваш каркас готов и можно приступать к монтажу на него пластиковых панелей.

Вариант № 2. Монтируем на потолок деревянную обрешетку

По сравнению с вышеописанным вариантом, деревянную обрешетку монтировать намного легче. Но в ней есть как свои плюсы, так и минусы.

Из плюсов можно указать на простоту монтажа и более низкую себестоимость конструкции. Деревянный каркас обойдется вам дешевле, чем металлический более чем в 2 раза.

Но древесину крайне нежелательно монтировать во влажных помещениях, к примеру, в службах. От плесени и грибка еще защитят современные пропитки, а вот от деформации при перепадах температуры и влажности защиты в данном случае нет.

Здесь есть еще один нюанс, идеально ровные сухие бруски стоят дорого. А если вы возьмете бюджетный вариант, то там практически все планки слегка кривоватые. Соответственно, чтобы довести до ума такой каркас, придется изрядно повозиться. Сечение бруска стартует от 25х25 мм, если возьмете тоньше, может расколоться.

В данном случае деревянные бруски каркаса крепятся непосредственно к потолку, на саморезы или анкера с шагом 60 – 80 см. По правилам здесь также положено выводить плоскость строго по уровню.

Но если потолок визуально ровный, то можно просто набить на него бруски обрешетки и не возиться с выведением под ноль. Ведь если небольшую кривизну не было видно до начала облицовки, то ее не будет заметно и после ее окончания.

Если же на потолке есть большие дефекты, то здесь вам помогут деревянные клинья. Лично я, по уровню строго горизонтально, при помощи клиньев, вначале выставляю 2 крайние планки.

После этого, между ними натягиваю 3 капроновых шнура (по краям и по центру) и уже по этим шнурам устанавливаю остальные планки обрешетки. Расстояние между планками деревянной обрешетки выдерживается в районе полуметра.

Вариант № 3. Установка пластиковой обрешетки

Пластиковая обрешетка вещь очень удобная и весьма долговечная. Но проблема в том, что обойдется она, ничуть не дешевле чем монтаж металлического каркаса. В то же время, на такую основу вы сможете закрепить только пластиковые ПВХ панели. Никакой другой облицовочный материал на нее навесить уже не получится.

Планка такой обрешетки представляет собой П-образный профиль с загнутыми вовнутрь краями. По такой своеобразной направляющей двигаются кляймеры, при помощи которых собственно и фиксируется пластиковая панель.

К потолку, они крепятся по тому же принципу, что и деревянная обрешетка. Только по сравнению с древесиной пластик менее прочный и если приходится использовать деревянные клинья для , то крепежные саморезы или анкера загоняются в потолок именно через клин.

Это важно, так как если точка фиксации будет в другом месте, то в случае деформации деревянных клиньев дорогие планки пластиковой обрешетки могут потрескаться.

Большим плюсом такого варианта обрешетки является не только то, что пластик на нее легко и быстро монтировать, в случае необходимости вы также быстро сможете всю эту конструкцию разобрать.

Причем как пластиковые панели, так и планки обрешетки останутся в первозданном виде, и всю эту красоту можно будет также собрать в другом месте.

Вариант № 4. «Жидкие гвозди» вам в помощь

Подавляющее большинство потолков в городских квартирах представляют собой железобетонные плиты перекрытия. И если хорошо зашпаклевать стыки между этими плитами, то вы получите идеально ровный потолок.

На него не обязательно монтировать какую-либо обрешетку, к такой основе пластиковые панели можно просто приклеить на строительный клей под названием «Жидкие гвозди». Теоретически можно взять и другой клей, но, сколько я сталкивался, используют именно этот.

Работа с клеем «Жидкие гвозди» имеет свои особенности и их лучше учитывать, особенно когда речь идет о потолочных работах. Если вы просто смажете панель клеем и прижмете ее к потолку, то в таком положении вам придется стоять и ждать пока клей схватится не менее получаса. Согласитесь, перспектива не радужная.

Действовать нужно иначе:

После смазывания панели клеем, она прижимается к потолку, чтобы клей растекся и сразу отрывается;
Дальше эта панель отставляется в сторону и выдерживается 5 – 7 минут;
И только после этого пластик легко, быстро и прочно приклеится к потолку.

«Жидкие гвозди» клей, безусловно, хороший, но чтобы он крепко схватился на бетонной основе, эту самую основу следует прогрунтовать. Как правило, хватает 2 слоев стандартного грунта глубокого проникновения «Бетонконтакт».

Конечно, приклеивание панелей на железобетонные плиты перекрытия способ быстрый, простой и не дорогой, а главное он не делает потолки ниже. Но я думаю, вы понимаете, что демонтировать такую облицовку не повредив ее, уже не получится. По сути это одноразовый вариант.

Техника монтажа пластиковых панелей

Теперь пришло время поговорить о том, как крепить пластиковые панели на потолок. Вне зависимости от длины, ширины и толщины все эти панели соединяются по принципу шип-паз.

Но сначала нужно закрепить по периметру комнаты стартовый профиль, в который и будут вставляться пластиковые панели. Выше я уже упоминал, что если стены помещения ровные, то имеет смысл использовать в качестве стартового профиля пластиковый потолочный плинтус с монтажным пазом.

Крепление потолочного плинтуса с монтажным пазом выполняется так же, как и фиксация самих пластиковых панелей. То есть:

Если у вас металлический каркас, то плинтус к нему крепится на саморезы;
К деревянному каркасу плинтус или стартовый профиль можно как прикрутить на саморезы, так и «пристрелять» скобами строительного степлера;
На пластиковых направляющих он фиксируется кляймерами;
Ну а к ровному потолку попросту приклеивается на «Жидкие гвозди».

Как в потолочном плинтусе с монтажным пазом, так и в П-образном стартовом профиле нижняя опорная планка специально сделана шире. Вот в это расширение и загоняются саморезы или скобы строительного степлера.

Когда стартовый профиль смонтирован, можно приступать к установке самих пластиковых панелей. Первая панель вставляется шипом вовнутрь стартового профиля, а с обратной стороны, нижний край паза фиксируется на направляющей планке саморезом, скобой или кляймером.

Следующая пластиковая панель монтируется по такой же схеме. Шип новой панели вставляем в паз предыдущей, прижимаем ее к направляющим и фиксируем сзади. Как видите, инструкция предельно проста.

Но у большинства начинающих мастеров зачастую возникает проблема с тем, как закрепить последнюю панель на потолке. Данный вопрос решается просто:

Сначала замеряем расстояние от предпоследней панели до края стартового профиля, от этого значения откидываем 5 – 7 мм и отрезаем нашу крайнюю панель;
Дальше заводим крайнюю панель срезом в стартовый профиль, до упора. В результате панель станет вровень в предыдущей;
А теперь аккуратно пытаемся задвинуть шип нашей подрезанной панели в паз предыдущей. Как правило, после нескольких попыток все становится на свои места.

Глубина П-образного стартового профиля или плинтуса с монтажным пазом колеблется в районе 10 – 20 мм, поэтому щели между краем плинтуса и подрезанной планкой не будет видно.

В вопросе как крепить потолочный плинтус для пластиковых панелей есть еще один нюанс. Не столь важно будете вы его приклеивать или прикручивать на саморезы, достойный вид во многом зависит от того, насколько точно вы состыкуете его по углам.

В большинстве инструкций рекомендуют просто взять столярное стусло и «зарезать» смежные углы под 45º. Но в наших домах далеко не все углы имеют четкие 90º, а если угол развернутый или наоборот острый, то стандартное столярное стусло вообще бесполезно.

Я делаю совсем по-другому. Вначале плинтус прикладывается к одной стороне угла и по нему на потолке и на стене проводятся линии.

А потом ту же самую процедуру нужно проделать на смежной части угла. В результате вы получаете 2 точки пересечения, которые и будут служить ориентирами для резки потолочного плинтуса.

Совет: монтаж электрооборудования к обшивке потолка относится косвенно. Но мой вам совет, если вы делаете разводку под обшивкой, то перед монтажом пластика соберите схему и проверьте, работает ли она. Иначе потом придется все разбирать.

Вывод

Облицевать потолок пластиком своими руками не так сложно как может показаться вначале. На фото и видео в этой статье вы найдете дополнительные советы и рекомендации. А если возникнут вопросы, оставляйте их в комментариях, постараюсь помочь.

Одним из самых недорогих по стоимости способов отделки базового перекрытия считается установка потолочных панелей из ПВХ. Данный вариант оформления отличается своей простотой монтажа и незатратностью не только по деньгам, но и по времени.

Что такое ПВХ панели?

Характеристики потолков, созданных с использованием ПВХ панелей, определяют свойства материалов, которые задействуют в процессе их производства. Плиты для крепления на потолок производят из пластика, обычно из поливинилхлорида. по форме очень напоминают вагонку, на одной из граней по длине у них расположен шип, а на противоположной стороне – желоб. Благодаря такой конструкции монтаж потолочных панелей выполняется быстро и в результате получается прочная сплошная состыковка элементов поверхности.

По внешнему виду и характеристикам ПВХ-панели для потолков бывают:

белыми. Их стоимость невысокая. Производят данную продукцию из неокрашенного поливинилхлорида и устанавливают преимущественно в санузлах;
цветными – такие изделия из ПВХ окрашивают в массе. По цене они дороже белых плиток, но доступны всем потребителям;
текстурированными. Данные плиты имеют индивидуальную текстуру поверхности, имитирующую древесину или другие природные материалы.

Если планируется установка панелей на потолок в жилых помещениях, специалисты рекомендуют использовать цветные или текстурированные изделия, поскольку абсолютно белая поверхность, такая как на фото, выглядит неинтересно.

Отделка потолка стеновыми панелями нежелательна, поскольку они значительно жестче и тяжелее.

Преимущества ПВХ потолков

Профессионалы знают, как сделать панели на потолок, чтобы он выглядел безукоризненно. Но поскольку работа по не отличается сложностью, выполнить ее при желании может каждый хозяин.

Крепление панелей на потолок, по мнению мастеров, отличается следующими существенными преимуществами:

Монтаж каркаса для ПВХ-панелей

До того, как устанавливать панели на потолок своими руками необходимо подготовить к работе инструмент и материалы:

строительный уровень длиной более одного метра;
перфоратор – его можно заменить ударной дрелью, если позволяет материал, из которого сделаны потолок и стены;
шуруповерт для ;
угольник;
электролобзик или пилу с небольшими зубьями;
оцинкованный профиль для создания основы конструкции (иногда задействуют деревянные брусья);
крепежные изделия – 6-миллиметровые дюбеля с пластиковой гильзой и для сборки каркаса саморезы;
металлические подвесы.

Когда все вышеперечисленное подготовлено, можно начинать крепление панелей к потолку. В первую очередь сооружают каркас. Для этого выполняют разметку потолка и стен в комнате. Данную работу нужно сделать качественно, поскольку от строго горизонтального расположения каркаса зависит, насколько хорошо будет выглядеть поверхность будущей конструкции.

Для этого:

высоту помещения промеряют во всех углах и выбирают наименьшее из значений. По стенке, имеющей меньшую высоту, вниз от потолочного покрытия откладывают 5 сантиметров. При этом при планировании монтажа встроенных светильников, отступ делают размером 10 - 15 сантиметров;
по нанесенной отметке выставляют уровень и согласно ему проводят горизонтальную линию вдоль периметра помещения. Согласно ей и будет смонтирована потолочная конструкция;
к проведенной линии прикладывают стартовый профиль (28-миллиметровый УД) и сквозь него просверливают отверстия, пользуясь 6-миллиметровым сверлом;
в подготовленные углубления вставляют пластиковые дюбеля для фиксации профиля по периметру, держа под контролем его горизонтальное расположение;
на перекрытии монтируют подвесы, а к ним саморезами фиксируют основной СД профиль. Нужно знать, как крепить панели на потолок правильно, в первую очередь для этого следует обеспечить расстояние между профилями для создания каркаса, оно должно составлять 60-70 сантиметров. В больших по площади комнатах продольные профиля необходимо соединить поперечными элементами при помощи специальных креплений - «крабов». В противном случае потолочная конструкция не будет обладать нужной жесткостью и начнет «гулять».

Аналогично производится монтаж каркаса с применением деревянных брусьев. Иногда деревянная основа более предпочтительна, поскольку к ней легче прикрепить панели из пластика.

Монтаж пластиковых панелей на потолок, смотрите на видео:

Существует способ, как клеить панели на потолок, для этого задействуют клеевой состав, который носит название «жидкие гвозди». При стыковке элементов необходимо оставлять небольшие зазоры, позволяющие покрытию легко переносить изменения температуры и не деформироваться.