Главная / Штукатурка

Сделать из 200 литровой бочки бетономешалку. Самодельные бетономешалки: ручные, электрические. Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Многие не знают, как сделать бетономешалку своими руками . Способов изготовления такого агрегата может быть несколько. Самым сложным вариантом является конструкция, в которой имеется самодельный электродвигатель. Для ее создания могут быть использованы подручные средства.

Из чего можно изготовить бетономешалку

Как своими руками изготовить бетономешалку

Многие считают, что небольшой объем смеси достаточно перемешать самому обычным способом при помощи лопаты. Но в итоге выходит смесь очень низкого качества, поскольку перемешивать цементный раствор лопатой в корыте достаточно трудно. Этот процесс требует приложения больших усилий.

Испытание такой физической нагрузки под силу далеко не всем, поэтому легче создать бетономешалку из бочки , чтобы установить ее на свой рабочий участок. Если замешивать раствор в огромном количестве, то в конечном итоге весь состав перед использованием окажется сухим. Смесь начнет терять воду быстрее, чем ее можно будет успеть перемешать до нужной консистенции.

Свойства бетонного раствора, который замешивается с помощью дрели со специальной насадкой, тоже могут оказаться не теми, чтобы соответствовать всем требованиям. Это объясняется тем, что после применения дрели для создания раствора в нем остаются комки песка различных размеров.

Выделяют 3 способа, которые применяются для создания бетонного раствора с использованием бетономешалки:

Гравитационный.
Вибрационный.
Механический.

Насадка дрели должна не только вращаться, инструмент следует передвигать по кругу, а также вперед и назад. Нередко он выходит из строя из-за большого напряжения. Чтобы выяснить принцип действия бетономешалки из бочки , изготавливаемой для выполнения малых объемов работ, следует изучить весь процесс замешивания бетонной смеси.

Как сделать бетономешалку самому

В промышленности гравитационный способ не используется, так как получаемый цементный состав имеет низкое качество. Гравитационное смешивание приводит к тому, что вся емкость переваливается, а сами составляющие «шлепаются» друг на друга. В итоге они перемешиваются в однородный состав.

Вибрационный способ считается самым надежным методом производства бетона в промышленных условиях. Перемешивание цементного состава происходит с помощью вибромиксера, который предусмотрен в зафиксированной емкости. Этот способ позволяет изготовить качественный цементный раствор.

Механический способ, применяемый одновременно с гравитационным методом, предполагает вращение миксера в неподвижной бадье, имеющей выступы изнутри, что усиливает процесс перемешивания раствора путем вращения.

Способ создания бетономешалки своими руками

Перед тем как приступить к изготовлению агрегата своими руками, следует подобрать емкость необходимого размера. Идеальным вариантом будет использование для этого железных бочек, которые способны вместить не менее 200 л. Этот объем считается хорошим для замешивания нужного количества бетона за 1 раз.

Баками из пластика в качестве материалов для создания агрегата лучше не пользоваться. Такой вид бетономешалки не будет служить длительное время. Изготовить качественный вариант позволит небольшая бочка. Если крышка не предусмотрена, то ее потребуется приварить, вырезав деталь из листа металла, после чего на дно и крышку бочки необходимо прикрепить фланцы, имеющие подшипники.

В боковой стороне емкости вырезается специальный люк, через который можно будет засыпать все составляющие раствора. Данное отверстие следует проделать ближе к тому торцу бочки, который при работе с агрегатом будет расположен ниже. Вырезанная из бочки деталь должна использоваться в качестве крышки люка. Для ее закрепления применяется шарнир и какое-нибудь запорное устройство.

Чтобы цементный состав перемешивался лучше, на внутренние стены емкости необходимо приварить лопасти под углом 30-40º. Для правильного расчета угла наклона в процессе смешивания следует учитывать, что бетонный раствор должен «выталкиваться» наружу. Вместе с тем лопасти можно укрепить не только на стенах, но и на вале агрегата.

Если не удастся отыскать наиболее подходящую емкость, ее можно сделать своими руками. Для этого необходимо подготовить различные инструменты:

металл листовой шириной 1,5-2 мм;
аппарат для сварки;
молоток либо киянку;
вальцы.

Перед тем как начать резать металл, следует приготовить чертежи с указанием нужных размеров. Схема создания корпуса бетономешалки предполагает наличие всех элементов будущей конструкции:

Центральная круглая секция — 1 шт.
Дно емкости — 1 шт.
Усеченные конусы — 2 шт.

Последние элементы в списке необходимы для устройства нижней и высшей части конструкции. Для загибания в кольца деталей, разрезанных по разметке, используются вальцы. Когда все детали тщательно подогнаны, швы можно накрепко сварить.

Как сделать установку основания агрегата

Основание бетономешалки, сделанной своими руками, обычно является устойчивым, иначе конструкция способна переворачиваться в процессе эксплуатации. Если загружать в нее бетон в больших количествах не планируется, то остов будет лучше изготовить из бруса квадратной формой и размером сечения 10х10 (15х15) см. Чтоб основание устройства не пострадало от вибрации, необходимо воспользоваться следующими способами соединения:

«В полдерева».
«В шип».

После сборки всей конструкции следует проверить прочность соединений, которые были проклеены, а также применить шурупы для большей надежности. Если сделанный агрегат планируется использовать длительное время, следует выбрать раму, которую необходимо сварить из железного уголка размером не меньше, чем 45х45 мм. Для этой цели подходит и швеллер.

Если бытовой сварочный аппарат не был приобретен ранее, рама укрепляется заклепками либо гайками с болтами. При необходимости основание оснащается колесами. При этом потребуется ось, не имеющая подшипников. Если есть возможность, можно просто крутить бетономешалку. Собирая основание, нужно непременно позаботиться о наличии ручек, с помощью которых агрегат будет легко переместить с одного места на другое.

Осуществляя сборку рамы, следует предусмотреть и подготовить специальное место, где будет находиться двигатель. Понадобится противовес, который не позволит опрокинуться агрегату в случае выгрузки из него раствора. Если потребуется выгружать бетон лопатой, то в данном случае противовес не нужен. Такие моменты необходимо предусматривать при создании чертежа конструкции бетономешалки.

Как установить мотор своими руками

Для качественной работы бетономешалки потребуется подобрать однофазовый двигатель, имеющий скорость вращения вала менее 40 об/мин. Мастера, самостоятельно создающие бетономешалки, рекомендуют использовать электродвигатель из стиральной машины , которая уже изношена. Двигатели этих устройств могут работать долгое время без перегревания. Узнать, как осуществить монтаж двигателя для бетономешалки, поможет видео .

Определяясь с выбором двигателя, следует учитывать, что бетоносмеситель должен вращаться со скоростью 20-30 об/мин. С этой целью используются различные виды редукторов, но наиболее подходящими приспособлениями являются шкив и приводной ремень.

Если стиральной машины, вышедшей из строя, в хозяйстве нет, можно установить двигатель от мопеда, работающего на бензине. Для такого мотора не требуется электропитание, он крепится к корпусу бетономешалки с помощью болтов. Основанием для крепления должны выступать кронштейн или рама, которые приварены к корпусу редуктора.

Привести в действие самодельную бетономешалку следует через ручное управление. Это мобильное устройство можно с легкостью переносить. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость агрегата, его необходимо вкопать в землю под углом 30º.

На чтение 13 мин. Опубликовано 04.12.2018

Проложить дорожки на участке, сделать стяжку или фундамент для дома, гаража или беседки. Декорировать стены плиткой или обустроить сауну и бассейн. Для этих и многих других видов ремонтно-отделочных работ на даче или в коттедже нужна бетономешалка, которая смешает строительный раствор.

По конструкции бетономешалка – это вращающаяся на металлической ферме барабаноподобная емкость, которая приводится в движение с помощью приводного механизма. Поэтому для среднего объема работы мастера предлагают экономить средства на покупку агрегата, и изготовить его самостоятельно.

Какой вид выбрать?

Основные элементы бетономешалки

Когда задумавший ремонт дачник или домовладелец решает изготовить самодельную бетономешалку, прежде всего, ему необходимо разобраться, что существуют разные конструкции агрегатов, отличающиеся принципами работы и характеристиками.

Чтобы решить, какого типа бетономешалку он хочет смастерить, и что ему потребуется сделать при ее изготовлении, рекомендуется сначала обратить внимание на основные узлы изделия.

Их у бетономешалки четыре:

станина – металлическая, деревянная или композитная ферма, на которую закрепляются остальные части агрегата. Ее можно сделать передвижной, прикрепив к ножкам 2 или 4 колеса для обеспечения большей подвижности;
груша или смеситель – барабаноподобная емкость, в которой компоненты раствора с водой, под воздействием силы осевого вращения;
разгрузочное приспособление – различные механизмы выгрузки готового раствора: откидывающаяся заслонка, герметичный запор на груше; наклонный рычаг или винт, опрокидывающий или переворачивающий емкость;
движитель (механический или силовой) и приводной механизм , который крутит сам барабан или (в некоторых конструкциях) расположенные внутри барабана лопатки, с помощью чего раствор замешивают до нужной консистенции.

Справка. Барабан и лопасть агрегата делают из разных материалов – металла, пластиков или композитов, отличающихся толщиной и, соответственно, прочностью и массой. В самодельных конструкциях бетономешалки функцию барабана могут выполнить бочки различных видов и габаритов, старые молочные бидоны или заваренный с одной или двух сторон кусок трубы большого диаметра. Если же в распоряжении мастера имеется сварочный аппарат, и грушу и лопатки можно изготовить самому из металлической арматуры и металлических листов.

Механические или электрические

Ручная

Исходя из типа движительной установки, которая приводит грушу во вращения вокруг своей оси, все бетономешалки делят на два класса – механические и электрические:

Механические. Такая бетономешалка в самом примитивном варианте – это бочка, закрепленная на горизонтальной оси между двумя опорами. Приделав к ней сбоку рукоятку, бочку вращают вдоль оси. В фабричных образцах ручных бетономешалок часто используются редукторные механизмы, с формовой шестерней, и венечным кольцом. Ось вращения выносится из внутренности барабана, закрепляется на станине и свободно вращается. Шестерня крепится на оси и, соприкасаясь своими зубцами с кольцом, приводит в движение «грушу». Так как при изготовлении бетономешалки самостоятельно, подобрать необходимые редукторные элементы бывает проблематично, умельцы придумали некоторые «хитрости», которые позволяют заменить эти детали в конструкции самодельной бетономешалки более простыми, но не менее эффективными.
Электрические. Установленный на изготовленную в домашних условиях бетономешалку электрический двигатель сильно облегчает мастеру ее эксплуатацию. Благодаря ему для замеса растворов не понадобится прикладывать мускульную силу, а груша при включенной бетономешалке будет вращаться плавно и без рывков, что позволит добиться более равномерного перемешивания, а значит более качественной смеси. Для «бытового» бетоносмесителя рекомендуют выбирать двигатель с мощностью в 500-700 Вт – этого будет достаточно для того, чтобы барабан на 150 литров вращался со скоростью в 28 об/мин. Смесь не будет разбрызгиваться по стенкам, но при этом не затвердеет и сохранит свою вязкость.

Важно. При всех его «плюсах», у электрического двигателя все же есть два недостатка. Первый из них – доступ к энергии. В отличие от механического аналога, электродвигатель без топлива или электросети работать не будет. Второй – это увеличение веса конструкции за счет веса движка. В принципе, двигатель можно не прикручивать на станину бетономешалки, и сделать его переносным. Это, однако, все равно будет означать, что его нужно будет переносить с места на место и установить рядом с агрегатом.

Принудительные, гравитационные или вибрационные

Существуют конструкции бетономешалок, в которых двигатель приводит в движение сам барабан, но с помощью дополнительных элементов можно сделать и более сложную систему, в которой барабан будет неподвижен, а вращаться будут лопасти, гребни или лопатки, расположенные внутри него. По этому показателю строительные миксеры делят на принудительный, гравитационный и вибрационный тип:

Бетоносмеситель принудительного действия. Такие бетономешалки отличает крупная груша, которую фиксируют на ферме без возможности вращения по оси. Мощность двигателя подается через привод на лопасти или лопатки, вращающиеся внутри барабана, которые смешивают раствор. Вращение лопаток требует высокой мощности двигателя (от 900 Вт) или серьезной физической силы, если привод будет ручным.
Гравитационные. У этих бетономешалок приводной механизм устанавливают на емкость, которую вращает работающий двигатель или мускульная сила мастера. Раствор замешивается на нижней половине барабана. Мастер также может изготовить и приварить внутрь емкости неподвижные лопастей различной конфигурации. Гравитационные бетономешалки отличаются универсальностью – они пригодны для изготовления растворов разной консистенции, а объем груши рассчитывается таким образом, чтобы готового бетона или раствора хватило для запланированного строительства, монтажа или декора в собственном доме или на даче.
Вибрационные. В бетономешалке вибрационного типа смешение компонентов (даже с высокой плотностью инвазивных частиц) происходит не с помощью вращения, а за счет вибрирующего с постоянной частотой стержня или иной металлоконструкции, которую устанавливают внутри емкости. Сам барабан при этом плотно фиксируется на фермах станины. Для работы установки применяется мощный электродвигатель (на грушу в 20 литров, используют вибрационный силовой блок в 1300 Вт), а пульсирующий эффект создает перфорационный привод. Такой метод замешивания обеспечивает высокое качество и вязкость готового раствора, но из-за специфических компонентов и большого энергопотребления, изготовление и эксплуатация такой бетономешалки «влетит в копеечку».

Виды бетономешалок на фото

Наиболее часто в условиях домашней мастерской предпочитают изготавливать ручные или механические бетономешалки гравитационного типа. Они не требуют особо дорогостоящих комплектующих, и представлены во множестве конфигураций. Так, например, для установки – поэтому изготавливать такую бетономешалку в условиях домашней мастерской

Какой выбрать объем?

Для проведения различных строительно-отделочных работ рекомендуется выбирать бетономешалки с грушей разного объема:

От 20 до 100 литров – такой объем груши будет достаточен, чтобы выстроить небольшое сооружение или пристройку: веранда, гаражный полуэтаж, беседка. Также ее хватит, чтобы произвести отделочные работы на участке;
От 100 до 160 литров – используется для возведения, ремонта или отделки одноэтажных строений: дома, банные пристройки, изолированные гаражи;
От 170 до 300 литров – полупрофессиональные модели, которые позволяют небольшим строительным бригадам работать в 2-3 смены и замешивать бетоны и растворы для капитального строительства зданий до 3-х этажей в высоту.

Справка Рабочая часть емкости – это около 70% ее внутренней поверхности. То есть, заполнять ее водой и сухой смесью рекомендуется, используя такую пропорцию: 2/3 объема раствора от всего объема емкости барабана.

Как сделать бетоносмеситель самому в домашних условиях

Когда решение о строительстве, отделке или ремонте в собственном доме или на даче принято, а из оцененного объема работ очевидно, что покупка заводского бетоносмесителя нецелесообразна, мастера рекомендуют изготовить ее самостоятельно на месте работы. Для этого можно воспользоваться конструкцией нескольких популярных «самоделок».

Ручная из бочки

Схема ручного устройства

Это – бетономешалка принудительного действия простой конструкции, детали которой можно найти прямо на участке и в собственной мастерской.

Мастеру потребуются:

Бочка – ее емкость зависит от типа работ, но как указано выше для частного строительства 100-200 литров достаточно;
Металлические трубы или профили (до 50 см длиной) для станины – лучше всего сварить их в виде треугольников, так как эта фигура геометрически считается самой устойчивой;
Прут или труба для оси вращения;
3-4 (в зависимости от длины бочки) вырезанные из металла квадратные «лопасти»;
Рукоятка-рычаг или рулевое колесо.
Пара петель и фиксатор, чтобы сделать люк;
Инструменты для работы – дрель, болгарка и сварка.

К слову, домашних мастеров чаще всего интересует, как сделать самодельный бетоносмеситель именно из 200-литровой пластиковой или металлической бочки. Она больше всего подходит для удобного использования.

Прежде всего, емкость замеряют и центрируют, чтобы избежать колебаний, после чего сваркой закрепляют на трубах станины и вырезают или выпиливают одно из боковых оснований. Вместо бочки в отельных конструкциях такой бетономешалки используют обыкновенное глубокое ведро.

Затем делается «смеситель» – квадратные лопатки привариваются на прут-ось так через одну вверх и вниз от оси, именно ими при вращении перемешивается раствор.

Далее при помощи дрели или сварки в основаниях емкости проделываются две дыры. Вырезанное «дно» насаживается на готовый «смеситель», и вся конструкция вставляется в бочку, после чего дно вновь крепко приваривается к емкости. Теперь ось с лопатками свободно вращается внутри конструкции, а сама она плотно и неподвижно стоит на фермах станины.

После этого в боковой стороне емкости вырезается прямоугольник. Это люковое отверстие и створка будущего агрегата. В него будут засыпать компоненты раствора. Важно, чтобы размеры люка были пропорциональны размерам емкости. Если люк будет коротким, загружать компоненты и выгружать из него готовую смесь будет неудобно. Если же он будет слишком длинным – это снизит надежность агрегата.

Вырезанный прямоугольник наваривают на петли, которые закрепляют на люке. Так появляется заслонка. После того, как к ней присоединяют фиксатор, крышка может открываться и закрываться на время работы.

Последний этап – присоединить рычажную рукоять или рулевое колесо на ось вращения и самодельный бетоносмеситель с принудительным принципом действия будет готов.

Справка. На подобную конструкцию также можно установить вместо ручного привода электрический мотор. Тогда при эксплуатации вращение будет более равномерным и не потребует физических усилий.

Из стиральной машины

Устройство двигателя на самодельной бетономешалке

Собрать бетономешалку из старой стиральной машины вполне возможно, установленный в ней двигатель и ременной привод может стать емкостью «домашней» бетономешалки с редукторным приводом.

Чтобы сконструировать такую модель, помимо двигателя (мощность около 180 Вт), взятого из отработавшей свое «стиралки», мастеру потребуется:

Емкость – металлический барабан, ведро или бочка высотой до 750 мм и основание до 560 мм;
Шкивы, взятые из той же стиральной машинки;
Приводной механизм – колесо, ременное кольцо и две шестерни (большого и малого диаметра – 30 см и 6 см.);
Металлическая арматура (трубы или трубопрофили);
Колеса дачной тележки или тачки;
Сварочный аппарат и инструменты.

Из арматуры с помощью сварки изготавливается стулообразное основание с ручками, приваренными к опорам «спинки». Все угловые части желательно усилить, наварив на них металлические треугольные пластины. По центру «спинки» между двумя опорами приваривается еще одна металлоконструкция – рама со штифтом, на котором будет закреплен шкив и емкость. Перекладина укрепляется как можно крепче – на ней при эксплуатации будет максимальная нагрузка.

Под или над перекладиной (в зависимости от радиуса ременной передачи) привариваются упоры под шестерню, посадочная ячейка для мотора и еще один штифт под приводное колесо. Рама зачищается от ржавчины и покрывается грунтовкой.

Из остатков арматуры делаются еще треугольные две фермы. На сторону каждой из них устанавливаются по колесу от тачки. Получившиеся узловые конструкции также привариваются к станине – с помощью колес бетономешалку будет удобнее перевозить с места на место, а фермы обеспечат крепкий упор во время работы агрегата.

Когда все шкивы и упоры готовы, собирается приводной механизм. Для этого на ведущий шкив насаживается шестерня. После этого в упор, расположенный на перекладине над большой шестерней, устанавливается второй шкив – с одной стороны на него монтируется малая шестерня, а с другой – приводное колесо.

Затем на нижнюю часть станины укрепляется двигатель с таким расчетом, чтобы его колесо и колесо привода встали параллельно – между ними натягивается ременное кольцо.

Последняя операция – закрепление емкости. Для этого в дне проделывается отверстие, которое фиксируется на ведущем шкиве. Затем дно заваривается и зачищается, чтобы не было дыр.

Вращение емкости обеспечивается мотором и будет происходить вдоль оси шкива, под углом к вертикали благодаря наклону станины. Смесь засыпается в барабан через верх, также будет сливаться и готовый раствор.

Справка. Для удобства эксплуатации агрегата мастера рекомендуют добавить к двигателю пусковой механизм – он может быть взят из той же машинки, изготовлен из автомобильного или промышленного стартёра.

Ручная из бидона

Ручная из бидона: чертеж

Еще один вариант – сделать самодельную бетономешалку из старого молочного бидона или фляги.

Его удобство заключается в конструктивной особенности крышки, выполненной фабричным способом и обеспечивающей герметичное закрытие.

Для обеспечения вращения, также как и в первой конструкции, бидон размечают и центрируют.

После этого через его центр продевается осевая труба или прут, который с помощью сварки жестко фиксируется на стеках с внешней стороны.

Конструкция станины с кольцами для осевой трубы также не отличается от первого варианта – ось с флягой в центре закрепляется в кольцах на треугольных опорах станины. На конце оси закрепляется колесо или рычаг, с помощью которого ее вращают, перемешивая раствор внутри. Рассекающим элементом внутри емкость выступает сама ось.

Кроме перечисленных выше, существует множество других вариантов конструкции «самодельных» бетоносмесителей, предложенных народными умельцами. Они отличаются деталями конструкции, объемами емкости, формами вращательных лопаток, углом наклона груши и т.д.

Изучив разные модели, продвинутые мастера часто берут из разных конструкций отдельные элементы и собирают на своем дачном или садовом участке гибрид, исходя при этом, прежде всего из имеющихся под рукой деталей.

Так, вместо барабана или бочки можно использовать кусок старой теплопроводной трубы, запаянный с двух концов. Бочка для груши у смесителя принудительного типа может быть разрезана пополам таким образом, чтобы ось вращения опиралась непосредственно на петли в торцевых стенках. Наконец, с помощью сварочного аппарата и толики терпения мастер может изготовить все детали барабана и лопаток, а также и узлы и фермы станины самостоятельно, после чего установить старый двигатель и приводной механизм (как в варианте со стиральной машиной). Такая установка практически ни в чем не уступит промышленным образцам, которые можно найти в магазине.

Таким образом, если к изготовлению бетономешалки подойти ответственно и прислушаться к советам бывалых мастеров, на участке появится универсальный агрегат, который значительно облегчит проведение ремонтных и строительных работ.

При конструировании бетономешалки самостоятельно больших затрат не потребуется, зато во время эксплуатации установки при строительстве, потраченные усилия окупятся с торицей – ведь даже самый простой смеситель приготовит раствор качественнее и быстрее, чем если строитель будет замешивать его в тазу или ведре с помощью лопаты.

Любая стройка, как правило, предполагает осуществление ряда работ с использованием цементного раствора. Особенно актуальным бетонирование представляется для собственников загородных домов, находящихся в состоянии «перманентного» ремонта и облагораживания прилегающей территории. Применение бетона в таком случае востребовано повсеместно: и при заливке садовых дорожек, и при устройстве от мостков, и при возведении ограды.

Ввиду столь острой потребности в цементном растворе, необходимое количество которого определяется масштабом реализуемых работ, многие строители собственноручно замешивают бетонные смеси или предпочитают приобретать уже в готовом виде. Это, безусловно, очень удобно, хоть порой и не совсем рационально, ведь стоимость цементного раствора достаточно высока, а его зачастую требуется не так уж и много. К тому же, далеко не всегда есть возможность воспользоваться профессиональными услугами по изготовлению бетона и его транспортировке к рабочему объекту.

Гораздо более обоснованным с экономической точки зрения будет самостоятельное замешивание раствора – оно и обойдётся на порядок дешевле, и, что немаловажно, не потребует значительных временных затрат. Обладая достаточным терпением и приложив некоторые усилия, можно изготовить бетон вручную, но лучше купить (арендовать) для этой цели качественную бетономешалку или сконструировать бетоносмеситель своими руками .

Применена бочка 200 л, двигатель электрический на 250Вт/1430 оборотов. 220В. Взято колесо от мотоцикла Урал, вырезана средняя часть, 2 кольца сваренные между собой, полученный шкив приварен ко дну бочки. Рама - 59 труба, швеллер и 2 ремня.

При ограниченном бюджете покупать оборудование, которое понадобится только на одно строительство, нерентабельно. Если же фирмы, предлагающие аренду инструмента, еще не открылись по соседству, изготовленная бетономешалка своими руками станет отличным способом сэкономить! Если же подойти к самодельному устройству с тщанием, оно прослужит не один год.

Виды бетономешалок

Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

Механические или электрические?

Выбирая конструкцию будущего «помощника», следует сразу же определиться со способом его работы:

механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

Принудительные, гравитационные или вибрационные?

От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Объем бетономешалки

Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Если объемы строительства небольшие, можно обойтись простыми бетономешалками, создание которых не потребует серьезных трудовых и денежных затрат.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Наличие насадки-миксера обязательно для любых строительных работ. Но вот держать дрель, пока она замешивает раствор в ведре, тяжело и время теряется зря. При наличии же перфоратора с ручным включением ударного механизма, можно быстро изготовить вибрационную бетономешалку:

Потребуется перфоратор мощностью 1-1,3 кВт. Менее мощные будут неэффективны.
Изготавливается вибратор – основная действующая часть бетономешалки. Неправильно сделанный вибратор просто не замешает бетон. Его форма должна напоминать двояковыпуклую линзу – плоские края и выпуклая середина. Например, это могут быть сложенные вместе и зафиксированные металлические тарелки. Диаметр диска рассчитывается исходя из 20 см на 1 кВт. Для перфоратора 1,3 кВт понадобится вибратор диаметром 25 см.
Подбирается круглая емкость. Расстояние от ее стенок до вибратора должно равняться его радиусу. Так, для вибратора диаметром 25 см понадобится емкость диаметром 50 см.
Устанавливается кронштейн для перфоратора. Положение вибратора рассчитывается так, чтобы его расстояние до дна равнялось его диаметру, в данном примере это 25 см. Количество раствора над вибратором должно быть такое же.

Готовность раствора при работе такой бетономешалки определяется по отсутствию поднимающихся пузырьков и образованию мелких волн на поверхности. Если цемент или песок некачественный, раствор может и не образовывать волны. Тогда смесь готова, когда перестает шевелиться и булькать.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

В бочке прорезается загрузочное отверстие и два противоположных отверстия для трубы, которая и будет являться осью. Ось можно продевать как через центр бочки, так и по диагонали. Во втором случае смесь будет перемешиваться более качественно.

Изнутри бочки к стенкам приваривается 2-3 лопасти – чтобы смесь не приставала к стенкам и лучше перемешивалась. Лопасти должны проходить вдоль всей бочки, но не прилегать вплотную к стенкам – иначе в швах будет постоянно скапливаться раствор.

Продевается труба, ее концы привариваются и фиксируются фланцами.
Изготавливается стойка для бетономешалки. Ее высота должна быть такой, чтобы было удобно загружать ингредиенты смеси, не поднимая их слишком высоко, но и чтобы мешать не приходилось, согнувшись в три погибели. На опорах под ось нужно сделать уключины, которые позволят оси свободно крутиться. Можно использовать как полую трубку большего диаметра, так и подшипники.

Нужно обязательно предусмотреть широкое, прочное и устойчивое основание, связывающее ножки опор. Это предотвратит шатание бетономешалки в процессе работы.
К оси привариваются рычаги. Не стоит забывать, что они должны располагаться противоположно друг другу. Чем длиннее рычаг – тем легче сдвинуть бочку. Но слишком длинный рычаг не удобен в работе, так что следует держаться золотой середины.

Крышка загрузочного люка должна плотно закрываться – чтобы смесь не вытекала. Можно вырезать крышку большего размера из такой же бочки и по периметру проклеить плотной резиной. А можно использовать часть от этой же бочки, оставшуюся от вырезания загрузочного отверстия. Для этого надо просто приварить по краю сантиметровую металлическую полосу и тоже уплотнить ее резиной.

Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

Электроприводные «заводские» бетономешалки

Не обладая уверенными навыками сварщика, лучше не пытаться самому повторить заводские модели бетономешалок. Но при наличии опытного соседа можно изготовить отличную технику практически из ничего! При этом такая бетономешалка прослужит больше 10 лет, помогая в строительстве всему дачному поселку.

Самодельная гравитационная бетономешалка из металлолома

После этого придется поездить по пунктам приема вторсырья и авторазборкам в поисках нужных деталей:

листы металла толщиной от 2,5 мм для стенок и 5 мм для дна груши;
маховик от автомобиля, к примеру, от «Волги» или МАЗа, ступица и бендикс – для механизма вращения груши;
подшипники для опрокидывания груши (можно обойтись системой «труба в трубу», обильно смазывая уключину);
металлические трубы квадратного сечения и разного диаметра – для основания, посадочного места и поворотного колеса.

Когда все материалы собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению бетономешалки:

Сгибаются и свариваются вместе элементы корпуса. Гнуть сталь можно кувалдой, даже если отдельные части не получатся идеально ровными, при сваривании вместе они примут нужную форму.

Пока груша не сварена вместе, к нижней ее части, вырезанной из 5-миллиметровой стали, крепится механизм вращения. Желательно делать его съемным – транспортировать разборную бетономешалку проще.

Свариваются вместе части груши. Сначала совмещаются центральная и нижняя части. Для этого края центрального обода надрезаются и загибаются вовнутрь – для ограничения выхода нижней части. Через верх в центральный обод вставляется нижняя деталь и с помощью простукивания кувалдой продавливается до упора вниз. Когда края выровнены, их можно сваривать.

Верхняя часть груши опускается в центральную, края центрального обода также подрезаются и загибаются вовнутрь. С помощью гвоздодера верх «выковыривается» также до упора и тоже приваривается.
Изнутри груши привариваются лопасти, способствующие перемешиванию смеси. Чтобы раствор не скапливался в швах, лопасти крепятся на небольшом расстоянии от стенок.
Можно приступать к изготовлению посадочного места, обеспечивающего опрокидывание груши. Учитывая большой вес даже пустой емкости, нужно озаботиться высокой надежностью и прочностью рамы.

Механизм опрокидывания нужно делать на маховике с шестеренкой – так опрокинуть полную емкость получится даже одному. Можно сварить шестигранное колесо или приладить любое другое.

Изготавливается редуктор, который и будет передавать крутящий момент от двигателя на грушу. Шкивы на валу и двигателе рассчитываются так, чтобы получалось до 25 оборотов груши в минуту.

Чтобы крупные части смеси не попадали в механизм вращения, над венцом можно наварить полоску, но этот этап – необязателен.

В принципе, бетономешалка готова. По желанию ее можно покрасить – для защиты металла от коррозии, хотя в процессе эксплуатации она все равно приобретет классический серый цвет.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Если же ее нет, можно заказать кастрюлю диаметром 60 см и глубиной 50 см у знакомого жестянщика. После этого остается только приладить механизм, лопасти и сделать люк:

Размечается центр емкости – именно там и будет находиться вал. Вырезается люк для выгрузки смеси. Прямоугольный вырезать проще, но тогда вся смесь ломанется в тачку. Лучше сделать поворотный полукруглый люк.

Для этого по центру вырезанного полукруга приваривается стержень, на котором и будет поворачиваться люк. Чтобы смесь не вытекала, над срезом люка приваривается полоса, под которой и будет двигаться шторка.

В перевернутом состоянии, на установленный подшипник крепится двигатель с редуктором. Чтобы надежно зафиксировать двигатель и обеспечить нужное натяжение ремня, двигатель устанавливают на приваренные ко дну емкости рейки.

Для усиления каркаса емкости из стали толщиной 2 мм по верхнему краю обязательно приваривается обод из стального прута или трубы. Также можно сделать ребра жесткости по бокам и снизу емкости.

После того, как установлены колеса, опора и механизм вращения, всю конструкцию можно перевернуть. На вал крепятся лопасти и все фиксируется одним болтом – чтобы конструкция была легко разборной. Важно правильно продумать положение лопаток-лопастей – одна должна снимать раствор со стенок, вторая отделять его от дна, и еще несколько – перемешивать середину.

Можно обойтись конструкцией из лома и крестовины из водопроводного фланца. Если же лопасти сделать подвижными, их положение можно настраивать в зависимости от типа смеси.

Бетономешалка принудительного действия готова! В ней можно мешать практически любые смеси, делать их жидкими или плотными, добавлять щебень крупной и мелкой фракции. Такую же бетономешалку, но горизонтального типа, можно сделать, руководствуясь чертежом.

Наглядно процесс сборки бетономешалки из стальной бочки представлен на видео:

Это один из простейших способов сделать нобходимую строительную технику с минимумом затрат!

При выполнении строительных работ невозможно обойтись без цемента и бетона. Для приготовления качественного бетона желательно иметь специальные приспособления. Для нескольких столбиков бетон можно замесить в корыте обыкновенной лопатой, для крупного строительства или ремонта нужна хотя бы бетономешалка из бочки. Ее без особых проблем можно купить в магазине, но дешевле изготовить самостоятельно. Как и из чего сделать бетономешалку? Лучший и довольно широко распространенный вариант – это металлическая бочка.

Самодельная бетономешалка изготавливается из 200-литровой бочки.

Бетономешалку можно сделать разных размеров, с разными приводами. Она может быть ручной и электрической, может иметь основу на колесиках и неподвижную. В общем, принцип работы этого агрегата простой. Емкость, напоминающая бочку, имеет ось, вокруг которой медленно вращается, перемешивая все ингредиенты, засыпанные внутрь (изображение № 1). Как сделать бетономешалку в домашних условиях?

Принцип работы бетономешалки

В работе стандартной бетономешалки используются следующие способы перемешивания раствора:

гравитационный;
механический принудительный;
вибрационный принудительный;
комбинированный гравитационно-механический.

Изображение 1. Принцип работы бетономешалки из бочки.

Гравитационный способ основан на том, что емкость, в которую засыпаны компоненты раствора, вращается. Раствор внутри падает сам на себя и при этом перемешивается. Установка такого рода малоэффективна и большого распространения не имеет, хотя в домашнем хозяйстве может использоваться.

Вибрационный способ предполагает, что бадья с компонентами неподвижна, а перемешивание идет за счет работы миксера-замешивателя, размещенного внутри емкости. Недостаток метода – большие затраты электроэнергии за счет применения довольно мощных двигателей. Но качество бетона в этом случае получается очень высоким. Именно такой бетон используется при строительстве ГЭС и других подобных сооружений.

Принудительно-механический способ обычно не применяется. Чаще всего совмещают механическое и гравитационное замешивание. В горизонтально или наклонно расположенной емкости вращается миксер. Может вращаться сама бадья с наваренными к ее стенкам лопастями. Такая может быть изготовлена в домашней мастерской.

Вернуться к оглавлению

Материалы для работы

Для работы потребуются:

бочка пустая емкостью 200 л, в ней можно замесить 7-10 ведер раствора;
металлическая арматура и уголки;
подходящий двигатель;
несколько металлических брусьев или крупных уголков, швеллеров;
подшипники;
трубы разного диаметра.

Инструменты необходимые для работы: молоток, болты, уголок, болгарка, лопатки, дрель электрическая, рулетка, ножовка по металлу.

Из инструментов необходимо приготовить:

электрическая дрель;
измерительная рулетка;
кусок лески;
молоток;
шлифмашинка;
петли дверные;
ножовка по металлу;
отвертки;
сварочный агрегат;
гаечные ключи;
кернер;
сверла;
болты.

Абсолютно все материалы чаще всего можно найти в хозяйстве любого мастера. Можно начинать делать бетономешалку из бочки своими руками.

Вернуться к оглавлению

Изготовление бетономешалки

Вся работа состоит из нескольких этапов:

Разметка.
Изготовление ножек.
Оборудование бочки.
Сборка установки.

Изображение 2. Установка ручной бетономешалки из бочки.

Разметка начинается с выбора подходящей бочки. Она должна быть пустая, днища должны быть на месте. В каждом из них нужно найти центр и просверлить отверстия. Они нужны для установки вала и фланцев. Сбоку емкости нужно разметить крышку, в которую свободно войдет ведро. Размер ее примерно 25 х 30 см. Крышку вырезают с помощью болгарки, приваривают к ней (или прикрепляют болтами и гайками) дверные петли и устанавливают на место. Для ее крепления можно использовать металлические уголки, болты, ручки различного типа.

Из брусьев, уголков, швеллеров сооружаются ножки, напоминающие букву «А». Друг с другом их соединяют арматурой, длина которой немного больше длины бочки.

Остается оснастить установку ручным или электрическим приводом (изображение № 2).

В описании нет точных размеров деталей. Они могут значительно отличаться друг от друга. Все зависит от желания и возможностей каждого мастера-самодельщика.