Пассивный громкоговоритель для телефона-свернутый рупор. Изготовление рупора своими руками Какие ещё бывают громкоговорители

Сбылась одна моя маленькая мечта: у меня появился граммофон. И пусть он совсем крохотный, зато такого точно ни у кого нет. Он сделан своими руками. Так что в моей коллекции миниатюрных handmade вещиц пополнение.

В наше время граммофон можно встретить лишь в музеях, антикварных лавках и у коллекционеров. Если кто-то и хранит его дома, то скорее всего как элемент декора, а не в качестве проигрывателя. А еще каких-то 100 лет назад был настоящий граммофонный бум, охвативший многие страны. Каждый хотел владеть этим чудом техники.

Предлагаю и вам создать свой миниатюрный граммофон. Думаю, любителям кукольной миниатюры, мастер класс будет полезен.

Приступим. По традиции выбрала прототип (слева). Получилось довольно похоже (справа).

Для работы мне понадобились: плотная бумага, салфетка, проволока (толщиной 10-12мм), клей пва, прозрачный супер клей, офисный клей-карандаш для бумаги, акриловая краска различных цветов.

Мастер-класс по созданию кукольного граммофона из бумаги

1 Самая приметная деталь граммофона — это усилитель звука, его еще называют акустической трубой или рупором. Его я сделала из бумаги. Плотность бумаги точно не подскажу, но она однозначно толще, чем обычная офисная бумага с плотностью 80 г/м2. Детали вырезала по приведенной схеме в количестве 10 штук.

2 С помощью клея-карандаша склеила все детали. Это не так просто, как может показаться. Чтобы достичь плавных изгибов пришлось ОЧЕНЬ постараться. Получилась верхняя громоздкая часть трубы

3 Для того, чтобы сделать меньшую часть рупора, я скрутила узкий плотный конус (4-5 слоя бумаги). Выровняла край и изогнула, имитируя нижнюю изогнутую часть усилителя звука. После соединила с помощью клея верхнюю и нижнюю части.

4 Чтобы прикрепить трубу к корпусу использовала небольшой кусочек проволоки с петлей на одном конце. Готовый рупор вдела в петлю и приклеила супер клеем.

5 Используя клей пва и кусочки салфетки, увеличила плотность трубы и заодно скрыла места склейки.

7 Поскольку мой граммофон задумывался как антикварная вещица, то для эффекта состаривания частично покрыла сине-зеленой краской.

8 Последний этап покраски. Я взяла декоративную акриловую краску цвета старая медь. Сухой кистью окрасила рупор. Для пущего эффекта протерла салфеткой некоторые места, чтобы проглядывала синяя краска. Получилась почти настоящая медная патина.

9 Теперь займемся корпусом. Его я вырезала из такой же бумаги, что и рупор. (схема приведена выше). Получился короб 45 на 45 мм при высоте 15 мм.

10 Дополнительно вырезала несколько квадратов со сторонами 47 и 49 мм, которые наклеила сверху и снизу короба. И последний штрих: небольшие квадраты 5 на 5 мм в количестве 4 штук в качестве ножек.

11 На фронтовой части короба имеется небольшой декор. Чтобы добиться похожести с оригиналом, предлагаю следующую схему элементов. Хотя декор можно и не делать.

12 Следующим этапом идет грунтовка. Обычно для этих целей я использую белую матовую потолочную краску. Но подойдет и обычная белая акриловая краска.

13 Чтобы добиться имитации дерева на бумаге после высыхания грунтовки я покрыла короб рыжей краской. Затем понадобилась коричневая акриловая краска и крупная сухая кисть. Излишки краски вытирала о салфетку и уже почти чистой кистью, ведя ее только в одном направлении, проводила по коробу. Получилось довольно похоже на структуру дерева.

14 Механизм, запускающий пружинную систему, я сделала из проволоки. Макнув один конец проволоки в лак для ногтей можно получить аккуратную ручку.

15 Чтобы сделать отверстие для ручки можно использовать толстую иглу, шило или как я воспользоваться дрелью.

16 У оригинального граммофона к узкой стороне трубы приделана мембрана с иголкой. Мембраной для моего граммофона стала небольшая шестеренка от механизма часов.

17 Теперь пластинка. Здесь все проще простого. Достаточно иметь цветной принтер. Распечатанную пластинку я наклеила на слой более плотной бумаги.

18 Осталось все соединить. Чтобы было понятно что к чему, я набросала схематически о каких деталях говорится в различных пунктах мастер класса.

xxx: дайте мне рожок патронов и АК-47, и мир станет лучше

yyy: рожка не хватит

xxx: я не сказал, что он станет идеальным. Но он станет лучше

Всем известно, что АК-47 самый популярный автомат в мире, и только после него идут М-16 и УЗИ. Сегодня ми будим учиться его рисовать. ШАГ 1. Это очень, очень простой шаг. Все, что вам нужно сделать, это провести наклонную горизонтальную линию, которая будет базой для конструкции АК.

ШАГ 2. С помощью этой линии начинаем рисовать части вашей штурмовой винтовки, начиная с ствольной коробки. АК-47 поставляется во фрезерованном или штампованном виде, и я думаю, в этом случае мы будем делать фрезерованную версию, которая представляет собой цельный кусок стали. Рисуем рычаг безопасности и отверстие, куда пули летят. ШАГ 3. Сейчас самое время начать набрасывать ствол и газовую камеру. Не забудьте обратить внимание на мушку, а также выходное отверстие. Добавьте несколько деталей, а затем переходите к шагу четыре. ШАГ 4. Сейчас настало время рисовать пистолетную рукоятку, а затем переключится на курок и кожух. ШАГ 5. За последний шаг рисунка необходимо магазин, а затем сделать несколько пуль, летящих из винтовки. Сотрите вспомогательные линии и фигуры, что вы нанесли на первом этапе для очистки чертежа и подготовки его к раскраске. ШАГ 6. Вы все сделали и теперь вы можете начать покраску. Надеюсь, вам понравилось рисовать АК-47 винтовки. Для ручки и подствольника выберите коричневые тона имитирующие древесину, а для остального черный металлический цвет. Я очень надеюсь, что вам понравился наш урок, как нарисовать АК 47 карандашом . Следите за нашим сайтом, и вы узнаете, как рисовать много других вещей или же существ. Оставляйте комментарии и ваши рисунки под статьей. Смотрите в продолжение этой темы

Громкоговоритель.

У каждого читателя в отдельности написанный текст создаёт свой представляемый образ, отображающий содержание о прочитанном. Внутри, как бы слышим голос повествующего или голоса лиц, участвующих в каких-либо событиях, которые описываются в тексте. Нет. Это не голоса, описываемые в эзотерике и психотерапевтами, а ощущение воображаемых нами действующих лиц или действий ними совершаемых.

Восприятия меняются, когда нам кто-то читает, а если и с такой выразительностью, что картина описываемого становиться на столько яркой и явной, что создаётся впечатление полного присутствия и участия во всех событиях.

Хуже дело будет обстоять, если повествующий повернётся к Вам спиной или Вам не будет слышен его шепот, или читающий вслух будет находиться в нескольких ста метрах от Вас. Так Вы его на услышите. И как быть?

Краткая история.

В 1670 году Сэмюэль Морланд мог немного исправить подобную ситуацию, изобрёв рупор. Да, тот самый рупор, который часто можно было видеть в фильмах и, которым пользовались режиссёры и моряки. Подобными конструкциями можно было передавать голосом слова на расстояние до пяти километров, ведь размеры и диаметр варьировались в зависимости от предназначения. Звук не распространялся, как круги на воде, а концентрированно излучался в одном направлении. И чем больше был рупор, тем дальше слышны были звуки речи.

Но трудно представить, к примеру, каких размеров должен был быть рупор, если бы мы передавали голоса актёров из Одесского оперного театра в парк им. Горького города Москвы.

В 1876 году появился патент на первую электродинамическую головку от Алекса́ндра Грэ́хем Белла , изобретение которого подтолкнуло конструкторов на разработку различных громкоговорителей, и уже в 1898 году Оливер Лодж разработал прототип современной конструкции электродинамической головки.

Каков принцип действия громкоговорителя?

Устройство для излучения преобразованного электрического сигнала в пространство в виде акустических(звуковых) волн называют громкоговорителем. Если его помещают в закрытый корпус, то это уже акустическая система, или уже устоявшееся название — звуковая колонка.

У громкоговорителя есть подвижная и неподвижная части, которые образуют его функциональную систему.
Уже немного проясняется: подвижная часть создаёт механические колебания — вибрацию воздуха, который мы воспринимаем как звук, и чем больше площадь соприкосновения подвижной части(диффузора) с воздухом, тем сильнее будет излучаемый звуковой сигнал.

Второй, более приоритетный фактор, влияющий на силу — мощность звука и его качество — это электромагнитная(звуковая) катушка — виток к витку намотанная на каркасе медная изолированная проволока, скреплённая хорошим клеем к каркасу.

Каркас изготавливают из плотной бумаги или медной, или алюминиевой фольги и прикрепляют к диффузору с тыльной стороны. Выводы катушки подключаются к выходному каскаду усилителя звуковой частоты.

Какой принцип работы у катушки громкоговорителя?

Очень слабый электрический сигнал, составляющая часть которого является звуковая частота, поступает на специальное электрическое устройство усилитель звуковой частоты, в котором она усиливается в несколько сот, а то и в тысячи раз и выводится на электромагнитную катушку громкоговорителя.

Звуковая катушка имеет свободный ход на металлическом стержне, расположенном в магнитном поле мощного постоянного магнита, кольцевой формы. При прохождении через обмотку звуковой катушки усиленного электрического сигнала, создаётся переменное электромагнитное поле, которое суммируется во едино витками намотанного на каркас провода и взаимодействует с магнитным полем постоянного кольцевого магнита.

В зависимости от силы поступаемого на обмотку электрического сигнала, прочно прикреплённая к диффузору катушка приводит диффузор в колебательные движения, который возбуждает окружающий его воздух, образовывая направленную звуковую волну. Мы слышим звук. А вот люди, ограниченные в слухе могут воспринимать звук по колебаниям — звуковым вибрациям воздуха, ощущаемым кожей или по вибрации рядом располагающихся твёрдых предметов.

Мощность, излучаемая громкоговорителем звука в определённой мере зависит от силы магнитного поля кольцевого магнита и диаметра провода намотанной звуковой катушки. Они прекрасно взаимодействуют между собой благодаря неподвижной, основной составляющей части электродинамического громкоговорителя(переменное электрическое магнитное поле + постоянное магнитное поле кольцевого магнита = движение и динамика).

В широких кругах у громкоговорителя короткое название — динамик.

Из чего образована неподвижная часть громкоговорителя.

Основу составляет прочный и лёгкий каркас, именуемый диффузородержателем, изготовленным из стали, сплава алюминия или пластмассы, что реже. Кроме диффузора на нём располагаются кольцевой магнит, центрирующая шайба и магнитная система. В корпусе имеются отверстия для крепления динамика в акустической системе, гибкие выводы звуковой катушки и вырезанные большие боковые окна, для сообщения колебаний диффузора воздуху.

Какие ещё бывают громкоговорители?

В зависимости от способа излучения звука, внутреннее взаимодействие элементов основывается на разных физических эффектах:

• пьезоэлектрический громкоговоритель - основан на пьезоэффекте(пример: электронные наручные часы с сигналом);
• электростатический громкоговоритель - основан на электростатическом взаимодействии очень близко расположенных тонких мембран, между которыми приложено высокое напряжение, подаваемое повышающим трансформатором(качество воспроизводимого звука наилучшее);
• электромагнитный громкоговоритель - в нём диффузор изготовлен из магнитных материалов(металлическая мембрана) движется под действием магнитного поля электромагнита(звуковая катушка намотана не на каркас, а на металлический сердечник).

Встречаются и много других, которые делятся по виду и полосе пропускания(по диапазону звуковой частоты), но главный принцип у всех основан на излучении акустических волн в окружающее пространство.

Обратной функцией, воспринимаемать звуковые волны и преобразовать их в электрический сигнал, обладают устройства, именуемые микрофоном(микро — очень малый + фон — звук).

Как обозначаются графически громкоговорители на схемах?

Рисунок громкоговорителя и подобных акустических изделий напоминает их вид сбоку. Это, если кто видел.
Громкоговоритель указывается прямоугольником с двумя линиями, указывающими подключение изделия к цепи. К одной стороне прямоугольника пририсована узкой стороной трапеция, напоминающая рупор. Внутри прямоугольника рисунком указывается тип устройства, на основе которого работает громкоговоритель:

• волнистая линия и параллельная прямая — электромагнитный;
• волнистая линия — наш динамик(электродинамический);
• прямоугольник с двумя параллельными линиями по краям — пьезоэлектрический;
• волнистая линия с параллельной двунаправленной стрелкой — магнитострикционный.
• изображение неполярного конденсатора — электростатический(без диффузора — мембранный);

Какие буквенные обозначения громкоговорителей?

Всегда в обозначении акустических элементов на схеме присутствует латинская литера (B), а рядом тип акустического прибора. Пример: ВА – громкоговоритель, ВF – телефон (капсюль), ВМ – микрофон, ВQ – пьезоэлемент, ВS – звукосниматель.

Есть обозначения и русскими символами. К примеру: ГД - громкоговоритель электродинамический, КЗ - колонка звуковая.

Теперь Вам хоть немного, но всё же стало ясно о принципе громкоговорителя и его обозначении на схемах.

Есть что-то очень привлекательное в оборудовании, которое не нуждается в электрической энергии, а пассивный динамик телефона вписывается в эту категорию. Я решил рассказать, как построить его по принципу сложенного рупора. Конструкция имеет глубокий звук (но, конечно, не настоящий бас) и усиливает звук в два-три раза, оставаясь при этом довольно компактной. Я не сомневаюсь, более крупный рупор даст еще лучший звук, но конечно за счет размеров и сложности.

ШАГ 1 Принцип сложенного рупора

На первой картинке показано, как работает сложенный рупор. Звук поступает в горло рупора, в отверстие напротив динамика телефона, двигается через постепенно расширяющееся стенки рупора, пока не выходит в устье- наибольшую часть рупора. Рупор называется сложенным, только потому, что экономится место за счет “складывания” конструкции. Вторая картинка показывает отверстие, которое будет находиться прямо за динамиком телефона, направляя звук в горло рупора. Никаких расчетов не было произведено для данной конструкции. Я произвольно выбрал размер, который бы подошел к моему GALAXY SII, а потом методом проб и ошибок изготовил рупор. Возможно, если бы я произвел расчеты, то звук был бы лучше, но данная конструкция рассчитана на людей не обладающими специальными знаниями.

Я использовал фанеру не очень хорошего качества, толщиной 4 мм, но лучше, если фанера будет хорошего качества с гладкой поверхностью. Так же подойдет ДВП. Можно использовать материалы толщиной 3 мм, т.к. звуковое давление в рупоре не будет большим.

Если вы используете фанеру, не забудьте принять меры, чтобы ограничить дробление кромки до минимума. Это может быть кусок липкой ленты, которым надо заклеить линию отреза, сделайте легкий надрез пилой или используйте защитную накладку на фанеру или МДФ.

Ширина всех деталей, за исключением боковых панелей-70 мм – это ширина моего GALAXY SII. Если вы будете использовать телефон другой ширины, то вам придется, соответственно, поменять ширину всех деталей, на ширину своего телефона.

ШАГ 2 Сборка

Изготовление рупора очень простое - используется только фанера и столярный клей и струбцина. Я использую клей ПВА, он не очень быстро сохнет, это дает время выровнять и подогнать все детали, но после высыхания он очень сильно связывает материал. Это хорошо работает в конструкциях, таких, как эта, где используются соединения встык. Чем больше вы используете клея, тем прочнее будет соединение. Лучше всего вырезать все детали сразу по размеру, промаркировать их длину, т.к. ширина у всех, кроме боковых стенок 70 мм.

Конечно, много деталей надо склеить вместе, я думаю, что не надо пытаться склеить их все сразу. Лучше всего это сделать за несколько шагов, часть за частью. Это займет немного больше времени, т.к. нужно будет дать каждому соединению высохнуть, но позволит сделать процесс простым и легким.

1. Начните со склеивания задней панели под прямым углом к правой боковине. Я использовал для этого небольшой брусок, чтобы можно было их зафиксировать.

2. Пока они сохнут, склейте вместе под прямым углом два куска с размерами 30 и 65 мм. Нужно, чтобы край детали с размером 35 мм был приклеен к детали с размером 65 мм, а не наоборот. Эти две детали будут формировать одну сторону и нижнюю часть горла рупора.

3. Как только задняя и боковая панели высохнут, можете приклеить 50 мм верхнюю деталь и 74 мм нижнюю деталь, а задняя панель поддержит их во время сушки. При приклеивании этих частей и последующих, держите под рукой левую боковину (которая будет устанавливаться последней) и используйте ее, чтобы проверить подгонку деталей, предотвращая неожиданные сюрпризы, когда боковая панель позже будет установлена на место. Также вы можете использовать эту панель в качестве прижима с грузом, когда приклеиваете внутренние детали.

4. Две детали 65 и 30 мм, склеенные ранее, после просушки можно установить на место, учитывая расстояние с боков, как показано на фото выше.
5. Последним на место устанавливается деталь с размером 81 мм лицевой панели. В нижней части рупор должен быть шириной 7 мм. Это достигается правильной установкой детали с размером 81 мм напротив детали с размером 30 мм. В моем случае это получилось в результате небольшого отклонения детали (81 мм) от прямого угла.

6. Приклейте детали с размерами 11,14,16 мм к углам в соответствии с фотографией. Они будут делать прохождение звука плавным (я так думаю). Вы можете отформовать торцы этих деталей, чтобы они лучше прилегали к стенкам, а пустоты заполнить силиконовым герметиком.
7. Теперь приклейте левую боковину.

ШАГ 4 Отделка
После сборки ваш рупор должен выглядеть как на фото, за исключением отверстия под динамик телефона и грунтовки, я сделал это позже.

Отверстие должно находиться прямо напротив динамика телефона, в этом случае оно позиционировалось для GALAXY SII, для других телефонов оно будет в другом месте. Насколько я знаю, большинство динамиков у телефонов располагается сзади внизу. Если ваш динамик расположен выше, вы, конечно, можете просверлить отверстие в соответствующем месте на панели 81 мм, но я не знаю, как это отразится на звуке.

Отмечу также,что верхние передние углы боковых панелей были обрезаны вровень с кромкой, на которую телефон будет опираться, после сборки конструкции. Возможно, лучше разметить и обрезать их до сборки, если вы уверены, что сможете правильно все отмерить, чтобы не было неприятных сюрпризов при дальнейшей сборке.

Основная сборка рупора закончена, и окончательный вид зависит от вас.
Я сделал передние кромки боковых панелей немного изогнутыми, используя для этого шаблон. Радиус кривой шаблона 500 мм.

Наконец я округлил кромки боковых панелей. И покрасил все это дело краской из баллончика. После этого я приклеил ножки, которые сделал из ДВП толщиной 6 мм.

Если вы решили повторить эту конструкцию- приятного прослушивания.
Ниже я приведу пример модификации рупора для владельцев телефонов, чьи динамики находятся в нижней части, как у iPhone.

ШАГ 5 модификации для телефонов с нижним расположением динамиков

Раньше в каждой избе мужчина должен быть зимой нарубить много дров, чтобы хозяевам было чем растопить печь. Это был единственный метод согреться в холодную пору года. А также в печи готовили хлеб и другие блюда. Ни о каких плитах и мультиварках тогда люди не знали. Поэтому топор – знакомое рубящее орудие для каждого настоящего мужчины.

Как нарисовать топор? Это изделие состоит из двух частей: рукоятки, чаще всего она деревянная, и металлического лезвия. Но разбойники, а иногда и воины могли использовать топор в качестве холодного оружия. Еще реже он применялся в качестве метательного орудия. Другое распространенное название этого инструмента – секира, аргун.

Лежащий топор

Разберем подробно, как нарисовать топор поэтапно. Начнем с металлической насадки с лезвием. В этой работе инструмент будет просто лежать на поверхности, причем его лезвие будет направлено в левую сторону. Рисуем верхнюю плоскость элемент. Справа он будет ровным и немного округлым, а слева делаем овальную форму лезвия. Верхняя и нижняя часть делается с плавным изгибом. На переднем плане будет видно боковую границу этого элемента. Правее делаем дыру, туда вставим рукоять.

С этого места выводим деревянную рукоятку. Ведем линию немного неровно, подстраивая под удобство держания. Конец будет несколько шире.

Под топором рисуем штриховкой зону поверхности. Теперь проходимся такими же линиями по рукоятке, причем рисуем на левой части. Такие же штрихи должны быть на металлическом элементе.

Топор пожарника

А теперь переходим к другому способу изображения этого инструмента. Итак, как нарисовать топор карандашом так, чтобы ручка у него была металлической? В этот раз он будет висеть в воздухе, а лезвие направим в правую сторону. Рисуем длинную ручку, и справа в верхней части делаем треугольную насадку.

На лезвии делаем еще одну линию, которая будет параллельной лезвию. На ручке, где-то посередине, рисуем отрезок под углом сорок пять градусов.

Окрашиваем красным цветом верхнюю часть ручки и металлический элемент, но лезвие делаем серым. Такой топор часто можно встретить на щитах пожарной безопасности. Там все инструменты окрашивают в красный цвет.

В пеньке

Это были простые и не очень интересные варианты рисунка такого нужного в хозяйстве инструмента. Разберем, как нарисовать топор для детей. Это будет секира, которая опущена острием в пень, а на заднем плане можно изобразить лес. Начнем с лезвия металлического элемента. От него ведем прямую рукоятки.

Немного подправим металлическую часть. Делаем все границы плавнее и с изгибами.

Добавляем несколько важных штрихов, которые вроде бы ничего не меняют, но без них рисунок будет не таким правдоподобным. На металле перед правой границей делаем кривую, загибая ее в середину. Одну линию добавляем на границе острия и части, насаженной на рукоять. Третью маленькую линию рисуем в самом уголке.

По линии, обозначающей скелет рукоятки делаем объемную часть деревянного элемента. К середине ручки расстояние между верхней и нижней кривой суживаем, а конец делаем шире.

Под лезвием топора рисуем сплющенный овал верхней части пня. Дорисовываем боковую поверхность.

По всей поверхности делаем вертикальные короткие кривые, имитируя кору дерева.

Все вспомогательные линии вытираем ластиком. Делаем все аккуратно, подправляя стертые части карандашом. Еще раз проходимся по всей конструкции рисунка и наводим необходимые линии.

А теперь осталось дело техники – необходимо разукрасить и нарисовать задний фон. Ручка топора будет желтой. Металлическая часть – черной, но на ней нужно сделать темным и светлым цветом разные потертости и небольшие сколы. Пень окрашиваем в зеленовато-коричневый оттенок. На заднем фоне рисуем светло-зеленым и границы высоких елей. За ними еще раз другие деревья, но цвет делаем еще более светлым и расплывчатым. Немного ближе делаем несколько елок цветом потемнее.

Старый топор

Теперь изобразим топор древнего воина. Лезвие направляем вправо и рисуем его немного под углом. Начинаем с металлического элемента. Внешне он похож на рупор. В верхней части половины, где будет вставлена рукоятка, делаем небольшой овал. На конце лезвия рисуем кривую, которая находится параллельно крайней границе. Начинаем делаем рукоять.

Теперь следует тщательно и точно сделать рукоять. Она будет тонкой и длинной. Ее конец оформляем толще и больше.

Так как это старинное изделие, нужно добавить немного ржавчины на некоторые элементы топора. На острие лезвия делаем пунктирную линию. Чуть далее черным рисуем зону ржавчины. Такую же черную область делаем на рукоятке, которая крепится к металлической части. Черной тонкой линией наводим левую часть рукоятки. Топор древнего воина готов. Часто это был метательный инструмент.

Такой элемент можно увидеть, если присмотреться к доспехам рыцарей. В то время они носили железные одеяния, которые защищали их от стрел и кинжалов, а также секир. Эти экспонаты выставлены в музеях, а еще их можно увидеть в старых мультипликационных фильмах и кинолентах о тех временах.