Как обтянуть дермантином сиденье стула. Перетяжка стульев своими руками под силу любому. Что вы делайте со старой мебелью

Вдохнуть новую жизнь в ваши любимые стулья можно, сняв потрепанную обивку и заменив ее на новую. А еще перетяжка обивки – замечательный способ вписать любимую мебель в цветовую гамму обновленного интерьера комнаты. Способ перетяжки будет немного зависеть от типа стульев. Вот несколько стандартных методов.

Шаги

Часть 1

Убираем мебельные гвозди и прочие крепежные детали

Этот раздел посвящен тому, как убрать мебельные гвозди и другие остроконечные крепежные детали. Если для крепежа использовались скобы, перейдите к другому разделу.

Долото поднесите к краю шляпки гвоздя или другому крепежу.

Постучите по кончику долота деревянным молотком.

Мягко поднимите рычагом гвоздь (или другой крепеж) вверх. Повторяйте процедуру осторожно до тех пор, пока гвоздь не высвободится из дерева.

Сложите вынутые гвозди в пакетик или сразу выбросьте в мусорное ведро. Это для того, чтобы вы случайно не наступили на острые предметы.

Часть 2

Убираем скобы

Этот раздел касается больших, усиленного типа скоб, удерживающих ткань обивки.

1. Воспользуйтесь регулятором, чтобы убрать скобы. Это специализированный инструмент, применяющийся в обойном ремесле, для устранения скоб из мебели. Его можно купить он-лайн в специализированных магазинах.

   Подведите конец регулятора под центр скобы. Рычагом поднимите регулятор вверх, надавливая на край дерева.

   • Если древесина отполирована или эта часть стула на виду, подложите под регулятор металлическую пластину или ткань, чтобы рычаг касался их, а не дерева. Так не останется следов из-за надавливания регулятором.

2. Подождите, пока не покажется один из концов скобы. Второй обычно остается внутри.

   Возьмите клещи или боковые кусачки и захватите скобу. Тяните вверх и немного проворачивайте, чтобы вытащить из дерева скобу полностью.

   Повторите процедуру, пока не выдерните все скобы. Некоторые предпочитают конвейерный способ: сначала приподнимают все скобы регулятором, а потом вытаскивают их клещами, чтобы не переключаться постоянно с регулятора на клещи на каждой скобе.

Часть 3

Снимаем ткань

Снимите обшивку с сиденья, спинки и подлокотников. Как только вы уберете крепежи, можно снимать старую ткань и использовать эти заготовки обшивки для изготовления новых.

Пометьте снятые заготовки стрелочками, буквами или как-нибудь еще, чтобы вам было удобно нарисовать такое же на новой ткани. Не нужно лениться: приложенные усилия потом окупятся, когда нужно будет соблюдать точность.

• Будет проще, если вы нарисуете схему стула для каждой из снятой заготовки обшивки и запишете соответствующую букву или цифру на каждом куске ткани, нанесенную как на схему, так и на обратную сторону ткани.
• Обращайте внимание на подгибы, складки, изгибы и т.д., чтобы потом повторить их, делая новую обивку.

1. Когда снимаете секции обшивки, записывайте, в каком порядке вы это делаете. Это здорово вам поможет, когда вы начнете собирать все это в обратном порядке. Секции обшивки стула/кресла обычно помечаются следующим образом:

   • IB = inside back (спинка внутренней части)
   • OB = outside back (спинка наружной части)
   • IW = inside wing (внутренне крыло)
   • OW = outside wing (наружное крыло)
   • IA = inside arm (подлокотник внутренней части)
   • OA = outside arm (подлокотник наружной части)
   • S = seat (сиденье)
   • SC = seat cushion (подушка сиденья)
   • FB = front border (передняя кромка)
   • SB = side border (боковая кромка)
   • AF = arm facing (лицевая часть подлокотника)
   • SK = skirt. (кромка)

Часть 4

Сохраняем набивку

1. Аккуратно поднимите набивку. Попытайтесь ничего не нарушить и не порвать. Ее нынешняя форма была достигнута годами сидения в кресле, так что ее форма уже идеально подходит этому креслу.

   • Поднимать следует обеими руками, положив набивку на сгиб локтя и придерживая пальцами.
   • Подготовьте ровное и чистое место, на которое вы положите набивку, пока будете работать с обивкой.

2. Обрежьте приклеенную часть набивки. Иногда приходится срезать набивку, которая крепилась с помощью клея. Для этого возьмите нож с длинным лезвием, например, зазубренный нож, и аккуратно просуньте его под набивку. Плавно и предельно осторожно срежьте набивку.

   Уберите другие крепежи. Вы можете столкнуться с тем, что набивка держится с помощью дополнительных скоб или обойных гвоздей или веревки. Гвозди и скобы убираете как описано выше, а веревку просто перерезаете.

   Проверьте каркас стула. Нужно ли его чинить или оставить как есть? Если можно оставить как есть, можете переходить к подготовке новой обивки. А если нет, придется чинить каркас стула/кресла.

Часть 5

Чиним каркас

Данный раздел – краткое изложение основ для стандартного современного каркаса стула/кресла. Здесь мы не рассматриваем такие заковыристые каркасы, которые требуют плетения, перетягивания и прочих исправлений, т.к. коротко об этом не рассказать.

Сначала определитесь, хотите ли вы справиться с этим самостоятельно или доверить дело профессионалу. Это может быть сложно, но основные починки каркаса вполне можно сделать и саму. Единственное, чего нельзя делать – бросать все, как есть, потому что слабый каркас долго не простоит и кресло сломается.

• Если вы не настроены на такую работу, отнесите кресло обивщику или мастеру-мебельщику.

1. Сначала проверьте клееные соединения. Если их нужно выпрямить или уплотнить, или заново проклеить, сделайте это самостоятельно. Потяните рейки стула в разном направлении, чтобы проверить на устойчивость или прочность. Если слабых мест не нашли, к соединениям вопросов нет Если они двигаются в пазах или сгибаются, нужно чинить.

   • В старой мебели скобы, шурупы или шпунтовое соединение. Если вы сами не разбираетесь, то поврежденное шпунтовое соединение лучше показать профессионалу.
   • Не нужно прилагать много усилий во время тестирования, потому что соединение на штифтах (шпонках), хорошо державшееся, может разболтаться, если вы будете слишком сильно тянуть.

2. Проверьте угловые блоки. Если нужно заново склеить соединения, уголок придется снять в первую очередь. Это треугольная часть, расположенная во внутреннем углу каркаса сидения стула; ее можно приклеить, привинтить или прибить на месте. Чтобы его снять, нужно::

   • Загоните кончик распорного долота в край углового блока, где он соединяется с одной стороной каркаса.
   • Постучите по кончику долота деревянным молотком.
   • По мере продвижения долота, используйте его как рычаг, чтобы вытащить блок из каркаса. Не давите слишком сильно, долото может переломиться, если вы чувствуете, что блок поддается, выньте долото и давите только рукой.
   • Проделайте то же самое с остальными уголками.

3. Почините соединения.

   • Положите стул на верстак той частью вверх, которую требуется починить (лицом к вам, а не к верстаку). Крепко держите стул.
   • Рядом с соединением постучите резиновым молотком, чтобы немного его ослабить. Не делайте этого силой.
   • Снимите отсоединенную часть. Почистите и ошкурьте, чтобы убрать остатки старого клея.

4. Замените сломанные шпонки. Если вы обнаружили, что шпонка сломана, ее нужно починить, прежде чем снова собирать соединение.

   • уберите долотом края шпонки до ровной поверхности, чтобы можно было поработать сверлом. Затем всверлитесь в старую шпонку, стараясь не повредить каркас стула.
   • Выдавите немного древесного клея в получившуюся дыру, затем вставьте в нее новую шпонку. Слегка постучите по ней молотком. Вытрите выдавленные наверх излишки клея и дайте полностью высохнуть.

5. Восстановите соединение. Залейте в дырки для шпонок столярный клей. Аккуратно, но крепко соедините составные части.

   Скрепите зажимами весь каркас, чтобы дать нужное давление соединениям и не позволить им сдвинуться во время высыхания. Вытрите излишки клея, чтобы они не засохли каплями на каркасе стула.

   • Поставьте угловые блоки на место, еще раз вытрите излишки клея, прежде чем они присохнут.

Часть 6

Накладываем новую ткань обивки

Вот простой метод с использованием заготовок старой обшивки. Есть и более сложные способы, но для начинающих этот способ подойдет лучше.

1. Измерьте ткань для новой обивки. Это требует большой аккуратности, когда будете снимать старую обшивку, чтобы ничего не порвать или порезать, потому что вы будете использовать старую заготовку как образец для новой.

2. Расшейте старую заготовку. Все, что сколото или сшито, надо разложить, чтобы увидеть швы и припуски, которые делали изготовители обивки.

   • Всегда делайте достаточные припуски для сшивания и скрепления заготовок, когда будете записывать мерки для новой обивки.
3. • Если на ткани есть рисунок или узор, ткань должна быть расположена так, чтобы они были направлены вверх, к спинке стула. Помните об этом во время подготовки центральной заготовки стула. Лучше сначала опробовать свои силы на однотонной ткани, чем создавать себе дополнительные трудности пока у вас еще не достаточно опыта.
   • Все снятые куски ткани нужно держать вместе в пластиковом мешке. Тогда вы их можете снова использовать, если захотите, и они будут под рукой.
   • Будьте осторожны, снимая покрытие. Если вы снова хотите его использовать, нужно избегать порывов или надрезов. Более того, можно ведь и навредить древесине во время процесса, так что держите это в уме, снимая ткань. Если хотите снова использовать старую набивку, нужно аккуратно ее снять и не трогать ее лишний раз без дела.

   Предупреждение

   • Если вы пробили кожу старым гвоздем, скобой и т.д. сходите к врачу и сделайте прививку от столбняка. Если мебель старая, лучше перестраховаться, чем потом плакать. Если вы затеваете большой проект или зарабатываете на жизнь драпировкой, лучше следить за тем, чтобы прививки от столбняка были своевременными.
   • надевайте защитные очки, когда убираете гвозди и скобы. Нельзя предугадать, когда кусочек острого предмета может полететь вам в лицо, так что лучше перестраховаться.
   • Если вы не уверены в состоянии набивки или она слишком старая, лучше надеть маску. Освобожденная от ткани набивка может выпустить облако пыли и попасть в дыхательные пути. Если вы страдаете от аллергии, то маска вам особенно пригодится.

Даже при самом бережном отношении мебель рано или поздно начинает изнашиваться. Как быть, если обшивка деревянных стульев окончательно потеряла презентабельную внешность? Не спешите расставаться с привычными и дорогими сердцу вещами! Благодаря такому несложному мероприятию, как перетяжка, вы сможете легко и быстро привести их в надлежащее состояние.

Прежде чем приступить к перетяжке стула, необходимо определиться с выбором новых обивочных материалов – внутреннего наполнителя сиденья и лицевой ткани. В качестве наполнителя традиционно используют листовой пенополиуретан либо поролон. При покупке материала учитывайте, что толщина листа должна быть не менее 40 мм, а плотность – около 30-50 кг/м3. Реже для набивки применяются ватин и синтепон – в процессе эксплуатации они быстро деформируются, теряют первоначальную форму и проседают до самой фанеры. Не менее ответственно необходимо подойти к выбору обивочной ткани – именно от нее напрямую зависит внешний вид отреставрированной мебели. Отдайте предпочтение прочным и плотным материалам – ткань для обшивки стула должна хорошо держать форму. Кроме того, приглянувшийся текстиль должен легко стираться и очищаться от загрязнений при помощи губки или щетки. Наиболее востребованными материалами для обивки стульев считаются шенилл, гобелен, флок и жаккард.

При выборе расцветки обивочного материала учитывайте общую колористику интерьера. Традиционно наиболее практичными считаются фактурные ткани насыщенных и темных оттенков, светлая обшивка пастельных тонов требует более бережного отношения и соответственного ухода. Стоит отметить, что для реставрации стульев можно использовать несколько разных материалов – они могут отличаться и по цвету, и по фактуре. Приступая к перетяжке мебели, первым делом демонтируйте старую обивку. Переверните стул вверх днищем и поочередно извлеките старые скобы, винты, болты и прочие крепления при помощи отвертки и плоскогубцев. Все действия выполняйте максимально аккуратно, чтобы случайно не повредить деревянные планки инструментом. Нужные детали, которые потребуются при финишной сборке, отложите в сторону. Затем проверьте общее состояние и целостность каркаса – все ослабевшие соединения подтяните, трещины в древесине проклейте и стяните на 2-3 часа хомутами. Фанерное основание сиденья тщательно очистите от старого клея и остатков прилипшего наполнителя. При необходимости зашкурьте деревянные детали наждачной бумагой, затем вскройте их акриловой краской или морилкой. Новое покрытие обязательно зафиксируйте лаком.

Далее приступайте к изготовлению шаблонов и раскрою обивочных материалов. Лекало можно вырезать из плотного картона – приложите его к фанерному сиденью и обведите по контуру карандашом. Отступите от очертания 7-10 см и нарисуйте вторую линию – такая прибавка необходима для припусков. При помощи готового трафарета обрежьте новые наполнитель и тканевую обшивку (используйте ножницы либо канцелярский нож). При раскрое узорчатой ткани старайтесь, чтобы рисунок не смещался и лег по центру. Как вариант, в качестве лекала для новой обивки можно использовать изношенное тканевое покрытие.

Когда заготовки будут готовы, приступайте к непосредственной перетяжке стула. Сначала приклейте к наружной стороне фанерного сиденья наполнитель. После полного просыхания клея можно прикреплять текстильную обшивку – разложите ткань на ровной плоской поверхности изнаночной стороной вверх, поверх нее уложите сиденье мягкой частью вниз.

Для фиксации текстиля используйте мебельный степлер. Плотно натягивайте материал и последовательно пристреливайте к обратной стороне фанеры края обивки. Оптимальное расстояние между скобами – 1,5-2 см. Важно, чтобы между крепежами не было свободных и крупных складок. Для надежности скобы аккуратно подбейте молотком. Полностью закрепив материал, обрежьте излишки ножницами. Последний штрих – установка перетянутого сиденья на деревянный каркас.

Как видите, самостоятельная перетяжка стульев не требует особых навыков и умений. Скорее, это интересный творческий процесс, позволяющий существенно сэкономить семейный бюджет.

Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.

Порядок действий при перетяжке стула

Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:

Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.

Мягкий пирог: материалы, толщина

Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.

Какие нужны материалы для перетяжки стула

При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.

Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.

Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.

Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.

Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.

Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.

Как вырезать и закрепить

Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.

Лучше сразу сделать шаблон, особенно если перетягивать будете несколько одинаковых стульев

Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.

Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.

Латекс делают обычно под заказ, так что края скругляют — для большего удобства

Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.

Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.

Как обшить стул: ткани, натяжка

Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.

Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:

Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.

Как перетянуть стул: натягиваем ремни

Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:

Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.

Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.

Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности

Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.

При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.

Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.

Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.

По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.

Пружины могут быть и такими — это «змейка»

Как крепить и с какой силой натягивать

Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.

Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:

1. Крепим одну сторону ленты.
2. За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
3. При помощи маркера ставим отметку.
4. Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.

Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.

Внизу ленты, на них опираются пружины… слишком сложно реставрировать

Если вы думаете, что можно натянуть ленту просто держа ее руками, вы ошибаетесь. Мужчины с сильными пальцами еще могут справиться, а вот женщинам этот трюк вряд ли удастся. Профессионалы используют специальный инструмент, но покупать его ради перетяжки пары стульев вряд ли стоит. В специализированных магазинах есть захваты для лент с отверстиями. С ними намного удобнее, а за отверстие можно зацепить крючок безмена.

Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.

Пружины-змейки

Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).

Так можно обновить стул — поставить пружины-змейки

По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.

Особенности пирога с лентами или пружинами

Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.

Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.

Любая мебель, прослужив несколько лет, изнашивается. И как бы вы ни старались бережно обращаться с ней, все равно наступит такой момент, когда ее обивка обветшает и устареет. Тогда возникнет мысль избавиться от старой вещи.

Схема обмера стула и его драпировка.

Но не спешите выбрасывать старую мебель, тем более если она досталась вам в наследство и является семейной реликвией. Можно попытаться отреставрировать полюбившуюся вещь. Необходимо рассмотреть то, как делается перетяжка стульев своими руками.

Демонтирование старой драпировки

Главное условие для реставрации таково: каркас вашего стула должен быть крепким и хорошо сохранившимся. Все остальное полностью находится во власти вашей фантазии и старательности. В случае если деревянный каркас значительно поврежден или в процессе эксплуатации его поразил древесный жук-точильщик, восстановить такой стул практически невозможно.

Начать надо с внимательного осмотра стула, подлежащего реставрированию. Перед началом восстановительных работ необходимо снять старую обивку. Если некоторые детали повреждены, имеются расщелины или сколы, то нужен ремонт этих элементов. Скалывания и трещины склеивают, используя клей ПВА или столярный клей, и стягивают с помощью струбцин (инструмент для фиксации деталей при склеивании). Для стяжки мелких расщелин можно использовать бумажный скотч. Излишние отверстия и неровности заполняются смесью мелких опилок и клея.

Инструменты для перетяжки стула: степлер, отвертки, плоскогубцы, дрель, лобзик, шуруповерт.

Вот примерный список инструментов, которые могут быть полезными, если вы решились перетянуть стул своими руками:

• набор отверток;
• гвоздодер;
• плоскогубцы;
• долото;
• столярный деревянный молоток (киянка);
• ножницы.

Ввиду того что планируется только замена драпировки стула, все работы по ее демонтажу нужно проделывать с большой аккуратностью, чтобы не допустить поломки деревянных элементов конструкции.

Для удаления старой обивки сидения следует сначала гвоздодером извлечь все гвозди, фиксирующие ее. Надо приложить все силы, чтобы сделать это аккуратно. Облицовочная ткань должна остаться целой, так как ее в дальнейшем можно использовать как выкройку для новой драпировки.

Благополучно сняв облицовочную материю, ножницами нужно разрезать шпагат, придерживающий мешковину, и наполнитель в границах конструкции. Чтобы извлечь пружины, нужно разрезать бечевку, укрепляющую их, а потом вытащить все лишние гвозди.

Демонтирование облицовочной ткани со спинки стула делается таким же манером с использованием тех же инструментов. Причем вначале снимается обивочная ткань, а потом — мешковина и наполнитель, составляющие основу драпировки стула. После снятия всех обивочных материалов со стула станет доступна его внутренняя часть — деревянный каркас. Внимательно осматриваются все деревянные элементы стула, и, если необходимо, производится их реставрация. Обычно она заключается в укреплении обрешетки, замене некоторых деревянных элементов с дальнейшей их покраской.

Перетяжка стульев

Схема сборки и перетяжки стула.

Перед тем как самому приступать к ремонтным работам, надо учитывать следующее. Так как перетяжку стульев своими руками делают в основном с целью экономии средств, то во время ее проведения заменяют только сильно поизносившиеся материалы. Подготавливаясь к восстановительным работам, нужно учитывать некоторую нестандартность проведения таких работ.

Для починки деревянного стула и перетяжки обивки может потребоваться специфический инструмент, применяемый при обивочных работах. Это обычно:

• мебельный степлер;
• резак;
• молоток обойный;
• скобы мебельные.

Кроме этого, для реставрации надо купить прочную и плотную ткань для обивки (гобелен, шенилл, жаккард) в количестве 1 метра. При ширине ткани в 1,4 м этого количества ткани хватит для 4 стульев, могут понадобиться и кое-какие материалы, например, поролон, ватин или синтепон.

Во время длительной эксплуатации больше всего изнашиваются и загрязняются части стула, имеющие мягкое основание. Если ткань, покрывающая сидение и спинку, совсем износилась, надо обновить ее.

Все требующиеся для этого работы проводятся в последующем порядке. Вначале убирается драпировочная ткань и устраняется мусор, собравшийся под ней за долгие годы. Когда состояние пружин нормальное, их можно не разбирать и не заменять. В этом случае основание конструкции можно просто укрепить нанесением поверх новых защитных полосок из материи. Они прикрепляются специальным степлером к обратной стороне сиденья.

Снизу к сиденью крепят белую ткань, позволяющую скрыть мелкие дефекты и придающую изделию окончательно завершенный вид. Затем новую облицовочную ткань подворачивают по периметру и степлером прикрепляют к деревянной основе так, чтобы фиксация была крепкой и долговечной.

Разновидности поверхностного ремонта

Бывает, структура стула такова, что в нем нет пружин, а основание стула имеет вполне приличное состояние, тогда вполне достаточно уплотнить его сверху простой мешковиной. При помощи степлера ее прикрепляют к деревянному основанию, подгибая мешковину по периметру. После прикрепления материала осматривают сидение, все излишки, выходящие за края основания сиденья, обрезают ножницами.

Если имеются пружины, принадлежащие мягким деталям отделки, нужно иметь в виду, что они почти не изнашиваются и их можно в дальнейшем использовать. Чтобы придать сидению обновленный вид, нужно всего лишь по-новому прикрепить и перевязать существующие пружины, при этом постараться равномерно разместить их по поверхности основания.

Бывает, что заместо пружин спинку стула и его сиденье наполняют специальными мягкими наполнителями: поролоном, латексом, морской травой. В таких случаях подпарывают мешковину с обратной стороны сидения и добавляют внутрь синтепон, поролон, растительные волокна. Затем мешковину зашивают.

Теперь вы знаете, как перетянуть стул, дать ему вторую жизнь. Раньше стулья выпускали с очень крепким каркасом, поэтому, перетянув новую обивку, можно продлить срок эксплуатации стульев еще на несколько лет.

Практически в каждой семье есть старая мебель, которая досталась по наследству, но далеко не всегда эта мебель имеет приемлемый вид. Обивку заменить достаточно просто. Тогда любимые бабушкины стулья и кресла получат вторую жизнь и заиграют новыми красками.

Вместо покупки новых стульев, можно сделать обивку старых: потрепанные сиденья заменить на новые, сэкономив денежные средства.

Обтяжка стула с мягким сиденьем

Для этого понадобятся:

• плотная лента;
• подкладочная ткань;
• обивочная ткань;
• наполнитель (ватин, синтепон, кокосовое волокно);
• мебельный поролон;
• строительный степлер;
• молоток и гвозди.

Обтянуть стулья самостоятельно не так уж и сложно, если соблюдать технологию и знать последовательность сборки. Бывает так, когда не только обшивка, но и внутреннее содержимое требуют замены. Первым делом необходимо снять сиденье, вытащить при помощи гвоздодера старые гвозди, убрать обивку и наполнитель. У вас должна остаться только деревянная рама от сиденья.

Для обивки стула основным инструментом служит мебельный степлер.

Теперь нужно прикрепить по дну (в виде решетки) плотную ленту, которую используют для обивки мебели. Один конец ленты прибейте 3 гвоздями, второй конец намотайте на деревянный брусок и натяните. С противоположной стороны закрепите ленту при помощи гвоздей, после чего отрежьте ее, конец подогните и закрепите степлером. Расстояние между полосками должно быть около 5 см. На сиденье стула обычно прибивают по 2-3 ленты с каждой стороны, при этом переплетая их между собой в виде решетки. Вместо гвоздей можно воспользоваться степлером — в этом случае скобы располагаются в 2 ряда, на небольшом расстоянии друг от друга. Для этой цели лучше взять скобы в 8 мм.

После этого берут подкладочную ткань и закрепляют ее степлером по всему периметру деревянной рамы. Далее укладывают слой наполнителя. Это могут быть ватин, кокосовое волокно или синтепон. После отрезают кусок поролона таким образом, чтобы он оказался больше сиденья на 2-3 см. Сначала его закрепляют скобами по центру каждой из сторон, затем пристреливают бока. Углы оформляют в последнюю очередь, при этом концы собирают в небольшие складочки. Во время работы надо следить, чтобы поролон не перекосился, иначе обивка получится неровной и приобретет неаккуратный вид.

Чтобы перетянуть стул необходимо сначала укрепить каркас, а затем снять струю обивочную ткань.

Осталось только обтянуть сиденье тканью. Разложите материю на столе, уложите сиденье сверху (поролоном вниз), пристрелите по 3 скобы по центру каждой из сторон. Старайтесь натягивать ткань равномерно, чтобы у вас не было перекосов, в противном случае это отразится на внешнем виде изделия. На углах заложите красивые складочки, пристрелите их степлером, отрежьте все лишнее. Подогните концы и закрепите их тем же способом, а затем установите сиденье на стул.

Обтянуть сиденья стульев своими руками сложнее, если в обивке присутствуют пружины. Многие мастера мебельного дела не рекомендуют заменять их на менее прочный поролон. Первым делом необходимо аккуратно разобрать содержимое. Как правило, пружины уже связаны между собой. Тогда вам остается только проверить связку на крепость. Если некоторые нити со временем потерлись, то их нужно заменить. После того как вы прибили ленты и подкладку, установите на нее связку из пружин, пришив каждую снизу (несколькими стежками со всех сторон). Поверх конструкции закрепите плотную подкладочную ткань и точно так же пришейте к ней пружины. Далее следует слой ватина или синтепона, после чего сиденье оббивают тканью и устанавливают его на стул.

Обтяжка стула с твердым сиденьем

Для этого понадобятся:

• толстый мебельный поролон;
• плотная ткань;
• строительный степлер;
• тесьма;
• клеевой пистолет.

Схема обтяжки стула.

Обтянуть стул с твердым сиденьем достаточно просто: с этим легко справится даже человек, не имеющий никакого отношения к мебельному делу. Сперва необходимо раскроить поролон, он должен полностью повторять размеры сиденья. Раскраивать ткань нет необходимости, так как намного проще работать с отрезом, который на 15-20 см больше положенного.

Поролон укладывают на сиденье стула и накрывают его тканью. Сначала пристреливают (вдоль бортика) каждую сторону по центру, затем по бокам. После этого оформляют углы: ткань собирают в мелкие складки и закрепляют скобами. Важно следить, чтобы скобы располагались четко по линии. Далее обрезают материю, отступив от крепления примерно на 5-7 мм.

Осталось только приклеить тесьму, которая скроет скобы. Делать это проще всего при помощи клеевого пистолета — работа хотя и легкая, но требующая максимального внимания и аккуратности. Точно так же выполняется обивка табурета, но в данном случае обивочную ткань пристреливают не по бортику, а с обратной стороны сиденья. Поэтому декорировать шов тесьмой нет необходимости.

Как заменить обивку на кресле?

Для замены обивки вам понадобятся:

Обивка кресла производится при помощи строительного степлера, обивочной ткани и молотка с гвоздями.

• обивочная ткань;
• строительный степлер;
• молоток и гвозди.

Обновить обивку на старом кресле возможно своими силами. Первым делом необходимо аккуратно демонтировать прежнюю обивку.

Важно запомнить, где именно и каким образом крепилась ткань, а еще лучше все это сфотографировать.

Используйте старую обивку в качестве выкройки, при раскрое добавьте прозапас по 1-2 см с каждой стороны.

Сначала перетягивают подлокотники. Для того чтобы ткань натягивалась легко, по ее краю пришивают жесткую тесьму (с обратной стороны). Если таковой в хозяйстве не имеется, то можно воспользоваться полоской плотного картона (ее пристреливают степлером). Обивку повторяют точно так же, как это было сделано ранее.

После этого приступают к достаточно важному процессу, обтяжке спинки. Никаких перекосов и складок быть не должно. Для того чтобы ткань легла ровно, необходимо соорудить следующее приспособление: возьмите ДВП, отрежьте длинную полосу шириной в 2-3 см, вбейте в нее обойные гвозди (на расстоянии 1-2 см), после чего наколите на них низ обивочной ткани. Поступая так, вы сможете с легкостью ровно натянуть ткань и закрепить ее по низу кресла. Для данной цели используйте глубокие скобы 0.8 или 10 мм.

После того как спинка и подлокотники перетянуты, приступают к пошиву чехла для сиденья. За основу берут старый чехол. Если молния хорошо сохранилась, то заменять ее на новую нет никакой необходимости. Низ кресла обтягивают тем же способом, что и спинку.

Используя советы, изложенные выше, вы с легкостью сможете обновить не только стул или табурет, но и старое кресло. Дерзайте, и у вас все получится!