Эффективные способы гибки медных труб в домашних условиях. Как гнуть медную трубку – проверенные и надёжные способы Как согнуть трубку из нержавейки в спираль

При большом желании и за неимением нужных подручных материалов систему для превращения браги в самогон можно соорудить и без змеевика. Однако ожидать мало-мальски нормальной производительности и приемлемого качества полученного напитка от такого устройства бесполезно. Хороший самогон получается только при прохождении паров спирта через конденсатор с правильно организованной системой охлаждения. При этом значение имеет материал изготовления змеевика самогонного аппарата, диаметр трубки, размер, толщина стенок, расположение холодильника в пространстве.

Что лучше? купить готовый к работе дистиллятор или попробовать собрать своими руками? Первый вариант надежнее и проще, второй? выгоднее. К тому же на практике изготовление змеевика (конденсатора) на самогонный аппарат оказывается не таким сложным делом, как выглядит в теории.

Геометрические размеры

Длина, диаметр, толщина трубки? параметры, в первую очередь влияющие на скорость образования конденсата и перегонки спиртосодержащей жидкости. Чем больше площадь соприкосновения паров с охлаждающей поверхностью, тем быстрее протекает процесс. Чем тоньше стенки змеевика, тем выше его теплопроводность и, следовательно, выше конденсирующая способность.

Значит, длину и диаметр (внутреннее сечение) трубки лучше выбирать побольше, а толщину стенок? поменьше. Однако такое решение будет не совсем верным. Слишком длинная трубка увеличит гидравлическое сопротивление на пути прохождения паров, в результате чего скорость перегона автоматически снизится.

Для достижения оптимального баланса рекомендуется изготавливать змеевик из трубки длиной 1,5-2 м. Имеется в виду, что таковым должен быть её размер до момента завивания, а не длина готового змеевика. Оптимальные размеры внутреннего диаметра конденсатора? 8-12 мм.

Тонкие стенки. С одной стороны? хорошо, с другой? не очень. Дело в том, что в процессе завивки их легко повредить, да и срок эксплуатации хрупкой конструкции короче. Кроме того, теплопроводность змеевика с тонкими стенками в момент соприкосновения двух сред (пара и конденсата) резко понижается, вне зависимости от диаметра трубки и материала её изготовления.

Какой, в таком случае, должна быть толщина стенок охладителя самогонного аппарата? Наиболее подходящим размером считается 0,9-1,1 мм, не больше и не меньше.

Материал изготовления

Важные характеристики материала для изготовления змеевика? хорошая теплопроводность, нетоксичный состав, отсутствие реакции при контакте с парами спирта. Этим требованиям соответствуют медь, алюминий, латунь, пищевая нержавеющая сталь, серебро, стекло. Степень теплопроводности наиболее часто
используемых металлов и сплавов в порядке уменьшения:

• серебро? 429 Вт/(м·К);
• медь? 382-390 Вт/(м·К);
• алюминий? 202-236 Вт/(м·К);
• латунь? 97-110 Вт/(м·К);
• сталь нержавеющая? 20 Вт/(м·К).

Нержавеющая сталь для изготовления змеевика подходит не любая, а только пищевая. Кроме того, в процессе обработки, сварки состав сплава меняется и неизвестно, как после этого металл будет реагировать на соприкосновение с агрессивной средой, коей является спиртосодержащая жидкость.

Алюминиевые трубки тоже являются неплохим вариантом, но уступают медным и латунным трубкам по длительности эксплуатационного срока. Серебро? металл дорогостоящий. Применять его в изготовлении самодельного дистиллятора нецелесообразно.

Таким образом, практичнее всего изготавливать змеевик для самогонного аппарата из меди. Этот материал нетрудно достать, он обладает достаточно высокой теплопроводностью, легко поддается обработке, не выделяет токсинов при контакте со спиртом.

Стекло? материал нетоксичный, обладающий достаточной теплопроводностью, 1-1,15 Вт/(м?K). Но в домашних условиях сделать из него змеевик не представляется возможным. Поэтому стеклянный конденсатор лучше и проще всего купить в магазине лабораторного оборудования.

Расположение в схеме

В зависимости от модели и комплектации самогонного аппарата холодильник может располагаться в общей схеме по горизонтали, вертикально или под наклоном. Наиболее рациональный вариант для самогоноварения? вертикальная схема подключения конденсатора. В этом случае жидкость стекает по трубке самотеком, не мешая движению пара.

Уточним, что вертикальные охладители бывают восходящими и нисходящими. Практичнее использовать нисходящую систему, в которой пар поступает в холодильник сверху. В восходящих
змеевиках пары перегоняемого дистиллята подаются снизу вверх, что создает дополнительное сопротивление движению конденсата.

Система охлаждения

Во время работы самогонного аппарата змеевик нужно постоянно охлаждать. Охлаждение может быть воздушным, но в этом случае потребуется изготовить сложную конструкцию с кулером, вентилятором и т. д. Можно использовать в качестве охладителя лед или снег, что тоже требует дополнительных усилий и материальных затрат при изготовлении системы охлаждения змеевика. Кроме того, достать большое количество льда или снега не всегда представляется возможным.

Проще всего охлаждать змеевик водой. При этом нужно учесть, что водные системы охлаждения бывают закрытыми и открытыми. В открытой системе вода циркулирует постоянно, в закрытой охлаждение производится определенным количеством воды, которую наливают в резервуар перед началом перегонки самогона.

Преимущество закрытых систем? простая конструкция. Но при этом резервуар требуется сделать достаточно большим по объему. Кроме того, вода при контакте с теплыми стенками змеевика быстро нагревается, так что через непродолжительное время перегонку дистиллята приходится останавливать.

Открытые системы охлаждения удобнее в применении. Во-первых, змеевик из любого материала и любого диаметра они охлаждают значительно эффективнее? на выходе дистиллят всегда будет холодным. Во-вторых, корпус холодильника с открытой системой охлаждения можно сделать компактным, что делает сборку, эксплуатацию и хранение агрегата более комфортными.

Непременное условие при организации водной системы охлаждения конденсатора самогонного аппарата? режим противотока или обратного холодильника. Это значит, что вода в вертикальный резервуар должна поступать снизу, а выходить сверху. Чтобы охлаждение было равномерным, поток воды должен быть направлен навстречу движению дистиллята по трубке змеевика.

Технология изготовления

О размерах, материале, диаметре трубки змеевика было сказано выше. Теперь нужно определиться, какой сделать корпус для холодильника самогонного аппарата.

Удобнее всего использовать под резервуар канализационные трубы из пластика, металлопластика. Их нетрудно достать, легко обрабатывать, производить установку штуцеров для подвода/отвода воды, обеспечивать соединение через переходники с перегонным кубом или сухопарником. Оптимальный размер сечения такой трубы? 75-80 мм.

Последовательность изготовления охладителя самогонного аппарата:

1. Полость трубки для змеевика заполняют любым сыпучим материалом, чтобы в процессе завивки металл не сплющился.
2. Торцы трубки зажимают, запаивают или затыкают деревянными колышками.
3. Аккуратно навивают трубку вокруг любого твердого предмета цилиндрической формы с сечением 35 мм. Расстояние между витками? примерно 12 мм.
4. Завитую спиралью трубку освобождают от наполнителя, промывают водой.
5. На корпусе охладителя вырезают 2 отверстия, устанавливают в них патрубка (штуцера) для подачи и отвода воды. Отверстия под штуцеры должны располагаться на уровне спиральной части змеевика.
6. Змеевик устанавливают внутри корпуса, в 2-3 местах крепят трубку к внутренней поверхности стенок суперклеем.
7. Торцы корпуса закрывают круглыми листами жести и по периметру приклеивают их тем же суперклеем. Оставшиеся пустоты заполняют бумагой.
8. Герметизацию торцов холодильника, мест подсоединения к корпусу штуцеров герметизируют эпоксидной смолой с серебрянкой.

Через сутки (время застывания компаунда) самодельный конденсатор с проточной системой охлаждения будет готов к применению. Производительность холодильника подобной конструкции в зависимости от мощности нагрева в среднем составляет 3-4 л дистиллята в час.

Популярность медных труб при монтаже систем отопления и водоснабжения понятна - они прочны, эластичны, устойчивы к коррозии. Но планировка квартир часто вынуждает изменить форму имеющейся заготовки. В домашних условиях выполнить это не так-то легко, но несколько способов есть. Как согнуть медную трубку под нужным углом? Об этом вы узнаете из данного материала.

Физические свойства материала во многом определяют особенности работы с медью. Из-за пластичности заготовка в месте сгиба может уменьшиться в диаметре или даже сломаться. Зато деформировать медную трубу можно вручную. Способы повышения прочности при сгибании будут описаны позже.

Вторая особенность медных труб - необходимость их нагрева для осуществления деформации. Конечно, с тонкостенными заготовками легко справиться без паяльника или газовой горелки, но утолщенные элементы лучше прогревать (там, где будет изгиб), чтобы упростить себе работу.

Третья особенность гибки трубы из меди в домашних условиях - обязательное использование компенсирующих элементов. Это нужно, чтобы минимизировать появление «гофры» (волнистости) на внутренней стенке трубки. Примерами будут песок, стальная пружина, иногда - лед. Теперь разберем известные методики, как согнуть медную трубку в домашних условиях.

Способы гибки

Методы придания медной трубе изогнутой формы условно делят на две категории:

• промышленные;
• бытовые.

Под промышленной гибкой трубок понимается использование специального оборудования - трубогибов. Наиболее распространены гидравлические и механические (ручные). Первые позволяют свести к минимуму физические усилия человека, имеют сменные насадки для подбора подходящего диаметра изгиба, применяются для габаритных медных трубок. Вторые компактны, работают за счет мускульной силы человека, также имеют сменные насадки в виде полукруга.

При ремонте или монтаже трубопроводов из меди не всегда под рукой имеется трубогиб. Поэтому пользователи обходятся подручными средствами.

Бытовые методы гибки медных трубок

Данные способы отличает применимость в ограниченном пространстве, то есть обычной квартире. Габаритное оборудование не понадобится, загнуть медную заготовку получится не намного медленнее. Среди способов гибки трубок из меди выделяют:

1. Пружинный. Позволяет согнуть металлическую трубу под любым углом. Используется пружина, длина которой равна длине трубы. При сгибании форм большого диаметра она помещается внутрь заготовки так, чтобы упиралась в стенки; меньшего диаметра - надевается снаружи. Если требуется деформировать малый участок изделия, пружину проталкивают к месту предполагаемого изгиба.

Как же выполняется гибка медных труб с помощью пружины? Последовательность действий такова:

• поместить пружину снаружи/внутри трубки;
• прогреть место изгиба (или всю трубу) паяльной лампой или газовой горелкой;
• когда поверхность поменяет цвет на более темный, приступать к загибанию;
• после деформирования оставить заготовку до полного остывания в естественных условиях;
• извлечь пружину.

Чтобы получить изделие нужной формы, можно использовать металлические круглые предметы как шаблоны (например, диски от автомобиля, другие трубы и т. п.).

1. Песочный. Здесь вновь потребуется нагревательный элемент и чистый, просеянный, полностью сухой песок. Последовательность такова:

• один из торцов медной трубы забивается деревянной заглушкой (при этом используется деревянный или резиновый молоток!);
• полость трубы заполняется песком, при этом заготовка периодически простукивается деревянной заглушкой об поверхность (стол, пол);
• заполнив изделие полностью, надеть такую же заглушку с другого конца;
• воздействовать паяльной лампой или газовой горелкой на предполагаемое место изгиба трубы, вращая заготовку для равномерности прогрева;
• прижать один конец трубы к опоре, а другой аккуратно загнуть в нужную сторону;
• дать деформированной детали остыть (в естественных условиях или обдать водой).

Способ хорош тем, что при неровном загибе трубы ее допустимо рихтовать - простукивать молоточком место, где деформация пошла плохо. После остывания трубки с нее снимают заглушки, высыпают песок, промывают и используют по назначению.

Если сгибание выполняется зимой, допускается заполнить внутреннюю полость льдом. Однако это нежелательно - при изгибе он может расколоться, а осколки повредят внутреннюю поверхность трубки. Хотя, если к последней не предъявляются особые требования, стоит взять способ на вооружение.

Усложненная гибка медных труб

Случается, что нужно загнуть заготовку нестандартного профиля. Например, не круглого, а квадратного. Здесь неприменим пружинный способ. Остается использовать песок, киянку, заглушки и две опоры. На последние помещается труба, затем нагревается, далее место сгиба простукивается молотком до придания должной формы.

Как поступить, если необходимо согнуть трубку в спираль? Все просто - нужно лишь найти шаблон цилиндрической формы с диаметром, равным требуемому. Заготовка из меди слегка прогревается, затем изгибается. Так будет получена ровная спираль.

Есть несколько способов получения гнутой медной трубы. Каждый по-своему хорош, но есть моменты, которые учитывать важно всегда вне зависимости от выбранного способа деформирования.

1. Главное требование к пользователю при работе - аккуратность и внимательность. Резкие движения приведут к избыточной деформации стенок трубы и полному их разрыву.
2. Проще всего гнутся детали из отожженной меди, поэтому на их нагрев уходит минимум времени.
3. Если изгиб выполнен не там, где нужно, можно вновь подогреть заготовку и выгнуть изделие обратно. Однако никто не гарантирует, что форма трубки будет прежней.
4. При перегреве поверхности металл может просто начать плавиться. Это недопустимо. Пользователь должен внимательно следить за процессом от начала до конца.

Ручная гибка крупногабаритных труб из меди невозможна в домашних условиях - тут не обойтись без промышленных трубогибов с гидравлическим приводом. Мелкие же заготовки для монтажа отопительной системы или водоснабжения гнутся легко, причем с минимальными усилиями. Разобраться в том, как согнуть медную трубку в домашних условиях, сможет даже человек без опыта, если будет аккуратен. Вам известны другие способы работы? Поделитесь с читателями своим опытом в обсуждении материала.

Нержавеющая сталь - это легированная сталь, устойчива к коррозии и агрессивным средам. Базовым элементом легирования выступает хром. Для усиления антикоррозионных и улучшения физических свойств, нержавеющую сталь дополнительно легируют и другими элементами. Из-за этого труба из нержавейки обладает замечательным набором свойств:

• устойчивость к агрессивным средам и коррозии;
• приятный внешний вид обработанной поверхности;
• высокая устойчивость к термическому воздействию;
• повышенная механическая прочность.

Благодаря этим достоинствам материал получил широчайшее применение: в промышленности, на транспорте, в медицине и, конечно, в быту. Зачастую, во время ремонтных или строительных работ, домашнему мастеру приходится использовать конструкции из труб криволинейной формы. Не всегда необходимая конфигурация имеется под рукой, поэтому приходится самостоятельно додумывать, как согнуть трубу из нержавейки, чтобы получить изгиб нужного радиуса. О некоторых способах гибки труб из нержавейки в домашних условиях мы и поговорим ниже.

• упорная скоба;
• хомут с рукояткой;
• подвижный ролик;
• шаблонный ролик;
• изгибаемая деталь.

Этот очень простой в использовании ручной станок позволяет сгибать трубу на необходимый угол. Повысить его универсальность можно путем применения комплектов съемных роликов.

На строительной площадке легко изготовить следующее незатейливое приспособление. В бетонной плите проделываются отверстия по дуге нужного загиба. В них фиксируются твердые металлические штыри, которые можно забетонировать, чтобы не выпали во время действия. Труба заводится в упор с одного края дуги и загибается по линии, обозначенной штырями. В качестве упора используется тот же металлический прут или трубный отрезок, зафиксированный в бетонной плите. Здесь реализована схема, представленная на Рис. 1, где в качестве упора и радиусного основания выступают штыри.

Изгибание негативно влияет на эксплуатационные характеристики трубы. Возникают разные недостатки, основными из которых являются:

• утончение наружной стенки на внешнем радиусе изгиба;
• наличие сплющивания и образование складок внутри изгиба;
• изменение сечения трубы, которое в месте изгиба приобретает форму овала.

Для предотвращения деформаций можно воспользоваться прокаленным речным песком. С одного конца труба закрывается заглушкой, со второго конца засыпается песок и тоже забивается пробкой. Затем производится гибка нержавейки, после чего песок удаляется.

Гибка с помощью трубогиба

Для гибки труб из нержавейки можно использовать рычажные трубогибы (рис. 3), которые позволяют выполнить работу, применяя только мускульную силу человека. Достоинствами таких приспособлений являются:

• относительная дешевизна;
• компактный размер;
• удобство применения на весу или в тисках;
• легкость гибки из-за большого плеча рычага;
• регулируемость положения рычажного плеча для наилучшей ориентации гибки и передачи усилия;
• быстрая смена элементов;
• возможность загиба до 180 градусов.

Ручные трубогибы с механическим винтовым штоком позволяют гнуть трубу из нержавейки до 18 мм в диаметре. Лидерами в производстве такого рода приспособлений являются компания из США RIDGID и немецкая фирма REMS.

Гибка с помощью арбалетного типа

Большое распространение получил трубогиб для нержавейки, по форме напоминающий арбалет. Принцип его работы состоит в том, что труба размещается на две точки опоры, которые вращаются вокруг своих осей. Гибочный профиль соединен со штоком гидравлического или винтового домкрата так, что усилие прикладывается к средней части трубы между точками опоры.

Такой метод позволяет сгибать трубу до 351 мм в диаметре, при угле сгиба до 90 градусов. Легкие, компактные переносные трубогибы такого типа позволяют гнуть трубу из нержавейки диаметром до 4 дюймов. Усилие изгиба создается штоком различного исполнения. Различаются также конструкции рамы устройства:

• гидравлика, ручной привод; открытая рама (Рис.4);
• то же, с закрытой рамой (Рис.5);
• гидравлика, электропривод, открытая рама (Рис.6);
• то же, с закрытой рамой (Рис.7).

Аппараты с открытой рамой предназначены для труб с диаметром не более 1 дюйма. В них толкающая сила поршня не превышает 80 кН. Аналогичные устройства с закрытой рамой применяются для изгибания труб, диаметром до 4 дюймов. Рама придает повышенную жесткость в процессе работы с большими усилиями. Толкающая сила поршня доходит до 200 кН.

Одноконтурная гидравлическая система оснащена пружиной, что облегчает работу, так как можно быстро отводить поршень, легко и точно выполнять работу. А наличие электропривода еще больше облегчает и ускоряет ее, поскольку здесь не требуется приложение физической силы.

Гибка с помощью электрического трубогиба

К числу наиболее практичных устройств для гибки труб из нержавеющей стали относятся электрические трубогибы (рис. 8). Они легкие по весу, без дополнительных усилий переносятся с места на место, и могут применяться непосредственно на строительной или ремонтной площадке, а также на месте будущей установки выполняемой конструкции.

Стоит такой аппарат недешево, однако обладает следующими исключительными характеристиками:

• универсальность – благодаря наличию комплекта сегментов и упоров для гибки различных диаметров, материалов и радиусов изгиба;
• угол сгиба до 180 градусов;
• автоматический режим (нет никаких предварительных манипуляций);
• регулировка скорости хода, наличие реверса хода;
• возможность использования без тисков в любом месте;
• практически полное отсутствие деформации трубы в месте изгиба за счет идеального согласования гибочного сегмента и упора;
• плавность подачи;
• легкость применения, быстрая смена насадок;
• высокая скорость работы;
• компактность и небольшая масса за счет высокой удельной мощности привода.

Если в месте работы нет электросети, то можно использовать электрический трубогиб с аккумуляторным приводом (рис. 9).

Приобретение фирменного трубогиба в личное пользование – удовольствие дорогое. Тем не менее, есть возможность воспользоваться ими через систему проката инструмента, которая уже достаточно развита у нас в стране. Для разовых работ затраты получаются небольшими. При этом можно выбрать именно тот инструмент, который подходит под ваши нужды.

Медные изделия часто используются при проведении работ по обустройству отопления и водопроводных коммуникаций. Прочные, гибкие изделия из меди популярны благодаря своей устойчивости к коррозии. При организации трубопровода нередко возникает необходимость согнуть медную трубу: чтобы сделать это правильно, нужно ознакомиться с основными методами сгибания.

Особенности применения меди

Когда речь заходит об организации отопительной или водопроводной системы, то лучше медной трубки вряд ли можно что-то придумать. Этот материал отлично контактирует с жидкостью разной температуры, поэтому одинаково хорошо может использоваться как на водопроводе, так на отоплении. К особенностям медных изделий относят:

• универсальность: кроме перечисленных сфер применения выделяют обустройство теплых полов, а также вентиляционные системы;
• продукцию из меди применяют везде, где используется жидкость;
• устойчивость к гниению, коррозии: вода не подвергается размножению грибка и не цветет;
• пластичность: при условии соблюдения определенных температур, медная труба отлично поддается сгибанию;
• широкий диапазон температур: внутри водопровода можно применять жидкость температурой от -100 до +250 градусов.

Медная продукция представлена самыми разнообразными диаметрами

Если установить медные изделия на водопровод, то вода из него не будет иметь металлический привкус. Это еще одна особенность материала, которая дополняется приятными декоративными качествами: трубопровод из меди можно оформить в ретро-стиле.

Какими свойствами должна обладать труба при гибке

Способность к сгибанию определяется физическими свойствами данного материала. Благодаря своей пластичности заготовка может легко деформироваться, а также сломаться в месте сгиба, поэтому при самостоятельной гибке стоит придерживаться установленных температур и делать все постепенно.

Часть материала предлагается покупателю в уже согнутом виде в больших намотках

Главное условие для сгибания – нагрев. Некоторые трубкы из меди, имеющие тонкие стенки, зачастую можно согнуть без применения газовой горелки или паяльной станции. Большое количество продукции из меди обладает толстыми стенками, поэтому без нагрева здесь не обойтись. Несколько условий для сгибания изделий:

• температура – нельзя нагревать медь выше 1083 градуса: при таких показателях материал начинает плавиться, это деформирует изделие;
• наличие компенсирующего элемента – в качестве компенсатора можно использовать песок, пружину, другие вещества и предметы;
• постепенное выполнение процедуры.

При отсутствии компенсатора шансы на деформацию резко возрастают. Песок или пружина внутри изделия малого диаметра не позволит ему принять неправильную форму или допустить появления гофрирования.

Необходимость гибки труб при проведении ремонтных работ: преимущества

Гнутые трубы распространены при осуществлении монтажных и ремонтных работ водопровода, систем отопления. Мастера зачастую сами выбирают метод сгибания, предпочитая его стандартной сварке. Необходимость согнуть металл возникает тогда, когда нужно обойти небольшой участок на стене или полу с препятствиями. Чтобы не пользоваться фитингами, не накручивать резьбу для соединений, а также не оставлять сварных швов, можно использовать гибку.

Перед тем, как согнуть самостоятельно медную трубку, лучше узнать о преимуществах их применения:

• снижение трудоемкости;
• повышение гидроаэродинамических характеристик трубных проходов;
• уменьшение количества дополнительного материала;
• лучшая герметизация;
• привлекательный внешний вид.

Необходимость сгибания обусловлена желанием придать трубопроводу прочности и целостности

Трубопровод с гнутой медью лишен риска поломки и протечки, как это бывает, если вместо сгибания использовались соединительные элементы. Место изгиба не подвергается трению, нагрузкам и другим факторам воздействия, поэтому шансы на повреждение целостности сведены к минимуму.

Сгибаем медную трубу дома: подборка методов

Согнуть трубку из меди можно не привлекая сантехников. Для этого существуют проверенные, эффективные методики. Мастера используют металлические пружины, речной песок, сгибают трубы в спираль, а также применяют трубогиб.

Использование пружины

Первое, что необходимо сделать – подобрать пружину. Для гибки медной трубы большого диаметра, следует выбирать прочную металлическую пружину из толстой проволоки с частыми витками. Несколько особенностей изгиба с помощью пружины:

• металлическая пружина вставляется внутрь;
• лучше, чтобы длина пружины соответствовала длине трубы;
• если пружина короче, в нее необходимо вставить проволоку, чтобы в дальнейшем ее было легко извлечь;
• в качестве инструмента для нагрева можно использовать паяльную лампу или газовую горелку;
• нагревательный элемент подставляют на место изгиба, как только труба поменяет цвет, значит, ее можно гнуть.

Металлическая пружина выступает компенсирующим элементом для материала из меди

Компенсатор в виде пружины не позволит изделию деформироваться. Если нужно согнуть тонкую трубку, пружину подбирают диаметром больше самого изделия. Труба вставляется внутрь пружины, далее порядок действий повторяется.

Применение песка

Для сгибания вручную можно использовать речной песок, он будет хорошим компенсатором. Работать лучше в просторном помещении или на улице, так как потребуется много места. Из материалов пригодится металлическая пробка – она послужит заглушкой одного конца изделия. Кусок древесины с нужным диаметром будет выступать в роли окружности для гибки. Процедура выглядит так:

1. Труба с одной стороны закрывается заглушкой.
2. Внутрь изделия засыпают песок.
3. Медь нагревают с помощью лампы или горелки.
4. Изделие становится пластичным, поэтому чтобы его не деформировать используют округлую древесину и делают загиб на ней.

Главное – соблюдать технологию сгибания материала и делать все по правилам

С помощью такого не сложного, но эффективного метода, можно без трубогиба самостоятельно согнуть медную трубку.

Метод спирали

Самостоятельная гибка спирали вызывает трудности. Здесь уже нельзя ограничиться применением песка или металлической пружины: на помощь приходит еще одна методика. Для того чтоб согнуть спираль потребуется:

• резиновая киянка;
• две опоры;
• сыпучее вещество, например песок: также можно использовать лед в холодное время года;
• нагревательный инструмент.

Благодаря своим свойствам медный материал отличается пластичностью при нагреве

Полость засыпают песком или наполняют льдом. Можно также предварительно налить воду внутрь и заморозить ее. Затем концы помещают на опоры и нагревают места изгиба. Пока медь становится пластичной, ей придают нужную форму с помощью киянки.

Гибка трубы с помощью трубогиба

Специальный инструмент помогает в тех ситуациях, когда народные методики бессильны. Трубогиб представляет собой инструмент, который фиксирует один конец трубы, изгибая ее по заданному диаметру. Деформаций при такой работе не возникает, все проходит быстро и четко. Трубогибы могут быть стальными, рычажными и электрическими. Чтобы согнуть медную трубку ручным инструментом необходимо выполнить следующие действия:

1. Подбирается необходимый угол изгиба: параметры указаны на поверхности рычагов.
2. Фиксируется один конец заготовки.
3. Выполняется сгибание.

Современный инструмент поможет в считанное время сделать необходимую форму из меди

Такой метод подходит для гибки тонких медных труб, поэтому если предстоит работа с большим диаметром, лучше использовать гидравлический трубогиб. При масштабных и промышленных работах применяют электрические инструменты.

Столкнувшись с гибкой меди впервые, у любого человека в домашних условиях могут возникать сложности. Мастера советуют придерживаться правил:

• использовать пружины для гибки медных тонких труб 6 мм зарубежного производства;
• если гнется змеевик вручную стоит проявлять особую аккуратность и плавность движений: резкие маневры приведут к сильной деформации разогретого изделия;
• если сгибаемая труба изготовлена из отожженной меди, времени на ее изгиб уйдет меньше;
• допускается повторный разогрев изделия при первичном неправильном выполнении поворота;
• гнуть крупные по размеру элементы в домашних условиях невозможно: здесь необходим промышленный инструмент.

Некоторые мастера рекомендуют использовать смазочный материал при гибке. Новичкам такой вариант не подходит, так как существует риск нагрева при высокой температуре. Чтобы не возникало трудностей, стоит проявлять крайнюю внимательность и осторожность при работе.

Техника сгибания труб из меди пригодится при самостоятельном обустройстве коммуникаций. Изящные повороты и изгибы предотвратят потерю целостности изделий, а также уберегут от протечек. Применение предложенных методов поможет в краткие сроки сделать плавный и красивый изгиб.

Очередная поделка (на заказ) из серии «очумелые ручки». В этот раз — спиральный змеевик (теплообменник) из нержавейки . Хотелось сделать его вот по такой схеме (да здравствует Paint

Перед изготовлением, посмотрел в интернете кто и как делает подобные вещи. Заинтересовал меня видеоролик на Ютубе, в котором автор наматывает спиральный змеевик-теплообменник на двухдюймовую трубу при помощи станка:

Станка у меня нет, поэтому я решил наматывать змеевик-теплообменник из такой же трубки, как на видео, но вручную.
Была найдена трубка из нержавеющей стали с внешним диаметром 10мм и толщиной стенок 1мм. Длиной почти в четыре метра. Наматывать я решил так же как на видео выше — на двухдюймовую трубу (была в наличии).

Маленькое отступление.

Как по мне, намотка на двухдюймовку — идеальный вариант для самодельщика. Сейчас объясню почему. Охлаждение змеевика планировалось реализовать за счет проточной воды. Значит, необходим будет цилиндрический кожух, внутри которого будет находиться змеевик. Для лучшей теплоотдачи кожух необходимо подбирать таким образом, что бы между витками спирали и стенкой кожуха оставалось место для протока воды (а не только по центру спиральной навивки).

Т.к. при такой намотке змеевика — внешний диаметр витков змеевика выйдет в районе 80-85мм (труба-основание для намотки = 60мм, толщина двух витков = 2*10мм = 20мм, плюс несколько миллиметров добавится из-за небольшого обратного разжимания витков), то руки сразу зачесались использовать готовую сантехническую трубу 110мм в качестве кожуха теплообменника.

Теперь, что касается подготовки к намотке.
1) Пока нержавеющая трубка еще целая и ровная — её надо изнутри почистить. Да-да. Несмотря на то, что с внешней стороны трубка чистенька и гладкая — внутри у неё может быть всё намного страшнее. Что делаем? Берем толстую стальную проволоку (у меня была диаметром 3мм) и достаточной длинной (по минимуму — чуть больше, чем половина длины нержавеющей трубки, тогда придется чистить с двух сторон). На конец проволоки, крепко приматываем мокрую тряпочку (точнее ленточку), а что бы её не сорвало — прихватываем ткань тонкой медной проволокой. Макаем этот импровизированный «квач» в мелкий просеянный песок (о нём детальнее дальше) и либо проталкиваем проволоку с квачом на конце по трубке, либо протаскиваем его (в зависимости от толщины и длины проволоки) вслед за проволокой. Вытаскиваем квач — смотрим на него, ужасаемся и повторяем операцию до тех пор, пока внутреннюю чистоту трубки не примет наш ОТК.

Важно! Трубку необходимо чистить до намотки. После намотки это будет сделать невозможно.

Важно!! Квач приматывать надежно, т.к. в случае его срыва с проволоки — можно получить новый квест под названием «Ма-а-а-а-л-а-дец! А теперь достань эту хрень из трубки». Проволоку использовать крепкую.

Важно!!! Нержавеющую трубку мочить или промывать водой изнутри НЕ НАДО! Т.к. дальше по плану засыпка трубки песком.

2) Песок. Песок нужен сухой и просеянный. Нужен он для набивки трубки змеевика. Также как и на видео со станком — выстругиваем из дерева чопики, плотно забиваем один чопик в трубку и при помощи воронки порционно досыпаем песок в вертикально стоящую трубку вместе с постукиванием по трубке снизу вверх. После того, как трубка будет плотно-плотно набита просеянным песком — забивается второй чопик. Трубка готова к намотке.

Важно ! Песок необходим, дабы защитить трубку от смятия стенок в процессе намотки. Плохая/неравномерная набивка песком — скорее всего, приведет к неправильной деформации (смятию стенок) трубки при намотке.

Намотка.

Наматывать теплообменник вручную из нержавеющей трубки можно двумя (основными) способами.

Способ первый — закрепляем импровизированный вал (труба 2″) горизонтально и проворачиваем, наматывая тем самым на него нержавеющую трубку с песком.

Способ второй — закрепляем жестко вал вертикально и наматываем на него нержавеющую трубку, двигаясь с трубкой по кругу.

Т.к. с четырехметровой трубкой сильно не развернешься, то был выбран первый вариант. А т.к. токарного станка нет — то на импровизированном верстаке были сколочены из дерева подшипники скольжения для двухдюймовой трубы:

Важно! Верхний ограничитель высоты (на рисунке брусок с надписью дерево) у таких подшипников должен быть равен диаметру вала (труба 2″) + один диаметр наматываемой трубки (10мм).

Т.к. на валу был расположен перпендикулярный ранее обрезанный отварок 3/4″ — то вставив в него подходящую арматурину, я получил рычаг для проворачивания вала.

Важно! Для правильной намотки, необходимо грамотно закрепить трубку на валу. Можно, как на видео (см. выше), приварить расточенную гайку, через гайку завести нержавеющую трубку, изогнуть трубку под 90 градусов и начать наматывать. Связываться со сваркой (на тот момент) не хотелось — поэтому в самом валу (труба 2″) с краю были просверлены два отверстия насквозь, через которые была заведена U-образная металлическая петля с закруткой с обратной стороны, которая и зафиксировала конец трубки. Для дополнительной жесткости, начало трубки я примотал толстой проволокой к валу.

Далее, не спеша, в четыре руки (один придерживает трубку, другой прокручивает вал при помощи рычага) производится намотка, после намотки — вынимаются чопики, высыпается песок, отпиливается лишний кусок трубки и получаем вот такой вот спиральный теплообменник (качество фотографии отвратительное, т.к. делалась она на быструю руку и телефоном):

Как по мне, очень и очень недурственный, для первого раза, результат изготовления змеевика своими руками. Даже в руки взять приятно. Однако, для того что бы процесс теплопередачи был более эффективным — витки змеевика необходимо аккуратно раздвинуть (чтобы между ними тоже циркулировала вода). Для этого пришлось выстрогать штук двадцать клиньев из плотной древесины (сосна не подходит) и при помощи молотка, понемногу вбивая клинья с разных сторон спирали, раздвинуть витки самодельного теплообменника.

Важно! В самом начале — витки ощутимо сопротивляются клиньям, так что берегите пальцы и ногти.

Важно!! Лучше раздвигать витки за несколько проходов, постепенно наращивая расстояние между витками и постоянно контролируя, что бы сам змеевик не увело в сторону:

После всех этих манипуляций получаем вот такую красоту (изолента для масштаба):

На эту красоту ушло три метра нержавеющей трубки. Теперь необходимо было сделать кожух теплообменника.

Кожух теплообменника.

Как писалось ранее, под кожух задумывалось использовать серую сантехническую трубу диаметром 110мм. Поэтому были куплены следующие комплектующие: 0.5 метра трубы сантехнической 110мм, муфта-переходник для трубы 110мм, две заглушки для той же трубы, два штуцера 3/8″, метровая шпилька с резьбой 8мм. Муфта-переходник нужна потому, что труба 110мм имеет разный диаметр на концах и заглушки можно установить только с одной стороны. Правда, есть бонус — кожух становится разборным.

Уплотнения.

Если штуцер имеет резьбовую часть с гайкой, благодаря которой, его можно закрепить в корпусе кожуха через резиновые уплотнения, то трубку нержавеющего змеевика надо как-то пропустить через пластик кожуха, да еще так, чтобы не протекала вода. Вот для этих целей, пришлось сделать хитрое самодельное резиновое уплотнение (2 штуки) (смотри рисунок) с проточкой под пластик.

При помощи заточенной трубки большого диаметра вырезал из толстой листовой резины (толщина порядка 14мм) два цилиндрических уплотнения. Затем при помощи меньшей трубки (d < 10мм) в каждом уплотнении были сделаны центральные отверстия (на рисунке через них проходит штрихпунктирная линия). Затем уплотнения были насажены на подходящий болт, болт был зажат в дрель и при помощи обломка квадратного надфиля на резиновых уплотнениях были проточены (проточены, громко сказано, скорее, протёрты) канавки под пластик:

Важно! Отверстие в пластике крышек сантехнической трубы было просверлено с таким прицелом, чтобы резиновое уплотнение в пластик вставлялось очень туго. Таким образом, после вставки центральное отверстие (которое и так было сделано с диаметром чуть меньше 10 мм) дополнительно обжималось. При вставке трубки змеевика — резина оказывается зажатой между трубкой змеевика и отверстием пластика, тем самым герметизируя стык. Никакие дополнительные герметики (силикон и прочее) не использовались.

Сборка кожуха.

Вставляем уплотнения в отверстия в крышках сантехнической трубы. В те же крышки, вставляем штуцера для подачи и отвода охлаждающей воды. Под гайки штуцера идет своё резиновое уплотнение для герметизации. Далее, промазываются мылом все резиновые уплотнения 110-ой сантехнической трубы и муфты для удобства сборки. Затем в муфту вставляется труба, в трубу вставляется змеевик, на оба конца которого надеваются крышки сантехнической трубы (да, теми самыми самодельными уплотнениями). Затем, передвигая крышки по концам змеевика, вставляем крышки в трубу и муфту. Для надежности, я распилил метровую шпильку на две части и уже этими полуметровыми шпильками стянул всю конструкцию гайками.

Вот, собственно, что получилось в итоге (общий вид — верхняя часть фото, выход теплообменника — левая нижняя часть фото, вход теплообменника — правая нижняя часть фото):

Тестовый запуск показал, что теплообменник работает успешно. Теплопередача огромная. Проток воды можно ставить минимальный. Похоже, что с сильной герметизацией можно сильно не заморачиваться. Поскольку вода поступает в кожух и выходит через штуцеры одинакового диаметра, то давление воды внутри кожуха должно быть минимальным.

ПН . Спирт и его растворы вне зависимости от концентрации и количества — наносят огромный ущерб организму. Не употребляю и другим не советую. Змеевик собирался на заказ.

ППН . Есть (в интернете) и другие способы герметизации стыков трубки змеевика и сантехнической трубы — например, при помощи эпоксидной смолы, но тогда кожух теплообменника становится неразборным.