Контакты
Главная / Покраска

Схема подключения нагревательного элемента электроплиты. Ремонт, подключение электроплит — их электрические схемы. Электроплита Электра — в наглядном примере

Приобретение электроплиты для кухни в квартире поставит перед владельцем проблему подключения устройства к сети. Инструкция рекомендует пригласить для этих целей специалиста. Но не всегда в этом есть необходимость. Схема подключения к сети доступна для понимания и может быть реализована самостоятельно. Она одинаково применима для обычной электроплиты, с ее помощью можно подключить:

  • варочную панель,
  • индукционную плиту,
  • стеклокерамическую.

Чтобы правильно подключить новое приобретение своими руками необходимо потратить время и ознакомиться с алгоритмом действий. Он несложен и включает несколько этапов:

  1. Выбор места установки.
  2. Общие требования.
  3. Установка УЗО и автомата.
  4. Монтаж кабеля.
  5. Выбор типа соединения.
  6. Схемы подключения.

Прежде чем подключить плиту или варочную панель следует правильно определить место ее будущего размещения в квартире относительно места подсоединения, соседства с холодильником и другими бытовыми приборами:

  • Площадка, на которой планируется установить стационарную модель должна быть максимально ровной, чтобы при регулировке ножек обеспечивать устойчивое горизонтальное положение.
  • Длина провода и расстояние от места подключения до устройства должны позволить свободно перемещать прибор без отключения.
  • Тен обычной электроплиты может разогреваться до 100°C, поэтому не рекомендуется размещать электроплиту или варочную панель рядом с холодильником.
  • Разогретый тен может привести к оплавлению пластиковых предметов обстановки.
  • Индукционную плиту или аналогичную варочную панель так же нежелательно ставит рядом с холодильником или другими бытовыми приборами, генерируемое ею электромагнитное поле негативно влияет на их работу.

Общие требования

Правильно подключить электроплиту или варочную панель своими руками не получиться без соблюдения определенных требований к оборудованию. В квартире это можно сделать существенно проще и быстрее.

Обычно в квартире стандартной многоэтажки подключение подобных устройств к сети осуществляется уже смонтированным отдельным проводом, через специально предусмотренную розетку. Это сэкономит время и позволит быстро подключить плиту или варочную панель.

Владельцам частного дома выполнить все работы связанные с проводом, и установкой другого оборудования придется самостоятельно или с приглашением специалиста. В этом случае следует воспользоваться:

  • трехжильным кабелем с медным с сечением от 4-х до 6-ти мм в зависимости от его длины;
  • отдельным автоматом под электроплиту для установки в щитке на 32 или 40А в соответствии с сечением провода;
  • устройством защитного отключения;
  • доступным способом заземления.

Устройство защитного отключения и автомат

УЗО и автоотключатель являются обязательным элементом комплекта, который используется, чтобы самостоятельно подсоединить любой бытовой прибор к сети. Их наличие убережет прибор от перепадов напряжения в сети и преждевременного выхода из строя:

  • Ставятся они рядом на монтажную рейку до счетчика.
  • Номинальное значение УЗО должно быть больше автомата.
  • УЗО соединяется со счетчиком верхние фазное и нулевое крепление соответственно.
  • Нижние клеммы используются для соединения с автоматом и выводятся на ноль.
  • Если используется однополюсный автомат, нулевая клемма УЗО соединяется с нулевой шиной.
  • При двухполюсном соединяется нулевой клеммой с соответствующим контактом автомата.
  • На нижние крепления автомата ставятся фазная и нулевая жилы трехжильного провода.
  • Если автомат однополюсный нулевой провод уходит на соответствующую шину.
  • Желто зеленая или зеленая предназначена для заземления.

Монтаж кабеля

Чтобы соединить розетку или клеммник кабелем с электрощитом потребуется самостоятельно проштробить стену. На скрытую в стене укладку придется потратить время, но она не испортит интерьера. Альтернативный и менее хлопотный вариант, чаще используемый для дома с деревянными стенами, предполагает использование внешнего короба. Штробление и укладка в коробе выполняются по кратчайшему маршруту.

Тип соединения электроплиты

Перед началом установки нужно определит, каким типом соединения лучше воспользоваться. Устанавливать электроплиту или варочную панель в квартире или на кухне частного дома можно с тремя типами подсоединения к сети:

  • прямым подключением;
  • через клеммную коробу;
  • через розетку.

Прямое включение

Данный вариант можно применять, если нет необходимости отключать плиту или варочную панель от общей сети. Он считается самым безопасным. Отсутствие дополнительных соединений снижает риск перегрева. Если отдельное отключение необходимо, то придется устанавливать клеммную коробку или розетку.

Как устанавливать клеммную коробку

Современную плиту рекомендуется подсоединять к сети без включения в розетку через качественную клеммную колодку. Можно использовать колодку в монтажной коробке, которая монтируется снаружи на стене или металлическую коробку для скрытой установки. Коробка ставится на расстоянии двух метров от электроплиты, на высоте не мене 0,6 метра от пола.

Включение через розетку

Распространенным вариантом подсоединения к сети является включение через розетку с обязательным использованием заземления.

Для этих целей в квартире или на кухне частного дома можно использовать розетку 3 типов.

Отечественного производства с верхним расположением заземления, развернутым на 90°.

Белорусского производства, которая отличается разворотом контактов на 120° относительно друг друга.

Европейского типа, где контакт для заземления находится внизу и имеет плоское сечение.

Если необходимость в монтаже проводки своими руками отсутствует, соответствующее оборудование в квартире или на кухне частного дома уже имеется, розетку необходимо проверить на фазу. Это делается с помощью электротестера.

Схемы

Вне зависимости от способа подключения через розетку или клемник плиту или варочную панель можно подключить к сети по трем схемам:

  • однофазной;
  • двухфазной;
  • трехфазной.

Для приборов на 220В используется однофазная схема, на 380В двух или трехфазные варианты. Перед тем как подключить электроплиту или варочную панель, ее придется развернуть тыльной стороной и снять защитную крышку с клеммной коробки. Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства.

Одна фаза

Это самый распространенный вариант в квартире многоэтажки. Его можно использовать, когда стыковка выполняется трехжильным проводом. Оно легко выполняется своими руками. Чтобы правильно подключить устройство необходимо использовать перемычки. Они обычно идут в комплекте и зажаты болтами в клеммной коробке. Если их нет, можно приобрести медные перемычки с сечением 6-ть мм. Пять из шести винтов соединяются двумя шинами:

  • одна шина соединяет винты обозначенные литерой «L» под номерами 1, 2, 3;
  • вторая – используется для соединения номеров 4 и 5, обозначенных литерой «N»;
  • последний остается свободным и будет использоваться для заземления.

При соединении провода распределяются следующим образом:

  • фаза (черный или коричневый) на L1,2 или 3;
  • ноль (синий) на N4 или 5;
  • для заземления используется шестая клемма с обозначением PE.

Две фазы

Такая схема чаще применяется для частного дома, но ее можно использовать и в квартире. Стыковка выполняется четрехжильным проводом. В этом случае:

  • одна перемычка ставится на L1 и L2;
  • другая на N4 и N5;
  • L3 и винт для заземления остаются свободными.

Чтобы подключить такую схему:

  • желтая жила ставится на фазу A состоящую из клемм L1 и L2, соединенных перемычкой;
  • жила в красной обмотке идет на расположенную рядом клемму L3;
  • синего цвета ставится на нулевые N4 и N5, состыкованные перемычкой;
  • желто-зеленая предназначена для заземления.

Три фазы

Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко. Несмотря на внешнюю сложность его так же легко реализовать своими руками. Выполняется кабелем из четырех или пяти жил. Здесь используется только одна шина для соединения расположенных рядом нулевых клемм N1 и N2. Жилы нужно подключить в следующем порядке:

  1. на фазу A, контакт L1 идет желтая;
  2. на фазу B, контакт L2 – зеленая;
  3. на фазу C, контакт L3 – красная;
  4. для расположенных рядом нулевых клемм предназначена синяя;
  5. для заземления светло зеленая или желто-зеленая.

При выполнении всех перечисленных работ своими руками необходимо потратить время на консультации со специалистами. Это убережет от непоправимых ошибок и позволит сделать все правильно.

Благодаря такой универсальной энергии, как электричество, популярность электрических плит все возрастает. На данном сайте есть статья, как подключить электроплиту, а на этой странице описаны распространенные неполадки, методы их выявления и устранения.

Во многих случаях, домашний мастер или обычный пользователь может собственноручно сделать ремонт электроплиты , не прибегая к дорогим услугам специалиста.

Готовка пищи на электроплите

Алгоритм поиска неисправностей

В независимости от модели электрической плиты и типа применяемых конфорок, выявление причины отказа электроплиты следует производить по такому алгоритму:



Поиск неисправности в электроплите

Задача любого мастера по ремонту – локализовать проблему . Пройдя поэтапно данный алгоритм, можно осуществить ремонт электроплиты своими руками, имея в наличии небольшой набор инструментов и владея ограниченными знаниями в электротехнике.

Необходимые условия для самостоятельного ремонта

Самым важным условием, от которого зависит не только успешный ремонт электроплиты, но и безопасность мастера и окружающих – это знание основ электротехники и электробезопасности. Также необходима уверенность в своих силах – некоторые измерения придется производить при включенном напряжении.

Из инструментов для разборки корпуса электроплиты понадобятся отвертки с подходящими жалами, возможно, набор ключей, плоскогубцы. Для работ внутри корпуса, в зависимости от выявленной неисправности, потребуется паяльник, кусачки, изоляционная лента или .


Набор инструментов для ремонта

Иногда можно выявить неполадку только при визуальном осмотре (нагар на контактах, или отпаявшийся провод). Но, практика показывает, что в большинстве случаев невозможно починить электрическую плиту без измерительных приборов.


Осмотреть подключения к клеммам

Наиболее приемлемым будет использование – многофункционального измерительного прибора, который должен быть в обиходе у любого мастера, имеющего дело с электротехникой. В некоторых случаях можно обойтись пробником напряжения и самодельной прозвонки из лампочки и батарейки.

Поверхностная диагностика электроплиты

Если сетевое напряжение в норме, а плита после включения вдруг перестает работать, то стоит проверить саму розетку – возможно, она не соответствует мощности, или контакты износились, и они самопроизвольно отгибаются в процессе нагревания.

Бывают случаи, что в электроплитах с механическими регуляторами и переключателями мощности конфорок контрольная лампочка давно перегорела, а сама плита перестала исправно работать намного позднее. На данном этапе, не приступая еще к разборке корпуса, можно выявить неисправность в переключателях, включая различные конфорки и переключая режимы их работы.


Две конфорки электроплиты не работают

Если обнаруживается, что часть нагревателей работают, хоть и не на полную мощность, то неисправность сетевого шнура можно исключить, и нужно искать неполадки следует в переключателях или в спиралях конфорок.

Маловероятно, чтобы все конфорки перегорели в один момент (хотя, такое возможно, если все нагреватели работали во время скачка напряжения). Поэтому, в случае отсутствия реакции на манипуляции с переключателями, возможно, напряжение не поступает на органы управления.

Разборка корпуса электрической плиты

Поскольку электроплиты и варочные панели бывают самых разных форм, габаритов и конструкций, нет никакой возможности описать их все в одной статье, поэтому пользователь должен самостоятельно разобраться с разборкой корпуса. Но общим для всех типов электроплит является наличие термоизоляции и с ней необходимо работать очень осторожно.


Различные конструкции электроплит

При существенном повреждении термоизоляционного слоя электрической плиты снизится ее энергоэффективность, а также изменятся показания термодатчиков, что повлечет неправильную работу плиты в будущем.

Нужно помнить, что работать со стекловатой термоизоляции нужно только в толстых рукавицах, а асбестовая пыль термоизоляционных прокладок старых электроплит вредна для здоровья.

Проверка поступающего напряжения

Разобрав корпус электроплиты, необходимо изучить внутреннее устройство оборудования, определить тип регуляторов, переключателей и нагревателей. Будет очень кстати иметь в наличии схему плиты . Но даже без схемы, владея основами электротехники, можно разобраться в системе управления нагревателями и выявить проблему.

Внимание, следующие ниже методы проверки идут в разрез с инструкцией пользователя, запрещающей включать электроплиту при разобранном корпусе, поэтому следует быть очень осторожным!

Если электрическая плита не работает вообще, следует проверить наличие напряжения на входе переключателей или электронной схемы управления. Импортные электроплиты с электронным блоком управления уязвимы к скачкам напряжения, и очень часто неполадки в них не связаны с повреждением нагревательных элементов.


Электронный блок управления электроплиты

Если сетевой шнур в порядке, и напряжение поступает, а дисплей не светится, то возможно перегорел внутренний предохранитель блока управления электроплитой. Но индикация работающего дисплея не всегда гарантирует его работоспособность – возможно, случилась поломка в силовых реле коммутации.

Наиболее доступный способ проверки блока управления – это проверить поступление напряжения на клеммы нагревателей конфорки. Если напряжение поступает, но ТЭН не нагревается, значит нужно отсоединить электроплиту от розетки, затем отключить клеммы от нагревательных элементов, и прозвонить их.


Проверка поступления напряжения на клеммы спирали конфорки

Будет безопаснее, если на клеммы ТЭНов вначале цеплять специальные зажимы «крокодил», одеваемые на измерительные щупы, а потом подавать напряжение. Если работает только часть конфорок, то будет целесообразней в первую очередь прозвонить нагреватели, и уже потом искать обрыв в цепи питания. Нужно помнить, что нагревательные элементы могут иметь несколько спиралей – способом их совместного подключения регулируется мощность нагревания.

При обнаружении перегорания спирали накаливания или пробоя на корпус, поврежденный нагревательный элемент следует заменить .


Если плита старая, то стоит заменить перегоревшие нагреватели на более совершенные и экономичные. Лучше всего себя зарекомендовали ТЭНовые электронагреватели для электрических плит.

Если прозвонка спиралей не выявила в них неисправностей, то причину следует искать в блоке управления. Как уже говорилось, нагревательные элементы могут иметь несколько встроенных спиралей, которые коммутируются при помощи переключателей или электронных реле. В обоих случаях через контактные группы протекает большой ток, от чего на них образовывается нагар.


Переключатель режимов работы электроплиты

Работа нагревательного элемента с несколькими спиралями

Допустим, нагревательный элемент электроплиты имеет две спирали: С1 и С2. Для их коммутации может применяться трехпозиционный переключатель с тремя контактами: К1, К2, К3.


Схема подключения нагревательного элемента с двумя спиралями

При включении К3 обе спирали подключаются последовательно и будут работать в половину своих мощностей. При включении К2 спираль С1 будет греть в полную силу. Максимум нагрева получится при одновременном замыкании К1 и К2 – две спирали будут подключены параллельно. Все другие возможные варианты не имеют смысла и должны быть исключены самой конструкцией переключателя.

Чтобы починить подобный переключатель, его необходимо разобрать и добраться до контактов чтобы прочистить их наждачной бумагой или тонким плоским напильником. Также нужно проверить натяжение прижимных пружин и прилегание контактов. Очистка поверхностей, подтяжка пружин и подгибание контактов поможет устранить проблему.


Подобную функцию переключения в электроплитах с электронным блоком управления выполняют электромеханические реле. Если при выборе режима слышно срабатывание реле, а на выходе напряжение не меняется, то неисправность именно в них. Например, для переключения режимов конфорки, имеющей три спирали необходимо четыре реле или соответствующий переключатель.


Схема подключения конфорки с тремя спиралями

Для обеспечения универсальности нагревательного диска, встроенные спирали имеют разную мощность, и соответственно сопротивление их различается. Более подробно о проверке и подключении подобных конфорок показано на видео:

Неисправность органов управления

В случае отсутствия характерного щелчка реле, следует прозвонить его катушку и проверить наличие управляющего сигнала. При отсутствии управляющего сигнала поломка может быть в выходном каскаде или микропроцессоре электроплиты. Чтобы самостоятельно починить электронный блок управления, необходимо иметь под рукой его схему и владеть познаниями в радиотехнике.


Но, как показано на видео, в случае обнаружения неисправного реле, владея паяльником и имея идентичную замену, можно самостоятельно осуществить подобный ремонт импортной электроплиты или варочной панели.

Для ТЭНовых и дисковых нагревателей электрических плит часто используется бесступенчатый регулятор мощности . В старых отечественных плитах использовался регулятор на биметаллических пластинах, который реагирует на протекающий ток. В дополнение может устанавливаться термодатчик или термостат, реагирующий на тепло нагревательного элемента.


Терморегулятор нагрева конфорки электроплиты

В подобных системах регулировка тепловыделения осуществляется поочередным включением-выключением нагревателя электроплиты, когда температура ниже или выше установленного регулятором диапазона. Ознакомиться с работой и подключением подобного регулятора, можно, посмотрев видео ниже:

Замена регулятора мощности

В случае выхода из строя подобного регулятора можно найти идентичную замену. Но будет целесообразнее установить современный регулятор мощности на основе симистора (работает, как диммер для системы освещения).

Поскольку симисторная регулировка мощности осуществляется изменением формы синусоидального напряжения (обрезанием части полуволны), то подойдет практически любой регулятор, рассчитанный на данную мощность и ток, но взятый с разумным запасом.


Симисторный регулятор мощности

В некоторых электроплитах симистор устанавливается вместе с радиатором на плате. Если конфорка работает на полную мощность и регулировки нагрева не происходит, то пробит переход в симисторе, и его нужно заменить.

Неисправности в электрической схеме

При отсутствии тока на выходе электронного регулятора, следует проверить пилообразное напряжение смещения на управляющем электроде симистора при включении режима работы электроплиты. Данную проверку производят осциллографом, который имеется в специальных мастерских и у некоторых мастеров, имеющих глубокие познания в радиотехнике.

Иногда электронный блок управления в порядке, но реагирует на неправильные показания термических датчиков системы контроля нагрева. Нужно узнать тип датчика, изучить его свойства и методы проверки, чтобы исключить данный вариант неисправности электрической плиты. Также возможна поломка механического таймера, контакты которого также подвержены коррозии и окислению.


Материал данной статьи поможет пользователю самостоятельно найти причину поломки электроплиты. Если проблема в перегоревшей конфорке, переключателе режимов или регуляторе мощности то для осуществления самостоятельной замены не потребуется специальных навыков. Но, в случае обнаружения поломки электронного блока управления, то ввиду сложности ремонта, его лучше отнести в мастерскую.


Вашему обзору предлагаем для самостоятельного ремонта электрические схемы электроплит!

Представлены плиты российского и импортные производства, которые не меняются годами.
Для увеличения просмотра нажмите на рисунок.

Основные элементы и узлы плиты: ТЭН Е1 (в первой конфорке), Е2 (во второй конфорке), Е3-Е5 (в жарочном шкафу), коммутационный узел, состоящий из переключателей S1-S4, тепловое реле F типа Т-300, индикаторы HL1 и HL (газоразрядные для индикации работы ТЭНа), HL3 (накального типа для подсветки жарочного шкафа). Мощность каждого ТЭН составляет порядка 1кВт

Для регулировки мощности и степени нагрева ТЭН жарочного шкафа используется 4-х позиционный переключатель S1. При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р1-2 и Р2-3. При этом к сети с помощью штепсельной вилки будут подключены: ТЭН Е3 последовательно с параллельно соединёнными ТЭН Е2 и Е3.Ток будет проходить по пути: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, Е3, Р2-3, верхний контакт штепсельной вилки ХР. Поскольку ТЭН Е3 подключен к ТЭН Е4 и Е5 последовательно, то 38 сопротивление цепи будет максимальным, а мощность и степень нагрева минимальными. Кроме того, будет светиться неоновый индикатор НL1 за счёт прохождения тока по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-2, Е4 и Е5, R1, HL1, верхний контакт ХР.

Подключение узлов Мечта 8:

Во втором положении включаются контакты Р1-1, Р2-3. В этом случае ток пойдёт по цепи: нижний контакт вилки ХР, F, Р1-1,Е3, Р2-3, верхний контакт ХР. В этой ситуации будет работать только один ТЭН Е3 и мощность будет больше за счёт уменьшения общего сопротивления при неизменном сетевом напряжении 220В.

В третьем положении переключателя S1 замкнутся контакты Р1-1, Р2-2, что приведёт к подключению к сети только параллельно соединённых ТЭН Е4 и Е5. Выключатель S4 используется для включения лампы HL3 подсветки жарочного шкафа.

Н1, Н2 - конфорки трубчатые, Н3 - конфорка чугунная 200мм, Н4 - конфорка чугунная 145мм, Р1, Р2-бесступенчатые регуляторы мощности, П3, П4-семипозиционные переключатели мощности, ПШ - трехступенчатый переключатель жарочного шкафа, П5-блокирующий переключатель, Л1….Л4 - сигнальные лампы включения конфорок, Л5- сигнальная лампа включения нагревателей жарочного шкафа или гриля, Л6- сигнальная лампа достижения заданной температуры в жарочном шкафу, Н5,Н6 - нагреватели жарочного шкафа, Н7- гриль, Т -терморегулятор, В- выключатель клавишный, Л7 – лампа освещения жарочного шкафа, М- моторедуктор.

6.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КОНФОРОК Горение, Нansa, Электра, Лысьва:

Чем вызван такой, казалось бы, простой вопрос? Во-первых, любое подключение бытовых приборов, характеризующихся повышенным эн/потреблением, подразумевает монтаж отдельной линии и крепление спец/розетки. Обычная, коих много по всей квартире, попросту не выдержит и расплавится, равно как и внутридомовая эл/проводка, не рассчитанная на большие значения тока.

Во-вторых, при покупке такой техники необходимо предусмотреть и включение в цепь соответствующих защитных устройств. В противном случае вероятны «сюрпризы» в виде периодического выключения автомата на вводе и обесточивание всех комнат, некорректная работа (а то и выход из строя) других бытовых эл/приборов. в квартире к однофазной сети несложно, достаточно лишь знать некоторые особенности и правила. Вот о них мы и поговорим.

Нарушение порядка подключения чревато серьезными неприятностями (и это мягко сказано), вплоть до возгорания или летального исхода. Об этом знают все, но, к сожалению, некоторыми пунктами из рекомендаций изготовителя пренебрегают. А вот о том, что их несоблюдение (даже по единственной позиции) является причиной аннулирования гарантии, осведомлены не многие.

С учетом стоимости оборудования, кое для кого такой аргумент покажется более весомым. Поэтому автор рекомендует еще до начала монтажа внимательно ознакомиться с двумя документами – инструкций производителя и соответствующими разделами ПУЭ (7-е издание).

Подготовительные мероприятия

Что понадобится из принадлежностей и расходных материалов, станет ясно по ходу рассказа. Поэтому на таких «мелочах», как отвертки, пробник и тому подобное, останавливаться не имеет смысла. Любая эл/монтажная работа подразумевает использование определенного набора бытового инструмента.

Обследование силового щитка

В первую очередь необходимо проверить, на какой максимальный ток рассчитан вводной автомат. Значение в пределах 45±5 А – все в порядке; этого, как правило, достаточно. А вот если меньше, придется заменить.

Рекомендация – в частных домах комнат, как правило, больше, чем в квартире. Естественно, что при наличии денег и свободного пространства коттеджи «укомплектованы» бытовой техникой не так, как они. Изделий довольно много. Рекомендуется не полениться и подсчитать суммарную потребляемую ими мощность, а потом еще добавить и электроплиту. Выдержит ли ? Практика показывает, что его может регулярно «выбивать». Это по большей части касается домов приобретенных. Не факт, что новый хозяин досконально знает, что и как смонтировал в щитке прежний владелец.

Наличие заземления

Это касается собственников квартир, так как перед владельцами коттеджей такая проблема не стоит.

Рекомендация – самостоятельно в этот вопрос лучше не вникать, а пригласить электрика из ЖЭУ. Почему? Только он знает, по какой схеме подключен дом. Если это система TN-C, то возможны «сюрпризы», так как самостоятельное в таком подъездном щитке нередко приводит к аварийным ситуациям. Одна из распространенных – так называемое отгорание нуля. Последствия спрогнозировать несложно, в том числе, и для кошелька хозяина электроплиты.

Выбор и определение характеристик материалов

Кабель

То, что придется тянуть новую нитку – не обсуждается. Особенно это касается домов еще постройки советских времен. Тогда и в помине не было электроплит и иных мощных бытовых приборов, поэтому и при расчете внутриквартирной проводки они не учитывались.

Материал жил

Только медь. Об этом ясно сказано, например, в пункте 7.1.34 ПУЭ. Справедливости ради (и для расширения кругозора) можно отметить, что разрешается прокладка и кабелей алюминиевых, но при условии, если сечение не менее 16 «квадратов». Понятно, что для квартиры – не вариант.

Количество жил

Речь идет о подключении к однофазной сети. Следовательно, не менее трех – фаза, ноль, земля. Хотя целесообразнее приобрести 4-х жильный кабель. Мало ли что случится, а резерв всегда должен быть. Немного дороже, но предусмотрительность не помешает, особенно если учесть, насколько это хлопотное дело – замена кабеля в квартире.

Сечение жил

Рекомендации встречаются разные, причем с «оглядкой» на мощность электроплиты – и 4, и 6 см². Но советы «знающих» людей – это одно, а нормативная документация – другое. Согласно пункту 9.2 СП № 31 – 110 от 2003 года, не менее 6 «квадратов». Как быть? Руководствоваться инструкцией производителя. В ней уже есть исходные данные по сечению с учетом потребляемой мощности конкретной электроплитой. Если она небольшая, то какой смысл тратить деньги на более дорогой кабель?

Тем, у кого по какой-то причине отсутствует паспорт электроплиты, можно рекомендовать воспользоваться данными из таблицы.

Марка кабеля

О том, какой лучше всего подходит для квартиры (прокладки внутри частного дома), . Поэтому повторяться не имеет смысла.

Другие элементы схемы

  1. Автоматический выключатель (А) – не менее 20.
  2. УЗО. Данное устройство монтируется последовательно с АВ (и после), а его номинал «привязывается» к току срабатывания автомата. Значение должно быть выше на одну ступень. То есть, если для АВ оно 20, то для УЗО – 25. Соответственно, для 32 – 40.

На заметку

ПУЭ разрешает не устанавливать УЗО в цепь питания стационарного оборудования (пункт 7.1.79). Но рекомендуется его все-таки использовать в схеме. Если читатель ознакомится с назначением и принципом функционирования таких устройств, то поймет полезность этого замечания.

Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним – дифференциальным автоматом. Если в силовом щитке мало место – отличное решение проблемы.

Розетка, вилка

В принципе, вилку на кабель можно и не ставить, и сделать прямое подсоединение.

Но с точки зрения ТБ и удобства эксплуатации электроплиты – не самый лучший вариант. К примеру, как ее отодвинуть от стены во время проведения уборки в помещении?

Все изделия (вилка, розетка) должны подбираться под расчетную (указанную в паспорте) силу тока!

Порядок подключения

В принципе, как заложить кабель (в штроб на стене, под плинтус или облицовку), хозяин способен решить и сам. Напоминать о том, что необходимо сначала отвинтить крепеж на крышке, под которой находится клеммник, отключить напряжение в щитке при монтаже розетки и тому подобное, с точки зрения автора, не стоит. А вот некоторые схемы будут полезны, да и комментариев к ним практически не нужно.

Непосредственное расключение кабеля указано как в документации, так и на контактной панели электроплиты, с пояснительными символами.

Что учесть:

  • При однофазном подключении клеммы 1,2 и 3 соединяются перемычками. Они должны быть в пакетике с принадлежностями (входит в комплект поставки). Это же касается и клемм нулевых (4 и 5). На рисунке все хорошо показано.
  • Если перемычки отсутствуют, их несложно изготовить. Но только из того провода, которым присоединяется к сети электроплита! Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

О том, как подключить электроплиту самостоятельно, хотели бы знать многие хозяева квартир. На самом деле процедура это не такая сложная, как может показаться на первый взгляд, и вполне выполнимая. О том, как правильно установить подобное оборудование, и поговорим далее.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного подключения электроплиты нужно будет приготовить:

  • Отвертку. Она понадобится для того, чтобы подсоединять провода к клеммам.
  • Индикатор. Этот прибор будет нужен для определения наличия фазы в сети.
  • Электропробник для поиска «нулевого провода».

В том случае, если возникнет необходимость в протягивании кабеля к щитку и установки новых розеток, также понадобится болгарка. Из кухни в данном случае придется вынести часть мебели. Поскольку штробление стен - работа пыльная, нужно будет также запастись полиэтиленом. Он понадобится для того, чтобы накрыть полы и оставшуюся мебель.

Принцип подключения электроплит (как на 220 В, так и на 380 В) одинаков. Самое главное - подсоединить соответствующие провода к нужным клеммам.

Проверка электрощитка

О том, как подключить электроплиту, поговорим чуть ниже. Прежде чем приступать к этой работе, следует обязательно проверить электрощиток на пригодность для такого мощного прибора. Располагается он обычно в подъезде. Вводной кабель, протянутый из него в квартиру, должен быть трехжильным. Фаза при этом будет обозначена буквой L, ноль - N, а земля - PE. При этом кабель должен быть медным и иметь сечение не меньше 6 мм. Если указанным требованиям он не соответствует, его нужно будет заменить.

Далее посмотрите на вводный автоматический выключатель. Он должен быть рассчитан на номинальный ток в 40-50 Ампер. Все вышесказанное справедливо для квартир, имеющих однофазную сеть. Номинальный ток вводного автомата в трехфазных сетях определяется в зависимости от данных конкретных обстоятельств.

Каким должен быть питающий кабель

Вопрос о том, как подключить конфорку электроплиты, сводится в том числе и к правильному выбору проводов. В однофазной сети питающий кабель должен быть трехжильным и иметь сечение не менее 4 мм. Для трехфазной используется пятижильный с сечением не менее 2.5 мм 2 . Сами провода обязательно должны быть медными. При этом следует знать, что скручивать их с алюминиевыми нельзя. Подключать электрические плиты можно только в системе TN-S или TN-C-S, поскольку в системе TN-C отсутствует отдельный защитный проводник.

Как подключить новую электроплиту вместо старой

Перед тем как приступать к монтажным работам, обязательно отключите в квартире электричество. Тем самым вы обезопасите себя и близких от поражения током.

Для начала давайте посмотрим, как подключить электроплиту, купленную недавно, вместо отслужившего свое прибора. Сделать это несложно. Просто снимите со старого прибора вилку и переставьте ее на новый. Если этот элемент пришел в негодность, нужно просто купить новый. Для электроплит с максимальной мощностью в 7 кВт подойдут однофазовая вилка и розетка на 35 А. Для приборов помощнее (до 8.8 кВт) лучше приобрести модель на 40 А. Для маленькой плиты (до 3 кВт) подойдут вилка и розетка на 13 ампер. В этом случае можно осуществить подключение с кольцевыми цепями. Для модели помощнее делается радиальное подключение. В этом случае непосредственно к щитку распределения подводится специальный провод.

Как правильно подключить электроплиту в однофазной сети

Для подключения кабеля следует открыть заднюю панель плиты. Прикреплена она к стенке винтами. Далее в открывшемся гнезде следует найти отверстие. Сюда внатяг вставляется кабель. Этот шаг необходим для того, чтобы избежать подвижек провода в процессе работы. Прямо над отверстием вы увидите четыре точки подключения. Две предназначены для питания, к одной подключается заземление и еще к одной - ноль.

В городских квартирах, поскольку бытовые сети здесь однофазные, монтаж плиты обычно производится следующим образом:

  • Определяют, какие провода соответствуют нулю, какие фазе, а какие - заземлению.
  • Далее провод фазы подводится к соединенным перемычкой контактам L1, L2, L3. Можно подключить к любому.
  • Затем точно таким же образом подсоединяют нулевую клемму (к контактом обозначенным под №1 или №2). Они в плитке также соединены перемычкой.
  • Заземляющий провод соединяю с клеммой PE, находящейся внутри корпуса. Это шестой по счету (слева - направо) контакт.

Синий цвет изоляции в кабеле обычно соответствует нулю, а желто-зеленой заземлению. Провод фазы может быть красным, черным, коричневым, либо иметь какой-нибудь другой цвет. В том, что цвета соответствуют общепринятым нормам несложно удостовериться, заглянув в технический паспорт плиты.

В однофазной сети в том случае, если вы перепутаете места подключения нуля и фазы, ничего страшного не случится. Однако категорически запрещается подключать фазу на заземляющий контакт. Рассмотренный выше метод - ответ на вопрос о том, как подключить электроплиту Hansa, "Бош" и многие другие.

Подключение вилки и монтаж розетки в городской квартире

На следующем этапе все сделанные соединения проверяются на прочность. После этого на провод устанавливается приобретенная вилка. Вопрос о том, как правильно подключить электроплиту, зачастую сводится и к умению устанавливать розетки. Выполняется эта работа следующим образом:

  • Провода зачищаются на длину примерно в 1 см.
  • Первым крепят желтый провод заземления. Подсоединяют его на среднюю клемму.
  • Затем фиксируют два оставшихся провода в любом порядке.

Перед подключением розетки стоит еще раз удостовериться в отсутствии напряжения в сети. Сделать это можно с помощью индикатора. После присоединения подрозетник вставляется в гнездо в стене. Далее к нему винтами прикручивается сама розетка. Щели между корпусом и стеной, в том случае, если они имеются, следует замазать шпаклевкой.

Монтаж розетки в трехфазной сети

Эта разновидность сети используется в некоторых загородных домах. В этом случае подключение плиты должно производиться немного по-другому. В стену предварительно вмонтируется выключатель с тремя полюсами. Положение трехфазной розетки определяется по маркировке на крышке и надписям на ней. Располагаться они должны строго горизонтально. Подключение в этом случае также проводят, ориентируясь на цвет проводов, а также на маркировку розетки.

В том случае, если в доме используется трехфазная сеть, для подключения также важно правильно выбрать саму розетку. Это станет гарантией безопасности работы плиты и ее долговечности. На корпусе трехфазных розеток обычно указывается предельное значение тока, на который они рассчитаны. Определить сколько ампер потребляет плита не сложно. Для этого ее мощность нужно умножить на тысячу и поделить на напряжение в сети (обычно 380 Вольт).

Устанавливаем прибор

Далее рассмотрим, как подключить электроплиту самостоятельно к трехфазной сети. Для распределения нагрузки в этом случае в электрощит прокладывается медный пятижильный провод. К розетке и вилке он присоединяется кабелем марки ПВС 5х2.5.

В самой плите снимается перемычка между L1, L2 и L3. На эти контакты и нужно будет подключить три разноименные фазы. В данном случае многое зависит от марки прибора. К примеру, вопроса о том, как подключить электроплиту Bosch правильно, у вас вообще, скорее всего, не возникнет. На этих приборах уже на заводе предусматривается собранная схема. Но только на 220 Вольт.

Фаза, как и в городских квартирах, подключается к контактам под номерами 1, 2, 3, объединенным перемычками. Для сети в 380 Вольт последние нужно убрать и зафиксировать на эти контакты фазу.

Ноль крепится к четвертому и пятому контактам, соединенным перемычкой, а земля - к шестой, последней клемме. Таким образом, вы теперь знаете, как подключить электроплиту «Веко» или любую другую импортную модель к трехфазной сети.

Итак, мы с вами выяснили, как подключить электроплиту. Далее дадим несколько рекомендаций, которые, возможно, будут кому-нибудь полезны:

  • Не выбрасывайте упаковку от плиты. Она пригодится в том случае, если вдруг после подключения выяснится, что прибор бракованный. Обратно в магазин без упаковки его не примут.
  • Перед началом подключения внимательно осмотрите плиту. На ней либо внутри нее не должно оставаться никаких остатков упаковки. После того как прибор будет включен в сеть, они могут просто-напросто загореться.
  • Проводка в старых домах советской постройки на мощность современной техники не рассчитана. К тому же в хрущевках обычно изначально протянуты алюминиевые провода. В таких квартирах кабель придется заменить медным.

О чем нужно знать

Как подключить электроплиту самостоятельно, вы теперь знаете. Выполняя эту работу, нужно помнить об определенных правилах и нормативах, соблюдать которые следует обязательно:

  • Плита подключается только на отдельный кабель, идущий от щитка, предназначенный специально для нее.
  • Нельзя подключать плиту через «жучок».
  • Кабель подключения в длину не должен превышать двух метров. Это позволит отодвигать прибор во время уборки.

Таким образом, мы с вами выяснили, как подключить электроплиту Hansa самостоятельно, прибор Bosh и большинство других. В том случае, если вы по каким-либо причинам не уверены в своих силах, лучше поручить эту работу специалисту. Хотя технически она не слишком сложна, однако наличия минимальных знаний в области электротехники, а также определенных навыков все же требует. Сделав что-нибудь неправильно, вы можете испортить прибор либо даже устроить пожар.

Если же вы все же решитесь выполнить эту работу самостоятельно, обязательно соблюдайте технику безопасности. Отключите электричество и на всякий случай подложите под ноги резиновый коврик. После того как плита будет подсоединена к проводке, сделайте пробное подключение. Если конфорки и духовка начали нагреваться - значит все в порядке. Работу можно считать оконченной.