Главная / Листовые панели

Армированный шов. Зачем и как делаются температурные швы в бетоне: обзор технологии, виды швов и пошаговая схема работы. Самые частые ошибки при выполнении стяжек

Как известно, швы на стыках гипсокартона должны по прочности не уступать самому гипсокартону. В противном случае при температурных и других деформациях гипсокартона на швах могут появиться трещины, что сведёт на нет всю проделанную работу. В этой статье я расскажу какими способами можно заделать стыки на швах гипсокартона, и как это делать предпочтительно.

В последние несколько лет при армировании швов гипсокартона, строители применяют в основном 2 вида материалов - это армирующая самоклеющаяся сетка «серпянка», наклеиваемая на клей паутинка , или строительная бумажная лента с перфорацией. Оба этих варианта достаточно распространены и имеют небольшие отличия в способе монтажа, а так же имеют разное качество. Рассмотрим оба варианта, и я расскажу, почему бумажную ленту использовать предпочтительней.

Вариант первый, использование серпянки для армирования шва

Используем самоклеющуюся серпянку, наклеиваем её на стык листов гипсокартона по всей длине.

Разводим шпаклевку для гипсокартона, на ней лучше не экономить и приобрести гипсовую шпаклевку от известных производителей, например Кнауф.

Наносим шпаклевку на широкий шпатель и зашпаклевываем шов с сеткой, я предпочитаю работать в несколько приемов, делая как можно более широкий слой раствора.

Чем шире будет замазан шов, тем меньше он будет выступать на стене и тем меньше его будет видно в итоге. По этому не стремитесь делать узкие швы, толщиной с ленту или чуть шире, нормальная ширина - 10-15см.

По высыхании, шов готов. Однако, хоть способ с сеткой и является самым простым, он имеет свой недостаток - отсутствие запаса прочности. В силу своих качеств, армирующая сетка может растянуться в ту или иную сторону в след за гипсокартоном, что приведет в дальнейшем к появлению трещин на шве. Ремонт таких швов дело достаточно трудоемкое, и если на помещение будут оказываться температурные воздействия или влага, выбор в пользу армирующей сетки, серпянки, не самый лучший.

Тут следует сказать пару слов о гипсокартоне, а точнее о его кромке. На данный момент почти весь хороший гипсокартон имеет утоненную кромку ПЛУК, это оптимальный вид кромки.

Скругленная кромка оставляет много места для шпаклевки, что положительно сказывается на прочтости шва.
Однако, если лист изначально шел без кромки, или пришлось отрезать кусок, такую кромку необходимо мновь создать. Сделать это можно либо специальным кромочным, либо обычным ножом (с осторожностью).

Вариант второй, использование армирующей бумажной ленты

Бумажная лента для армирования швов гипсокартона это не обычная бумажная лента. Во первых, она укреплена стекловолокном, а вот вторых качественная лента имеет микроперфорацию, позволяющую выйти пузырькам воздуха из под ленты, и тем самым создать более качественный шов. Именно такую ленту предпочтительно использовать при армировании швов. В целом же, бумажная лента более крепкая по сравлению с сеткой и держит нормальные нагрузки при подвижках гипсокартона от влажности и температурных перепадов, что позволяет избежать трещин на швах.
Поскольку бумажная лента не имеет клеящего слоя, сначала на шов наносится непосредственно шпаклевка, затем приклеивается лента, и сверху наносится финишный слой шпаклевки.

Наносим шпаклевку точно так же, как и при использовании сетки, равномерно заполняя шов.

Приклеиваем ленту на слой шпаклевки, старайтесь закрепить ленту по центру шва. Проглаживаем ленту для приклеивания и выхода пузырьков. Важно, что бы ушла лишняя шпаклевка, но не вышла необходимая. Понять это можно только с опытом.

Закрываем ленту финишным слоем шпаклевки. Не переусердствуйте, слой должен быть тонким, что бы не образовать бугор на стене.
На этом армирование стыка завершено. Не намного сложнее, чем с использованием сетки, но зато гораздо более надежно.

Как заделать угловой стык

Часто делают всякие сложные конструкции из гипсокартона . Тут на помощь придет металлический профиль для гипсокартона, шпаклевка и бумажная лента.
Специально для примера я покажу на этом небольшом кусочке гипсокартона у окна, как это делается. Размечаем отверстия для профиля и прикручиваем его к гипсокартону.

Так же проходим шпателем с шпаклевкой одну сторону стыка, покрывая профиль, затем делаем то же со второй стороной.

Приклеиваем бумажную ленту к шпаклевке.

Проходим слоем шпаклевки сверху, стараясь сделать максимально ровный переход от листа к краю металлического уголка, можно попытаться его полностью закрыть шпаклевкой.

Вот собственно и все, угол готов. Для надежности, по окончанию ремонта необходимо приклеить пластиковый защитный уголок, что бы шпаклевка не осыпалась от случайных ударов. Вот ещё хорошая .
На этом мой рассказ подходит к концу, я попытался подробно рассказать о том, как можно заделывать швы на гипсокартоне, объяснил почему лучше использовать бумажную ленту а не сетку. Выбор какую технологию использовать в вашем ремонте всегда только за вами. Спасибо за просмотр и удачи в ремонте!

Деформационный шов - неотъемлемая часть и наиболее ответственное мероприятие в устройстве бетонных полов.

Существуют три основных вида деформационных швов:

Изоляционные швы;
Усадочные швы;
Конструкционные швы.

Типы деформационных швов

Изоляционные швы устраиваются вдоль стен, вокруг колонн и вокруг фундаментов под оборудование с целью исключить передачу деформаций от конструкций здания на стяжку пола.
Изоляционный шов устраивается путём прокладки изоляционного материала вдоль конструкций здания непосредственно перед заливкой бетонной смеси.

Усадочные швы необходимы для того, чтобы предотвратить хаотичное растрескивание стяжки в процессе твердения. Они позволяют создать в бетоне прямые плоскости слабины. В результате стяжка дает трещину в заданном направлении.

Усадочные швы должны быть нарезаны по осям колонн, и стыковаться с углами швов, идущими по периметру колонн.

Карты пола, образуемые усадочными швами, должны быть по возможности наиболее квадратными. Необходимо избегать вытянутых или L-образных карт. Длина карты не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Усадочные швы должны быть прямыми и по возможности без ответвлений.

В проходах и проездах усадочные швы должны быть расположены на расстоянии равном ширине стяжки. Дорожки шире 300-360см должны иметь продольный шов в центре. При бетонировании на открытых площадках расстояния между швами не должны превышать 3м во всех направлениях. Общее правило - чем меньше карта, тем меньше вероятность хаотичного растрескивания.

Нарезка усадочных швов осуществляется после завершения финишной обработки поверхности бетона.

Обычно швы нарезаются картами 6х6 м в той же последовательности, в какой укладывался бетон. Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки. Это создает в стяжке зону слабины, и бетон при усадке даёт трещину именно в этой зоне, т.е. растрескивается направленно, а не хаотично. При этом края образовавшейся трещины имеют определённую шероховатость, что исключает вертикальные смещения их до тех пор, пока трещина не станет слишком широкой.

Конструкционные швы устраиваются там, где была закончена дневная работа по укладке бетона.

Форма края стяжки для конструкционного шва обычно делается по принципу шип в паз, можно использовать шпалы (рейки), положенные поперек шва. Рейки должны устанавливаться в середине глубины стяжки под правильными углами ко шву. Один конец рейки должен быть смазан битумом, чтобы свободно перемещаться в стяжке.

Конструкционные швы работают как усадочные - они позволяют небольшие горизонтальные подвижки, но не вертикальные. Желательно, чтобы конструкционный шов совпадал с усадочным.

Устройство деформационного шва следует выполнять в строгом соответствии с разработанным проектом. Если возникают какие-либо изменения (например, размер шва или замена материала) конструкцию деформационного шва необходимо согласовать с представителями проектной организации.

Герметизация швов

При наличии в помещении влажных процессов особое значение приобретает герметичность швов, поскольку отсутствие герметичности приводит к отслаиванию органических покрытий от плиты пола. Особенно активно этот процесс идет при повышенном фоне температур в помещениях.

При производстве работ количество и расположение швов устанавливают, исходя не только из коэффициента температурного расширения материалов, но и учитывая усадку бетона и возможные деформации, которые чаще всего возникают на участках сопряжения пола с фундаментами под оборудование, стенами и колоннами.

Герметизацияшвов позволяет защитить шов от проникновения воды и агрессивных сред, а также от засорения.
Тип герметика зависит от нагрузок и условий эксплуатации. Например, на многих промышленных и пищевых предприятиях полы должны легко мыться и выдерживать высокую транспортную нагрузку.

Герметики для таких полов должны быть достаточно твердыми, чтобы поддерживать края шва и предотвращать их скалывание, и достаточно пластичными, чтобы выдержать легкое открытие и закрытие шва.

Проблема трещин

Образование в бетоне трещин можно уменьшить, снизив объем воды, используемой для замешивания. Но бетон даже с низким содержанием воды дает усадку, а, кроме того бетон изготовленный с одними наполнителями может дать усадку большую, чем бетон с другими наполнителями.

Ввиду того, что устранить усадку бетона, изготовленного из традиционных цементов, невозможно, то наилучшее решение - дать трещине возможность появится в том месте, где ее появление желательно и, кроме того, в виде прямой линии. Это и есть деформационный шов.

Швы можно сделать в свежеуложенном бетоне специальным резчиком. В сухом бетоне швы пропиливаются. Но даже в стяжках с прорезанными или пропиленными деформационными швами трещины иногда появляются в других местах. Вероятность появления таких трещин можно уменьшить, выполняя следующие действия:

Нарезать швы вовремя

Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

Если швы нарезаются в свежеуложенном бетоне, то время не играет роли. Но если они нарезаны позже, то вероятно появление случайных трещин. Нарезка швов в свежеуложенном бетоне производится непосредственно после шлифовки поверхности. На сухом бетоне нарезка швов должна производиться как можно быстрее, чтобы не начали осыпаться края швов. Обычно рекомендуется делать это через 12 часов при нормальной температуре, при пониженной - через 24 часа после укладки бетона.

Нарезать швы на требуемую глубину
Швы, нарезанные обычными резчиками швов, должны иметь глубину от 1/4 до 1/3 от толщины стяжки. Швы, сделанные специальными резчиками по свежеуложенному бетону, могут иметь меньшую глубину.

Нарезать швы с требуемым интервалом
Обычно интервал нарезки швов выбирают в пределах (24-36) х (толщина стяжки). На 10см стяжке швы режутся на расстоянии от 240см до 360см друг от друга. Для бетона с большей осадкой конуса и усадкой предпочтительнее иметь интервал нарезки ближе к 240см.

Исключать внутренние углы
Трещины с большой вероятностью появятся на внутренних углах. Сетка швов должна быть такой, чтобы исключить образование внутренних углов.

Исключать Т-образное пересечение швов
Т-образное пересечение швов приводит к образованию трещины, проходящей через пересекаемый шов. При планировании сетки швов следует избегать Т-образных пересечений.

Участки, ограниченные швами, должны иметь форму, близкую к квадрату

Если длина участка больше ширины в 1,5 раза, то трещина, вероятнее всего, появится в середине длинной стороны. Схема швов должна быть такой, чтобы исключить образование длинных и узких участков.

Исключать образование треугольных участков с острыми углами
Участки треугольной формы с острыми углами обычно растрескиваются на конце острого угла. Вообще, следует избегать треугольников, однако, если это требуется сделать, то швы должны образовывать равносторонний треугольник.

Иногда трещины образуются в бетоне, не набравшем прочность. Эти усадочные трещины обычно возникают в сухую жаркую и ветреную погоду. Если во время укладки бетона ожидаются именно такие погодные условия, то следует использовать бетон с синтетическими волокнами, а в процессе укладки и затирки бетона смачивать его поверхность водой.

Если вы живете в панельном многоэтажном доме, то появление щелей между плитами перекрытия или выделение швов, которые были неудачно заделаны – это обычное явление. Вот почему если появились первые признаки этого явления, нужно сразу же принять радикальные меры. Ведь если это квартира, находящаяся на последнем этаже, то при щелях из полотка может капать, образуется сырость, грибок и плесень. Такое явление не совсем приятно. Поэтому проблему нужно решать. А чтобы сделать это, нужно иметь необходимые навыки и знания. Немногие знают, как заделать потолочный шов, поэтому работа для него покажется сложной. Однако не спешите вызывать мастеров-специалистов.

Однако швы могут дать трещины в независимости от того, находиться квартира на последнем этаже или на первом. Все сводиться к тому, что дом может дать усадку. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как ликвидировать проблему и заделать швы между плитами.

Принцип заделки потолочного шва

Небольшую трещину, которая может образоваться между плитами перекрытия, нужно осмотреть. Иногда бывает так, что ее следует расширить. Почему? Дело в том, что часто расширение самой мелкой трещины ведет за собой другие последствия. Открываются большие горизонты работ. Вот почему раз уж вы выделили время и средства на то, чтобы устранить проблему, то можно сделать все качественно и на совесть. Лучше один раз сделать работу в полном объеме, чтобы забыть о проблеме на многие годы.

К тому же в работе можно убить двух зайцев: выполнить герметизацию потолочного шва, а также выровнять потолок, если он неровный. В любом случае потолок нужно подготовить и очистить от отделки и старого бетона. Работа несложная, так как в строительстве многоэтажных домов есть некая тенденция: заделка швов между плитами выполняется цементным раствором средней прочности. Для начала давайте рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются, чтобы качественно и правильно выполнить все работы.

Подбор материалов и инструментов

Если вы не хотите повторить ошибку работников, которые сделали вам некачественный шов, нужно закупить качественные материалы и работать на совесть. К тому же правильные инструменты тоже играют важную роль. Ведь вся работа сводится к тому, чтобы добраться до шва, расширить его, и уплотнить в процессе заделки.

Вот что нужно купить перед выполнением работ:

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к выполнению работ. Мы рассмотрим подробную инструкцию, что поможет заделать шов даже неопытному человеку.

Заделка швов между плитами своими руками

Как ни крути, а работа включает в себя полноценный ремонт потолка. Нельзя просто расчистить место с трещиной и аккуратно заделать его. Отделка будет отличаться в любом случае. Воспринимайте проблему как возможность привести потолок в порядок, выполнив его отделку еще качественней. Дальше рассмотрим процесс по порядку:

Для начала нужно подготовить поверхность. Это включает в себя полное очищение потолка от любой отделки: краска, побелка или штукатурка. При помощи пульверизатора нужно опрыскать потолок простой водой. При этом лучше опрыскивать не всю поверхность, а продвигаться по частям. Хорошенько увлажнив поверхность, нужно подождать 10-15 минут, чтобы жидкость впиталась в отделку. После чего можно снять старую отделку при помощи шпателя (широкий и средний). Очистив один участок потолка, можно приступать ко второму. Процесс повторяется до тех пор, пока потолок не будет очищен вплоть до основания.
После того как старое покрытие будет удалено, можно сразу определить объем будущих работ. Бывает так, что в комнате может находиться два или три стыка, образовавшихся от плит перекрытия. Можно обнаружить, что предыдущие мастера заделали их неаккуратно и шов может выступать за поверхность плит, образуя горб. Все выпуклости придется удалить, чтобы создать ровную поверхность потолка.
В этой работе не обойтись без перфоратора. Нужно взять соответствующую насадку, установить ее, переключить электроинструмент в ударный режим и постепенно очищать стык от цементного раствора. Важно тщательно разделить шов, удалив из него все лишнее. Щель потребуется углубить внутрь, на расстояние около 5 см.
Что делать дальше? Здесь понадобиться узкая металлическая щетка или широкая кисть. Она нужна для удаления мелких частиц в щели, которые остались после работы с перфоратором. Это может быть пыль и мелкие частички раствора. Шов должен быть очищен и подготовлен для следующего этапа.
Дальнейший этап – обработка подготовленной щели грунтовкой глубокого проникновения. Она улучшит адгезию НЦ состава и штукатурки, а также убережет ее от сырости. Обычно нанесение грунтовки выполняется посредством валика, но так как обрабатываемая поверхность небольшая и труднодоступная, то для этой цели используется кисточка. Важно нанести грунтовку однородным слоем и на всю поверхность, не пропуская участков. Работы выполняется в два слоя, с выжиданием времени на высыхание первого слоя.
В случае когда щель между стыками широкая (больше 3,5 см), то сначала щель заполняется монтажной пеной. Она прекрасно сцепиться с прогрунтованной поверхностью, и в процессе расширения будет заполнять проем. Ее часть выступит за шов, поэтому остатки удаляются при помощи строительного ножа. Дальше в монтажной пене делают канавку, которая имеет глубину в 3-5 см и сужается вовнутрь, образуя подобие треугольника.
А в том случае, когда стык очень глубокий и узкий, то его подготовка перед зачисткой выглядит таким образом: покупается специальный уплотнитель соответствующей толщины, на который нужно насести полоску герметика и углубить в щель шпателем. Важно оставить место, куда будет заполнен бетонный раствор.
Теперь настало время заделки шва при помощи НЦ раствора. Для начала его нужно приготовить, используя инструкцию на упаковке. Это сухая смесь, которую нужно развести с водой. После приготовления состав наносится внутрь стыка при помощи шпателя. Работа несложная, нужно просто набирать смесь из ведра и заполнять ею все пространство внутри. Оставляют небольшой зазор, чтобы в дальнейшем заполнить его латексной шпаклевкой.
Теперь важно дождаться полного высыхания раствора. Время, за которое он высохнет, указывается на упаковке. После чего на обработанную поверхность нужно нанести латексную эластичную шпаклевку. Процесс напоминает обычное шпаклевание поверхности. Работа проводится с использованием широкого и узкого или среднего шпателей. Принцип такой: при помощи узкого шпателя шпаклевка набирается на большой шпатель, а дальше с него узким шпателем переносится на место стыка. Большой шпатель нужен для того чтобы постоянно не спускаться за очередной партией шпаклевки. Шпатлевка покрывается равномерным слоем и разравнивается до уровня потолка.
Опять же, нужно дать шпаклевке высохнуть. На это уйдет примерно два дня. Теперь можно приступить к армированию шва сеткой-серпянкой. Чтобы зафиксировать ее на месте, на готовый шов и плиту с обеих сторон наноситься тонкий слой шпаклевки. Ширина слоя должна быть немного больше ширины сетки. После чего она утапливается в шпаклевку, а все излишки удаляются при помощи шпателя. Армирование укрепит шов, и в дальнейшем он не будет трескаться.
После того как швы подсохнут, поверхность потолка перед обработкой нужно покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения. В этот раз используется валик, так как с ним покрыть потолок целиком будет намного проще. Как и в первый раз, лучше сделать два слоя, оставляя время на высыхание предыдущего.
Завершающий этап – шпаклевка потолка целиком. После высыхания грунтовка на поверхность наносится стартовая штукатурка тонким слоем. Когда она высохнет, можно накладывать финишный слой. В работе используется широкий шпатель. Последний слой должен быть гладким и идеально ровным.

Обратите внимание! Несмотря на то что в инструкции описан процесс затирки одного шва, это касается всех швов в комнате. Мы упоминали, что их может быть несколько, поэтому процесс ремонта выполняется сразу со всеми швами. Например, очистив и прогрунтовав один шов, нужно переходить ко второму и так далее.

Вот и все, заделка швов между плитами перекрытия сделана. Остается затереть потолок теркой и нанести финишное покрытие. Это может быть побелка, краска, просто шпаклевка или обои. А чтобы упростить вам задачу, вы подготовили наглядное видео, из которого вы узнаете, как заделать шов между плитами перекрытия на потолке.

Подведем итоги

Если вы заметили, что на потолке образовалась трещина в месте стыка плит, не стоить бить тревогу. Хоть и оставлять это без внимания нельзя, но это не является масштабной проблемой. Нужно только быстро отреагировать и выполнить все работы самостоятельно, учитывая инструкцию, которая была приведена выше. Все же, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Они уж точно сделают все правильно.

Цементные и бетонные стяжки — наиболее часто выполняемые основания для пола. Благодаря тому, что после высыхания они становятся нечувствительными к повышенной влажности, их можно устраивать в помещениях, подверженных воздействию влаги (ванных, кухнях, санузлах), а также снаружи дома — на террасах.

Цементную стяжку можно легко уложить, поскольку она пластична и обладает хорошей адгезией к основанию

При устройстве стяжки можно воспользоваться взятым напрокат миксокретом (пневмонасосом). Один рабочий дозирует компоненты смеси, а второй наносит раствор, приготовленный в машине и нагнетаемый в помещение по длинной эластичной трубе

Традиционные цементные стяжки должны иметь густую консистенцию.

Их выполняют из цементного раствора определенной марки (не ниже М75); при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Для приготовления раствора прежде всего следует перемешать сухие компоненты и лишь затем добавить воду. Традиционные стяжки на основе цемента характеризуются прочностью на сжатие около 25 МПа. В жилых помещениях прочность должна быть минимум 12 МПа, в гараже — 20 МПа.

Бетонные стяжки выполняют из бетона классов B10, В15, В20. Заполнителем здесь может быть песок, щебень, гравий. Размер заполнителя не должен превышать 1/3 толщины стяжки. Бетонные стяжки могут иметь густопластичную или полусухую консистенцию. Их можно подавать с помощью устройства, называемого миксокретом (пневмонасосом).

Полусухая стяжка (так называемая гарцовка) благодаря значительно меньшему количеству воды, обладает намного большей прочностью на сжатие (около 35 МПа) по сравнению с традиционными растворами. Кроме того, характеризуются меньшей усадкой, в связи с чем в меньшей степени подвержены возникновению трещин. К цементным и бетонным стяжкам, в том числе приготовленным на стройке, могут быть добавлены компоненты, ускоряющие схватывание, повышающие плотность или увеличивающие пластичность.

Современный рынок предлагает готовые смеси , к которым на стройплощадке достаточно только добавить воду (ее количество всегда указано производителем). Как правило, в таких смесях присутствуют стекло- и полипропиленовые волокна, выполняющие функцию армирования, что предотвращает усадку и растрескивание стяжки. Готовые смеси после затворения водой могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию (в этом случае они идеально распределяются по основанию, образуя самовыравнивающуюся стяжку). Качество смесей улучшают за счет полимерных добавок, благодаря чему ускоряется схватывание стяжки. На быстросхватывающиеся растворы можно класть покрытие из напольной плитки или греса (керамогранита) спустя 24 часа, а на некоторые — даже через четыре часа. Некоторые готовые смеси подходят для приготовления и подачи их с помощью бетононасоса. Их прочность на сжатие может достигать 55 МПа.

Выполняя стяжку для полов с подогревом, лучше всего выбрать готовую смесь — на упаковке должна находиться информация о возможности такого применения.

Внимание! В случае напольного обогрева стяжка должна покрыть трубки с теплоносителем на толщину не менее 2 см или равную их диаметру — 2,5; 3 см.

Виды стяжек

Конструктивно стяжки делятся на связанные с основанием и выпопненные на разделительном слое. В качестве разделительного слоя может быть только гидроизоляционная пленка либо тепло- или звукоизоляция.

Техника укладки стяжек аналогична независимо от их вида. При этом основание готовится иначе и толщина стяжки неодинакова.

Стяжка, связанная с основанием , соединяется непосредственно с конструктивной частью дома — бетонной плитой пола на грунте или перекрытием. Она должна функционировать вместе с конструктивной частью здания, на которой была уложена, поэтому перед устройством стяжки основание всегда должно быть загрунтованным (необходимо выполнить слой, обеспечивающий адгезию).

Стяжка на разделительном слое выполняется, если основание влажное, имеет жировые загрязнения, слишком слабое или характеризуется чрезмерной абсорбцией. В этом случае стяжку следует укладывать поверх разделительного слоя — на гидроизоляционной пленке толщиной не менее 0,2 мм. Она должна быть уложена с 10-сантиметровым нахлестом и завернута на стены. После устройства стяжки выступающие фрагменты пленки нужно срезать.

Плавающую стяжку устраивают, если основание слишком слабое или в помещении необходимо снизить уровень ударного шума.

Звукоизоляционный слой (подложку) выполняют из специальных материалов, предназначенных для укладки напольных покрытий. Это могут быть маты из эластичных полимерных материалов, натуральной пробки, листы гофрированного картона, плиты из минеральной ваты толщиной 30-40 мм. На них укладывают гидроизоляцию из пленки, и лишь затем сверху устраивают стяжку.

Если стяжка устраивается, например, в помещении, расположенном над неотапливаемым гаражом, может понадобиться укладка теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя укладывают с перевязкой, чтобы швы между ними были сдвинуты относительно друг друга.

Рис. Как соединить стяжку с основанием

Традиционную цементную стяжку можно укладывать, если температура основания и воздуха в помещении составляет от +5 до +25°С. Перед началом работ нужно тщательно подмести основание, чтобы удалить загрязнения, которые могли бы ослабить адгезию стяжки.

1. Грунтуем основание , чтобы повысить его адгезию. Рели оно растрескавшееся или имеет жировые загрязнения, то вместо грунтовки необходимо применить разделительный слой из пленки

2. Вдоль стен и вертикальных конструкционных элементов дома (например, лестницы, колонн) выполняем пристенный компенсационный (дилатационный) шов . Соответственно подрезанные ленты из пенополиуретана или полосы пенополистирола толщиной 1 см мы крепим к стене клеевым раствором

3. На лепешках из раствора (лучше всего, быстросхватывающегося) мы фиксируем направляющие рейки-маяки — деревянные рейки или стальные трубки. Между ними должна быть дистанция около 1,5 м, а расстояние от стен — 20 см. Прежде чем закрепить маяки на основании, их следует смазать противоадгезионным составом, благодаря чему их можно будет легко удалить

4. С помощью уровня проверяем, расположены ли маяки в одной плоскости . Благодаря тому, что уровень маяков соответствующе выявлен, можно получить не только один уровень пола, но также и его предусмотренные уклоны

5. Размешанный с помощью лопаты или механическим образом в бетономешалке раствор равномерно распределяем между направляющими маяками . Ею излишек должен немного выступать над уровнем реек-маяков

6. После утрамбовывания раствора теркой (из пенололистирола, древесины или стали), выравниваем поверхность стяжки деревянной рейкой , выполняя ею зигзагообразные движения. Перемещая рейку по направлению к себе, снимаем излишек раствора. Если за рейкой-правилом остаются незаполненные раствором раковины, их следует сразу же устранить и вновь выровнять стяжку

7. После начального схватывания раствора мы убираем направляющие маяки . Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить свежеуложенную стяжку. Если уложенный раствор имеет полусухую консистенцию, то это можно сделать уже через два-три часа

8. Места, где находились маяки, заполняем свежим раствором .Затем, используя терку из дерева или из пенс полистирола, затираем поверхность стяжки, выполняя круговые движения. Поверхность стяжки будет ровной, по шероховатой, что обеспечит хорошее схватывание клея или раствора, которыми приклеивают напольное покрытие

9. В определенных местах прорезаем промежуточные температурные компенсационные (дилатационные) швы . Если делаем это непосредственно после затирания поверхности стяжки, то используем шпатель, если позже — алмазный диск

Как выполнить компенсационный шов

Пристенный компенсационный (дилатационный) шов должен отделять стяжку от конструктивных элементов здания, поэтому его следует выполнять вдоль всех стен, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть отделена стяжка, компенсационную ленту, например из пенополиуретана. Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в результате деформации конструктивных элементов здания.

Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля меньшего размера, предотвращая возникновение трещин в результате усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек зависит от толщины стяжки и наличия напольного обогрева. Как правило, надрезы выполняют на 1/3-1/2 толщину стяжки. В армированных стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежуточные компенсационные швы должны делить стяжку на поля площадью, не превышающей 30 м2, со стороной не более 6 м. В длинных коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов зависит от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует выполнять на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.

Внимание! Надрезы следует выполнять также в месте соединения двух разных напольных покрытий и в случае изменения толщины стяжки.

Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтобы межплиточные швы совпадали с компенсационными. Иногда возникает необходимость сдвинуть компенсационный шов на несколько сантиметров.

Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, за исключением террас: там следовало бы их заполнить водонепроницаемым материалом, например, силиконом. Помимо этого, герметичность швов могут обеспечить соответствующе устойчивые к проникновению воды клеевые массы и фуги. Нужно помнить о том, чтобы применяемые материалы были от одного производителя.

Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными. Если покрытием является паркет или ламинат, плинтусы закроют щель. Если было уложено покрытие из плитки или камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, например, силиконовой фугой.

Как правильно выполнить компенсационные швы в стяжке, рассмотрим на примере этого проекта. Их расположение зависит от размера и формы помещений, размещения стен и колонн на этаже. Если в доме несколько этажей, важно также отделить стяжку от конструкции лестницы, которая их соединяет. Поскольку предусмотренная проектом бетонная лестница может быть забетонирована с площадкой и опираться только на перекрытие или балку межмаршевой площадки (а выбор решения влияет на размещение компенсационных швов), мы показываем, как их трассировать в каждом из возможных случаев. Для наглядности одним цветом мы выделили пристенный компенсационный шов, идущий вдоль стен, а другим — промежуточные компенсационные швы, разделяющие стяжку на поля меньшего размера.

1. Компенсационные швы в стяжке цокольного

2. Компенсационные швы в стяжке первого этажа

3. Компенсационные швы в стяжке мансардного этажа

Тем не менее, можно отказаться от компенсационных швов в грунтобетонном основании, но в этом случае нужно отделить его от бетонной стяжки так называемым скользящим (разделительным) слоем из пленки толщиной 0,2 мм. Но компенсационные швы в стяжке необходимо размещать в зависимости от размеров плитки — они не обязательно должны делить стяжку на поля 100 х 100 см — их можно сместить на несколько сантиметров и выполнить надрезы с полями, например, 90 х 90 см или 110×110 см.

Если должно быть уложено покрытие на основе полимерных смол или стяжку планируется оставить окрашенной полиуретановой краской, следует выполнить большее количество надрезов, чем под другие виды покрытий.

Как армировать

Необходимость армирования стяжки зависит от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе эксплуатации. Армирование выполняется в более тонких стяжках — толщиной 3,5-4 см. Их армируют металлической сеткой 10 х 10 см или 15 х 15 см из 3- или 4-миллиметровой проволоки.

Сетку укладывают на дистанционных рейках, толщина которых должна быть приблизительно равна половине толщины стяжки.

Лишь после того как арматура будет разложена, следует укладывать стяжку. Уровень армированной стяжки определяется так же, как и неармированной — с использованием направляющих реек-маяков, уложенных непосредственно на основание.

Необходимость армирования определяется, в том числе, и видом стяжки. Гипсовые стяжки армировать не нужно (как и готовые растворы, армированные фиброволокном).

Как определить уровень стяжки

Лучше всего это сделать сразу на всем этаже, принимая во внимание толщину напольных покрытий, укладываемых в разных помещениях (например, толщина паркета будет отличаться от толщины коврового покрытия или плитки для пола).

Чтобы полы были на одном уровне, нужно в отдельных помещениях уложить стяжки разной толщины.

Определение уровня стяжки на этаже всегда следует начинать от помещения, в котором стяжка будет самой толстой, например, с того, в котором будет напольный обогрев. Такая стяжка будет иметь толщину минимум 4 см. Определяя высоту стяжки в смежных помещениях, нужно принимать во внимание толщину покрытий пола.

Исключением являются помещения, где может быть разлита вода, например ванная или кухня, — здесь он должен быть ниже уровня холла и жилых помещений на 1 см.

О точном определении толщины стяжки не нужно заботиться лишь в ситуации, когда предполагается установка порогов. Если для устройства стяжки используют традиционный раствор с густопластичной или полусухой консистенцией, то уровень стяжки фиксируется маяками, прикрепленными к основанию. Позже излишек раствора снимают с помощью правила.

Перерывы в работе со стяжкой

Их нужно делать после монтажа стяжки во всем помещении. Лучше всего уложить стяжку, выходящую на несколько сантиметров за пределы порога, и отсечь ее в месте, в котором должен быть сделан компенсационный шов, а затем убрать из него остатки раствора. После перерыва именно от этого места следует начинать укладку стяжки

Готовя раствор, нужно всегда принимать во внимание то, за сколько времени он будет выработан (традиционный цементный раствор необходимо использовать на протяжении двух часов). Время пригодности применения готовых смесей всегда указывается производителем — как правило, это один или два часа. Определяя перерывы в работе, следует также принять во внимание то, спустя какое время стяжку нужно будет затирать. Традиционные цементные стяжки затирают, как правило, через 8-10 часов после укладки (через 24 часа они могут быть слишком твердыми). Полусухую бетонную стяжку, укладываемую с помощью пневмонасоса, можно затирать уже спустя три-четыре часа после выполнения. Затирание стяжки не всегда рекомендуется. Решающую роль играет вид напольного покрытия.

Если это должно быть, например, рулонное покрытие, основание следует затереть. Если же покрытием будет приклеиваемая к стяжке плитка для пола, тогда чем более шероховатой будет стяжка, тем лучше будет сцепление.

Уход за стяжкой

Если мы хотим, чтобы традиционная цементная или бетонная стяжка имела соответствующую прочность, необходимо в течение 7 дней после окончания работ заботиться о том, чтобы она была влажной. Помещения, в которых выполнены стяжки, должны оставаться закрытыми, так чтобы сквозняк не привел к слишком быстрому высыханию стяжки.

Поверхность стяжки можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему стяжка будет регулярно увлажняться водой, конденсирующейся на нижней стороне пленки. Можно также разложить на стяжке слой влажных опилок. Поверхности стяжек, уложенных летом, лучше всего просто сбрызгивать водой. Через семь дней такого ухода за стяжкой следует убрать с нее пленку или опилки и приступить к проветриванию помещения. Спустя четыре-шесть недель медленного высыхания стяжки уровень ее влажности должен составлять менее 3%. Менее чувствительные к влаге напольные покрытия, например плитку, можно укладывать уже через три-четыре недели.

Гипсовые стяжки

Они приобретают все больше сторонников. Их можно применять под все типы покрытий, начиная от ковровых и заканчивая каменными. Однако они подходят только для сухих помещений, поскольку под воздействием влаги разрушаются. Тем не менее, у них есть другие преимущества — они устойчивы к усадке, не растрескиваются и не крошатся под воздействием перепадов температуры. Поэтому гипсовые стяжки идеальны для использования там, где есть напольный обогрев. В помещениях до 50 м2 в них не нужно выполнять промежуточные (а только пристенные) компенсационные швы. Гипсовые стяжки обладают высокой прочностью на сжатие-около 20 МПа.

Стяжка на обогреваемые полы

Уже на этапе монтажа напольного обогрева следует предусмотреть, где именно будут выполнены температурные компенсационные (дилатационные) швы, и проложить между секциями напольного обогрева специальные компенсационные ленты, предназначенные для полов с обогревом. Образовавшиеся таким образом компенсационные швы должны проходить на всю толщину стяжки.

Компенсационные ленты, разделяющие пол на поля (приблизительно 3 х 3 м), должны быть закреплены до выполнения стяжки

Для полов с обогревом подходят также полусухие бетонные стяжки, подаваемые с помощью пневмонасоса. Их укладывают поочередно в виде полей, разграниченных компенсационными лентами

Самые частые ошибки при выполнении стяжек

Добавление к цементному раствору извести , которая повышает пластичность, но ухудшает прочность стяжки.
Выравнивание стяжки цементно-известковым раствором , оставшимся после оштукатуривания стен, — верхний слой отойдет вместе с напольным покрытием.
Отсутствие соответствующего ухода за стяжкой после ее укладки — из-за недостатка влаги затвердевание верхнего слоя происходит слишком быстро и стяжка не будет обладать достаточной прочностью.
Применение слишком жидкого раствора — из-за добавления очень большого количества воды стяжка будет сохнуть в течение многих месяцев. Такая стяжка имеет меньшую прочность и подвержена большей усадке, и в связи с этим — растрескиванию.

Что потребуется для того, чтобы правильно, быстро и красиво заармировать швы на гипсокартоне, внутренние и наружные углы? Начнём с того, не стоит для этого использовать вот такую серпянку.

Даже при небольшом усилии она расползается. Никакого качества ждать от неё не приходится. Лучше воспользоваться бумагой для швов.

У неё есть место перегиба, вот этим местом и нужно располагать её по шву гипсокартона.

Не стоит применять клей ПВА, залачивать бумагу, воспользуемся универсальной шпаклёвкой Sheetrock. Производитель считает, что такой шпаклёвки вполне достаточно и можно обойтись только ею.

Для наружных и внутренних углов будем использовать специальные уголки на бумажной основе от того же производителя Sheetrock.

Вот наружный уголок с таким профилем.

Вот внутренний угол.

Металла тут явно поменьше, на всех углах заметна хорошая перфорация. Перфорация необходима, чтобы выходили воздушные пузырьки, а также через неё будет выходить какое-то количество шпаклёвки. Сами углы имеют высоту 3,05 метра, от них вы можете отрезать куски нужного размера. Начнём с бумаги, покажем, как ею пользоваться, правильно её нанести, чтобы всё было грамотно и красиво. Сам гипсокартон фирмы КНАУФ толщиной 12,5 мм, обыкновенный, не водостойкий, ГКЛ-ПЛУК 12.5Х1200Х2500.

Если мы сразу нанесём Sheetrock и постараемся прилепить бумажку, то в глубине останется очень много шпаклёвки, как бы мы её ни выдавливали.

Постепенно бумага в этом месте размокнет и покоробится, увеличится в размерах и примет неприглядный вид, создавая трудности и для последующей работы.

Поэтому для работы с этими швами лучше использовать УНИФЛОТ. Это такая шпаклёвка, которая очень быстро схватывается, через 20–25 минут её уже можно шлифовать. Сначала нужно глубину шва прошпаклевать УНИФЛОТом, пройти шпателем, и через 20 минут сюда можно накладывать бумажку на Sheetrock. Вся работа будет выполнена за один день.

Итак, для работы по шву понадобится бумага и шпателя разной ширины.

При каждом последующем слое шпаклёвки нужно переходить на шпатель следующего размера. Широким шпателем можно будет выполнить финальное шпаклевание шва.

УНИФЛОТ забиваем в шов.

На листе имеется заводская фаска, очень длинная, всю её забивать не нужно, так как в этом месте должна ещё расположиться бумага. Поэтому забиваем только самую глубину. Можно взять узкий шпатель шириной, например, 5 см, и убрать всё лишнее, чтобы шпаклёвка осталась только в канавке.

Теперь покажем, как нужно армировать внутренние углы. Будем использовать для этого вот такой маленький гребенчатый шпатель.

Такие углы не требуют никакой подготовки. Они имеют металлическую часть, к которой Sheetrock не прилипнет.

Металл будет только армировать угол, а Sheetrock будет находиться на самой бумажке. Поэтому, если имеются какие-то щели, их можно не заделывать, а оставить как есть. Щель шириной 3-4 мм – это совсем не страшно, её предварительное заделывание не требуется. Достаточно лёгкими движениями сделать несколько мазков Sheetrock. Не обязательно делать это красиво. Чем быстрее, тем лучше.

Затем несколько раз проводим гребенчатым шпателем.

Sheetrock нанесён равномерно, практически нет пустых мест. Берём уголок, прикладываем его на своё место, проводим шпателем, выдавливаем оттуда излишки.

Если уголок будет трёхметровый, на шпатель лучше нанести немного Sheetrock. Когда будем вести шпателем, он сразу разровняет эту бумажку и создаст сверху небольшой слой. Несколько движений – и угол заармирован.

Теперь нужно дождаться, когда он высохнет, взять шпатель большего размера и ещё раз прошпаклевать сам уголок. Это делается легко, просто и быстро.

Наружные углы хороши тем, что не требуют никакой предварительной шпаклёвки. Наносим немного шпаклёвки. Сильно её разравнивать не надо.

Проходим гребенчатым шпателем. Теперь угол полностью готов для установки.

Ставим угол, ориентируем по плоскости, прижимаем с одной стороны. Можно положить немного Sheetrock.

Шпаклёвка выдавлена из-под бумаги, сами углы высокого качества, бумага не размокает, не увеличивается в размерах, на ней не образуются складки. Если Sheetrock оказался под металлом, он никакого влияния на этот металл и на бумагу оказать не может. Поэтому здесь можно поступить следующим образом. Не ждать долго, а сразу нанести ещё какое-то количество шпаклёвки Sheetrock и снять её одним движением.

Оставляем шов в таком положении до полного высыхания. Неровности, ямочки не надо стараться выровнять сразу. Одного прохода вполне достаточно, всё равно ещё придётся подходить 2–3 раза и к наружным, и к внутренним углам, и к швам.

Прошло около получаса, УНИФЛОТ засох, нет никаких мокрых пятен, ничего не царапается. Шлифовать наждаками не требуется, можно сразу наносить бумагу. Берём Sheetrock, заполняем канавку.

Берём бумажку, ставим её выгнутым местом вовнутрь, чтобы бугорочек не торчал.

Выдавливаем потихоньку оттуда весь Sheetrock. На шпатель можно нанести немного шпаклёвки для скольжения.

Можно переходить к следующему этапу. Так как шпаклёвки под бумагой осталось очень мало, бумага не будет намокать и коробиться. Лишнюю шпаклёвку с краёв сразу убираем и оставляем сохнуть. Только после того, как Sheetrock высохнет, можно приступать к следующим действиям.

Прошло ещё 2–3 часа. Перед полным шпаклеванием всей стены нужно ещё раз широким шпателем пройти этот шов.

Если и остались небольшие неровности, они перекроются Sheetrock, когда мы будем шпаклевать всю стену. Вот так это происходит в реальности с полноценными размерами уголков:

Мы обошлись в работе без всяких сложных приспособлений, базук и прочего, работая по “шпательной технологии”. Это не сказалось сильно на качестве работы, в конце концов, всё можно компенсировать опытом.

Все права на видео принадлежат: Александр Периков