Строительство крыши на домик из бревен. Установка стропил своими руками, их виды и особенности. Треугольная двухскатная крыша

В этой статье мы поговорим об особенностях конструкции крыши домов, построенных из дерева, а точнее бревенчатых домов и домов из бруса. Объединяет их то, что они после сборки подвержены усадке.

Здесь на всех картинках будут показаны , просто потому, что бревенчатые стены мне пока трудно рисовать на компьютере. А в общем, всё что будет говориться, относится в равной степени и к брусовым домам и к бревенчатым.

Итак, все деревянные постройки в зависимости от особенностей строительства крыши домов можно разделить на два вида:

С каркасными фронтонами;

С фронтонами из бруса либо бревенчатые.

I Вариант:

Если крыша делается с каркасными фронтонами, то в принципе она ни чем не отличается от крыш кирпичных домов, которые мы рассматривали в прошлых статьях.

Допустим у нас имеется коробка дома, показанная на рис.1:

Рисунок 1

Мы можем построить либо двухскатную крышу с наслонными стропилами, с опиранием последних на балки перекрытия (см. рис.2):

Рисунок 2

Или на таком доме мы можем сделать крышу с висячими стропилами с опиранием последних также на балки перекрытия, как показано на рис.3 или как подробно описывалось

Рисунок 3

Мы видим, что здесь нет конькового бруса, опирающегося на среднюю несущую перегородку. Верхние концы стропил опираются друг на друга через коньковую доску. Роль затяжек выполняют балки перекрытия.

Также мы можем использовать обе эти схемы, только нижний конец стропил опереть не на балки перекрытия, а на мауэрлат. Вернее на верхний венец коробки (сруба), т.к. в деревянных домах именно он и является мауэрлатом. В данном случае при использовании висячих стропил нужно будет добавить затяжки. Подобные крыши были ранее описаны в статьях и .

Итак, мы имеем четыре схемы. О последовательности возведения двухскатных крыш и необходимых расчётах, думаю, мы уже достаточно поговорили в предыдущих статьях. Какую схему выбрать, решать Вам. С точки зрения надёжности и простоты сооружения, я бы предпочёл самый первый вариант – наслонные стропила с опиранием на балки перекрытия (см. рис.2), конечно при условии, что у нас есть средняя несущая перегородка.

II Вариант:

Теперь давайте поговорим об особенностях крыши домов с фронтонами из бруса либо бревна. Главной их особенностью является то, что фронтон подвержен усадке, т.е. со временем его высота меняется (уменьшается), соответственно меняется и угол наклона скатов (также уменьшается). К чему это может привести? Давайте посмотрим на рисунок 4:

Рисунок 4

Мы взяли ту же коробку дома и сделали фронтоны из бруса. На них положили коньковый брус, чтобы устанавливать наслонные стропила. Конечно, при такой длине очевидно, что конёк не выдержит. Кому то здесь может прийти в голову мысль поставить под него вертикальные стойки, оперев их на среднюю перегородку.

Но скажем так, мысль эта очень плохая. Высота этих стоек со временем не будет меняться, т.к. усушка древесины вдоль волокон составляет всего лишь 0,1-0,3%. Высота же фронтонов может уменьшиться до 8-10 %. Т.е. при высоте фронтона в 1,5 метра, он может сесть на 12-15 см. Представьте, что при этом произойдёт с крышей.

В связи с этим, если мы хотим сделать фронтоны из бруса (бревна), средняя перегородка должна быть собрана до самого верха и осаживаться вместе с фронтонами. На рисунке 5 для примера показаны несколько домов, где коньковый брус при усадке дома будет опускаться равномерно:

Рисунок 5

На последнем фото мы видим, что коньковый брус на балконе подпирается вертикальной стойкой. Но стойка эта устанавливается через специальный винтовой компенсатор усадки сруба.

Теперь немного о закреплении нижних концов стропил на домах с фронтонами из бревна или бруса.

Если мы представим процесс усадки фронтона и соответственно опускания вниз верхнего конца стропила, то становится очевидным, что нижний конец стропила при этом будет смещаться относительно стены, т.е. как бы сползать вниз. Но как в таком случае закрепить стропило, чтобы обеспечить его подвижность. Способы крепления стропила к мауэрлату, которые мы рассматривали раньше, здесь не подходят. А схема с опиранием стропил на балки перекрытия в данном случае вообще не применима.

Как выполняется данное соединение показано на рисунке 6:

Рисунок 6

На брусе или бревне делается неглубокий пропил (стопило не запиливается) и устанавливается специальная скользящая опора. Нужно следить за двумя моментами. «Скользячка» должна стоять перпендикулярно к стропилу, и при установке она должна быть взведена в крайнее нижнее положение (как показано на фото выше), чтобы обеспечить максимально возможный ход стропила при усадке фронтона.

Также свои особенности имеет соединение стропил между собой вверху на коньке. Они должны иметь возможность немного изменять при усадке угол наклона. Два наиболее простых способа, как это обеспечить показано на рисунке 7:

Рисунок 7

Итак, подведём итог. В крышах с фронтонами из брёвен или бруса стропила при усадке должны иметь возможность двигаться и ничто не должно этому мешать. На такие стропила не ставятся никакие затяжки и дополнительные промежуточные стойки. Соединения также делаются подвижными.

Крыша сруба как и крыша любого деревянного дома должна быть простой. Двускатная крыша сруба с чердаком надежна и удобна в эксплуатации. Утепление чердака легко устроить, и особых затрат и дорогих материалов это не потребует, а эффект отличный. Зимой чердачная крыша сруба помогает дому сохранить тепло, а летом – прохладу.

Основные элементы крыши сруба

Основные элементы крыши:

  • Стропильная система, состоящая из стропильных ферм. Фермы в свою очередь состоят из стропил (другое название – стропильная нога) и стоек. Соединяют стропильные ноги с помощью отрезков досок, называемых ригелями. Ригеля и стойки дают жесткость стропильной ферме и распределяют нагрузки от веса крыши, снега и ветра. Для устройства свеса стропильные ноги удлиняют отрезками досок, которые называют кобылками.
  • Перекрытие сруба устраивается из бруса или бревен, называемых – матица. Снизу матицы подшиваются, образуя потолок, сверху настилается пол чердака. Для утепления в зазоры матиц укладывают утепляющий слой.

  • Чтобы дождь и снег не попадали на стены сруба, организуют свес крыши. Горизонтальная проекция свеса составляет 750-800 мм.

  • Торцы чердака оформляют подшивкой досками, образуя фронтоны. Под фронтонами располагают козырьки для отведения атмосферной воды от стен дома. Жилой чердак может быть устроен с мансардой. Утепленная мансарда очень привлекательный вариант, она увеличивает жилую площадь дома и придает дому шарма, но надо помнить, что ее ремонт довольно сложен. Чтобы утеплить мансарду, требуется заложить утеплитель между стропилами крыши, по всем скатам. В процессе эксплуатации устранить возможные протечки не всегда просто, а утеплитель высыхает очень долго, а влажный утеплитель свою задачу не выполняет. Появление инея зимой на потолках утепленных мансард не такое уж редкое явление. Об этих сложностях стоит помнить, выбирая утеплитель и тип утепления мансарды.
  • Кровля может быть практически из любого материала, которых современный строительный рынок предлагает в изобилии. Шифер, ондулин, керамочерепица, металлочерепица, черепица цементно-песчаная и битумная – все они имеют массу достоинств, и неизбежные недостатки. Мягкая кровля, которой не страшны ветер и ремонт, имеет дополнительные уникальные достоинства и серьезный минус – высокую стоимость.

Прочность материалов сруба – бревен и бруса – позволяет применять любой тип кровельного покрытия.

Монтаж строительной системы для крыши сруба

Особенности монтажа стропильной системы сруба

  • Опорами для стропил служат матицы. Их выступы за стены сруба выравнивают «по шнуру», а для приведения верхних поверхностей матиц к горизонтали их плоскости или стесывают, или поднимают, прибивая досточку нужной толщины. Толщина выравнивающих досок и глубина стесывания определяется также при помощи натянутого шнура.
  • Для сборки первой стропильной фермы нужна особая точность, потому что после подгонки эта ферма будет использоваться как шаблон для всех последующих ферм. Сборку ферм делают на гвоздях длиной 100 мм (сотки).
  • Важно обеспечить плотность установки стропильных ног в углубления на концах матиц, для этого делают шаблон шипа на конце стропильной ноги и по нему обрезают все концы стопил. Инструменты для устройства углублений матиц – молоток и стамеска. Углубления выбирают по шаблону шипа стропильной ноги, на равных расстояниях от концов в каждой матице.

  • После разметки углублений первую, шаблонную ферму разбирают и по ее деталям готовят нужное количество элементов для всех ферм, также заготавливают кобылки в нужном количестве – по две на ферму. Кобылки заготавливают длиной в один метр из досок 50*100 мм.
  • Вся сборка ферм делается внизу, также гвоздями- сотками. Особое внимание уделяют контролю расстояний по шипам стропил. Они должны соответствовать расстояниям между нижними точками углублений матиц.
  • Для монтажа стропильных ферм требуется двое рабочих, поскольку установка делается с корректировкой вертикальности по отвесу. Временная жесткость достигается фиксацией досками – распорками.
  • Крепление стропильных ног к матицам делают гвоздями 200 мм, с засверливанием 6-8 мм, чтобы не допустить раскалывания древесины концов стропильных ног.
  • Когда все фермы установлены, монтируют стойки. Стойки крепятся к стропильным ногам вверху с помощью двусторонних накладок. Вертикальность стоек выверяется отвесом, затем стойка вставляется шипом в углубление матицы и подгоняется по высоте обрезкой по месту.
  • Для устройства свеса устанавливают кобылки с выпуском за стропильные ноги около 300 мм, при этом проекция свеса крыши на поверхность земли будет около 800 мм, но не менее 750 мм для организации надежной защиты стен дома от дождя и снега. Конечно, выпуск кобылок может быть и другой длины, это зависит от особенности конструкции примененной стропильной системы. Но в любом случае свес нерационально делать меньше, чем 450 мм дома из кирпича и меньше 600 мм для деревянного.

  • Для установки кобылок делают выемки на концах матиц, рядом со стропильными ногами, используя стамески и молоток (киянку). Гвозди для прибивки кобылок применяются также – сотки, а установка кобылок по длине выставляется «по натянутому шнуру».

Устройство подкровельной конструкции крыши сруба

Традиционно данная конструкция состоит из чернового настила, гидроизоляции и обрешетки с контробрешеткой и должна обеспечивать надежность крепления кровли, равномерное распределение всей нагрузки от кровли на систему стропил, и еще вентиляцию чердачного помещения.

  1. Для устройства чернового настила используют обрезную доску, фанеру, ДСП И ДВП, как эконом-вариант возможна необрезная доска с подтеской при укладке. Чтобы настил создавал дополнительную жесткость, в местах соединений досок настила забивают по два – три гвоздя в уровне стропильных ног. Настил служит основанием для гидроизоляции и контробрешетки, образует свесы фронтонов, а для крыш с малым углом наклона настил выполняет роль обрешетки. Нижние доски настила берут обрезные и ровные, а напуск свесов фронтона делают больше 600 мм, для дальнейшей обрезки по месту.
  2. Для гидроизоляционного ковра годятся любые рулонные материалы. Но если гидроизоляция устраивается для утепленной мансарды, то материал должен обладать и водозащитными свойствами, и паропроницаемостью. Укладка рулонного материала делается снизу, горизонтально, нахлест по технической характеристике материала, но не меньше 150 мм.
  3. Контробрешетка набивается снизу наверх, поверх гидроизоляционного слоя и состоит из брусков 25*60 - 30*70 мм. Шаг контробрешетки составляет от 30 до 60 см и зависит от типа кровельного покрытия, эта информация дается производителем в руководствах по укладке материала.
  4. После устройства подкровельной конструкции выполняют монтаж кровли.

Фронтоны и фронтонные козырьки завершают устройство. Фронтоны сруба возможно выполнять из разных материалов – асбестоцементная плоская плита, металлочерепица, пластик, фанера, все зависит от бюджета стройки и предпочтений.

Каждый застройщик мечтает возвести красивую надежную крышу и … забыть о ней, если не навсегда, то хотя бы надолго. О том, как реализовать эту мечту мы и поговорим сейчас.

Выбор кровельного материала для Вашего будущего рубленного дома – очень тонкий процесс. Хочется, чтобы крыша была красивой и долговечной. Существующее разнообразие кровельных материалов поначалу повергает в шок. Что выбрать? На рынке представлено все: начиная от банального рубероида и известного всем шифера до более экзотических сланца, камыша и дранки. Когда такой вопрос встал перед нами, то мы для себя поставили четкий критерий: достаточная долговечность и современный внешний вид при оптимальном соотношении цена/качество.

В результате анализа осталось две кандидатуры: металлочерепица и мягкая черепица. Не случайно эти два кровельных материала сейчас наиболее распространены. За металлочерепицу ратовала моя супруга, а мягкая черепица нравилась мне. И тот и другой материал имеют свои недостатки, что и останавливало нас в окончательном выборе.

Шумоизоляция крыши из метеллочерепицы оставляет желать лучшего. Утеплитель, в лучшем случае, изменит только тон шума дождя, ветра или шагов наших пернатых соседей. Второй недостаток - повышенное образование конденсата, что повышает риск проникновения влаги в утеплитель и усиливает коррозию самой кровли. Дело в том, что металлочерепица в большей степени защищена с наружной стороны. Когда саморезы обнажают незащищенную часть металла, да к тому же в местах крепления профиля к обрешетке скапливается конденсат, то создаются все условия возникновения коррозии. Причем коррозия развивается скрыто и даст о себе знать в самый непредсказуемый момент. Из бесед со строителями выявился еще один неприятный фактор. Металлочерепица требует деликатности при монтаже. Достаточно кровельщику развернуться на каблуке, находясь на металлочерепице с напылением, как эта минеральная крошка сработает как наждачка – срезая все слои защиты. Конечно, все эти царапины можно закрасить, но вы уверены, что это будет сделано?

Мягкая черепица – сравнительно новый материал и ее долговечность основывается пока больше на лабораторных испытаниях. Обязательно обратите внимание на качество материала, попробуйте «чешуйки» на изгиб и излом. Недорогие модели, особенно отечественные часто просто разрываются при этом. Мне, как поклоннику мягкой черепицы, приходилось изучать ее свойства подробно и отстаивать ее преимущества на семейных советах. Насколько я понял, абсолютное преимущество мягкая черепица дает только на сложных крышах, когда минимизируются обрезки кровельного материала.


Однажды, еще на этапе изготовления сруба, мы разговорились с Денисом Мигачевым (генеральным директором компании «Русь Бревенчатая», построившей нам сруб, ). Послушав наши страшилки то про ворону, пробивающую клювом мягкую черепицу на коньке, то про барабанный шум дождя по металлочерепице (у нас с супругой шло шуточное «перетягивание каната») Денис спросил, а не задумывались ли мы о натуральной черепице. Мои слова, что я не Рокфеллер, он счел неуместными, объяснив, что речь идет не о керамической, а о цементно-песчаной черепице (ЦПЧ). С его подачи мы стали изучать это направление и выяснили, что действительно цена вопроса оказалась сопоставима со стоимостью качественной мягкой и металлочерепицы. Так для нашей двускатной крыши, площадью в 125 кв.м, полный комплект материалов черепицы «Франкфуртская» компании «Braas», составил около 70 тыс. руб. (цены 2008 года) И это включая все минимально необходимые доборные элементы, а они как раз и являются самыми дорогими.

Совет
Для крыш бревенчатых домов рекомендуем натуральную черепицу. Она обладает повышенным весом, что обеспечивает сокращение срока усадки сруба и предотвращает возможную деформацию бревен.Денис Мигачев, генеральный директор строительной компании «Русь Бревенчатая»

Почему мы не обратили внимания на ЦПЧ раньше? Я сам с удивлением задавал себе этот вопрос. Наверное, сработали стереотипы, что натуральная черепица недоступна для среднего обывателя. К счастью времена меняются, и если в лихих девяностых редкие сотовые телефоны были лишь обязательным дополнением к малиновым пиджакам, то сейчас повсеместно бабушки отправляют sms-ки внукам (по ним чадо и изучает азбуку), а любимыми игрушками малышей стали «мобильники» родителей. Видимо то же произошло и с натуральной черепицей, просто я к этому еще не был готов. Цена ценой, но нам хотелось разобраться, в том, что представляет собой ЦПЧ. Чем она отличается от керамической черепицы, и если она существенно (в 2-3 раза) дешевле, то почему. Какие достоинства и недостатки имеет этот кровельный материал.

Как выяснилось, история вопроса восходит к послевоенным годам. После второй мировой войны нужно было восстанавливать Европу. По кровельному материалу вопрос даже не стоял – только натуральная черепица. Но существующие технологии производства керамической черепицы не могли обеспечить требуемых объемов, да и цена была неподъемна высока.

Решение было предложено Рудольфом Браасом (его именем и названа компания “Braas”). Вместо трудоемкой и энергоемкой технологии производства керамической черепицы была предложена технология создания цементно-песчаной черепицы модели «Франкфуртская». В чем разница?


При производстве керамической черепицы в специальной пресс-форме, под большим давлением глиняной заготовке придают необходимую форму, потом заготовку сушат, сверху наносят окрашивающее покрытие, а затем черепица обжигается в печи при температуре около 1000 градусов. Первую процедуру сложно поставить на поток и это становится «узким горлышком» для резкого повышения объемов производства.

Предложенная Браасом методика наоборот очень технологична и при этом не требует больших расходов на обжиг. Состав ЦПЧ также натурален: кварцевый песок, портланд-цемент, вода, железо-окисный пигмент (он окрашивает всю структуру черепицы) и акриловый краситель (для окрашивания поверхности черепицы). В основе всего лежит конвейер. В непрерывную линейку форм заливается окрашенная бетонная масса, на конвейере прокатывающими валиками ей придается необходимая форма, по влажной поверхности наносится акриловый краситель и далее, в течение 12 часов, заготовка затвердевает при температуре около 60 градусов. После этого акриловый краситель наносится повторно.


Это фото описываемой в статье крыши, сделано уже в 2013 году из спальни мансардного этажа. Кстати, большая часть статей автора, опубликованная позже, уже не вошла в журнал Землевладелец, но опубликована на страницах нашего сайта. В частности, рассказ о завершении создания кровельного пирога в доме и отделке потолка мансарды

Как и обычный бетон, черепица со временем только увеличивает свою прочность. К преимуществам ЦПЧ можно отнести прокрашивание всей массы черепицы (на сколах или запилах не будет резкого изменения цвета) и отсутствие незаполненных пор (обычно органические включения выгорают при обжиге) – черепица меньше впитывает влагу.

Кроме того, что черепица натуральна и поэтому экологична, она обладает рядом дополнительных достоинств: хорошо приглушает шум дождя и ветра, не так сильно нагревается в жару, обеспечивает лучшую вентиляцию кровельного пирога, легко ремонтируется (к обрешетке прикручиваются только черепицы по периметру, остальные лежат свободно). По сроку эксплуатации позиционируется, как «вечная».

Пусть вас не пугает большой вес такой крыши. На самом деле стропильная система рассчитывается на значительную снеговую и ветровую нагрузку (около 200 кг/м2) и доля веса самой крыши, даже черепичной (50 кг/м2), здесь не так велика. Например, нам даже не понадобилось корректировать проект стропильной системы дома.

Итак, с кровельным материалом мы определились, теперь встал вопрос, как строить и кому это можно доверить. Мы знали, что строительство крыши для бревенчатого дома операция весьма специфическая. Рассмотрев несколько коммерческих предложений, мы остановились на компании из Выборга, которая ранее достаточно качественно сделала нам фундамент (о строительстве фундамента и сруба рассказано в августовском номере «Землевладельца»). Личностный фактор и взаимное доверие много значит, а в их способности решать возникающие сложные вопросы мы уже убедились. Кроме того, компания, изготовитель сруба, была готова дать необходимые консультации.

Для начала нужно было определиться с порядком решения двух вопросов, обусловленных особенностями бревенчатого дома (наличие усадки сруба, неровные поверхности стен и др.):

  • как соединять стропила между собой и с элементами сруба (коньковым бревном, слегами и верхними бревнами стен);
  • как обеспечить в дальнейшем изящную стыковку наклонного потолка мансарды с вертикальными бревенчатыми стенами
  • ;

Дело в том, что стропильная система бревенчатого дома отличается от классических схем наслонных и висячих стропил. В первые годы своей жизни сруб дает усадку в 5-10% своей высоты. В ходе усадки мансардного этажа стропила должны плавно скользить вдоль слег (это бревна, параллельные коньковому бревну) и верхних бревен стен, на которые стропила опираются. Неподвижное соединение стропил допустимо только с коньковым бревном.

У конька стропила могут соединяться между собою встык или внахлест. Для соединения стропил лучше использовать стальные пластины с болтами, в крайнем случае – гвозди. Применение саморезов нежелательно, поскольку они сравнительно хрупки и могут не выдержать большую нагрузку.


Сами стропила представляют собой обрезные доски сечением 150..200 на 50 мм. Стропила и обрешетку желательно покрыть средствами огне- и биозащиты. Поскольку применяются антисептики на водной основе (для внутренних элементов конструкций), я категорически не советую использовать красящие препараты. На этом обожглись многие застройщики. Дело в том, что между монтажом стропил и укладкой кровельного материала пройдет время, и первый же дождь окрасит ваши бревенчатые стены в цвет антисептика, что, скорее всего, не входит в ваши планы.

Самый тонкий момент в такой стропильной системе – использование подвижных соединений («скользяшек»), скрепляющих стропила и верхние бревна стен (на слегах стропила не фиксируются, а лежат просто под своим весом). Подобное соединение в современном исполнении представляет собой уголок, закрепляемый на бревне, и, соединенную с уголком направляющую линейку, которая крепится к стропилам и позволяет им перемещаться относительно уголка.

Правильная установка этих элементов крайне важна, иначе может «зависнуть» вся крыша, что приведет к плачевным последствиям. На что нужно обратить внимание:

  • направляющая линейка должна крепиться параллельно стропилам;
  • под уголок на бревне обычно готовится площадка, сам уголок должен быть строго перпендикулярен линейке, а значит и стропилам;
  • уголок должен быть расположен в нижней части линейки, обеспечивая возможность стропилам скользить вниз на 7-8 см;
  • шурупы, закрепляющие уголок, не должны проникать в стропила.

Для решения второго вопроса – красивого и надежного соединения потолка мансарды со стеной возможно два подхода. Если вы планируете укладывать утеплитель сразу и формировать кровельный пирог снизу вверх, то лучше воспользоваться норвежским способом. При этом в стенах делается пропил и в него последовательно укладываются облицовка потолка мансарды, пароизоляция, стропила, между ними утеплитель, потом сверху гидроизоляция, еще выше обрешетка и, в заключение, выбранный кровельный материал.

Если вы решили сначала возвести саму кровлю, а позже (например, после основной усадки сруба) сформировать оставшуюся часть кровельного пирога (т.е. формировать его уже сверху вниз), то стоит использовать немецкую технологию, получившую широкое распространение и в России. В этом случае, после монтажа стропил, во всех внутренних стенах, параллельных фронтону, выпиливаются пазы, параллельные нижним краям стропил. Ширина паза берется равной толщине материала, которым планируется обшить потолок мансарды. Глубина паза обычно составляет 3-5 см и зависит от толщины бревен. Это очень трудоемкая процедура, требующая высокой квалификации плотников и качественного инструмента. Поначалу я опасался, что строительная бригада не сможет за это взяться, но они оказались на высоте.


Конечно, строители могут предложить вам менее трудоемкие варианты: фигурно обрезать вагонку (огибая бревна) или разместить декоративные уголки в местах стыка потолка и фронтонных стен. Но это не очень здорово. Во-первых, вагонка тоже усыхает и в будущем образуются щели, во-вторых, как мы помним, крыша вместе с потолком мансарды будет перемещаться вследствие усадки сруба и фигурно вырезанную вагонку может просто оторвать, в-третьих, декоративные уголки хорошо смотрятся на ровных стенах, а на бревенчатых, увы – не очень.

Кстати строителями была решена еще одна проблема. Для обеспечения беспрепятственного скольжения потолка мансарды относительно слег было решено приподнять стропила над коньковым бревном и слегами на толщину вагонки. Для этого под стропила на коньковом бревне и на слегах были подложены специальные дощечки, по толщине соответствующие толщине будущей облицовки потолка. На нижней точке опор стропил – бревнах стен, на эту же величину была уменьшена глубина паза.

Совет
Подбор и закупку пиломатериалов и метизов надежнее доверить строительной компании, возводящей крышу. У нее наверняка есть налаженные связи, что обеспечит необходимое качество стропил и обрешетки при сопоставимых ценах.Для доставки черепицы на крышу удобно использовать специальный желоб, по которому на салазках аккуратно и безопасно поднимается черепица.

Остальные операции строительства стропильной системы и укладки кровельного материала более-менее стандартны и уже не раз описывались в литературе. Отметим лишь некоторые моменты.

Обрезка стропил и декоративное оформление. Стропила обычно обрезаются вертикально, реже горизонтально, либо перпендикулярно линии стропил. Нами был выбран первый вариант. Фронтонный и карнизный свесы обшиваются соответственно фронтонными (лобовыми) и карнизными досками. Учитывая значительную толщину кровельного пирога (30-35 см) используют несколько досок обычно шириною 10 см, располагая их внахлест. Использование более широких досок нежелательно, поскольку они более подвержены деформации. Также можно использовать пластиковые панели.


Особое внимание следует уделить гидроизоляции крыши. После выравнивания плоскости стропил, поверх них укладывается материал гидроизоляции. Это может быть либо паропроницаемая мембрана (паропроницаемость за сутки 750 - 1000 г/м2) либо прочная пленка. Специалисты советуют использовать мембраны. Несмотря на то, что мембраны в 2-3 раза дороже, но их паропроницаемость в 200-300 раз выше. В стоимости квадратного метра кровли стоимость гидроизоляции минимальна. Что это дает? Используя мембрану, вы можете укладывать ее непосредственно на утеплитель, создавая однослойную вентиляцию (между черепицей и мембраной), не беспокоиться о вентиляционном зазоре на коньке и пр. Если использовать простую пленку, то нужно создавать уже двухслойную вентиляцию, создавая обязательный зазор не менее 2 см. между теплоизоляцией и пленкой. Если пленка соприкоснется с теплоизоляцией, то образовавшийся конденсат проникнет в теплоизоляцию и резко ухудшит его характеристики. Проблема еще в том, что, укладывая кровельный пирог сверху вниз, вам будет сложно оценить величину этого зазора и велика вероятность касания теплоизоляции пленкой.


Как ни странно, но укладку черепицы нужно начинать с монтажа элементов водосточной системы, а именно кронштейнов крепления желобов. Вообще допустимо верхнее и нижнее крепление этих желобов. В первом случае они крепятся на уровне обрешетки, во втором – на уровне стропил. Для снежных регионов рекомендуется верхнее крепление. При разметке и загибе кронштейнов нужно обеспечить наклон желоба в сторону водосточной трубы (не менее 3 мм на 1 метр желоба).

После установки кронштейнов переходят к непосредственной укладке черепицы. Разумеется, до этого должны быть проведены расчеты по размещению брусков обрешетки, за которые и будет зацепляться черепица.

Совет
Используйте специальные держатели для конькового и хребтового брусков, это повысит надежность конструкции и вам не придется «изобретать велосипед».Ендова – один из сложнейших элементов крыши. Поэтому не экономьте на качественных алюминиевых ендовах, им не страшны царапины и коррозия.
Роман Спиридонов, технический консультант «Braas»

Вообще настоятельно рекомендую ознакомиться с подробнейшей инструкцией по созданию кровельной системы. Она размещена на сайте нашей компании по адресу . В ней детально описаны все шаги от расчета вентиляции крыши до установки декоративных элементов. Эта инструкция будет вам интересна, даже если вы примените черепицу другого производителя.

Очень полезным оказался шеф-монтаж от компании «Braas», что особо приятно, два выезда мастера были бесплатными. Этого было вполне достаточно, чтобы ответить на возникшие вопросы наших строителей.


Кстати компания из Выборга очень добросовестно справилась со своей, достаточно сложной задачей. Я с удивлением увидел специально подготовленные технологические карты выполнения отдельных операций, дополненные подробными чертежами. Как результат - крыша получилась очень красивой. Попутно был решен еще ряд задач, требующих профессионализма – снаружи дважды покрашен сруб (для этого пришлось построить целую систему дополнительных лесов), напилены и установлены балки первого этажа, приведена в порядок крыша вагончика и пр.

По своему опыту скажу, что после двух качественно выполненных крупных работ (фундамента и крыши) и уймы полезных советов, у меня уже нет сомненья, кому поручить дальнейшие этапы строительства дома. Желаю и вам найти такую компанию, которая не только выполнит порученную работу, но и станет ценным советчиком в вашей нелегкой судьбе застройщика.




По материалам журнала Землевладелец Северо-Запада.
Выражаем признательность Марату Исмагилову

Кровля бревенчатого дома не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь конструкцию крыши бревенчатого дома - задача не из лёгких и не под силу доморощенным мастерам, исключая небольшие по площади дачные строения с простым односкатным типом. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным. Выбор за владельцем.

Выделяют несколько видов кровельных конструкций в зависимости от устройства, материала и предназначения:

  1. Прямая скатная;
  2. Двускатная;
  3. Вальмовая;
  4. Полувальмовая;
  5. Шатровая;
  6. Щипцовая и многощипцовая;
  7. Мансардная;
  8. Комбинированная.

Подробнее о каждой ниже.

Прямая скатная кровля

Прямо сказать, лишён такой вариант премудрости. Да и внешний вид оставляет желать лучшего. Используется преимущественно на хозпостройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант под силу даже дилетанту. Дёшево и сердито.

Наиболее практичный вариант для бревенчатого строения. Не слишком большой вес и простая конструкция.

В зависимости от габаритов объекта, такие крыши бревенчатых домов, строятся с применением усиления по стропилам, мауэрлата, коньковых прогонов и фронтонов, собранных на земле и поднятых наверх в готовом виде. Под такой кровлей можно устроить полноценное чердачное помещение для складирования предметов либо организовать площадь под другие нежилые цели.

Обычно в системе стропил используются скользящие опоры – брус крепится не намертво к соответствующим сопряжениям, а с использованием особого устройства, позволяющего массивному дому при усадке не деформировать кровлю. Иначе такую систему называют – скользящая крыша бревенчатого дома. Мера неоценима при строительстве объекта с нуля.

Представив фронтоны простой двускатной крыши под наклоном к её центру, владелец получает данный вариант. Присутствуют слуховые окна. Преимущества такого вида – широкое пространство внутри, абсолютная устойчивость к непогодам, сильным ветрам и сейсмической активности грунта.

Устройство крыши бревенчатого дома такого типа сложное в исполнении и его следует отдать на откуп профессионалам. Что касается внешнего вида – такая крыша в сочетании с красивым кровельным материалом смотрится великолепно и производит впечатление крепости, чем и является на самом деле.

Полувальмовая кровля

Ещё более трудоёмкий в работе вариант. Интересен своим внешним видом – фронтоны сделаны в виде трапеций и накрыты частями вальм. Чердачное помещение в этом случае обширно и боковые части крыши могут стать стенами помещения.

Идеальное совмещение рёбер в одной точке. Категорически рекомендована для строений, имеющих правильные геометрические формы с одинаковыми длинами сторон.

Преимущества от остальных скатных вариантов – устойчивость к усадке и внешним проявлениям климата. Это одна из разновидностей вальмовой кровли, то есть потребует профессиональных знаний при устройстве.

Щипцовая и многощипцовая кровля

В брусовом или бревенчатом доме крыша по задумке дизайнера и проектировщика может стать произведением искусства. Такую особенность получили щипцовые варианты, используемые на объектах, представляющих собой сложные формы – многоугольники, эркеры, выступы, башенки.

Накрыть их одной плоскостью слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддаётся силам домашнего мастера, не имеющего базового знания об особенностях строительства.

Мансардная крыша

Наиболее практичная конструкция кровли и чердачного помещения. Иначе такие варианты называют – бревенчатый дом с ломаной крышей. Практичность заключается в экономии материала – цельных хлыстов – для строительства дома, с возможностью получить дополнительную жилую площадь.

Комбинированные крыши

Разные стили, использованные в строительстве бревенчатого дома должны покрываться особыми кровлями, сочетающими в себе все перечисленные виды. Чтобы это не смотрелось диссонансом, такую стропильную систему определяют ещё на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно изготовить такую кровлю не удастся в принципе, порча и перерасход материала. Люди, выбирающие такой тип крыши, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Как сделать крышу на бревенчатый дом самостоятельно

Если по каким-то причинам владельцы не могут воспользоваться услугами профессионалов, и выбрали простой вариант системы, то попытаться сделать работу самостоятельно, всё же стоит – надолго бревенчатый дом без крыши оставить нельзя. Итак, простая двускатная система:

  • Для стропил используется брус сечением не меньше 150 мм. Сопутствующие элементы могут быть параметрами скромнее, несущие – никогда.
  • Верхний венец снимается и на его место устанавливается мауэрлат – обвязочный нижний брус.
  • Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, крепятся на скользящие опоры и между собой, если не используют коньковый прогон. Выходить за пределы венцов, они должны на 20 – 25 см.
  • Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
  • Набивается обрешётка для вкладки утеплителя, устанавливается тепло- и гидроизоляция.
  • Очередь кровли. Она предложена собственникам частного жилья в многочисленных вариантах – мягкая, керамическая, металлическая. Всё зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

Оценок: 0

Время чтения: 5 минут

В последние годы растет популярность домов из сруба и это не случайно. Подобные строения, будь это дом или баня, поражают своей неповторимой атмосферой, которая приближает людей к их истокам. Отличается натуральная древесина экологической безопасностью, и это не единственный ее плюс. Микроклимат в таких домах всегда здоровый и приятный, но надо помнить об особенностях бревен. Конструкции из них отличаются нестабильностью размеров.

Колебания влажности могут приводить к определенным подвижкам линейного типа, которые будут наблюдаться даже после завершения строительства. Надо сказать, что наибольшая активность движения элементов деревянного строения наблюдается в первые несколько лет. Затем она в значительной мере снижается, но усадка не пропадает полностью. После строительства лес способен просесть на 20%, и при проектировании самого дома, а также отдельных его элементов это необходимо всегда учитывать. В основном меняется размер поперек бревен, а вот сама длина ствола усыхает незначительно.

Соорудить крышу над построенным срубом не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такая работа требует огромного мастерства, знания материалов и навыков плотника. Прежде, чем приступить к работе, необходимо будет попрактиковаться. В данной статье мы рассмотрим способы устройства крыш над срубом и расскажем о важных этапах монтажа. Будем надеяться, что информация окажется полезной для мастеров и тех, кто впервые берется за подобную работу.

Безупречного монтажа можно достичь только при учете усадки сложенных из бревен стен. Понадобиться могут знания старинных технологий обустройства кровли и современных способов монтажа. Надо понимать, что учета особенностей материала недостаточно для того, чтобы грамотно возвести кровлю. Существуют узлы, которым важно уделять повышенное внимание, чтобы кровля не деформировалась со временем. Необходимо выбрать наиболее рациональный способ строительства. Для этого следует принимать во внимание силы, действующие на каждое бревно, и выбирать правильно способы гашения действия этих сил. Сотрудники нашей компании разработают с учетом всех особенностей данного материала и проекта.

Ни для кого не секрет, что дома из сруба прекрасно сочетаются с такой крышей, у которой есть два ската. Зная, какие применяются обычно технологии, вполне реально качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе. Обычно выбирают угол наклона крыши, составляющий от 45 градусов и даже до 65. На нижеприведенных рисунках наглядно продемонстрированы разновидности крыш углом для срубов. Кровля может быть:

  • с утеплением;
  • без использования утеплителя;
  • чердачной;
  • бесчердачной.

Примечательно, что строительство из бревен сохраняет в себе старинные традиции, но включает и новые технологии, которые позволяют свободно двигаться древесине без риска разрушения строения. Дело в том, что монтаж стропильной системы двухскатной крыши на срубе подразумевает два способа:

  • Установка происходит на самцах, а именно на фронтонах рубленых бревенчатых. Несущие части упираются на фронтоны. Потом укладывается сама обрешетка.
  • Крыши, в основе которых именно стропильная система. Возводятся они по всем правилам и предписаниям, продиктованным существующими технологиями. Эти крыши бывают висячего типа, либо наклонного. Сами фронтоны могут зашиваться доской, при этом в значительной мере сокращается бюджет строительства.

В некоторых случаях совмещается стропило и самцовая система. Посреди крыши самцового типа в данном случае устанавливается ферма, имеющая висячий вид. Нередко балка самого сруба потолочного типа - перевод - может выступать в роли основы для монтажа стропилин наклонного типа, а в некоторых случаях она выполняет роль затяжки, которая объединяет элементы в треугольник, именуемый висячим. Принцип устройства понять можно только ознакомившись с классическими вариантами установки. Рассмотрим некоторые важные моменты, которые нельзя упускать из виду.


1. Главные особенности изготовления крыши на самцах

Когда речь идет о самцовой схеме, то здесь можно воспользоваться огромными преимуществами, предоставляемыми рублеными коробками. Они могут собираться, а также разбираться без труда подобно конструктору. Для этого надо снять с мест венцы и установить на площадку, которая идеально подойдет для этих целей. Площадка должна быть ровной.

Когда работа происходит на твердой земле, это намного удобней. Прокладки, выполненные из осиновых чурок, монтируются под сам венец. Они будут воспроизводить предыдущие ряды самих бревен. В итоге получается верхушка дома из бревен, которая сходится клином. Строится она, как обычно, но становится значительно тоньше ширина торцовых стенок. Края фронтонов будут напоминать ступеньки. На сами стены имеющегося короба укладываются не длинные бревна, а слеги. Их следует врубать не во все ряды, а только через 2-3 ряда. Уже на слеги будет монтироваться далее обрешетка, затем используется материал кровельного типа.

Слега конькового типа будет объединять вершины имеющихся самцов. Бревно, которое завершает фронтон, всегда отесывается именно на 2 канта. При этом выступы, напоминающие ступени, которые получились у самца, надо отпилить, либо отесать в форме треугольника. Оставшиеся вверху открытые участки заполняются коротышами. Мало кто знает, но старые мастера, осуществляя крепление, никогда не применяли крепежные элементы при установке представленной крыши. Это во многом продлевало срок службы древесины, так как внутри нее не было металлических стержней, склонных ржаветь. Такие сооружения могли служить несколько сотен лет.

2. Как комбинируются слег и стропила

В некоторых случаях невозможно соорудить самцовую крышу. Это может иметь место, когда со слег или самцов слишком усердно стесали излишки, и при этом пострадали врубленные соединения. В такой ситуации обычный вариант сверху должен быть дополнен стропилинами, при этом отпадает необходимость стесывать горбы.

Выравнивание должно происходить по самым краям сверху имеющихся ног стропил. Сами стропилины следует создавать строго по установленному шаблону, в нем всегда отмечаются врубки, а также длины ног. Не слишком важна высокая точность рубки будущих соединений. Лучше, чтобы чаши были на 5 см больше арбиса самой слеги, так как сруб долгое время будет значительно оседать и терять былую высоту. За оседающей коробкой просядет низ имеющихся у крыши стропилин, угол соединения уменьшится.

Именно широкая врубка может гарантировать при смещении полную безопасность. Важно, чтобы между вершинами ног стропил, опирающихся на балку конькового типа, остался небольшой по размеру зазор. Когда стропилины начнут постепенно разъезжаться снизу, вверху они будут постепенно приближаться. После того момента, когда происходит усадка, верха должны быть соединены накладкой, либо особой затяжкой. Иногда их соединяют при помощи шарнирного узла и не ждут, когда произойдет усадка.

Чтобы крыша оказалась надежной и не была снесена с дома, надо привязывать стропилины через одну, происходит это во 2-й венец сверху, в который забиваются шпильки, при этом для соединения используют скрутки из проволоки. Постепенно скрутки ослабеют при усадке, тогда их требуется подтянуть.

3. Наслонные стропила

Крепление напоминает предыдущее, но в этом варианте не требуются слеги. Ноги стропил называют наслонными по той причине, что они своим верхом, а также низом упираются на опоры, являющиеся совершенно самостоятельными. При этом пятки снизу упираются на венец, а он служит мауэрлатом. Если рассматривать упирание верха, то надо сказать, что в такой ситуации вариантов несколько.

  • Между самцами может быть проложена князевая, либо коньковая слега. Важно, что верха имеющихся стропилин, которые укладывают на слегу, не скрепляются, либо они соединяются с использованием шарнира.
  • Стенка, являющаяся капитальной. Непременно должен оставаться некоторый зазор сверху самих стропилин.
  • По матрицам устанавливается коньковая конструкция, монтируемая под балку. Не нужны будут самцы. Для надежного обеспечения компенсации при усадке, необходимо опорные столбы устанавливать на устройства, дающие возможность осуществлять регуляцию. Речь идет о винтовых конструкциях.

4. Схема висячего типа

Ноги стропилин названы были именно висячими, так как они будто нависают над самой коробкой. Опираются они на стены. В качестве опоры верхней служить будет часть стропила. А пятки снизу соединяют методом затяжки. В итоге стропилины начинают напоминать треугольник с равными сторонами. Его нередко называют фермой, либо именуют аркой. Именно затяжка на себя готова принять распор, который передается стенам.

Распор компенсируется, и это огромный плюс. В качестве затяжки вполне может выступать балка, которая называется потолочной. Нельзя не отметить еще одно преимущество висячего варианта или наслонного. Собирается крыша внизу, подниматься наверх не обязательно. В безопасных условиях можно подогнать и сплотить все треугольники стропил. Но подобная система не подойдет для зданий с большими пролетами. Если пролеты имеют более 5 м, то затяжки для них прогнутся от своего же веса.

Надо понимать, что стропильная система двухскатной крыши на срубе обустраивается, принимая во внимание все важные моменты, иначе она может разрушиться. Представленные схемы и примеры помогут Вам подобрать наилучший вариант для строительства. На каком бы варианте Вы ни остановили выбор, лучше обратиться к профессионалам своего дела.

Компания «ИнтерСити» готова предложить Вам лучшие проекты домов из сруба и на высоком уровне профессионализма осуществить на подобной конструкции. Любую из основных версий лучшие специалисты компании приспособят к индивидуальным условиям. Сотрудничая с нами, Вам не придется приезжать на объект для того, чтобы контролировать работу. «ИнтерСити» - это команда профессионалов, которой под силу реализовать любой выбранный Вами проект.