Самодельный настольный станок для заточки ножей. Что собой представляет собой приспособление для заточки ножей своими руками. Заточной станок с регулировкой положения ножа
Появление заточных станков Edge Pro без преувеличения совершило революцию. Цены действительно высокие, но ведь никто не мешает скопировать принцип и самому создать подобное устройство. Мы предлагаем конструкцию простого станка для заточки ножей, стамесок и любых других лезвий, который вы сможете сделать своими руками.
Основание станка
Большинство деталей для заточного станочка можно изготовить буквально из чего угодно, следуя общему принципу устройства. Как пример возьмём ламинированную или полированную ящичную фанеру толщиной 8-12 мм, которая повсеместно применялась при изготовлении корпусов советской радиотехники.
Основание должно быть тяжёлым — около 3,5-5 кг — иначе станок будет неустойчивым и непригодным для заточки тяжелого рубящего инструмента . Поэтому приветствуется включение в конструкцию стальных элементов, например, основание корпуса можно «подковать» уголком 20х20 мм.
Из фанеры нужно выпилить лобзиком две детали в форме прямоугольной трапеции с основаниями 170 и 60 мм и высотой 230 мм. При резе оставляйте припуск 0,5-0,7 мм на обработку торцов: они должны быть прямыми и точно соответствовать разметке.
Третья деталь — наклонная плоскость из фанерной дощечки размерами 230х150 мм. Она устанавливается между наклонными сторонами боковых стенок, при этом трапеции боковинок опираются на прямоугольную боковую сторону.
Другими словами, основание станка — это своего рода клин, но наклонная плоскость должна выступать в передней части на 40 мм. По торцам боковых стенок отложите рейсмусом две линии с отступом вполовину толщины фанеры. Просверлите в каждой дощечке по три отверстия для скрепления деталей шурупами. Перенесите сверловку на торцы наклонной части, временно соедините детали основания.
В задней части боковые стенки соединяются бруском 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с каждой стороны. В бруске нужно изготовить 10 мм вертикальное отверстие с отступом в 50 мм от центра, то есть 25 мм от края. Чтобы быть уверенным в вертикальности, лучше сперва сверлить тонким сверлом с обеих сторон, а затем расширять. Сверху и снизу вкрутите в отверстие две футорки с внутренней резьбой М10, а в них — 10 мм шпильку длиной 250 мм. Здесь может потребоваться немного подрегулировать нижнюю футорку, если её резьба не совпадает со шпилькой.
Устройство подручника
Снимите с основания плоскую наклонную часть — её нужно доработать, снабдив устройством фиксации и прижима обрабатываемого инструмента.
Сперва отложите от переднего края 40 мм и по этой линии припасовочной ножовкой запилите паз глубиной около 2 мм. Секционным или сапожным ножом с торца дощечки сколите два верхних слоя шпона, чтобы образовалась выборка, в которую можно вложить 2 мм стальную пластину заподлицо с общей плоскостью.
Подручник состоит из двух стальных планок 170х60 мм и 150х40 мм. Их нужно сложить вместе по длинному торцу с равномерными отступами по краям и изготовить три сквозных отверстия на 6 мм. Планки по этим отверстиям нужно стянуть болтами, располагая шляпки со стороны верхней, более крупной пластины. Дуговой сваркой пропеките каждую шляпку, сваривая её с пластиной, затем снимите наплывы металла и зашлифуйте пластину до получения идеально ровной плоскости.
Приложите более узкую ответную планку к выборке на краю и перенесите отверстия сверлом, затем закрепите подручник болтами. Перед установкой его также можно намагнитить постоянным током, это поможет в заточке мелких лезвий.
Механизм фиксации
Вторая часть подручника — прижимная планка. Она также изготавливается из двух деталей:
- Верхняя Г-образная планка 150х180 мм с шириной полок около 45-50 мм.
- Нижняя ответная планка прямоугольной формы 50х100 мм.
Детали нужно сложить наподобие того, как складывались части подручника, располагая ответную планку у дальнего края верхней прижимной. По центру проделываем два отверстия с отступом в 25 мм от краёв маленькой детали, через них стягиваем детали двумя 8 мм болтами. Заводить их нужно в противоположных направлениях, при этом шляпка верхнего (ближнего) болта располагается со стороны прижимной планки. Шляпки болтов также привариваются к пластинам и предварительно шлифуются до получения аккуратных скруглений.
На наклонной дощечке с отступом в 40 мм от края проведите рейсмусом линию, и изготовьте по одному 8 мм отверстию в 25 мм от верхнего и нижнего краев. Соедините разметкой края отверстий и лобзиком сделайте пропил с припуском. Полученный паз доведите напильником до ширины 8,2-8,5 мм.
Скрепите прижимную и ответную планку через паз в дощечке. Выступающий сверху болт затяните гайкой так, чтобы планка сохраняла минимальную подвижность, затем законтрите соединение второй гайкой. Для прижима или отпуска планки снизу (в нише основания) накрутите на второй болт гайку-барашек.
Регулировка угла заточки
На шпильку, вкрученную в брусок основы, набросьте широкую шайбу и затяните гайку, чтобы стержень не проворачивался в футорках.
Регулировочную колодку нужно изготовить из небольшого бруска твёрдого материала размерами примерно 20х40х80 мм. Берите карболит, текстолит или древесину твёрдых пород.
В 15 мм от края колодка сверлится в 20 мм торец с двух сторон, отверстие расширяется до 9 мм, затем внутри нарезаем резьбу. С отступом в 50 мм от оси проделанного отверстия сверлится второе, но в плоской части детали, то есть перпендикулярно предыдущему. Это отверстие должно иметь диаметр около 14 мм, кроме того, его нужно сильно развальцевать круглым рашпилем.
Колодка накручивается на шпильку, так есть возможность относительно точно регулировать высоту проушины без сложной системы винтовых фиксаторов как в оригинальном станке, что на практике реализовать чуть труднее. Чтобы колодка была неподвижной при работе, её с обеих сторон нужно контрить гайками-барашками М10.
Каретка и сменные бруски
Для точильной каретки понадобится соосно сварить 30 см отрезки шпильки М10 и гладкого ровного прутка толщиной 10 мм. Также необходимы два твёрдых брусочка размерами примерно 50х80 мм толщиной до 20 мм. В каждом бруске по центру и с отступом в 20 мм от верхнего края следует проделать 10 мм отверстие.
На штангу сперва накручивается гайка-барашек, затем широкая шайба и два бруска, снова шайба и гайка. Между брусочками можно зажать прямоугольные точильные камни, но лучше изготовить несколько сменных точильных брусков.
В качестве основы для них берите лёгкий алюминиевый профиль с плоской частью шириной 40-50 мм. Это может быть профильная прямоугольная труба или отрезки старого карнизного профиля.
Плоскую часть шкурим и обезжириваем, «Моментом» наклеиваем на неё полоски наждачной бумаги разной зернистости от 400 до 1200 грит. Выбирайте наждачку на тканевой основе, а на один из брусков приклейте полосу замшевой кожи для правки лезвий абразивной пастой.
Как правильно точить
Для правильной заточки изготовьте из фанеры несколько шаблонов с углами 14-20º для режущих и 30-37º для рубящих кромок, точный угол зависит от марки стали. Зафиксируйте лезвие параллельно кромке подручника и прижмите его планкой. По шаблону отрегулируйте угол между плоскостями точильной колодки и наклонной дощечки стола.
Начинайте заточку крупным (Р400) бруском, если кромка не имеет правильного угла. Добивайтесь, чтобы полоса спуска приняла форму прямой полосы без извилин и волн. Снижайте зернистость и пройдите по обеим сторонам лезвия сперва бруском Р800, а затем Р1000 или Р1200. При заточке лезвия проводите бруском с небольшим усилием в обоих направлениях.
После заточки лезвие нужно поправить «кожаным» бруском, на который нанесено небольшое количество пасты ГОИ. При правке лезвий рабочее движение направляется только в сторону кромки (на себя), но не против неё. И, напоследок, небольшой совет: если затачиваете ножи с полированными лезвиями и гравировкой, оклеивайте их малярным скотчем, чтобы осыпающийся абразив не оставлял царапин. Также не помешает оклеить поверхность подручника виниловой самоклейкой.
Практически каждый человек в жизни сталкивается с вопросом относительно заточки ножей. Ведь любой ножик, независимо от его качества, рано или поздно тупеет. Поэтому за лезвием необходимо тщательно ухаживать.
В магазинах сегодня можно выбрать любую точилку среди огромного разнообразия.
Какие бывают камни для заточки
В целом существует несколько основных видов таких приспособлений. А именно:
Масляные, на поверхности которых масло, специально для экономии материала.
Водные, аналогичный предыдущему, но здесь применяется вода.
Натуральные, обработанные промышленным способом.
Искусственные, сделанные из не природных материалов.
Резиновые, встречающиеся крайне редко. Совершенно неудобные в эксплуатации.
Нюансы в вопросе заточки
В заточке каждого ножика бывают свои моменты.
Например, японский самостоятельного типа заточки требует особого внимания довольно опытного специалиста, поскольку японский вид стали довольно хрупкий. Чтобы их точить производители дают рекомендацию применять разные водные камни, наделенные разнообразной зернистостью.
Хозяйки для заточки применяют точилки, купленные в магазине. При использовании нескольких ножей, их острота сохраняется дольше.
А ведь это очень немаловажно, даже несмотря на то, что это отнимает массу времени и силы.
Как правильно точить ножи?
Для этого необходимо создавать специальные условия. Благодаря им ножик будет оставаться острым еще очень долго.
Поэтому важно верно подобрать угол, при котором будете точить ножи. Согласно основному правилу в этом вопросе, чем меньше угол, под которым затачивается нож, тем прочнее получится режущая кромка.
Важно не забывать, что от максимальной остроты зависит следующая заточка. Чем острее будет нож, тем быстрее придется его точить. При этом сделать его снова «работоспособным» будет гораздо сложнее.
Зачем затачивают ножи?
Смысл заточки — восстановление остроты лезвия. Для этого позаботьтесь о верном угле затачивания. То есть нужно восстановить заданный ранее угол, соответствующий нормам с технологической точки зрения.
Чтобы проверить, насколько качественно произведена заточка, разрежьте материал, который режется лезвием именно этого ножа. Если материал разрежется элементарно, Вы сделать всё совершенно верно.
Возможные проблемы в процессе заточки
Для того чтобы правильно подобрать нужный угол, важно иметь определенный опыт, без которого достаточно сложно справиться в этом вопросе. А уж тем более, если не будет специального оборудования для этого.
Ведь если ножик держать руками в процессе заточки, достаточно сложно добиться его идеальной «остроты» в результате.
Чем точат ножи дома?
Иногда бывает и такое, что нож нужно быстренько сделать острым. Здесь может пригодиться брусок древесины, ножовка, наждачка, тарелка из керамики, стамеска и т.п.
А есть и вовсе те, кто может произвести заточку о фундамент из цемента с песком. Но, такой способ вовсе не рекомендуется. Ведь существует масса иных и более проверенных!
Наилучший среди всех – изготовить самодельное приспособление. Это не только удобно, но и мало отличимо от заводского.
Как точить строгальный нож
С ножиками такого плана под силу справиться опытному мастеру-профессионалу, у которого есть не только знания, но и навыки в этом деле. Процесс довольно сложный на самом деле.
При этом в простом магазине оборудование для заточки такого ножа довольно сложно найти. Следует знать, что здесь поможет современный инструмент, в котором можно выставить низкие обороты с водным охлаждением.
Нужно применять новый камень, на котором ровная поверхность. Лучшим будет именно водный вид камня.
Кроме того, не имея определенного опыта и навыков заточки строгальных ножей, можно также обратиться на СТО, где наверняка имеется такое оборудование, как точило.
Каждому мужчине в доме будет полезен удобный станок для заточки Ведь зачастую о хозяине судят по тому, насколько остер этот кухонный инструмент.
Существует множество приемов при затачивании лезвий ножей. К примеру, для процесса, проводимого в домашних условиях, достаточным будет только брусок для обточки или же готовые приспособления с угловой формой зазора.
Для подправки дорогостоящих ножей охотников европейские производители выпускают приспособления в виде твердых брусков, основу которых составляет высокопрочный сплав.
В этой статье будет описано изготовление станка для заточки ножей своими руками.
Почему ножи тупятся?
Какова причина того, что нож при резке затупляется? Это можно объяснить тем, что на режущую кромку свое отрицательное воздействие оказывают абразивные частицы, которые имеются в нарезаемом материале. К примеру, они присутствуют на овощах, бумаге. Говоря простым языком, лезвие подвержено постепенному стиранию.
Следующая причина заключается в невозможности удерживать лезвие в нужном положении постоянно. Любое дрожание руки вызывает наклон ножа, что влечет за собой нагрузку бокового характера.
Техника затачивания
Техника затачивания заключается в унифицированных, но вместе с тем довольно трудоемких способах. Главная задача заключена в устранении повреждений клинка. Надо отметить, что многим такая процедура, как затачивание ножей, обеспечивает хорошее расположение духа и успокоение.
Основное правило при данном процессе — соблюдение точно заданного постоянного угла. Сила здесь не требуется. Главное, чтобы брусок и лезвие встречались под определенным углом. В этом и состоит основное правило техники заточки.
Что нужно делать для поддержания постоянного угла?
Для того чтобы угол имел постоянный показатель, существует два способа. Первый заключается в приобретении навыка заточки. Контроль показателя угла можно произвести посредством обычного маркера. Им следует закрасить подводы и после нескольких циклов затачивания посмотреть насколько сохранилась краска. Если она стерлась неравномерно, то клинок хорошо не обрабатывается.
Если затачиваемый нож декоративный, то следует заклеить клинок скотчем так, чтобы открытой осталась только кромка для нарезания. Даже если вы неудачно направите руку, на клинке не останутся царапины.
Важным моментом является и то, чтобы направление лезвия по бруску осуществлялось перпендикулярно по отношению к кромке в местах соприкосновения. На самом деле выполнить это достаточно трудно. Допустимо, чтобы угол между кромкой и лезвием составлял менее 90 градусов. А вот при направлении вдоль режущей кромки такой показатель не подходит.
Абразивные частицы бруска могут оставить на лезвии канавки, которые никогда не заточатся, но при резке будут играть свою положительную роль. Если канавки будут сориентированы вдоль режущей кромки, то при резке они ничем не будут полезны. Самое плохое, что режущая кромка может вообще отломиться.
Важно чтобы брусок был длинным. Он должен составлять полторы или две длины клинка. Допускается, чтобы брусок из алмаза был несколько короче, так как он шлифует быстрее и лучше. Его ширина не играет значительной роли. Если он большей ширины, то работать на нем удобнее и меньше шансов завести клинок за пределы приспособления. Это может повредить его боковую поверхность или же лезвие.
Самодельные устройства для заточки ножей бывают разных конструкций. Все, что требуется от изготовителя — это наличие нужного материала и навыки работы с инструментами.
Принципом функционирования такого устройства, как ручной станок для заточки ножей своими руками, является удержание лезвия ножа в вертикальном положении и вождении им по закрепленному под нужным углом бруску. Это намного легче, чем размещение бруска для заточки горизонтально и удержание ножа под нужным углом.
Для того чтобы изготовить станок для заточки ножей своими руками, нужен кусок ламината, рейка из дерева, наждачная бумага и пара ботов с барашками. Заменой ламинату может послужить ДСП или фанера
Для изготовления держателя для ножей надо отрезать часть материала. Чтобы брусок при затачивании не задевал держатель, следует зачистить его край под углом посредством наждака.
Необходимо разметить и отрезать верх вертикальной стойки, которая будет служить опорой для бруска. Угол выбирается в два раза меньше того, с которым будут производиться затачивание ножа. Для кухонных ножей рекомендуется брать угол в 10-15 градусов.
Станок для заточки ножей своими руками, чертежи которого составляются заведомо, предполагает правильный расчет длины основания стоек. Учтите, что на показатель высоты повлияет последующая установка поперечной опоры. После этого все детали обрезаются, а края зачищаются.
Намечаются и просверливаются отверстия в основании и пластине для прижима болтов, фиксирующих лезвие. При разметке выдерживается расстояние отверстий от края основания. Это нужно для универсальности приспособления, так как у всех ножей своя ширина. Прижимная пластина закрепляется болтами.
Вертикальные стойки крепятся шурупами. Учитывается и тот момент, что нагрузка на низ невелика. В этом случае лучше прибегнуть к использованию термического клея. Точно таким способом крепится горизонтальная перекладина. Точильное приспособление почти готово. Остается изготовить брусок.
Для его изготовления отрезается рейка нужной длины. На один край приклеивается наждачная бумага с нужным размером абразива. Для оптимизации результата можно прибегнуть к изготовлению нескольких брусков с разными показателями зернистости. Лучшим считается диапазон Р600 - Р2000. С целью защиты рук от порезов надо прикрутить рукоятку на верхней стороне рейки.
В итоге получается самодельный станок для заточки ножей своими руками, отличающийся высокой функциональностью и практичностью. При работе приспособление упирается в край стола, что довольно комфортно при его использовании.
Станок для заточки ножей своими руками бывает и иного вида. В данном случае его основу составляет резьбовая штанга М8. Употреблены две крупные шайбы и гайки, которые служат для удержания бруска длиной в 200 мм.
Закрывает резьбу. Пара зажимов для бумаг служат фиксаторами подставки направляющей на нужной высоте. Этим обеспечивается плавное регулирование угла заточки. Основание составляет брус, толщина которого составляет 40 мм. Он поддерживается рукой.
Как осуществляется затачивание фуговальных ножей своими руками
Каждый хозяин, у которого имеется рубанок или же фуговальный станок, наверняка сталкивался с проблемой затачивания их ножей. Периодически приобретать новые обходится дорого. Ножи можно с легкостью заточить своими руками. При этом применяются специализированные станки или же Если используется постоянно, то лучше будет изготовить станок для заточки ножей своими руками.
Станок для затачивания фуговального ножа своими руками
Для затачивания фуговального ножа используют специальное точильное оборудование. Станок для заточки ножей своими руками обладает компактными размерами. Его можно установить в гараже или же на приусадебном участке.
Многие интересуются, как сделать станок для заточки ножей своими руками. Для изготовления приспособления нужно найти определенные детали. Возможно, подобные запчасти завалялись в вашем сарае или же гараже. Также их можно приобрести посредством интернета.
Станок для заточки фуговальных ножей своими рукамисостоит из:
- планшайбы;
- стола;
- двигателя;
- пылесоса;
- кожуха.
В первую очередь следует найти планшайбу. Это самая главная составляющая будущего оборудования. Именно она отвечает за процесс затачивания. Ножи фуганка узки, а планшайба служит гарантом полноценной и безопасной заточки. Эту деталь придется купить новой, а вот остальные можно использовать и старые.
Лучше приобретать планшайбы немецкого или же американского производства. Средняя стоимость детали составляет 25 000 рублей.
Следующий шаг — нахождение двигателя, мощность которого должна составлять 1-1,5 кВт. Покупать его не обязательно. Подойдет любой, даже от старой стиральной машины. А вот стол, кожух и пылесос наверняка найдутся у каждого.
Основные этапы изготовления устройства
Когда стол выбран, то двигатель закрепляется непосредственно под ним. К движущей части прикрепляется планшайба. Двигатель изначально должен быть оснащен кнопкой, обеспечивающей включение и отключение агрегата. Она должна удобно располагаться.
Для надежной защиты планшайбу закрывают кожухом квадратной формы с одним вырезанным углом. Именно эта область и подлежит заточке.
На нижней поверхности стола в области прохождения заточки делается отверстие такого же диаметра, как у шланга пылесоса. Наличие пылесоса не является принципиальным, но установить его желательно. Он удаляет ненужную грязь от обработки лезвия.
Что необходимо знать?
Крепление двигателя под основанием планшайбы не является обязательным условием. Можно сделать так, чтобы детали соединялись посредством ремня. В этом случае конструкция будет отличаться сложностью.
Станок для заточки ножей фуганка своими руками также подойдет для пил и топоров.
Заточка ледобура
Острые ножи ледобура дают возможность рыбаку быстро делать лунки вод льду водоемов. Однако с течением времени любые инструменты для резки затупляются и требуют заточки.
Для рыбаков качественный ледобур является большой гордостью. Зачастую на водоемах устраиваются истинные соревнования по скорости сверления прорубей. И не всегда победа улыбается молодым и крепким рыбакам, которые вооружены приспособлениями импортного производства. Бывают случаи, когда в состязании в роли победителя оказываются бывалые рыболовы, оснащенные простыми инструментами советского производства. Причина высокой скорости сверления лунки кроется в хорошей заточке ножей и правильности настройки устройства. Рыболовы-новички, купив новые шведские устройства, даже глазом не успевают моргнуть, как их ножи становятся затупленными. Мельчайшие песчинки и камешки во льду способствуют образованию сколов и выбоин на лезвии.
Заточка приспособлений осуществляется самыми разными способами. Многие наши предки вообще не знали, что такое профессиональный В большинстве случаев заточка выполнялась посредством приспособлений, выполненных вручную.
Самодельный станок для ледобура: что понадобится для его изготовления?
Для изготовления такого устройства, как станок для заточки ножей понадобятся две полоски из стали, толщина которых составляет 4 мм, ширина — 60 мм, а длина - 200 мм. В качестве полосы зачастую используется рессора от автомобиля. Но она очень трудно сгибается.
Ход работы
Для начала следует изготовить корпус устройства. Стальные полоски изгибаются таким образом, чтобы фаски ножей, прижимаемых к концам дуги, были не только параллельны, но и находились в одной плоскости.
После изготовления дуги из такой же стальной полосы изгибается прижимная пластина, служащая фиксатором затачиваемых ножей
В корпусе и прижимной пластине просверливаются отверстия для болтов М12 или же М14. Стянув посредством болта и гайки корпус и прижимную пластину, зажимаем между ними ножи и проверяем прочность их прилегания к поверхности торца круга из наждака.
Если ножи расположены не под требуемым углом (фаски не прилегают точно к кругу), то устройство дорабатывают, подгибая до соответствующего уровня корпусную дугу. Если же ножи стоят правильно, то конструкция разбирается, а к дуге корпуса по обеим сторонам привариваются ребра жесткости.
Заточка ножей проводится лучше на который вращается горизонтально. В этом случае при смачивании ножей водой, последняя остается на лезвии и камне дольше, обеспечивая их сохранность. Чаще опускайте ножи в воду. Это поможет избежать перегревания стали.
Минус устройства
К минусам устройства можно отнести невозможность осуществления заточки ножей, обладающих разными углами режущей фаски. А ведь каждый производитель ледобуров предлагает свои модели. В этом случае подойдет универсальное устройство.
Изготовление универсального приспособления для заточки ледобура
Конструкция универсального назначения позволяет производить заточку ножей под любым углом режущей кромки. С плавностью меняя угол между плечами агрегата, на которых крепятся винтами ножи, можно произвести фиксацию нужного положения ножей по отношению к плоскости точильного камня.
Для изготовления этого устройства надо найти дверной навес с минимальным люфтом, а также винт М8 или же М10 со своей гайкой. В плечах навеса просверливаются отверстия. Их диаметр составляет 6-7 мм (для крепления к ним ножей посредством винтов).
Из стальной полосы, толщина которой составляет 3 мм, делается фиксирующая пластина с прорезью для крепящего винта. Пластина и винт привариваются к плечам навеса.
Бывает, что производится заточка ножей, расположение отверстий которых не соответствует отверстиям в навесе. В этом случае в плечах сверлятся дополнительные отверстия для ножей нестандартного вида. В этом случае приспособление обладает большей универсальностью.
Как затачиваются ножи строгального станка?
Такие приспособления, как строгальные станки и рейсмусы, можно часто увидеть в загородных домах. Их посредством необработанный пиломатериал доводится до нужного состояния. Ножи этих приспособлений, как и любые другие, тупятся. Если вы пользуетесь ими часто, то лучшим выходом будет заточка ножей для строгального станка своими руками. Для изготовления точильного оборудования в домашних условиях потребуются различные материалы: металл, алюминий или дерево.
Держатель для ножей можно сделать из деревянного бруска. Сделав посредством дисковой пилы пропилы под 45 градусов, вы сможете произвести заточку ножей ленточной шлифовальной машиной или же большим бруском. Если последнего нет, то на гладкую поверхность из металла, дерева, ДСП или же стекла крепится наждачная бумага.
Держатели для ножей можно изготовить из подручных материалов. Оптимальным решением станет использование металлических уголков, которые имеют показатель 90 градусов. При размещении двух ножей по бокам угол заточки каждого будет равен 45 градусам. При помощи винтов можно закрепить ножи вторым уголком.
К сожалению, никакой режущий инструмент не может служить вечно. Работа с некачественным инструментом может негативно сказаться на результате и на удовольствии от самого процесса. С помощью заточки инструментов Вы сможете подарить своим инструментам вторую жизнь и сэкономить свое время.
Заточка режущего инструмента требует, прежде всего, терпения и кропотливой работы. Если речь ножей, то его заточка занимает около часа. Необходимо правильно подобрать стальной брусок. Его твердость не должна быть ниже 45 HRC, иначе в результате, вы только покрошите металл ножа.
Оптимальный стальной брусок устанавливается в деревянное углубление или же на ровную поверхность. Начиная заточку инструмента важно очистить инструмент и выбрать подходящий угол наклона. Чем тверже металл инструмента, тем больше должен быть угол заточки. К примеру, для ножей угол составляет 20-30 градусов, а для жестких ножниц- все 50 градусов.
Равномерными движениями начинайте стачивать нож. Периодически необходимо опускать нож в воду, дабы избежать его перегрева. Заточка ножа прошла успешно, если на его основании не осталось никаких заусенцев и щербин. Лезвие должно стать идеальным, без зазубрин. Проверить остроту заточки инструмента можно, проведя им по листу бумаги. Острое лезвие ножа без труда разрежет лист, а тупое будет с шумом сминать его.
Последним этапом заточки режущего инструмента становится его шлифовка. Шлифовка производиться наждачной бумагой, зернистостью от 120-800, в зависимости от толщины ножа.
Заточка маникюрных и парикмахерских инструментов
Домашняя заточка ножей подойдет для быстрой корректировки лезвия. И если с ножами еще можно справиться дома, то заточка маникюрных и парикмахерских инструментов не сможет обойтись без профессиональной помощи. Квалифицированные специалисты сами подберут заточки и шлифовки приборов.
На сегодняшний день открывается огромное количество парикмахерских салонов и маникюрных студий. Люди хотят получиться качественный результат и усовершенствование своей внешности. Без хорошо заточенных лезвий машин для стрижки и маникюрных ножниц невозможно будет добиться отличного эффекта.
Остроты нового маникюрного набора хватает приблизительно на 10 процедур. После качественной заточки инструмента ваши маникюрные ножницы и щипчики смогут прослужить вам 100 сеансов! Маникюрные ножницы должны аккуратно состригать кутикулу, а не отщипывать ее. При профессиональной заточке маникюрные инструментов используется алмазные абразивные материалы, которые доводят ножницы до идеального состояния. Проверить качество заточки можно будет на обычном ватном тампоне. Ножнички должны без труда разрезать его, не оставляя ватные нити на заусенцах лезвия.
Заточка парикмахерских инструментов и лезвий машин для стрижки так же влияет на профессионализм работы. Разная форма поверхности ножниц требует разный подход к заточке. Ножницы под слайсинг должны быть заточены идеально. Ножницы для филировки наоборот должны чередовать насечки и ровные поверхности.
Если процесс приготовления фарша превратился для вас в утомительное занятие, то пора осуществить заточку лезвия дл мясорубки. Естественно, выгоднее заточить нож мясорубки, чем купить новый кухонный прибор.
Правильным решением будет выбор профессиональной заточки инструментов. Тем не менее, чтобы продлить срок службы своих изделий, необходимо обращаться с ними бережно и аккуратно. Не ронять их, не кипятить и использовать по прямому назначению. Хранить инструменты нужно в специальных чехлах или футлярах.
Раздумываете, нужно ли купить точильный камень?
Рано или поздно, но этот момент придет! Через полгода, может через год, но это случится обязательно. Ваш любимый нож утратит первоначальную остроту. Кто-то идет к профессиональным точильщикам, а кто-то выбирает самостоятельную заточку.
Казалось бы, зачем?
Во-первых, это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Во-вторых, обстоятельства меняются, а наши умения всегда с нами. Мы совершенствуемся.
В-третьих, магия заточки увлекает и затягивает. Осознание того, что ты своими руками вывел эту бритвенную остроту, ласкает нашу гордость.
В-четвертых, если мы точим сами, то ножи острые всегда, а не только тогда, когда мы наконец добрались до мастера.
Решение принято. Ножи точим сами. И вот здесь, неоценимым инструментом оказывается водный камень для заточки.
Для первого знакомства с водными камнями мы рекомендуем выбрать комбинированный средний/финишный камень, например Naniwa QA-0124. Для большинства пользователей он перекроет всю потребность в заточном инструменте.
Это удобно и экономично: двойной брусок на подставке. Подставка обеспечит безопасность и удобство при заточке. Камень надежно фиксируется и не скользит.
Брусок с зернистостью #1000 (цвет кирпичный) используется для заточки режущей кромки, не имеющей сколов; #3000 (цвет горчичный) – финишная доводка.
Краткая инструкция по заточке ножей на водном камне Naniwa QA-0124:
Замочите камень в воде на 5-10 минут до полного исчезновения пузырьков воздуха.
Разместите брусок на подставке, периодически слегка смачивайте камень, чтобы поверхность не высыхала в процессе заточки. Не смывайте образующуюся суспензию.
Камень зернистостью #1000 используется для ножей требующих легкой заточки. Держите нож под углом 10 - 30 ° к плоскости камня, удерживая постоянный угол наклона. Для начинающих рекомендуем использовать держатель угла заточки.
Совершайте плавные возвратно-поступательные движения ножом, располагая лезвие под углом 45° к средней линии камня, по мере затачивания смещая лезвие от пятки к острию.
Показателем заточки с одной стороны является образование микро-заусенца, после чего операция повторяется с другой стороны (если нож с двухсторонней заточкой).
Камень зернистостью #3000 используется для доводки и правки. При доводке используйте вышеописанную технику, но более мягкое давление.
После использования камня, промойте его водой и оставьте на воздухе до полного высыхания.
Водный камень Naniwa QA-0124 – залог остроты ваших ножей! А бонусом к нему будут минуты медитации и гордость за полученный результат!
Советы по заточке ножей в зависимости от материала из которого он сделан
Необычное в ножах
С широким распространением в начале ХХ века коррозионностойкой стали выбор материала для производства поварских клинков, казалось, был предопределён на многие десятилетия вперёд. Многовековая мечта человечества о стали, не боящейся своего главного врага – ржавчины, – воплотилась в жизнь. Однако исследователи не оставляли попыток найти клинковый материал, идеальный во всех отношениях.
В последней четверти XX века восторги от достоинств клинков из коррозионностойких сталей несколько поутихли. В частности, выяснилось, что популярные «нержавейки» 420 типа, содержащие до 0,65% углерода и 12-14% хрома, обладают довольно скромной износостойкостью. Эти сравнительно «мягкие» (твёрдостью 56 HRC) стали, будучи использованными на поварском инструменте, требовали весьма частой правки режущей кромки. Доходило до того, что иной повар, любящий «бритвенно острые» клинки, хватался за мусат едва ли не каждые 15 минут.
Использование высокоуглеродистых сталей повышенной износостойкости (количество углерода доходило до 1% и более, а твёрдость достигала 59-61 HRC) хотя и решало проблему повышения износостойкости режущей кромки, но рождало кучу новых. Тут и повышенная хрупкость высокоуглеродистых хромистых сталей, и усложнение заточки, и главное - появление ржавчины. Решать эту проблему нужно было радикально. То есть раз и навсегда.
Именно так можно перевести название новой серии «Forever», представленной на российском рынке весной этого года компанией «Тоджиро». Новая коллекция призвана окончательно разобраться с проблемой коррозии. Две новые линии коллекции - «Titan 21» и «Ceramic» - хоть и демонстрируют разные подходы к решению этой задачи, но выполняют ее с блеском. Серия «Titan 21» является развитием концепции вязких низкоуглеродистых «нержавеек». При достаточно невысокой твердости (44-46 HRC) прочная режущая кромка обладает просто феноменальной износостойкостью за счёт карбидов титана, равномерно распределённых внутри титановой матрицы. Под микроскопом лезвие такого ножа напоминает бетонную стену, верхняя часть которой усеяна кусками битого стекла. Режущую кромку такого ножа можно легко поправить оселком или мусатом, как обычную мягкую нержавейку, но её износостойкость будет совершенно иной; лезвие, даже заполированное в «зеркало», продолжает удивительным образом резать, работая как микрозубчатый инструмент. А титановая матрица делает клинок не только прочным и упругим, но и совершенно невосприимчивым к любым неблагоприятным химическим воздействиям - от физиологических жидкостей до «ядрёных» рассолов.
Режущие свойства керамических клинков на основе оксида циркония (ZrO 2), наоборот, больше напоминают высокоуглеродистые стали. При твёрдости порядка 75 HRC клинок из такого материала режет аналогично ножам наших далёких пращуров - из обсидиана и кремня. Но, в противоположность ножам эпохи неолита, современная керамика обладает куда большей прочностью и ударной вязкостью: разговоры о том, что керамический клинок ломается от нерасчётного приземления на столешницу, во многом являются преувеличением. Зато износостойкость режущей кромки превосходит традиционные стали почти в 100 раз! Ещё одно немаловажное достоинство керамики - абсолютная химическая нейтральность: любители сыроедения уже давно и с удовольствием используют это свойство керамических клинков для нарезки овощей и фруктов. Ведь керамические ножи вообще не оставляют после себя какого-либо следа на разрезанных продуктах.
Другой ареной экспериментов японских производителей ножей стала борьба с налипанием на клинок ножа продуктов. Каких только решений тут не увидишь! Серия «Narihira» от компании «Тоджиро» оснащена не только «воздушными карманами», представляющими собой серию последовательных отверстий, но и парой штампованных рёбер, идущих вдоль лезвия
Линия «Titan 21» оснащена «воздушными карманами» для предотвращения налипания во время нарезки.
Помощники кулинара.
В то время как более консервативные повара-профи пока еще с некоторой настороженностью поглядывают на новые материалы, титановые сплавы и циркониевая керамика уверенно покоряют любительские кухни. На них-то практичность и прочие разноплановые достоинства давно снискали моделям из альтернативных материалов широчайшую популярность.
Не любите возиться с заточкой, но тупой инструмент на кухне раздражает? Проблема решается керамическим клинком, который можно не точить месяцами. Всё это время он остаётся достаточно острым. Когда же и он притупится (а это неизбежная судьба всякого режущего инструмента, из каких бы сверхматериалов он ни был сделан), нож отдаётся в заточку. Алмазный круг или хон способен вернуть клинку из керамики былую остроту, что бы по этому поводу ни говорили их противники.
Любите легкие как перышко ножи? Тогда обратите внимание на серию «Titan 21» - модели почти невесомы. Кроме того, они обладают ещё и антибактериальными свойствами. А лёгкость заточки делает эту невообразимо сложную для многих операцию простой и лёгкой.
Недостатки моделей являются логическим продолжением их достоинств. Клинки из новых материалов не любят нагрузок на излом, а также рубки костей, хрящей, мороженого мяса. Однако это же можно сказать о любом ноже, независимо от того, из какого материала он сделан. Покупая качественный поварской инструмент, использовать его для поддевания крышек и банок с растворимым кофе или мелкого ремонта покосившейся форточки просто глупо. Зато новые технологии способны предоставить уникальные возможности повару и кулинару в создании как гастрономических шедевров, так и повседневных блюд.
Керамическими ножами серии «Forever» не стоит что-то резать прямо на тарелках. Вы можете случайно испортить любимый сервиз.
Рождённый атомной энергетикой.
Циркониевая керамика «пришла» на кухню из атомной техники, где она занимает ведущее место среди огнеупорных конструкционных материалов. Полное название циркониевой керамики, используемой на клинках, - YTZAP (иттриевый поликристаллический оксид титана-циркония-алюминия). Составляющие порошки такой керамики формуются на прессе, а затем спекаются под давлением при температуре около 1400-1500°С методом экструзии. В процессе спекания циркониевой керамики происходит преобразование структуры, обусловленное агломерацией и ростом зёрен за счёт рекристаллизации, разрушения корундовых микросфер в результате термических напряжений, а также полиморфных превращений диоксида циркония.
В результате образуется твёрдая зернистая поликристаллическая структура, которая и обеспечивает клинку великолепные режущие свойства. Твёрдость этого материала приближается к алмазу, и он легко режет стекло. Материал обладает полной пищевой нейтральностью. Основным направлением использования этого материала на кухне стали отдельные операции: обработка рыбного филе и мясной вырезки, резка и чистка овощей и корнеплодов. Для компенсации повышенной хрупкости режущей кромки ее толщину первоначально приходилось увеличивать, что зачастую сказывалось на функциональных свойствах. Однако в настоящее время совершенствование технологий изготовления циркониевой керамики позволило задавать на клинках практически те же углы заточки, что и на традиционных сталях. Кроме того, современные керамические ножи уже не боятся случайных падений.
Пионером в производстве ножей для кухни является японская фирма «Куосега». Другое направление использования такого материала - на медицинских скальпелях и резаках со сменными клинками для технических нужд, в частности, резки оптоволокна. В связи с немагнитностью ограниченное использование керамические клинки нашли и в моделях, предназначенных для боевых пловцов. Это, например, нож «Mirage Operator» от американской фирмы «Mad Dog Knives».
«Летучий» металл.
Преимущество титановых сплавов перед другими конструкционными материалами заключается в том, что их высокая прочность сочетается с великолепной коррозионной стойкостью - на воздухе, в морской воде и многих химически активных средах. Титановые сплавы имеют довольно высокий предел прочности и могут выдерживать высокие упругие напряжения.
Эти сплавы применяются для основных деталей (лопаток, дисков, колец) компрессора реактивных двигателей, для изготовления деталей планёра самолетов, шасси, фюзеляжа, деталей управления, оперения и др. Также титановые сплавы широко применяются в судостроении. Сплавы титана можно разделить на три группы: сплавы с альфа-структурой; с альфа + бета структурой и сплавы с бета-структурой. Именно бета-сплавы, содержащие до 25% ванадия, 15% хрома, 2% алюминия, до 0.15% кислорода и от 0.1 до 0.3% углерода, используются для изготовления клинков ножей, которые сочетают хорошую пластичность и упругость с высокой прочностью и имеют твёрдость до 47 HRC. Титановые бета-сплавы имеют объёмно-центрированную кристаллическую решётку, что и обуславливает их повышенные (по сравнению с другими модификациями) прочность и износостойкость. Кроме того, они поддаются закалке. В ходе термообработки получается материал, представляющий собой матрицу из титанового сплава С равномерно внедрёнными карбидами (с твёрдостью HV ~ 3000), выполняющими на режущей кромке роль микропилы.
Клинки из титановых сплавов отличаются весьма необычными свойствами - при невысокой твёрдости они способны «держать» заточку намного дольше большинства традиционных сталей. Кроме того, они бактерицидны.
Достоинства таких клинков - высокая коррозионная стойкость, низкий вес (на 40% меньше, чем у стали), высокая упругость, повышенная износостойкость режущей кромки при динамической нагрузке и даже антибактериальные свойства. Недостатком является чувствительность к точечным ударным нагрузкам и излому. Основное применение такие материалы (сплавы Ti-13V-HCr-3Al, Ti-15V-3Cr-3Al и Ti-8V-6Cr-3AI-4Mo-4Zr), наряду с поварскими ножами, нашли в моделях для дайвинга. Ввиду немагнитности материал применяется и для моделей клинков боевых пловцов, таких как «Multi Purpose Knife» (МРК) от американской фирмы «Mission Knives & Tools».
Как сделать станок для заточки своими руками
Многие люди разочаровались заточки ножей из-за плохого результата работы и большого количества времени,занимаемого этим процессом. В этом материале мы расскажем вам о том,как своими руками сделать приспособление для заточки ножей у себя дома,а также вы найдете видео материал,с помощью которого сможете сделать самодельный станок для обработки и заточки любых ножей.
Каждый нож периодически нуждается в заточке и в этом деле важно выполнить все правильно, чтобы придать инструменту необходимую остроту а не испортить его.
Заточка ножей выполняется при помощи точильных камней (бруски), мусатов либо точил, которые разделяются на обычные и электрические.
Перед тем как начать точить нож, обратите внимание на угол заточки, это один из факторов что влияет на качество прочность режущей части ножа. Если угол заточки мал, лезвие становится значительно острее, но резать инструмент будет очень недолго, особенно если будет касаться твердых тел. Поэтому у каждого ножа есть свой оптимальный угол заточки, для инструментов из особенно твердых материалов данный угол следует увеличивать (что касается даже ножей, применяемых хозяйками на кухне).
Как можно ,используя заточки ножей в домашних условиях? Чтобы , необходимо иметь под рукой не меньше двух брусков. Один поможет заточить лезвие, второй - отшлифовать. Профессионалы привыкли использовать до пяти брусков.
Электрические точила не пользуются большой популярностью у специалистов. Они отдают предпочтение ручной заточке используя некоторые устройства и приспособления, которые не так легко сделать. Однако заточить таким методом нож можно быстро и качественно, лезвие станет очень острым, а инструмент будет служить своему хозяину долгое время.
Сейчас в продаже есть и такие ножи, которые можно не затачивать, если использовать их дома и не подвергать различным усиленным нагрузкам. К таким относятся и керамические ножи и инструменты, у которых на режущий край нанесено специальное покрытие.
Если керамический нож все же затупился а обратиться в специализированную мастерскую нет возможности, не стоит сразу выбрасывать любимый инструмент. Попробуйте выполнить заточку ножа из керамики в домашних условиях и вернуть ему былую остроту и прочность. О том,как и с помощью каких приспособлений выполняется заточка керамических ножей,мы расскажем ниже.
Вам понадобится круг с напылением алмазным. Он должен иметь малые обороты, и чтоб биение инструмента сводилось к минимуму. Не стоит чрезмерно надавливать на керамический нож в процессе, не прижимайте сильно режущую часть к кругу. Когда затачиваете керамическое изделие не забывайте, что его кромка должна иметь некоторую выпуклость в разрезе. Накладывать режущую часть керамического ножа на приспособление стоит от рукоятки к острию, а не наоборот. Выполняется все медленно. Сначала заточите одну сторону ножа, затем другую.
Качественно заточить нож из керамики своими руками можно также при помощи специального камня Мусата.
Как своими станок для заточки ножей. Видео урок о том,как собственноручно смастерить универсальное приспособление,чтобы качественно заточить практически любой нож дома.
В наше время можно приобрести самые разные приспособления для заточки ножей - как металлических,так и керамических. Но не всегда с помощью покупных приспособлений можно качественно,не повреждая и не царапая лезвие,заточить нож. Можно конечно приобрести универсальное приспособление для заточки разных ножей,но такие инструменты нередко стоят весьма дорого. Поэтому лучше всего сделать приспособление или даже соорудить самодельный станок для заточки ножей своими руками дома. Ниже вы найдете информацию о том,как надо правильно нож затачивать,а также обзор современных устройств для качественной заточки ножей. А с помощью видео уроков вы сможете самостоятельно сделать станок для затачивания и ваши ножи всегда будут острыми и хорошо режущими.
угол заточки ножей
В настоящее время существует несколько видов: станок для заточки ножей, для парикмахерской машинки и другие. В этой статье говорится о том, как сделать станок для заточки ножей на дому: представлены подробные чертежи с размерами, фото и видео (2–3 ролика).
Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.
Схема расположения брусочка к лезвию.
Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.
При заточке ножа мастер выполняет такие действия:
Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;
Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;
Как правило, угол составляет 25 градусов;
Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;
При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.
Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.
Выбор брусочков для заточки ножа
Основной показатель брусочка - зернистость.
Брусок – это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.
При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков
которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия
имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика
оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.
При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа- со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.
Основание
При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.
При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:
Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;
Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;
Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь - наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.
В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.
В итоге получается основа - клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;
Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;
Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;
Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; - делает в брусочке 10 мм щель.
В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра - на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;
Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга-футорки, а в фитингах - шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.
При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.
Устройство подручника
При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:
Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;
Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;
С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;
Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.
С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;
Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;
Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.
Устройство фиксации
Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.
Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);
Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).
При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:
Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;
По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;
Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;
Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;
Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;
Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;
С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;
Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.
Потом затягивает соединение 2 гайкой;
При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.
Контроль угла заточки
При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:
На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.
Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.
В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;
Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки - на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;
Накручивает колодку на шпиль - устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;
Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.
Использование сменных брусочков и изготовление каретки
При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:
Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;
Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;
Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;
Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.
В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм ;
Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.
Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки .
Простой самодельный станок
Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.
Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей - это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.
При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.
Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:
Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;
При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;
В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.
Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.
Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.
При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.