Рельсы для моделей железной дороги своими руками. Макет железной дороги своими руками. Пошаговый план работы

Как сделать макет железной дороги своими руками . Игрушечные железные дороги неотъемлемо ассоциируются с детством. У многих из нас в юном возрасте когда-то была пластмассовая или железная сборная модель железной дороги. А те, кто мог похвастаться моделью зарубежного производства, считались счастливчиками. В наше время хобби игрушечных железных дорог выросло в крупную отрасль моделирования. К главным атрибутам - колее и локомотиву с вагончиками, добавились деревья, дома, дороги, машины, рельефное окружение. А стол с полноценным макетом железной дороги, со множеством деталей и мелочей - это уже настоящее искусство. За рубежом подобные изделия стоят от 2 тысяч долларов, мы же в этой статье расскажем, как сделать полноценный макет игрушечной железной дороги своими руками.

Стол

.

Для макета вам понадобится место. В идеале это должен быть отдельный стол, но можно обойтись и небольшим столиком, или просто отгороженной площадью на любой подходящей поверхности. Все зависит от вашего желания и размаха. Я рекомендую начать с небольшого места - например, части стола, и потом уже, если вдохновитесь, делать большой макет. Лучше начать с малого, чем сразу взяться за большой объем работы и бросить на полдороги.

Стартовый набор

.

То, без чего не получится сделать макет железной дороги - это сама железная дорога. А точнее - , и для него, или просто готовый моделей железных дорог.

.

Набросок

.

Чтобы знать, к чему вы движетесь, нужно иметь перед глазами цель. Сделайте на бумаге примерный набросок - где что должно находиться, и каким будет общий вид вашего макета. Побродите по интернету, посмотрите на многочисленные макеты железных дорог и возьмите на заметку то, что вам нравится - , . Можете сделать макет полустанка на Диком Западе, а можете - станции в центре современного города. Но обязательно определитесь до того, как приметесь за работу. И сделайте разметку на столе, чтобы не обнаружить вдруг, что колея выходит за границы стола, или что будет цепляться за проезжающий поезд.

.

Горы

.

Через который будет проезжать поезд, будет украшением макета. Для создания небольшой горы вам понадобится монтажная пена, фанера, нож, алебастр и наждачка.

Сначала продумайте и, по возможности, нарисуйте набросок будущей горы. Затем сбейте над рельсами небольшой короб из фанеры или другого подходящего материала. Убедитесь, что размер короба позволит свободно проезжать по тоннелю вашему поезду. Затем начинайте наносить пену вокруг короба, с паузами по полтора-два часа, чтобы дать слоям засохнуть и не проседать под своим весом. После того, как нанесете пену нужного объема, оставьте ее сохнуть на сутки, не меньше.

Через сутки берите в руки нож (удобнее - канцелярский), и начинайте ковырять гору - срезайте лишние куски, придавая ей намеченную вами форму. Вырезайте ложбинки, расщелины, постарайтесь придать ей максимальную натуралистичность.

Затем вам понадобится алебастр. Разведите его с водой, и тонким слоем до 3 мм покройте всю гору. Он быстро сохнет, так что разводите его небольшими порциями. Затем вновь подождите несколько часов, пока все застынет - феном при этом лучше не пользоваться.

Теперь нужно закрасить гору серым цветом. Для этого купите в любом автомагазине баллон грунтовки, под цвет серого камня, и можете красить вашу гору. Только испытайте сначала краску на чем-то другом, чтобы удостовериться, что ее цвет точно вам подходит.

Далее воспользуйтесь наждачкой и позатирайте местами гору, чтобы снять кое-где слои грунтовки. Это придаст горе большей натуралистичности, чтобы она была не однородного цвета, а оттенка от светлого до темно-серого. Можно повторить покраску и шлифовку несколько раз, пока у вас не получится то, что вас устроит. Можете также покрасить отдельные кусочки горы белым или черным цветом, для большей правдоподобности.

Напоследок возьмите зеленую краску и подкрасьте кусочки горы еще и в цвет зелени - так она будет еще натуралистичнее. Только краска должна быть правдоподобного, «мхового» цвета.

Ваша гора (или горка) готова. Поздравляю, вы уже проделали немалый кусок работы. На очереди - остальные детали рельефа.

Тут уже все упирается в вашу фантазию, размер свободного пространства и подходящие детали, которые у вас есть. Заполните незанятую поверхность стола - например, муляжом , который продается в магазинах.

Колеса всего железнодорожного состава должны быть одинаковые. Их можно выточить на токарном станке, каждое в отдельности. Десять вагонов, считая по восемь колес на вагон, заставят выточить 80 одинаковых колес! И в каждом надо еще обработать по шесть спиц, - работа получается грандиозная и очень кропотливая. Поэтому, особенно, если подвижной состав не ограничивать всего десятью вагонами (что очень мало для хорошей модели), колеса следует отливать.

Их можно отливать из свинца или его сплавов (гарта) или из цинка. Если делать колеса сплошными, без спиц, форма делается очень просто на токарном станке. Вырезается шаблон по размерам колеса и по нему вытачивается из мягкого железа или чугуна или даже из алюминия (если лить будем из свинца) формочка по рисунку 55. В центре формы просверливается отверстие по диаметру оси для закладки оси в форму перед литьем. Расплавленный металл вливается ложкой (рис. 56). Затем ось с одним отлитым колесом переворачивается, в отверстие формы вставляется другой ее конец, после чего выливается второе колесо: готовый скат снимается с формы. Чтобы колеса с оси не спадали, в тех местах, где она соприкасается с металлом, надо сделать две зубильные зарубки или подпилить слегка напильником.

Если форма сделана из металла и прогрета перед отливкой, колеса получаются из свинца и цинка очень точными и не требуют дальнейшей обработки на станке.

Для колес со спицами при наличии токарного станка надо изготовить более сложную форму. Затрата времени на ее изготовление вполне окупится результатом: точность колеса, его чистый вид и возможность очень простой и массовой отливки заставляют посвятить время на изготовление хорошей формы. Тысяча колес, которые можно в ней быстро отлить, с лихвой окупят затраты: выпиливание спиц в каждом колесе отдельно займет гораздо больше времени.

Форма состоит из четырех точеных частей. Разрез ее показан на рисунке 57. Сперва точится заготовка b: верхний ее конец должен точно соответствовать внутреннему ободу колеса. Затем кожух а, в притирку садящийся на цилиндрическую часть корпуса b так, что в верхней части образуется пустота для отливки обода колеса (рис. 58). На верхнюю часть и сажается литниковая часть с (рис. 59), имеющая выточку для осевой втулки d и четыре отверстия: два для литья воронкой и два для выхода воздуха. В части d (рис. 60) верхнюю шейку тщательно полируют, так как она после отливки колеса вынимается из него. Чтобы во время литья осевая втулка не выпадала, на ней имеется внизу заточка, которая и удерживается специальным крючком (рис. 61 и 57).

Заготовка b обрабатывается на фрезерном станке или на шеппинге или вручную так, что получаются прорези для спиц, как это видно на рисунке 62. Это делается после тщательной разметки и очень аккуратно: спицы колеса должны быть строго одинаковы, иначе колесо и весь скат будут неравномерно вращаться и колеса выйдут неизящными и некрасивыми.

Литье производится через один из литников, когда вся форма собрана и прогрета. Приливы от литья, находящиеся на тыльной стороне, легко устраняются и колесо после простой обработки напильником оказывается вполне готовым к сборке.

Такая форма, повторяем, необходима для массовой отливки колес всего подвижного состава модели. Для паровоза, где колеса большего размера и другой конструкции, а колеса тележки меньшего диаметра, придется изготовить специальные формы из дерева или гипса: паровозных колес нужно будет гораздо меньше, чем вагонных.

Рельсы

Рельсы для моделей можно изготовить различными способами. Мы рассмотрим два из них. Один, приблизительно тот, который употребляется при фабричном изготовлении жестяных рельсов для игрушечных железных дорог. Это - рельсы из полосок жести. В сечении они приобретают форму, как на рисунке 63, на котором видно, сколько загибов имеет полоска жести. В последнее время в Германии сконструированы прессы, за один удар выпускающие готовый прямой рельс, образующий и головку и все семь загибов. Полуфабрикат таких рельсов можно изготовлять протаской, приготовив две плашки (рис. 64), между которыми полоска жести протаскивается. Можно изготовить рельсы без двойной загибки на подошве, как на рисунке 63 справа. Рельсы с последним упрощением при тщательном их креплении на шпалах вполне прочны, а протяжка и окончательная сгибка их значительно упрощаются.
По получении заготовки окончательное оформление рельса делается при помощи клещей (рис. 65) или двух железных линеек, которые зажимают шейку рельса в тисках по всей его длине. На этих линейках при помощи молотка прижимаются обратные загибки пятки, и рельс выправляется.

Жестяные рельсы соединяются друг с другом при помощи кусочков несколько заостренных проволок, на которых сделаны зубильные зарубки. Эти зарубки, после того как проволоки вставлены в головку рельса, дают возможность тем же зубилом укрепить проволоку в рельсе (рис. 66). При этом такое острие в правом рельсе будет входить в соседнее звено правого же рельса, а в последнем звене соединительная проволочка будет в левом рельсе. Таким образом, звенья рельсов очень прочно сцепляются друг с другом.

Рельсы из жести неудобны, однако, в том отношении, что криволинейные участки невозможно получить без специальной машины, так называемой «зиг-машины», зиговки. Она, правда, очень проста и представляет собой два или четыре ряда роликов, между которыми протягивается готовый рельс, отчего он получает нужную кривизну, но изготовлять такую машину имеет смысл только при массовой заготовке рельсов. Не так уж их много нужно для модели. Поэтому надо рекомендовать готовить рельсы из железной проволоки подходящего диаметра. Делать нужные закругления по деревянному выпиленному заранее из крепкого дерева (дуб - лучше всего) шаблону не представляет большого труда. Шаблон - заштрихованная часть (рис. 67) - вырезывается из деревянной дощечки по ширине колеи, по длине закругления и по радиусу его (пунктир). Вдоль ребер шаблона обиваются прямые заготовки рельсов легкими ударами деревянного молотка.

Проволока нарезается кусками и тщательно рихтуется (выправляется) деревянным молотком на доске. Лучше всего тут же очистить все куски шкуркой. Затем отрезки загибаются по кривой, вычерченной заранее и вычисленной, сколько и каких закруглений необходимо. По шаблонам, выпиленным из дерева, эти закругления заготовляются в нужном количестве.

Крепить проволоки можно несколькими путями. Один из них - изготовление жестяных подошв по рисунку 68. При этом можно делать полную подошву А из двух частей; Б без загибок для подошвы, без загибок для поддержки проволоки В и, наконец, Г на одном угольничке. Все способы вполне приемлемы. Для прямых отрезков пути, когда рельс прямой, жестяной угольничек, служащий шейкой и подошвой, делается во всю длину рельса, на закруглениях он составляется из кусков или подошва, опирающаяся на шпалу, подрезается в нескольких местах или вырезается до шейки маленькими угольничками, чтобы иметь возможность рельс закруглить. По всей длине проволочный рельс аккуратно припаян к жестяной шейке.

Можно употребить более упрощенный способ изготовления рельса - без шейки и подошвы. Отрезок такой пары рельсов изображен на рисунке 69. Здесь к проволоке припаяны маленькие прямоугольные нарезные кусочки жести, слегка загнутые с одного конца вверх (рис. 70). Еще лучше наштамповать жестяные подкладки по рисунку 71, где под проволоку сделано вогнутое ложе: оно плотнее держит рельс, несколько приподнимает его над шпалой и легче (с двух сторон) паяется. По два отверстия в каждой жестяночке дают возможность рельс прибивать к шпале.

Крепить рельсы на шпалах можно многими путями и шпалы можно изготовлять и жестяные и деревянные; жестяные легче по весу. Если путь приходится часто складывать и убирать, то звенья рельсов и шпалы следует делать целиком из жести. В этом случае последние сгибаются в два сгиба и выглядят, как на рисунке 72. До сгиба в каждой шпале прорубаются прорези, которые дают возможность крепить рельс к шпале, если он также целиком жестяной. При прорубке прорезей в шпале необходимо их разметить аккуратно таким образом, чтобы ширина колеи всюду строго соблюдалась. К жестяным шпалам проволочные рельсы можно крепить и непосредственно пайкой без подошв. Если же шпалы сделаны из дерева, рельс крепится или так, как это изображено на рисунке 73, или гвоздиками к шпалам. Но так как сравнительно тяжелая шпала может оторвать пайку, лучше рельсы крепить к специальным продолинам, а их уже к шпалам (рис. 69).

При этой конструкции пути отдельные звенья рельсов крепятся очень удобно - шпильками на шпале (видны на рис. 69); жестяные шпалы скрепляются особыми скобочками (рис. 74).

Прежде чем крепить рельсы на шпалах, надо приготовить шаблон для проверки ширины колеи. Такой шаблончик из железа изображен на рисунке 75. Он согнут в два сгиба, на которых круглым напильником вырезаны лунки; центры лунок находятся на расстоянии точной ширины колеи. При пайке или креплении рельсов на них накладывается шаблон, чтобы рельсы легли в лунки; этот прием будет гарантировать правильность и точность колеи.

Закругление пути требует еще одного устройства: некоторого подъема внешнего рельса над внутренним. Рисунки 76 и 77 объясняют причину, почему это необходимо. На прямом пути на состав действуют только две силы: тяговая - вперед и вес - вниз. На закруглении возникает горизонтальная сила, стремящаяся вытолкнуть вагон с рельсов. Слагающая этих сил диагональ а, если оба рельса находятся на одном уровне, выходит за рельсы и может опрокинуть на закруглении весь состав, как видно из рисунка 76. Чтобы этого не произошло, внешний рельс поднимают относительно левого и слагающая остается внутри рельсов (рис. 77), т. е. состав предохранен от падения. Это необходимо делать и в нашей модели, приподняв внешний рельс подкладкой из отрезка картона или жести на величину а, зависящую от кривизны поворота. Эта величина в моделях с колеей в 45 миллиметров колеблется от 1 до 3 миллиметров (рис. 78).

Стрелки

Железнодорожный путь может пересекаться с другим путем под прямым углом, под любым косым и, наконец, пути могут сливаться. Во всех этих случаях на путях устраиваются особые приспособления. Рассмотрим сперва случай пересечения дорог под прямым углом. Каждый рельс спаивается в этом случае под этим углом на квадратной жестяночке, как указано на рисунке 79, причем место соединения рельса спиливается напильником под тем же углом. Четыре таких угла напаиваются на квадратную жестянку, а между углами припаиваются отрезки такой длины, чтобы зазоры между отрезками и углами были достаточны для прохода ребер колес (рис. 80).

Когда обе пары рельсов спаяны, к ним припаиваются жестянки. Между рельсами согласно рисунку 84 впаиваются четыре контррельса с короткими концами (7, 2, 3, 4) и длинными (5, 6, 7,8). Короткие части этих контррельсов служат для плавного перехода колес через пересекаемый путь. Длинная часть служит для направления колес, чтобы они не сошли с рельсов при переходе через промежуток между рельсами.

Для перевода состава на другой путь нужно построить специальное приспособление - стрелочный перевод или стрелку.

Стрелка имеет подвижную часть из двух согнутых и срезанных с одного конца рельсов.

Как проходит поездной состав через стрелку?

На рисунках 85 и 86 схематически изображена стрелка настоящей железной дороги с одной парой колес (скат).

Колеса движутся от нижнего края (рис. 85) вверх и могут пойти в зависимости от положения стрелки по главному пути или по боковому влево. Стрелка АВН передвигается так, что хвост стрелки Н может примыкать то к одной стороне основного пути, то к другой.

На рисунке 85 левый срезанный на-нет конец рельса (стрелочное перо) стрелки примкнут к левому рельсу главного пути; при этом правый конец стрелки отодвинут от правого рельса. Левое колесо, катясь вперед, перейдет на левый конец рельса стрелки, с него к точке А пойдет по левому рельсу, таким образом оба колеса пойдут автоматически по главному пути вперед.

На рисунке 86 правый рельс стрелки примыкает к правому рельсу главного пути; правое колесо по правому рельсу стрелки перейдет на боковой левый путь. Оба колеса пойдут по боковому пути.

Стрелки делаются так, чтобы оба отрезка рельса вращались около точек А и В, противоположные же концы стрелки Н при ее переводе примыкают то к правому, то к левому рельсу пути.

Общий вид участка железнодорожного пути со стрелкой изображен на рисунке 87.

Так устроены настоящие стрелки, такими и будут наши самодельные.

Сперва сделайте неподвижную часть стрелки - раздвоение рельсов, как оно изображено на рисунке 88. Раздвоение имеет один прямой рельс Б, один с закруглением В и два рельса под острым углом из двух рельсов, слегка спиленных на конце. Все они, уложенные на продолину, набиваются на деревянную дощечку. В середине на винте А будет вращаться другая дощечка с двумя кусочками рельса (рис. 89-90). Один рельс должен быть так согнут и заострен, чтобы при одном крайнем положении дощечки один из коротких рельсов вплотную примыкал к прямому и вел состав на левый путь, другой отрезок рельса при этом не должен мешать движению. При перевороте дощечки около винта А, как вокруг оси, прямой отрезок рельса Б примкнет к закругленному рельсу, а кривой отойдет от своего и поведет состав по прямому пути. При своем движении дощечку надо ограничить двумя стопорными гвоздиками a (рис. 88).

Стрелку стрелочник переводит проволочной тягой, один конец которой зацеплен за ушко дощечки (рис. 88), другой - за рычажок с противовесом из свинца. Рычажок имеет крученую в виде спиральки петельку (рис. 91-92), через которую винтом рычажок с противовесом привинчен к стойке и на этом винте он может поворачиваться. Отгибая рычаг от себя или к себе, стрелочник переводит стрелку и направляет поезд по пути, указанному ему расписанием. Другая конструкция перевода изображена на рисунке 93.

При переходе с одного пути на другой, параллельный, приходится строить две стрелки, как на рисунке 94. Сделав одинарную стрелку, можно легко построить и двойную.

Макет железной дорог своими руками изготовить можно, но для этого потребуется многосторонняя подготовка. При строительстве макета необходимы знания в области устройства и работы железной дороги, об этом можно прочитать в книгах, которые используются для обучения в высших учебных заведениях, техникумах, а также в инструкциях, таких как «Правила технической эксплуатации железной дороги», «Инструкция по железнодорожной сигнализации». Существует периодические издания, такие как, «Локотранс», «Семафор», «Железнодорожное дело». В этих журналах можно найти полезную информацию о железных дорогах России и мира, а в некоторых изданиях есть рубрики, посвященные железнодорожному моделизму. Там можно найти описание технологий, приемов работы, выкройки моделей подвижного состава, советы специалистов.

При строительстве макета своими руками необходимы навыки работы с различными инструментами: для работы с деревом – работа лобзиком, напильниками, для измерений и разметки – умение пользоваться угольником, линейкой, штангенциркулем. Для работы с электронными устройствами – правильно формовать детали, выполнять соединение проводов, паять, измерять силу тока, напряжение. В случае если навыков работы нет, то стоит изучить технику работы, потренироваться прежде, чем начинать возведение макета железной дороги. Для тренировок можно закупить дешевый материал и инструменты, а уже при строительстве макета использовать высококачественное сырье и инструменты.

Строительство макета начинается с создания плана работ, путевой схемы, примерной карты рельефа местности – с планирования и проектирования железнодорожной линии своими руками. После того, как проект готов первым делом сооружается основание для макета – подмакетник. В дальнейшем на нем будет расположен макет, причем будет использоваться как внешняя поверхность, на которой будут расположены пути, станции, депо, леса, горы, реки, но и внутренняя часть для проводов, различных устройств, которые обеспечивают работу макета.

На подмакетнике прокладываются пути. Железнодорожные рельсы и шпалы можно купить в магазине, но при помощи специальных станков можно изготовить своими руками. Таким производством мало кто занимается из моделистов. После прокладки путей, подключения электрической части макета, создается рельеф, растительность, устанавливаются модели жилых домов, заводов, вокзалы.

На макете какие-то детали, объекты можно изготавливать своими руками, а можно покупать в магазинах. Если покупные модели не устраивают своим внешним видом или имеют не достаточную детализацию, то их можно дорабатывать самостоятельно. Таким приемом пользуются некоторые моделисты.

Модели домов, растений, столбов освещения, светофоров – все эти элементы макета можно изготавливать самостоятельно, в домашних условиях. Подробнее о том, как это делается, вы можете найти в статьях раздела сайта «макеты и модули».

Кроме того строительство макета – это не только изготовление отдельных объектов инфраструктуры железной дороги, это объединение всех компонентов макета с помощью единого, одинакового масштаба, эпохи, темы макета и времени года.

И началась постройка подмакетника. Купил фанеру 9 мм и 4 мм, алюминевый профиль и хромированные ножки, аж 6 штук для устойчивости. Распилил, насверлил, прикрутил.

Начальный этап строительства макета. Куплены ножки, фанера, алюминиевый профиль.

Прикручиваем саморезами алюминиевый профиль к фанере и получаем какркас подмакетника.

Усиливаем, место соединение двух листов фанеры и места крепления ножек.

Прикручиваем ножки к каркасу, усиливаем уголками и получаем собственно подмакетник. Вес которого составил 12,1 кг.

Вот так выглядит подмакетник, очень похож на тенисный стол.

С нетерпением выкладываю свою будущую схему движения, заранее нарисованную на бумаге. Забегая немного вперед хочу сказать, что в дальнейшем схема движения немного измениться. Когда видишь это реально в объеме, а не на плоской бумажной схеме, то все может получится иначе. Поэтому первоначально грамотно продумывайте свою схему, чертите ее по возможности планшетной линейкой или в программе WinTrack, и тогда ошибок будет меньше.

Делаем каркас будующей горки переходящей в мост.

Продолжаем строить нашу горку.

Продолжаем строить, одновременно прикидываем к месту купленные в магазине мосты.

Приступаем к строительству железнодорожного спуска. При строительстве спуска строго придерживайтесь нормам спуска в градусах, иначе поезд не сможет подняться на вашу горку. Еще учитывайте, что разные локомотивы обладают и разной тягой. Если есть возможность нужно поэксперементировать с локомотивами. Я на выпилиные радиусные заготовки из фанеры, приложил рельсы и гонял разные составы верх и вниз, изменяя угол наклона заготовки таким образом пока самый слабый локомотив смог спокойно подняться в горку. И только после этого закрепил спуск и подъем.

Локомотив готов к испытанию спуск - подъем.

Обязательно после нанесения клея ПВА на деревянные детали, крепко прижимаем их друг к другу, ставим тяжелый груз или струбцины.

В моей схеме движения появились изменения. Почему то пришла идея участка железной дороги, типа лекгого метро на бетонных опорах - столбах.

В модельном магазине куплены: круглые палочки - будущие бетонные опоры, рейки - будущая отбортовка, а в канцтоварах были куплены деревянные линейки для самого постамента, на который будет уложена фанера с рельсами.

Вот он будущий участок путепровода, пока еще без бортиков.

Проявился будущий силуэт макета железной дороги.

Проводим ходовые испытания подвижного состава.

Так как мне хочется поскорей увидеть хоть какой то результат, я приступил к формированию рельефа гор из папье-машье. Берете бумагу, газеты - режете на полоски, смазываете клеем ПВА и приклеиваете к фанере, слой за слоем, дав слоям просохнуть. Примерно 3-4 слоя. Когда это все просохнет у Вас получится довольно прочное основание склона. (Хотя по правилам сначала нужно закончить все подготовительные работы, а уж потом браться за отделочные, но я так не могу, поэтому иногда буду нарушать последовательность постройки - важен результат)

Вот так выглядят этапы нанесения слоев папье-маше.

Приклеиваем бортик к путепроводу и красим его. Заодно подготавливаем папье - маше для наклейки травы. Красим бумажный склон краской по цвету совпадающий с цветом травы, для того что бы при приклеивании травы краска скрыла небольшие наши ошибки.

Вот так выглядит облагороженный монорельс. Приклеены рельсы, насыпан гравий.

Здесь видны провода для будущего блок участка. Не забудьте поставить диэлектрический (пластмассовый) разделитель рельсов, на фото он черного цвета между двух выступающих проводов, в дальнейшем провода аккуратно подпаиваются к рельсам.

Аккуратно подпаиваем провода к рельсам и окрашиваем рельсы темно-коричневой матовой краской, это придает им уже не игрушечный вид. Окраска рельс трудоемкая работа, но она того стоит. На втором плане видны не окрашенные рельсы - разница очевидна.

Для большей реалистичности красим железнодорожный мост.

Из специальной бумаги имитирующей кирпичную кладку, делаем опору нашего монорельса.

Сеем траву и подсыпаем гравий к железнодорожному мосту.

К траве добавляем разросшуюся траву или небольшой кустарник.

Вот такой получился переход от монорельса к насыпи.

Материалы и инструменты для постройки макета железной дороги.

Прежде всего для постройки макета не обойтись без клея. Клея нужно много и разного. Я использовал три вида клея ПВА. ПВА СТОЛЯР хорош для склеивания деревянных частей макета, он быстро сохнет и крепко держит, один его минус он желтоватого оттенка. Второй клей ПВА СУПЕР идеально белый, тоже быстро сохнет, при засыхании дает глянцевый слой. Третий клей ПВА ТЕКС долго сохнет (но это иногда очень нужно) идеально белый, при высыхании дает прозрачный, матовый слой.

Также не обойтись без специальных клеев: клей для моделей, дихлоритан, супер момент, момент универсальный.

Также необходимы различные модельные краски, я использовал акриловые "Звезда"

Понадабяться и кисточки, как для нанесения клея так и для окраски моделей.

Для имитации насыпи железной дороги, используется фирменная присыпка гравий - обращайте внимания на масштаб, для каждого масштаба свой размер гравия.

Не забудьте купить траву, она бывает разных видов и составов. Простая трава сделана из опилок, та что по-естественней сделана из флока. Ну и конечно Вам потребуется флокатор, он бывает электростатический и простой. Электростатический флокатор нужен для приклеивания травы под статикой, от полученного заряда трава тянется к флокатору и в таком положении приклеивается, получается более натурально. Но можно обойтись и без него в крышке баночки делаются отверстия диаметром 4 мм, и методом вытряхивания из баночки сеям траву. Дешево и сердито.

Для чистки рельсов понадобится фирменный чистящий брусок, он необходим для очистки рельсов от краски, клея и грязи.

Покупаем различные виды деревьев, одни пойдут на передний план, другие на задний.

строительство макет железный дорога

Можно купить бумагу имитирующую различные материалы: кирпичную кладку, мостовую, и т.д.

Начинаем склеивать дома, сооружения для нашего макета. При склеивании домиков особое внимание уделяйте снятию заусенцов, при фотографировании крупным планом они особенно выделяются. Ну и осторожнее с клеем при нанесении большого количества он может остаться на модели, и очень испортить впечатления. Также рекомендую купить модельки людей, без них макет становится не таким интересным.

Продолжаем строить макет железной дороги. Поговорим немного об электрификации макета.

Важной частью любого железнодорожного макета является электрификация, сигнализция и управление. На снимке представлен двухцветный светофор(красный, зеленый) на нашем макете он будет выполнять функцию разрешение - запрещение отправление поезда с блок участка, если впереди будет находиться другой поезд. Светофор связан с блоком автоматики, которая даст команду на торможение или отправление поезда, с одновременным переключением сигнала светофора.

Светофоры имеют различное крепление: есть встраиваемый или на готовой опоре. Кому как удобней: поставить и закрепить, но буден видна опора, или просверлить отверстие и акуратно закрепить. Не забывайте о том, что любой электронный блок может сломаться или перегореть и Вы должны продумать возможный демонтаж и замену этого блока, либо светофора.

Очень красиво смотриться ночная подсветка зданий, освещение улиц и станций. Если вы будете это делать, то заранее продумайте и подготовьте свой макет.

Все здания для макетов имеют возможность электрификации, приложив домик к макету очертите его контур и просверлите или профрезеруйте отверстие для того чтобы можно было вставить подсветку.

Готовые отверстия для подсветки домиков на макете. В домики можно вставлять как лампы накаливания так и светодиоды, лапы дают большой угол освещенности, но менее долговечны, светодиоды дают меньший угол освещенности, но более долговечны.

Подготавливаем автодорогу.

Сеем траву и кустарник, ставим на размеченные места домики и железнодорожный переезд. Прикладываем деревья и автомобили. Очень важный момент, когда Вы будете планировать блок участки то обязательно учитывайте длину вашего состава, если у вас будут разные составы по длине и Вы не учтете это, то возможно различные проблемы: длинный состав может не остановиться или остановиться не там где Вы планировали.

Составы и поезда на вашем макете будут разные, да и в последствии захочется поменять состав, поэтому продумывайте длину участка торможения и разгона.

Тепловоз на переезде.

Электровоз на переезде.

Ну это просто красавчик - моторный вагон BR 642

Для большей красоты сажаем пассажиров в наш моторный вагон BR 642

Приклеиваем материал фирмы BUSCH имитирующий асфальтовое покрытие.

С асфальтом макет стал смотреться намного естественнее, чем идея с дорогой покрашенной краской.

Приклеиваеем кустарник, прикладываем деревья, но пока их не закрепляяем, чтобы представить себе будующую картину макета. В дальнейшем корни деревьев желательно присыпать травой, или имитировать окучивание дерева, для того чтобы спрятать пластмассовые корни деревьев.