Главная / Обои

Правильный монтаж вагонки на потолок и стены. Монтаж евровагонки: пошаговая инструкция Как работать с вагонкой

Вагонка – отличный универсальный материал для итоговой финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая обшивка прекрасно подойдёт и для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Независимо от выбранных объектов для облицовки, крепление панелей происходит каждый раз по одинаковой схеме.

Что особенно импонирует, так это лёгкость проведения работ с данным материалом. С обшивкой вагонкой легко можно справиться своими силами.

Но прежде всегда стоит воспользоваться учебным пособием. Таковым может стать инструкция для монтажа вагонки своими руками.

Использование инструкции

Подробная инструкция – один из самых лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве расценки профессиональных бригад за работы достаточно высоки. Выполнить что-то самостоятельно выгодно, прежде всего, с финансовой точки зрения. Тем более, когда речь заходит о несложных процессах. Обшивка деревянными панелями относится именно к такой категории.

Для большего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В данном случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдёт фото монтажа вагонки. Ну и конечно нельзя не проигнорировать многочисленные видеоматериалы, которыми так богат интернет.

Важно, пользуясь всеми учебными материалами изучить все детали, освоить технологию. Затем, будучи уже уверенным в том, что никаких проблем не возникнет, можно спокойно начинать работу.

Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Различие крепежей и их характеристики

Для фиксирования используют крепёжные элементы. В пазы вставляются шипы последующих элементов обшивки и закрепляются специально выбранными деталями. Это могут быть скобы, кляймеры или обычные гвозди и шурупы. Каждый из данных элементов жёсткого фиксирования имеет своё значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к самому аккуратному, практически незаметному типу крепления. Кляймеры характеризуются как качественная фиксация. Для скоб необходимо использование монтажного пистолета, поскольку крепёж происходит путём пристреливания.

Приём выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии её стыковки с углом прокладывают декоративный плинтус. Его крепят на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом проводится по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по стеновым углам и выступам.

Порядок обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками проводится похожим на стеновое оформление образом. Отличие состоит лишь в начальном порядке расположения панелей.

Раскладку и крепление начинают от окна и ведут по направлению к противоположной стене. Таким образом, скрываются тени, возникающие между облицовочными элементами.

Фото монтажа вагонки

Всем хороши современные материалы из пластика: влаги не боятся, дополнительной обработки не требуют, размеры не «гуляют», монтировать самостоятельно легко и просто. Даже если «напортачил», можно докупить недостающую панель – они все стандартные и стоят недорого. Но когда речь идет о внутренней отделке жилых помещений, соперников у дерева мало. В комнате со стенами, обшитыми деревянной вагонкой, комфортно, тепло и по-домашнему уютно. Некоторые выбирают пластик и гипсокартон просто потому, что не уверены в своих силах. На самом деле монтаж вагонки своими руками доступен всем, только требует более тщательной подготовки.

Подготовительный этап

На этом этапе закладываются основы красоты и долговечности (если можно так выразиться) деревянного отделочного покрытия. Рассмотрим его подробно.

Выбор материалов определяется финансовыми возможностями и эстетическими пристрастиями хозяина.

1. Евровагонка класса «А», «Б», и «Экстра» отличаются количеством сучков, качеством обработки и ценой. Она упакована в пачки, имеет стандартные размеры (более-менее) и определенную влажность. Есть еще просто «деревянная вагонка», которую делают на частной лесопилке. Она дешевле, но о качестве можно не говорить: она требует дополнительных усилий, чтобы привести ее в презентабельный вид.

2. Крепление планок можно выполнить саморезами, специальными оцинкованными гвоздями, скобками (пистолетом) или с помощью кляймеров. Первые три способа не оставляют возможности перемонтировать уже собранную стену при необходимости исправить ошибки или после усыхания. Кроме того, есть вероятность расколоть планку или повредить ее ударами молотка. Крепление на кляймеры и маленькие саморезы очень облегчает сборку и позволяет вернуться хоть в начало работ.

3. Сечение брусков для каркаса под вагонку может быть 20х40 мм или 30х30мм. Можно также использовать металлопрофиль для гипсокартона. Крепят каркас на стену с помощью саморезов или. Если предполагается дополнительное утепление стен, толщину брусков увеличивают соответственно слою теплоизоляции.

4. Дерево нуждается в защите. Бруски покрывают составами от гниения, грибков и антипиренами. Саму вагонку обрабатывают морилками, лаками, натирают воском, красят и т. д.

5. Декоративные элементы необходимы для сокрытия «грехов»: уголки, наличники, стыковочные планки и плинтуса закроют неровности и придадут отделке законченный вид.

Коротко об инструментах

Монтаж деревянной вагонки не требует каких-то специальных инструментов. Шуруповерт, ножовка (лобзик), угольник, рулетка, уровень, молоток сегодня есть в хозяйстве у каждого. При необходимости крепить каркас на кирпичные стены нужны сверла по бетону и дюбеля.

Подсчет количества материалов

Количество вагонки и расходников определяется после замера площади всех поверхностей, подлежащих отделке и выбора рисунка укладки.

Бруски крепят на стене «стоя» или «лежа» перпендикулярно положению вагонки. При диагональном монтаже вагонки бруски располагают под углом 45°. Расстояние между ними 50-60 см, у пола и потолка крепят брусок по всему периметру. Окна и двери тоже обрамляют каркасом.

Примечание! Для наглядности нанесите рисунок расположения каркаса на стену: это поможет избежать ошибок в подсчетах

Вагонку выпускают разной длины от 1 м до 3 м, ширина тоже может немного меняться особенно у «частников». Поэтому сначала ознакомьтесь с ассортиментом в магазине стройматериалов, нужного вам размера может не оказаться в наличии. Если магазин оказывает услугу по подсчету материалов – воспользуйтесь ею и сравните со своими результатами.

Не забудьте добавить 10% на непредвиденные отходы.

Расход кляймеров – 20-25 шт. на кв. м вагонки. Они продаются пачками, поэтому штучные подсчеты не имеют смысла. На каждый кляймер требуется пара оцинкованных саморезов.

Полезный совет: В доме из бруса или бревен крепите бруски с помощью подвесов для гипсокартона. Такое крепление более подвижно и при усадке стен не деформирует вагонку.

Монтаж каркаса под диагональную или более сложную укладку вагонки выполняют в соответствии с расположением планок. Учтите, что при таком способе расход материалов больше, и появляется много неприкрытых стыков. Они требуют очень точного, аккуратного реза.

Монтаж вагонки на каркас

Горизонтальное крепление деревянной вагонки можно начинать от пола или от потолка. Если начинать от пола, то планка располагается пазом вверх. Такое положение не имеет большого значения в сухом чистом помещении. При обшивке бани или дома снаружи это недопустимо: в паз может попасть вода, пыль, грязь, и никакая защита не поможет: дерево загниет. Поэтому в таких условиях вагонку начинают крепить от потолка пазом вниз.

Первую планку укладываете строго по уровню – от этого зависит ход дальнейшего монтажа. При стандартных размерах нужно будет только периодически проверять горизонтальность. Планку прибивают оцинкованными гвоздями прямо через «тело» доски к брусьям, выбирая место, где шляпки закроются уголком или плинтусом. Дополнительно крепят кляймерами.
Вторую планку вставляют в паз первой до упора, при необходимости слегка постукивают молотком. Чтобы не повредить края используют отрезок вагонки 15-20 см. Его вставляют в паз доски и молотком стучат уже по нему.

На каждом бруске в паз вагонки вставляют кляймер, вкручивают саморезы и далее процесс повторяется до последней доски. Ее подгоняют циркулярной пилой или лобзиком до необходимой ширины и крепят гвоздями.

Не забывайте обрабатывать свежие срезы, чтобы они не отличались по цвету.

Декоративные элементы можно закрепить не окончательно. Возможно, через какое-то время выяснится, что вагонка еще досохла и начала выходить из пазов. Если это очень заметно, придется проделать всю работу еще раз: разобрать, уплотнить и снова собрать. Кстати, здесь и понадобятся купленные в запас планки.

После этого можно закрепить все уголки, плинтуса и покрыть лаком.

Результатом правильной подготовки и аккуратного монтажа будет эстетическое наслаждение и удовольствие от проделанной работы. Не забывайте только, что дерево требует ухода. Периодически очищайте от пыли, не допускайте попадания излишков влаги. При необходимости обновите лаковое покрытие.

Нужно знать, как и при помощи чего необходимо производить те или иные ремонтные работы. Все зависит от того, какое помещение вы планируете обшивать.

Вагонка – это строительный материал, очень удобный и надежный для монтажа. Каждая доска имеет специальный паз с одной стороны и выступ с другой. И в результате их крепления получается надежный замок.

После изучения нашей статьи, вы достаточно легко выполните .

Необходимые инструменты

Инструменты и строительные материалы, которые вам понадобятся при ремонте: деревянные рейки (20х40 мм); саморезы и дюбель-гвозди; строительный уровень; ; минеральная вата; ; монтажный степлер; полипропиленовый шпагат; непосредственно сама вагонка; кляймеры; молоток; плинтуса; финишные гвозди и биозащитный специальный состав.

Этапы подготовительной работы

Начинаем работу с монтажа . Для этого вам потребуются деревянные рейки 20х40 мм, саморезы и дюбель-гвозди, строительный уровень и . Рейки необходимо закрепить на стене, при этом располагая их строго перпендикулярно к последующему направлению вагонки. Перед тем, как закрепить, проверьте ровность поверхности стены при помощи строительного уровня. Если стена не совсем ровная, подложите под рейку кусочек и еще раз проверьте на ровность.

Монтаж обрешетки под вагонку

Шаг реек составляет не более 50 см. Нижнюю рейку крепят на расстоянии 5 см от пола. Верхнюю рейку устанавливают на уровне крепления деталей и элементов потолка. Также производят крепление реек по всем углам и вокруг окон и дверей.

Важный момент, все строительные работы по установке электропроводки следует проводить до монтажа обрешетки, так как после окончания монтажа и установки вагонки это будет выполнить просто невозможно.

После монтажа обрешетки приступаем к тепло- и . Для этого вам потребуется теплоизоляционный строительный материал (), гидроизоляционный строительный материал (), монтажный степлер и полипропиленовый шпагат. Пароизоляцию вы можете монтировать и до установки обрешетки, а уже после положить сверху второй слой после заполнения ее минватой.

При монтаже и установке пароизоляции крепите ее шершавой стороной к утеплителю. или пароизоляцию делайте внахлест в 10 см и обязательно закрепляйте стыки скотчем по всей длине. Крепеж гидроизоляции происходит при помощи монтажного степлера с шагом в 15 см. Чтобы минвата с течением времени не сползала и не деформировалась, ее нужно крепить полипропиленовым шпагатом. Крепление полипропиленового шпагата происходит также с помощью монтажного степлера.

Монтаж и установка вагонки

Монтаж и установка вагонки. Для данной работы вам понадобится панели, гвозди финишные, строительный уровень, молоток и небольшой кусочек вагонки. Перед тем как приступать к монтажу и установке, нужно чтобы распакованная вагонка полежала какое-то время в помещении, в котором она будет устанавливаться (не меньше 48 часов). Монтаж первой деревянной панели всегда начинайте от угла. К обрешетке крепите при помощи финишных гвоздей или кляймеров. Если применять при установке кляймеры, то в будущем вагонку можно достаточно легко самостоятельно демонтировать. После чего данный материал вы сможете использовать при установке и монтаже в любом другом месте.

Скрытое крепление вагонки гвоздиками

После установки первой вагонки и ее крепления, вставьте в паз гребень второй панели и снова закрепите. Вторую и последующие вагонки будет достаточно тяжело вставлять руками, скорее всего они будут тяжело входить. Чтобы облегчить этот процесс, нет нужды покупать специальный инструмент. Можно сделать его самостоятельно. Для этого возьмите небольшой кусок отпиленной деревянной панели и, вставляя его гребнем в паз последующей устанавливаемой вагонки, аккуратно постукивайте по нему молотком. Это необходимо сделать по всей длине вагонки, пока она достаточно плотно не войдет. Дополнительно можно закрепить доски гвоздями сверху и снизу.

Каждую шестую доску меряйте строительным уровнем, чтобы установка была без отклонений. Между вагонкой и несущей стеной должен быть зазор не менее 2 см. Это необходимо, чтобы в будущем деревянная стена оставалась идеально ровной без каких-либо серьезных отклонений.

После того, как мы установили все панели приступаем к монтажу фурнитуры. На предпоследнем этапе необходимы будут следующие инструменты и детали: молоток, плинтус, финишные гвозди и гантель. Продолжаем строить своими руками. Для того чтобы вагонка приняла красивый ухоженный вид, необходимо прикрепить все угловые стыки и прикрыть все зазоры между потолком и полом. Для стыков углов используйте узкий плинтус, для нижних и верхних зазоров необходимо использовать плинтус с такими размерами, чтобы закрыть данные зазоры. Крепление плинтуса осуществляется при помощи финишных гвоздей.

Обработка стен

И завершающим этапом является обработка стен. Осталась заключительная и очень важная процедура ремонта: обработка всех смонтированных деревянных стен огнебиозащитным специальным составом или . Выполнять это нужно не меньше трех раз через каждые последующие сутки. После данной обработки ваши стены будут служить вам очень долго. В зимнее время у вас будет очень тепло, а в летнее – прохладно.

На этом монтаж и установка вагонки закончен! Надеемся, что благодаря нашей статье у вас не возникнет трудностей с установкой и монтажом вагонки своими руками! Успехов вам в ремонте!

Деревянная вагонка как отделочный материал появилась давно, но до сих пор активно используется. Секрет её долголетия и растущей популярности заключается не только в благородной красоте натурального дерева.

Современная «евровагонка» - это технологичная обшивка, которая соответствует всем предъявляемым в наше время требованиям. А к таковым относится:

Чёткая повторяемая геометрия.
Глубокое точное соединение «паз/гребень», позволяющее производить скрытый монтаж облицовочных дощечек.
Хорошо обработанная лицевая поверхность, а также элементов замка и тыльной стороны.
Наличие вентиляционных пазов на тыльной стороне, позволяющих отводить влагу из-под обшивки и сбрасывать температурное напряжение древесины.
Высокое качество сырья и минимальное количество дефектов и пороков в материале.
Низкий процент влажности, как результат - хорошая стабильность обшивки.
Большой ассортимент моделей (стандарт, софт-лайн, штиль и т.п.), размеров, применяемых пород, способов изготовления (цельная, срощенная, обессмоленая…).
Приемлемая цена евровагонки на фоне прочих облицовочных вариантов.

Понятно, что раскрыть весь потенциал вагонки можно, только если правильно выбирать материал под поставленные задачи и если не допускать ошибок при монтаже. Работать с такой обшивкой может даже неподготовленный домашний мастер, но прежде человеку без опыта желательно посмотреть видео по монтажу вагонки.

Осмотр заготовок и предварительная сортировка

Данный этап мы настоятельно рекомендуем проходить. Причём не важно, какой отделочный материал перед вами: сайдинг, кафельная плитка или, например, рулоны с обоями. В любой партии всегда попадается что-то повреждённое, что выпачканное или по иным причинам дефектное. Просто необходимо заранее выявить такие образцы и использовать их в мало просматриваемых местах, пустить на раскрой и т.д.

Рассматривая евровагонку, блок-хаус или имитацию бруса - нужно, как минимум, обратить внимание на состояние лицевой поверхности ламелей, оценить работоспособность замков, проверить дощечки по части искривлений, который будут мешать произвести сборку плоскости.

Акклиматизация

Ещё одна операция, про которую в видео о монтаже вагонки обычно не упоминается. Древесина чутко реагирует на изменение температуры или влажности, при резких скачках профилированная доска может существенно расширяться или усыхаться. Лучше, если это произойдёт с дощечками в штабеле, а не в составе закреплённой на каркасе плотной обшивки.
Для этого вагонку перед началом работ на сутки-двое заносят в помещение или наоборот - выносят на улицу под навес. Естественно с пачек необходимо снять полиэтиленовую плёнку.

Подготовка основания

Тут всё предельно просто. Стену очищают, местами ремонтируют, антисептируют, провешивают. Провешивание представляет собой инспекцию основания для выявления перепадов на плоскости и общего состояния уровня по вертикали (для потолков - по горизонтали).

На стене можно обойтись длинным реечным уровнем, но лучше использовать строительный отвес. Для обмера потолка нужно применить ватерпас (или, допустим, электронный построитель), при помощи которого на стенах по периметру помещения, на высоте примерно 1,6 метра устанавливаются метки. Потом эти метки переносятся рулеткой под потолок и соединяются отбивочным шнуром, по ним на стенах монтируется периметр из «стартовых» профилей или из брусков.

Разметка

На стене/потолке желательно заранее расчертить расположение основных элементов каркаса. Тут нужно учесть требования к оптимальному шагу между деталями обрешётки и предполагаемое направление обшивки. На стенах стойки или прогоны крепят с интервалом в 600-700 мм, на потолках каркас собирают с пролётами по осям примерно 400-500 мм.

Согласно предварительной разметке расположения профилей или брусков, выполняем разметку для установки кронштейнов.

Фиксируем крепежи

На стенах и на потолках можно смело использовать прямой П-образный подвес. На видео по монтажу вагонки и на инструкциях в виде фото - мастера очень часто работают плотно «по стене». То есть деревянный каркас собирают из тонкой рейки (иногда прямо из самой вагонки), которую сверлят насквозь и крепят на стену/потолок длинными саморезами «через тело». Кронштейны в том варианте не используются. Некоторые работники немного занимаются выставлением общей плоскости подкладками и клиньями, но в основном данным действием не заморачиваются вовсе.

Получить по-настоящему ровную отвесную плоскость получается исключительно на перфорированных кронштейнах. Более того, от них не уйти, если каркас необходимо сколь-нибудь существенно отодвинуть от стены, либо когда нужно собрать надёжный и долговечный потолок.
Шаг кронштейнов друг от друга на стене рекомендуем выдерживать в пределах 600-800 мм, на потолке есть смысл ставить их чаще - с дистанцией примерно 500-600 мм.

Крепим основные детали каркаса

Каркас под вагонку можно сделать из стального оцинкованного профиля. Просто придётся работать кляймерами и саморезами по металлу LN. В подавляющем большинстве случаев для каркаса берут сухой строганный брусок или подвяленный обрезной брусок из хвойных пород сечением 50Х50 или 50Х40 мм.

Сборка каркаса всегда начинается с крайних профилей/брусков плоскости, которые затем используют в качестве маячных элементов, по которым натягиваются контрольные шнуры. По контрольным шнурам в единый створ выставляются остальные бруски несущей подсистемы.

Крепление брусков производится саморезами по дереву длиной 30-35 мм (желательно взять модели винтов с прессшайбой) через перфорацию в кронштейнах. В этой работе очень важно поочерёдно выставлять бруски так, чтобы они лицевой стороной не касались контрольного шнура, но становились очень близко от него - примерно в 1-ом миллиметре.
После выставления каркаса рекомендуем проверить его плоскостность при помощи длинного правила: вертикально, горизонтально, по диагоналям.

Укладываем изоляцию

Утеплитель в виде плит закладывается враспор между стоек деревянного каркаса, либо за ними. На потолке можно использовать минеральную вату в матах. При обшивке поверхностей в помещениях - утеплитель, как и звукоизолирующие материалы, нужно защитить строительными плёнками.

На наружных стенах внутри дома это будет пароизоляционное полотно, которое на швах и в зонах примыканий проклеивается скотчем. На фасаде это будет гидроветроизоляционная мембрана.

Нарезаем и закрепляем планки вагонки

Вагонку необходимо кроить так, чтобы дощечки становились на своё место с небольшим зазором хотя-бы с одной стороны. Технологический зазор в 10-15 мм необходим для обеспечения температурно-влажностного расширения материала, он позволяет также прерывать структурное распространение ударного шума по конструкциям дома. К примеру, если нужно обшивать стену вертикально, то под потолок вагонку ставят впритык, а зазор пускают к полу, где он перекроется плинтусом.

Резать вагонку лучше всего торцовочной пилой («электрическое стусло»). Можно работать паркеткой или электролобзиком. Лобзик хорош, если нужно сделать криволинейную подгонку, им же срезают часть замка с первой дощечки и делают продольный распил последней ламели вагонки, когда обшивка плоскости подходит к завершению.

Первую дощечку частично приходится крепить через тело. Для этого используются специальные «финишные» гвоздики. С другой стороны эту планку фиксируют стандартным способом: гвоздиком/саморезом под углом через шип, либо кляймером (опять-таки с использованием гвоздей или мелких саморезов).

Редко в каком видеоролике о монтаже евровагонки говорится, что нужно регулярно контролировать положение пришиваемых дощечек. Приставляя к кромкам вагонки длинный ровный уровень, можно легко выявить и подкорректировать заваливания отдельных ламелей по вертикали или по горизонтали, либо избежать установки дощечки с сильным продольным короблением, из-за которого в дальнейшем сборка сильно затрудняется. Практика показывает, что нужно контролировать каждую вторую прибиваемую дощечку или каждую третью, максимум.

Завершающие операции

После выполнения основной обшивки можно закреплять доборные элементы. Это - погонажные изделия из сосны или ели, которыми маскируются все технологические зазоры: плинтус, раскладка, уголки наружные и внутренние, наличники и т.д.

Последним штрихом в большинстве видео о монтаже вагонки выступает защитно-декоративная обработка деревянной облицовки. Хотя, если обшивка производится с улицы, то обрабатывать вагонку огнебиозащитным составом лучше со всех сторон, ещё на стадии подготовки. Не стоит забывать, что деревянный каркас на фасаде тоже желательно пропитать антисептиком.

Облицовка деревянной вагонкой относится к тем строительным операциям, которые могут быть произведены мастером практически любого уровня. Для этого не нужно иметь сложный инструмент и обладать специальными навыками. Между тем, и в этом деле имеется несколько нюансов, которые лучше знать, приступая к работе.

Финишная отделка всегда менее трудоёмкая, чем подготовка, а также в психологическом плане намного приятнее черновых работ, ведь приложенные усилия, наконец, становятся видны. Даже нанимая людей для ремонта, кое-что хочется сделать своими руками. Облицовка поверхностей деревянной вагонкой относится к тем строительным операциям, которые могут быть произведены мастером практически с любым уровнем профессионализма. Для этого не нужно иметь сложный электрический инструмент и обладать специальными навыками, как требует, например, работа шпаклёвщика. Между тем, и в этом деле имеется несколько нюансов, которые лучше знать, приступая к работе.