Контакты
Главная / Украшаем стены

Парник на даче своими руками – из чего лучше и проще соорудить. Виды парников и технология монтажа парника из оконных рам. Как сделать парник самому – идеи для домашней теплицы на даче и балконе Самодельный парник на даче

1. Теплица-домик



Из оконных рам можно возвести очаровательные домики, которые помогут не только обеспечить растениям комфорт, но и станут потрясающим украшением дачного участка.

2. Купол



Большая многоугольная теплица, каркас которой построен из дерева, покрытого обычной клеенкой. Несмотря на сложность изготовления, такая куполообразная конструкция отличается привлекательным внешним видом, устойчивостью и прекрасной освещенностью.

3. Пластиковый колпак



Мини парник, который можно сделать из обычной пластиковой бутылки, просто отрезав от нее дно. Такая теплица лучше всего подойдет для огурцов и кабачков так, как эти растения плохо переносят пересадку и много сил тратят на адаптацию. В начале высадки колпак должен быть прикрыт крышкой позднее, когда дневная температура достигнет двадцати градусов, крышку следует снять, а позже и вовсе убрать бутылку.

4. Шкатулки



Из четырех досок и оконной рамы можно сделать оригинальную небольшую теплицу для цветов и растений. Сначала крышку из оконной рамы следует держать закрытой, а когда растения подрастут и окрепнут - откинуть.

5. Складная конструкция



Удобный практичный складной парник, который можно сделать из ПВХ труб небольшого диаметра и обычного полиэтилена.

6. Зонт



Небольшой парник, сделанный из деревянной бочки и старого клеенчатого зонта или каркаса обычного зонтика, покрытого полиэтиленом.

7. Уютная палатка



Парник-палатка, который можно соорудить из детской палатки, оборудовав ее стены вставками из клеенки или полиэтилена или купить уже готовую пленочную палатку-парник. Достоинства такой конструкции в ее компактности и мобильности.

8. Пластиковый дом



Из пластиковых бутылок может получиться прекрасный парник открытого или закрытого типа. Создание такой теплицы не потребует больших затрат и специальных навыков, а размер и дизайн конструкции определяете вы сами.

9. Подъемная крышка



Оригинальная теплица с подъемной крышкой, сделанная из деревянных досок, тонких ПВХ труб, полиэтилена и металлических цепей. Такая конструкция достаточно проста в возведении и весьма удобна в использовании.

10. Клумба



Небольшая теплица, для создания которой потребуется деревянная рамка желаемого размера, две тонкие пластиковые трубы и кусок клеенки. Прелесть такой конструкции в том, что когда растения окрепнут, а ночная температура поднимется, клеенку можно будет легко снять и тем самым превратить парник в аккуратную клумбы.

11. Мини дом



Очаровательный парник, сделанный из пластиковых коробочек от компакт-дисков, прекрасно подойдет для выращивания комнатных растений и станет великолепным украшением балкона.

12. Поддоны



Небольшую теплицу можно без труда соорудить из старых поддонов и полиэтиленовой пленки. Такой парник замечательно подойдет для выращивания рассады или комнатных цветов.

13. Контейнер



Из обычного пластикового контейнера получится отличная теплица, которая подойдет для выращивания рассады на балконе.

14. Надежный бокс

Большая теплица из дерева и поликарбоната.


Большая и надежная теплица из поликарбоната, прикрепленного к деревянному каркасу, которая несмотря на трудности возведения и некоторые капиталовложения прекрасно подойдет для выращивания любых культур и прослужит долгие годы.

В продолжение темы вниманию читателей для грамотной утилизации.

Если есть желание разнообразить личный рацион, притом порадовать семейство настоящими природными витаминами раньше, нежели появится очередной сезонный урожай, а при правильном подходе – вовсе доставлять свежие ягоды и овощи к столу на протяжении года, оптимально приобрести парник или теплицу у нас, а если вы обладаете определенными навыками и свободным временем, построить парник или теплицу можно самому. Как сделать парник или теплицу самостоятельно?

Конечно, перед тем, как взяться за дело, следует продумать разные параметры и нюансы потенциального процесса, досконально разобраться в вопросе, как создать парник своими руками:

  • нужно определиться, какая площадь участка может быть свободна;
  • решить вопрос с функциональностью конструкции, то есть будет парник актуален на протяжении года или станет использоваться лишь по весне. Круглогодичный вариант нуждается в массе усилий и материалов, ведь придется дополнительно вести отопление, освещение, воду и оборудовать высококлассную вентиляцию;
  • затем определяется тип конструкции и материалы, из которых он будет построен.

Чтобы не прогадать в таком случае, лучше рассмотреть вариации парников и теплиц.

Разновидности парников и теплиц

Сейчас существует немало модификаций парников и теплиц, притом на основе общего принципа их обустройства, умельцы создают личные варианты, порой индивидуальные детали для данного агротехнического сооружения. Теплицы обычно делят по разным критериям, к примеру, по формам и материалам выпуска, стационарности, а еще времени постройки.

Особенности конструкции парника и теплицы

Каркас парника или теплицы обычно устраивают из досок, а полезный объем образуется благодаря крышке в виде застекленных рам, они могут открываться при необходимости. Такое решение оптимально для выращивания рассады, зелени, чтобы все это, как можно раньше появилось на столе.

Временным видом парника, устанавливаемым лишь на период с весны по лето, считают сочетание деревянной рамы, полиэтиленовой пленки, а еще стеклопластиковой арматуры. Это решение прослужит достаточно долгие годы, если зимой разбирать конструкцию на детали, и хранить все в закрытом помещении. В результате просто будете менять пленку на новое полотно, это не сложно, и не дорого.

Часть умельцев монтируют парник в крупной старой бочке, ее тоже используют весной, но не обязательно убирать с участка в зимний период, ведь конструкция способна послужить клумбой, а то и открытой грядкой.

Очередное решение нуждается в принудительном обогреве, и используется сразу после того, как сошел снег. Конструкция производится из досок, металлопластиковой арматуры, перекрывается полиэтиленовой пленкой, и чтобы присматривать за растениями – удастся заходить прямо внутрь.

Капитальную теплицу оснащают разными необходимыми деталями, создают внутри её определенный микроклимат, который гарантирует эксплуатацию строения на протяжении года. Для этого достаточно сделать не особо глубокий фундамент, затем основу из кирпича, и все хорошенько утеплить.

Такую теплицу даже можно пристроить к одной из стен жилого пространства, тогда окажется проще подсоединить систему к коммуникациям. Комфортно ухаживать за растениями на протяжении года, если оборудуется выход в теплицу из дома.

С целью сэкономить на отоплении в зимний сезон, можно установить своеобразный парник-термос, для него вырывают котлован, глубина которого 1,7-2 м, затем все покрывают прозрачной крышей. Решение интересное, но главное — позаботиться о вентиляционной системе. Конечно, данный вариант по-своему трудоемкий, но в результате конструкция гарантирует экономию оплаты энергоресурсов.

Какой должна быть форма крыши?

Перед тем, как сделать парник или теплицу своими руками, нужно определить его форму, ни в коем случае не забывайте, что еще потребуется установка крыши, и это эффективная деталь в выращивании растений. Самые популярные решения:

  • двухскатная крыша, теплицы такого плана востребованы, ведь в них действительно просторно, комфортно находиться, притом, как растениям, так и садоводам. При верном проектировании, монтаже и выборе материала, помещение на протяжении дня окажется освещенным солнечными лучами. Такого плана теплицы оборудуют под зимние сады, засаживая их не столько овощами, а экзотическими растениями. Конечно, реализовать данный вариант получится лишь тогда, когда будут организованы должные условия, есть надежные системы отопления, освещение и орошение;

  • арочная крыша, данное решение для теплицы арочной формы предельное простое в монтаже, если сравнивать с двускатным аналогом. Суть в том, что форма, закрытая поликарбонатом, как вариант — полиэтиленовой пленкой, идеально рассеивает солнечный свет по помещению, таким образом, растения будут получать максимум естественного тепла. Также важный момент в таком случае, что за счет дугообразной формы на крыше не остаются осадки в виде снега, то есть она не деформируется и не повредится, в связи с повышенной нагрузкой в зимний сезон;

  • односкатная крыша идеальная для парников, которые одной стенкой прилегают к массивному зданию, к примеру, дому, а то и крупному каменному забору, обязательно с южной стороны. На постройке данного парника реально сэкономить, ведь одной из его сторон окажется готовая стена, к ней собственно примкнет основа. Кроме всего сказанного, в парник будет предельно просто провести коммуникации. Проектируя парник с односкатной крышей, следует верно выбрать уклон ската, только так снег не будет лежать на поверхности кровли, ведь повышенная нагрузка только повредит покрытие.

Основной материал для покрытия парника

Когда делаем парник в домашних условиях, нужно понимать, что для определенных конструкций теплиц нужны разные материалы, но обычно их объединяет одна особенность – материал для покрытия стен, а также крыши должен быть прозрачным, пропускающим достаточное количество света.

В приведенной ниже таблице собрана информация об актуальных физических, а еще технологических, более того, эксплуатационных показателях трех самых популярных материалов. А именно поликарбоната, полиэтиленовой пленки, также классического силикатного стекла.

Технические и эксплуатационные параметры Сотовый поликарбонат Стекло Пленка
Сложность монтажа и вес Легкий по весу, самонесущий материал. Он дает возможность сократить количество деталей каркаса и даже полностью отказаться от фундамента Стекло — тяжелый материал, поэтому, если для покрытия выбрано оно, постройка должна иметь прочный каркас и надежную основу (фундамент) Очень легкий материал, который нуждается в надежном укреплении на каркасе.
Долговечность Проверенный практикой эксплуатационный период покрытия — около 20-25 лет, производитель дает гарантию на 10 лет его службы. Поликарбонат, благодаря своей жесткости, сам является элементом силовой конструкции. Однажды закрепленный, он не дает деформации и перекосов. Материал долговечен, если защищен от механического воздействия больших нагрузок (снег и град). Срок эксплуатации пленки очень небольшой, в лучшем случае — 2-3 года, так как она разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Шумоизоляция Материал, благодаря своему сотовому строению хорошо глушит шум ветра. При некачественной установке, ветер может проникать в парник, а стекла издавать звон или дребезг. Почти не создает шумоизоляции, а при сильном ветре, сама шуршит на ветру.
Внешний вид Эстетичный и современный внешний вид материала создает парник даже в определенной степени декоративным элементом загородного участка Стекла имеют достаточно аккуратный вид, если установлены по всем правилам. Материал выглядит аккуратно только в первый год после его закрепления, затем пленка мутнеет и разрушается, особенно если ее оставляют на каркасе на зимний период.
Безопасность Поликарбонат безопасен, не разбивается при падении. Он в 200 раз прочнее и в то же время — в 15 раз легче хрупкого и достаточно тяжелого стекла. Осколки стекла очень опасны при попадании в почву, так как ими можно очень серьезно пораниться. Поэтому, в целях безопасности, установка стекла должна проходить со строгим соблюдением всех правил предосторожности. С точки зрения нанесения травм — совершенно безопасна.
Уход На поверхности материала практически незаметна пыль, а при сильном загрязнении его достаточно помыть водой из шланга. Капли дождя могут задерживаться на поверхности стекол, а затем, высыхая, они оставляют мутные следы. Чтобы смыть эти разводы с поверхности, придется приложить немало усилий. Пленку не рекомендовано мыть, так как на ней останутся мутные разводы, которые будут препятствовать проникновению света.
Создаваемый микроклимат Поликарбонат отлично теплоизолирует помещение. Образованные в результате конденсации восходящих испарений капли, стекают по стенкам парника, а не падают на растения или на голову садоводу. Материал очень хорошо пропускает и рассеивает солнечный свет. Выделяемое растениями и почвой тепло не уходит через покрытия парника, поэтому и образуется необходимый парниковый эффект. Стекло не дает такой же высокой теплоизоляции, как поликарбонат, поэтому парниковый эффект существенно снижен. Материал хорошо пропускает свет, но не рассеивает его, а некачественное стекло зачастую начинает работать, как линза, что нежелательно для листьев растений. Новая плотная пленка, создает хорошую теплоизоляцию, но, проработав один сезон, она истончается и мутнеть, поэтому теряет свое свойство полностью удерживать тепло и пропускать свет.

С учетом обозначенных параметров, доступно определить лучший материал для конкретной теплицы или парника, что станет в большей степени соответствовать их конструкции.

Тщательная подготовка к строительству парника, его размещение на участке

Чтобы посадка в парнике обрела нужный для развития свет, притом получала его на протяжении дня, следует правильно распределить и сориентировать строение на участке. От того, насколько долго грядки станут освещаться естественным светом, по большему счету, зависит итоговый урожай. По такой причине, парники принято устанавливать на открытом пространстве, как вариант — прозрачной плоскостью к югу.

Определившись с видом парника или теплицы, и отыскав для него оптимальное место на участке, плюс, распределив личные силы и возможности, можно переходить к составлению эскиза, а еще небольшого чертежа.

Проектирование парника или теплицы

Совсем не обязательно чертить каждую деталь под линейку, учитывая строгие правила чертежного искусства. Если являетесь хозяином, и хотите все сделать своими силами, проект предназначен для вас и помощников, можно просто от руки нарисовать парник в проекции, в которой доступно рассмотреть все стороны постройки, затем указать на них размеры главных деталей. Разметку обычно производят благодаря веревке и колышкам, они просто вбиваются по периметру потенциального котлована.

Что нужно знать о котловане и фундаменте?

Если вы остановили выбор на теплице-термосе, что будет функционировать на протяжении года, то перед тем, как вырыть котлован, оптимально аккуратно снять с территории верхний плодородный слой почвы. Данный грунт перекладывается на индивидуальную кучу, затем он будет закладываться в грядки теплицы. При углублении котлована, вдруг попадаются слои глины, расположенной под плодородной основой, ее тоже лучше отложить в сторону, отдельно от смешанного грунта.

Глина оправдает себя, когда будут производиться саманные кирпичи, ними удастся произвести утепление теплицы. В глубину котлован должен достигать не мене 1,7 м, но чаще всего его углубляют до 2 м. Именно на таком расстоянии сохраняется естественное геотермальное тепло, что исходит от земли, таким образом, грунт никогда не промерзает. Естественно, если теплица не оборудуется в северных районах страны, там даже на небольшой глубине всегда мерзлота.

Что касается ширины котлована, оптимальный показатель 2-5 м, а длина определяется, исходя из желания. Нельзя делать теплицу шире, ведь она станет быстро охлаждаться, на обогрев и освещение понадобится огромное количество электрической и прочей энергии. Не считая самого котлована, делается плавный спуск, туда в результате установят входную дверь в теплицу. Если место размечено для всесезонного варианта теплицы, на нем оптимально выкопать траншею под ленточный фундамент, в ширину и глубину до 0,3 м.

Этого действительно достаточно, так как конструкция не тяжелая, поэтому на фундамент минимальная нагрузка. В высоту, прямо над грунтом, фундамент оптимально поднять на 0,2-0,5 м, хотя порой заливают только 0,1 м, остальную стенку возводят из кирпича при необходимости. Затем в траншею засыпают и трамбуют песок слоем 0,5-0,7 м, потом щебень идентичным слоем. После вдоль траншеи, с небольшим углублением в нее, устанавливают опалубку, та в результате наполняется бетонным раствором. Следует проследить, чтобы бетон ложился плотно, и в нем не было воздуха, во избежание проблем оптимально провести штыкование, протыкая залитый раствор штыковой лопатой.

Порой бывает так, что в фундамент вмуровывают опорные стойки, выполненные из металлических труб, на них в итоге прикрепят другие детали теплицы или парника. Не исключено, что основой для теплицы может стать деревянная рама из бруса, ее обрабатывают антисептиком, устанавливают на песчаную подушку.

Установка парников

С основой все понятно, можно переходить к монтажу приглянувшегося варианта.

Теплица или парник на деревянной раме

Парник, что не нуждается в наличии бетонного фундамента, где основой выступает прочная деревянная рама, монтируется без особых сложностей:

Созданный из бруса короб-основание, с сечением 20х15 см, укладывается на гладкую подготовленную площадку, засыпанную песком. Основа должна плотно соприкасаться с поверхностью земли всей площадью. По такой причине, если при укладке рамы между ней и поверхностью появится зазор, его лучше заделать подкладкой из камня. Выровнять раму следует в обязательном порядке, иначе теплица будет неровной, ее работа окажется нестабильной.

После того, как вы выровняете короб, по его внутренним углам в землю нужно вбить отрезки арматуры, длина которой 0,7 м, данная мера важна, чтобы зафиксировать основу на одном месте.

Очередной этап – вбивание арматуры по длинной стороне короба, притом уйти в грунт должно 0,7-0,8 м, а на поверхности остаться 0,6-0,7 м. Арматура должна находиться на расстоянии 0,5-0,7 м друг от друга, притом напротив подобных себе прутьев, установленных с другой стороны короба, так как это основа для закрепления труб.

На поверхностную часть арматуры следует надеть предварительно подготовленные металлопластиковые трубы нужной длины. Образуется некая аркада, что послужит основой под прозрачное покрытие.

Чтобы трубы стояли на одном месте плотно, их лучше укреплять металлическими петлями, которые прикручиваются саморезами к коробу.

Если конструкция объемная, ее лучше хорошенько укрепить по торцевым сторонам, они должны стоять жестко. Данный каркас не просто гарантирует жесткость, но и формирует дверной проем.

Для этого нужно вертикально поставить бруски, сечение которых 5х5 см, потом в нескольких местах скрепить все горизонтальными поперечинами. Порой предполагая, что без поперечных креплений не обойтись, трубы для арок соединяют крестовыми переходниками, в них устанавливают горизонтальные отрезки труб.

Иной вариант придания конструкции полноценной жесткости – скрепление аркады на вершине свода единой трубой.

Крепление можно сделать проволокой или пластиковыми хомутами, строительным скотчем либо «галстуками».

Каркас, который образуется из труб, нужно накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, ее выкладывают внахлест на 0,2-0,25 м. В нижней части пленка крепится строительными скобами и степлером к деревянному коробу. Изначально пленку хорошо растягивают на аркаду, потом прикрепляют на торцевые стороны, в дверях материал загибают внутрь парника.

Сама дверь должна оказаться легкой, но являть собой жесткую конструкцию. Ее обычно создают из бруска 0,5х0,3 м, плюс чтобы исключить деформацию, по диагонали крепят пару реек. Затем образовавшееся полотно обтягивают полиэтиленовой пленкой. Дверь принято навешивать на предварительно подготовленный проем за счет петель. Точно, как эту деталь, устанавливают форточные отверстия, они находятся практически под потолком, на противоположной стороне от двери. Таким образом, получится естественная проточная циркуляция воздуха.

Особенности теплицы-термоса

Возведение фундамента под стены

После того, как готов котлован для парника, по его периметру создается ленточный фундамент. Для этого обязательно вырывается траншея, потом проводятся разные действия, идентичные тем, которые описывались ранее, где речь шла о фундаменте под зимнюю теплицу.

Когда фундамент будет полностью готов, начинают закладываться стены, нельзя забывать об установке одной либо двух вентиляционных труб. Их устанавливают в нижней части торцевой стороны строения, напротив входной двери, на высоте в 0,5 м от пола.

Трубы после установки крыши принято поднимать на высоту непосредственно над грунтом, хотя бы на 1 м.

Правильная кладка стенок

Кладку стенок обычно производят из самана, пенобетонных блоков, порой из несъемной опалубки из пенополистирольных блоков, их полости нужно заполнить цементным раствором. Если наиболее актуален последний вариант, можно сразу получить утепленные стены, но в таком случае конструкцию ценно отделить от грунта полиэтиленовой пленкой. Как только возведены каменные стены, зазор между грунтом и кладкой следует заделать глиной, при этом хорошо ее трамбуя. Схема теплицы-термоса понятна на нижнем рисунке.

Стены нужно поднять от фундамента выше грунта хотя бы на 0,5-0,6 м. Если для них не применялась несъемная опалубка, то все оптимально утеплить на глубину промерзания грунта, с учетом региональных климатических условий, где обустраивается парник.

Утеплитель доступно укладывать с внешней стороны стены, то есть между ней и грунтом. По такой причине, зазор между ними придется расширить, затем отделить утеплитель от грунта благодаря водонепроницаемой пленке. Когда утеплителем выступает пенополистирол, он станет подниматься над поверхностью грунта, в частности, с внешней стороны строения, при этом ценно все гидроизолировать, потом заделать наружным декоративным покрытием. Оптимально, если это окажется материал, который не подвергается гниению, когда на него попадает влага. К примеру, подойдет пластиковая вагонка.

Закрытие утеплителя доступно провести иным методом, допустим, засыпать все снаружи керамзитом, сверху покрыть кровельным материалом. В этом случае оправдан профнастил, его крепят ниже поликарбоната, а то и остекления. В данном случае полиэтиленовая пленка для покрытия крыши оправдает себя.

Монтаж каркаса

Очередным этапом станет установка каркаса под покрытие стен, а еще потолка, поликарбонатом, ведь его монтаж простой и безопасный.

Изначально, на стены, которые подняты из котлована, укладывают и закрепляют бруски анкерными креплениями, их размер сечения буквально 10-15 см.

Стропила, а еще коньковый брус должны иметь подобный размер в сечении, что и у брусков, монтированных на стены. На стропила прикрепляют редкую обрешетку, буквально 2-3 бруска на скат. В таком случае, она нужна, чтобы гарантировать жесткость конструкции. Затем на обрешетку крепят листы поликарбоната. Их цепляют определенными саморезами с большой шляпкой, проще говоря, пресс-шайбой, а еще резиновой прокладкой.

По окончанию монтажа покрытия кровли, поликарбонатом отделывают торцевые стены теплицы, потом устанавливают готовую дверь. Прекрасно, если она имеет остекленную часть. Не считая всего этого, практически под самой кровлей обустраивается верхняя часть вентиляции, своеобразное отверстие, туда же крепится труба.

Как укрепить строение?

Важно акцентировать внимание на том, что нужно оставить открытым для солнечного света тот участок крыши, что выходит на южную сторону, ведь солнце там находится больше времени на протяжении суток. Иной скат крыши изнутри парника покрывают фольгированным утеплителем, что станет отражать свет, попадающий на него через прозрачную часть крыши. Для данной цели оптимально использовать вспененный полиэтилен, толщина которого 5 мм, с фольгированной частью.

Крепление происходит к стропилам крыши благодаря саморезам, с широкой шляпкой. На стыке утеплитель обязательно загибают на стену. Подобным образом принято утеплять стены теплицы, материал на вертикальных каменных плоскостях крепится жидкими гвоздями, а то и на стене устраивается обрешетка из тоненьких реек, плюс пенополиэтилен крепят саморезами.

Задачами фольгированного покрытия считается не просто отражение света вовнутрь пространства, но и сбережение углекислого газа, тепла и влаги, что жизненно важны в ходе фотосинтеза, происходящего в растениях.

Как организовать обогрев в теплице?

Чтобы тепло не выходило за пределы парника или теплицы на протяжении долгого времени, на вентиляционных отверстиях принято устанавливать дверцы. Помещение может отапливаться разными способами, к примеру, электрической системой «теплый дом», далее конвекторами и печью длительного горения. А если парник расположен недалеко от дома, в него реально провести водяное отопление непосредственно от газового котла.

Вдруг устанавливается система «теплый пол», то перед тем, как ее разместить, нужно подготовить дно парника, ведь энергия может понапрасну уходить в грунт. Систему следует монтировать под грядками, хотя в случае необходимости ее можно разместить и под дорожками между ними.

Подготовка происходит поэтапно:

  • на грунт накладывают теплоизоляционное полотно, хорошо, если в нем присутствует фольга;
  • обязательно насыпают слой песка толщиной около 5 см;
  • сверху накладывают арматурную сетку, размер ячеек которой 3х3 см;
  • далее закрепляется нагревательный кабель;
  • он накрывается песчаной подушкой в 5 см;
  • снова укладывается арматурная сетка;
  • на нее накладывается 30-40 см почвы.

Каждый слой закладывают в сформированные грядки, бортами выступают кирпичи либо доски. Грядки обычно устраивают вдоль стен, но вдруг парник или теплица широкие, то дополнительная линия устанавливается посредине. Хорошо создавать грядки под небольшим углом, так поверхность почвы будет немного повернута к прозрачному скату крыши с южной стороны. Достаточно часто в последнее время в теплице для обогрева ставят конвекторы.

У них действительно много плюсов, что идеально подходят непосредственно для теплиц и парников:

  • минимально сушат воздух, в сравнении с прочими обогревателями, ведь устроены так, что создают искусственную циркуляцию теплого воздуха;
  • простые в монтаже, конвектор достаточно повесить на кронштейн, установленный на стене, включить в розетку, и установить уровень температуры на регуляторе;
  • радует наличие автоматического режима включения и выключения обогревателя, с учетом выбранной температуры, это экономит электроэнергию;
  • устройство небольшое, с эстетичным современным видом.

Перед тем, как приобрести конвектор для отопления большого пространства, лучше просмотреть характеристики прибора, учесть мощность, затем станет понятно, сколько нужно обогревателей для вашей площади. Другое решение для отопления – чугунный котел долгого горения, с водяным контуром.

Чтобы монтировать такую систему, придется хорошенько поработать:

  • сначала устанавливается именно котел, его монтаж производят непосредственно в парнике, а то и в соседнем помещении;
  • нужно провести дымоход, который удастся поднять на высоту, хотя бы в 5 м;
  • для прохождения трубы через оборудованное для нее отверстие, лучше изолировать горючие материалы парника от высокой температуры, во время проведения топки котла;
  • важно рассчитать верный уклон труб контура, затем провести подающие, также обратные трубы для теплоносителя, главное, грамотно распределяя радиаторы;
  • систему нужно заполнить водой, потом установить датчик температуры прямо в помещении теплицы.

Монтаж описываемой системы, наверняка, действительно сложный, в сравнении с прочими аналогами, в частности, если провести параллель с конверторной системой отопления.

Обогревая теплицу, важно взять на заметку, что для обычного развития и роста растений, нужно поддерживать температуру воздуха на уровне +25…+30 градусов, а температура почвы при этом должна достигать +20…+25 градусов. Более того, в помещении важно поддерживать нормальный уровень влажности.

Каким будет парник или теплица на фундаменте

Теплица, монтированная на ленточном фундаменте, легко станет функционировать на протяжении года, если в нем для этого будут необходимые условия.

Соответственно, сборка строения проводится крайне тщательно, ведь оно должно быть в целом герметичным, не считая, естественно, установленной вентиляционной системы. Для каркаса оптимально предпочесть древесину, так как та минимально проводит холод, в сравнении с металлическим профилем, он гарантировано создаст «мостики холода».

Каркас для такого варианта теплицы монтируется поэтапно:

  • на саманные либо каменные, оштукатуренные стены, что находятся на 0,5-0,7 м над землей, укладывается гидроизоляционный материал, в основном, классический рубероид;
  • на него анкерами крепятся толстые деревянные брусья, их ширина зависит от стен, а высота колеблется от 5 до 15 см;
  • зазоры между стенами и брусьями, а то и металлопрофилем, лучше заделать монтажной пеной;
  • далее работа зависит от того, какой материал будет в теплице основным, это может оказаться готовая металлопластиковая рама, либо обоснование металлического или деревянного каркаса;
  • потом в рамы из металлопластика устанавливают стеклопакеты, двойные либо тройные, в деревянный каркас – древесные рамы, со стеклами, либо стеклопакетами, на металлический аналог обычно крепят поликарбонат.

Фундамент, затем пол и нижний уровень стены теплицы обязательно утепляются. По такой причине, в этом случае, лучше предпочесть «теплый пол», его устройство описано выше, и в дополнение нужно установить качественное конверторное отопление. Оно станет поддерживать температурный режим в помещении.

Если теплица находится в холодном регионе, где зимой много снега, то при очистке двора от сугробов, снег лучше складывать прямо рядом со стенами, он послужит утеплителем, даст возможность сэкономить на отоплении в зимнюю пору. Для стен лучше предпочесть толстое стекло, около 5-7 мм, а то и сотовый поликарбонат в 10-15 мм. Сотовый материал располагает воздушной прослойкой между основными плоскостями, все это срабатывает, будто утеплитель.

Организация освещения

Любая теплица, что используется в зимний период, должна дополнительно освещаться, таким образом, в помещении появится весеннее состояние, в связи с тем, что длины светового дня, а также интенсивности зимнего солнечного излучения будет действительно мало.

Дабы сэкономить электроэнергию в виде осветительных приборов, доступно задействовать лампы со светодиодами. Они порой разной формы, но располагаются только на самой высокой точке потолка. Естественно, если будет желание, доступно установить классические светильники, их крепят на стыке крыши и стен, как вариант — высоко непосредственно на стенах.

Для регулировки освещения почасово, доступно поставить управляющий блок с определенным таймером, установить на нем время, когда свет в теплице нужно включить и выключить. Описываемая система даст возможность сэкономить энергию, создать для растений предельно комфортные условия.

Если теплица или парник нужны лишь на весенне-летний период, обосновать их не сложно, ведь не требуются какие-то особенные условий утепления, а еще освещения. Зимний вариант, в свою очередь, крайне сложный, особенно в расчетах и возведении, да и в повседневной эксплуатации в целом. Обычно данные комплексы устраивают те люди, которые профессионально выращивают цветы и овощи, некоторые экзотические растения. Таким образом, им просто не обойтись без комфортного помещения, с особенным микроклиматом. Все эти затраты на содержание со временем окупятся, когда начнется реализация растений либо плодов.

  1. Парник под ПК
  2. Что происходит в парнике?
  3. Как строить парник?
  4. Каркасы и конструкции
  5. Видео: мини-парник из бочки

Парник – предшественник и упрощенный сезонный аналог теплицы. Конструкция парников сильно варьирует, от таких, для которых не нужно ничего, кроме пленки для укрытия, до сооружений, про которые по виду точно и не скажешь, еще это парник или уже теплица. Сделав парник своими руками, можно для начала снабдить семью ранними/поздними овощами и зеленью и заодно освоить тонкости тепличного хозяйства, не рискуя из-за ошибок вследствие неопытности потерять сразу много начальных вложений. А если дело пойдет, то построить уже настоящую всесезонную теплицу и получать к столу растительные деликатесы круглый год; возможно, наладить и прибыльный бизнес.

Парник под ПК

В настоящее время светопропускающие покрытия теплиц делают почти исключительно из поликарбоната (ПК). Этот материал для того и был разработан и лишь впоследствии проявились его преимущества в постройке беседок, навесов, укрытий крылец, бассейнов и пр. Однако строить самодельный парник из поликарбоната нужно с оглядкой на следующие обстоятельства:

  • ПК продается только цельными листами от 2х6 до 2х12 м; на части его не режут.
  • Стоимость в расчете на 1 кв. м наиболее дешевого ПК структуры 2R толщиной 4 мм меньше, чем у стекла, и сравнима со стоимостью агропленки, о ней см. далее.
  • Без достаточно дорогостоящей комплектной фурнитуры (штатный крепеж с термокомпенсаторами, окантовочные профили, алюминиевый скотч, фильтролента для торцов) ПК на открытом воздухе прослужит не более 3-4 лет.
  • Монтаж ПК ведут чаще всего с предварительным напряжением за счет изгиба листов. Это придает сооружению большую прочность, но требует усиленного (и, соответственно, более дорогого) каркаса специальной конструкции; см. напр. о строительстве теплиц.

Исходя из этого, делать парник под поликарбонатом рекомендуется либо при наличии обрезков, оставшихся, к примеру, от беседки, либо используя цельный плоский лист в достаточно жесткой раме, см. далее. Первый же свой парник лучше проектировать под пленку, тем более что есть варианты, для которых кроме нее ничего и не понадобится.

Что происходит в парнике?

Парник с растениями в нем и почвой, в которую они посажены, представляет собой достаточно тонкую биосистему. Главное ее отличие от естественных в принудительном изменении биоритмов ради скорейшего развития/вызревания и большей продуктивности парниковых культур. С точки зрения биологии парник совсем не теплица; в той биоритмы приближены к природным, только интенсифицированы. Поэтому в данном разделе изложены основные сведения, необходимые, чтобы правильно сделать парник.

Растения

Биоритм растений в парнике в целом соответствует естественному, см. рис. справа, но с некоторыми различиями, ускоряющими их «взросление», см. ниже.

На свету:

  1. Вегетативные части – листья, зеленые стебли – поглощают углекислый газ и воду из почвы с растворенными в ней минеральными веществами;
  2. Выделяют метаболический кислород. Кислород для дыхания поглощается как всегда, но метаболического выделяется много больше;
  3. В результате фотосинтеза образуются растворенные органические, т. наз. пластические, вещества, необходимые для роста и развития растения;
  4. Пластические вещества частично поступают в запасающие (клубни, луковицы, корневища, бесхлорофилльные части стеблей) и генеративные (цветки, созревающие плоды) органы, а частично откладываются в т. наз. депо – особых клетках или клеточных структурах вегетативных частей.

Ночью или в темноте:

  1. Вегетативные части и корни поглощают кислород для дыхания и выделяют углекислый газ;
  2. Зеленые листья, кроме того, выделяю излишки воды в виде водяных паров через устьица или, реже, в виде капель через водяные устьица – гидатоды;
  3. Депо пластических веществ опустошаются, расходуя дневной запас;
  4. Пластические вещества поступают и к корням, обеспечивая их рост. Корни растут преимущественно ночью.

Вывод #1: днем, когда снаружи достаточно тепло для обеспечения хотя бы минимальной жизнедеятельности растений, парник нужно проветривать. Кислорода для дыхания растения потребляют мало, но на ночь его все же должно хватить, иначе пойдет гниль и болезни. Проветривать желательно до полудня, когда солнышко пригреет, чтобы сразу выветрился ночной избыток СО2 и Н2О.

Парниковый эффект

Покрытие парников выполняют из материалов, хорошо пропускающих видимый свет, но как можно лучше отражающих, прямо или диффузно (рассеянно) тепловые (инфракрасные, ИК) лучи. Так что парниковый эффект в парниках отличается от того, что в земной атмосфере и у всех на слуху, см. рис.

Днем:

  • Часть видимого света используется растениями для фотосинтеза;
  • Другая доля поглощается молекулами парниковых газов – углекислого газа и паров воды – переводя их на высший энергетический уровень;
  • Еще часть света поглощается почвой, которая тут же переизлучает его в ИК, грея воздух и строение парника;
  • Часть ИК от почвы переотражается от покрытия (слева на рис. для простоты показана только 1 ветвь) и в конечном итоге также греет ее же, воздух и строение. С молекулами парниковых газов ИК практически не взаимодействует;
  • Температура почвы достаточна для активности корней, но может быть ниже таковой снаружи, непосредственно подогретой Солнцем.

Примечание: молекулы СО2, которые тяжелее воздуха, концентрируются преимущественно в нижней части парника, а Н2О, которые легче – под кровлей.

Ночью:

Устройство и чертежи русского парника приведены на рис. Парников-ям обычно делали 3-4, что обеспечивало круглогодичное использование: пока 1 яма разогревалась после перезаправки, остальные давали продукцию. Непременное условие успешной эксплуатации русского парника – обводка всего комплекса ям глиняным замком с водоотводной канавой, иначе биотопливо закиснет.

Примечание: вместо бревенчатых парубней сейчас можно класть бетонные перемычки для окон-дверей, столбы шпалер для винограда и т.п. В рамы вместо стекла вставлять ПК, это позволит приподнять северный край на 35-40 см над грунтом и выращивать помидоры. А вместо посеребренных зеркал использовать любые плоские щиты, оклеенные алюминиевой фольгой для запекания. Землю над биотопливом насыпают №1.

Поз. 3 – пленочный туннельный на сборно-разборном каркасе. Для начинающих аграриев это, безусловно, лучший парник:

  • Прост и дешев, практически не требует строительных/плотницких работ; см. ниже о «Подснежнике».
  • Сохраняет на ночь достаточно свежего воздуха для дыхания растений.
  • Большой объем воздуха по укрытием дает сильный парниковый эффект, что дает возможность строить холодные парники-туннели, готовые к действию сразу после схода снега.
  • Позволяет выращивать достаточно высокорослые культуры, вплоть до длинноплодных огурцов.
  • Легко переносится на другое место, и возможности оборота земли ограничены только наличной посевной площадью.

О «Подснежнике»

Парник пленочно-туннельного типа промышленного изготовления «Подснежник», наверное, самый популярный в РФ и СНГ, и недаром: приобретение в розницу комплектующих для самодельного аналога может обойтись дороже покупки готового комплекта. На всякий случай на рис. приведена схема его устройства и монтажа.

Парник «Подснежник»

Учтите, что:

  1. Достоинства «Подснежника» проявляются только при укрытии агропленкой;
  2. Ели сгибать дуги из водопроводных труб стандартной длины 6 м, до пролет составит 1,9 м, а высота под коньком 0,8 м;
  3. Соединять дуги с коньковым брусом можно перевязкой накрест гибкой проволокой или обмоткой агроскотчем.

Поз. 4 – кассетный парник или парник-ящик. Делается исключительно для рассады грунтовым или насыпным, т.к. полностью истощает почву за 1-3 мес. Другой недостаток – плохое использование света – устраним покрытием из агроволокна. Зато в 1 кв. м кассеты можно вырастить рассаду для 12 даже 20 соток.

Поз. 5 – парник-домик или бабочка. Такие делают или переставными при налаженном обороте земли (см. выше), или под культуры интенсивно дышащие: томаты, баклажаны, овощной (сладкий) перец, т.к. пленка без рамы от частого подъема-заправки обратно быстро портится.

Примечание: овощной перец из семейства паслёновых с настоящими перцами из семейства перцевых в родстве не состоит. Назван так из-за некоторого сходства по форме плодов.

Насыпные парники, поз. 6 и 7, строятся чаще всего стационарными на прочном каркасе. Покрытие – соответственно долговечное, агроволокно или ПК. Обязателен дренаж грунта; виден на поз. 6. Помимо бабочки, возможны другие варианты конструкций, см. далее.

О парниках для огурцов

В последнее время в частных хозяйствах обычные огородные огурцы с лежачими плетями все больше вытесняются парниковыми длинноплодными: под них нужно меньше земли, они высокоурожайны и никогда не горчат вплоть до самой «попки». Однако культура длинноплодных огурцов в открытом грунте на большей части территории РФ без укрытия невозможна, они теплолюбивы и не выносят заморозков, поэтому культивируют их в парниках.

Парник для огурцов должен быть, во-первых, достаточно высоким: плети «длинноплодок» вымахивают более 1,5 м в высоту, прежде чем их можно будет пустить горизонтально, см. рис. Во-вторых, тепличные огурцы не любят «париться», от этого на них заводится мучнистая роса и прочие огуречные хвори. Поэтому крыша огуречного парника должна быть плоской, чтобы ночная прохладная паровая подушка из-под нее тут выветривалась сквозь щели. Кроме того, под плоской крышей крепят горизонтальные стержни; с них вниз свисают шнуры, за которые огурцы и цепляются усами.

В итоге парник под огурцы получается примерно таким, как на рис. вверху справа. Однако возможны и менее трудоемкие варианты туннельного типа на стрельчатых дугах, см. далее.

Об ориентации парника

Гряды грунтовых парников ведут по линии север-юг. Так же ориентируют туннели, кассеты и бабочки. Что до ям и односкатных конструкций (см. далее), то их ориентируют скатом на юг или юго-юго-восток, т.к. растения активнее всего работают с утра, используя ночной избыток СО2.

Каркасы и конструкции

Материалы

Древесина в условиях парника довольно быстро гниет, поэтому дерево для постройки парника должно быть обработано экологически чистыми, т.е. покупными с сертификатом, водоотталкивающими составами – гидрофобизаторами. Популярная для сараев, хозблоков, беседок, садовых скамеек и дачной мебели даровая отработка не годится: вводимые в моторное масло присадки в еду попадать не должны.

Примечание: при изготовлении каркаса парника из подручных материалов деревянные конструкции нужно разобрать и пропитать детали по отдельности. Заодно и переберете с заменой негодного крепежа, чтобы прочнее было.

Стационарные парники лучше делать на каркасе из пластиковых труб, они обеспечат прочность, долговечность и экологическую чистоту. К ним мы еще вернемся, а пока посмотрим, чем можно обойтись на скорую руку.

Из чего попало

Готовое, причем весьма неплохое, светопрозрачное покрытие дают оконные рамы. Парник невелик, поэтому можно обойтись 1-2-3 окнами. Однако он, в отличие от теплицы, высоких прозрачных стен не имеет, так что делать парник из старых оконных рам лучше односкатным ориентированным на юг, слева и в центре на рис. Второе обстоятельство – какие бы рамы не оказались в вашем распоряжении, прозрачную крышу нужно делать откидной (подъемной вверх), а не распашной или складной, как справа на рис. Сквозь любую вертикальную щель весь теплый воздух мгновенно улетучится и растения ударит холодом, а горизонтальную можно регулировать подпорками сообразно погоде и местным условиям.

Примечание: оптимальный наклон ската крыши односкатного парника от вертикали (90 градусов)–?, где? – географическая широта места; а (90 градусов)–? – угловая высота стояния Солнца в полдень весеннего/осеннего равноденствия. См. далее, о парнике с теплоаккумулятором.

Удачный простой парник; точнее – его каркас из отходов деловой древесины, показан на рис. Его изюминка – видимый на рис. наклон конькового бруса к югу примерно на 10 градусов. Это дает, во-первых, лучшее использование света. Во-вторых, вход нужно делать с северной стороны в виде вертикальной прорези в пологе на застежках или липучках. Тогда, чуть приоткрыв щель, получим эффективное проветривание, а поднимать/опускать пленку по бокам нет нужды. Подкосы также установлены правильно, с запада, и восточный скат более пологий.

Очень хороший материал покрытия парника – полиэтилентерефталат, ПЭТ. Из него, как известно, делают бутылки и др. емкости. Бутылок на парник потребуется относительно немного, поэтому их лучше использовать целиком, нанизывая «шашлыками» на «шампуры» из стального прута. Как это сделать (технология проста), описано в статье о теплицах.

Что до конструкции, то лучший парник из пластиковых бутылок – раскладушка, или парник-книжка, см. рис. слева. Щиты из ПЭТ-бутылок – отличные светоконцентраторы, хорошо отражают ИК; завешивать проемы пленкой нужно только на ночь и в ожидании заморозка. А днем растениям будет и так тепло, плюс обеспечивается свободный газообмен.

Надолго на каркасе

Парник длительного пользования строят, как правило, на каркасе из пластиковых труб. Такой каркас прочен и легок; его без покрытия переносят собранным 1-2 человека, если парник передвижной. На грунт каркас ставят, надевая концами труб на вбитые в землю штыри; глубина забивки – от 40 см. Опалубку под насыпной грунт крепят к трубам хомутами.

Трубы для каркаса берут водопроводные ПВХ или пропиленовые. Первые дешевле и служат в каркасе до 10 лет. Однако дуги из труб ПВХ можно гнуть только полуциркульные или, для увеличения высоты за счет уменьшения пролета, параболические, поз. 1 на рис.

ПВХ довольно пластичен и не особо прочен, а конек крыши более всего нагружен. Если ПВХ-трубы соединить здесь с изломом, крепление долго не продержится.

Наиболее прочен, долговечен, и дает больше выбора вариантов постройки каркас из полипропиленовых труб. Из них можно собирать стрельчатые арки, поз. 2 на рис. А их применение, в свою очередь, дает следующие преимущества:

  • С помощью простого водопроводного прямого угла и на саморезах (поз. 1 на рис. ниже) арки можно делать разборными на уголки и длинномерные детали, которые требуют мало места для зимнего хранения.

  • Из отрезков по 3 м (половинки стандартной 6-м трубы) получается арка с пролетом более 1,7 м и высотой под 2 м, поз. 2. Т.е., в парник можно будет заходить, как в теплицу.
  • Стрельчатая арка обеспечивает высокое использование света, т.к. плоская полоса покрытия на крыше, дающая большое касательное (боковое) его отражение, отсутствует. Зато на скатах арки всегда есть широкая полоса, дающая оптимальное лучепреломление при любом стоянии Солнца.
  • Высокая упругость ПП делает стрельчатые арки предварительно напряженными, т.е. повышенной прочности. Это позволяет применять для покрытия также предварительно напряженный ПК, как для теплиц.
  • Коньковая балка из такой же трубы крепится изнутри хомутами, обвязкой проволокой или агроскотчем, тоже поз. 2.
  • В целом каркас выходит очень прочным и устойчивым к нагрузкам от осадков: снежным навалам и ливневым потокам задерживаться негде.
  • Большая высота не только облегчает уход за растениями, но и позволяет выращивать длинноплодные огурцы просто на тычинах в сочетании с другими культурами, поз. 3, или малорослыми ценными сортами тех же огурцов, напр. корнишонными, поз. 4.

О покрытиях из ПК

В некоторых регионах в зависимости от местных цен поликарбонат на покрытие может обойтись дешевле агроволокна для парника той же площади. На такой случай на рис. – устройство подзаборного/пристенного парника под ПК для помидоров:

На крышу идет 1 цельный лист, спецкрепеж не требуется. Высота и ширина даны с учетом отходов ПК на обработку и крепление. Где повыше, сажают высокорослые сорта, напр. розовые, в середине обычные, а внизу поместятся маленькие, но очень вкусные (и дорогие на рынке) томаты-черри. Высота и ширина даны примерно для широты Санкт-Петербурга в расчете на лето. Южнее высоту можно взять равной ширине, и наоборот.

Однако ПК более идет на покрытия «долгослуживых» парников на стальном каркасе с откидными створками. В этом классе привычные бабочки, поз. 1 на след. рис., постепенно вытесняются парниками-хлебницами, поз. 2. Парник-хлебница лучше бабочки не только и не столько большим удобством ухода. В нем при любом положении створок под сводом довольно долго удерживается подушка теплых парниковых газов, что намного уменьшает вероятность простуживания растений при проветривании.

Планируя покупку или самостоятельное изготовление парника-хлебницы, нужно знать о его слабых местах. Первое – шарнир с фиксацией створок. Это технологически достаточно сложный узел, требующий точного изготовления деталей при соблюдении стойкости всего шарнира к загрязнению. Второй – стык створок. Щели в 2-3 мм достаточно, чтобы теплая подушка не держалась, поэтому зазор в стыке должен быть минимальной ширины и уплотнен.

Хлебницы, как известно, бывают не только с откидными створками. На поз. 3 показан парник-хлебница в виде сундука. Подушку под сводом он держит так же, но для домашних мастеров-умельцев его конструкция препочтительнее, т.к. не требует особой тщательности изготовления. Поэтому на след. рис. даны чертежи простого парника хлебницы-сундука.

Хлебница для Севера

По схеме другой разновидности бытовой хлебницы может быть построен парник с теплоаккумулятором для особо сурового климата. Он пригоден только для горшечно-контейнерной культуры, но в местах с дерново-подзолистыми или тундрово-глеевыми почвами иная и невозможна. В отличие от теплоаккумулирующей теплицы с подстветкой в темное время здесь циркуляция воздуха полузамкнутая, для чего собственно накопитель тепла (бутовый камень, бой кирпича) помещен в клеть из стальных прутьев, приподнятую над полом парника, см. рис. Днем крышку приоткрывают, подток свежего воздуха обеспечивает проветривание. Растения при этом не простуживаются, т.к. холодный воздух немедленно смешивается с теплым, нагретым Солнцем сквозь крышку. Аккумулятор набирает тепло, а ночью отдает его при закрытой крышке.

Наклон крышки от вертикали равен угловой высоте стояния Солнца в полдень равноденствия, поз. А, где? – географическая широта места. Делать накопитель тепла из вроде бы вполне подходящего цельного пустотного красного кирпича не надо. Как видно на поз. Б, горизонтальной циркуляции воздуха в таком накопителе не будет, прогреется он неравномерно и ночью холодная часть заберет тепло себе, а растениям его не достанется.

Традиционная конструкция мини-парника повторяет таковую мини-теплицы. Но современный мини-парник уже другой: это или легкая пространственная рама, обтянутая ПЭТ или ЭВА, для цветов или небольшого количества рассады, или индивидуальный парник-зонтик для элитных огородных экземпляров, см. рис.

Та и другая конструкции легко воспроизводимы в домашних условиях: объемную раму можно сделать из обрезков металлопластиковой трубы, скрепленных агро- или обычным скотчем, а зонтик – из любого жесткого прутка и стеклопластиковых концов удилищ либо отрезков упругой стальной проволоки, напр. велосипедных спиц. На покрытие в любом случае лучше распустить на листы бутылки из ПЭТ.

Проще пареной репы…

…которую тоже можно выращивать в парнике. Напоследок дадим варианты парников, как говорится, совсем из ничего и даром. На рис. справа – мини-парник из бочки. Как его сделать, см. видео.

Видео: мини-парник из бочки

Другой – вполне полноценный туннельный парник со всеми его достоинствами… с затратами только на пленку, да плюс немного на шнур. Думаете, невозможно? Смотрите следующий ролик:

Видео: дешевый парник своими руками

Своими руками необходимо приложить немало физических усилий, невысокую стоимость можно отнести к очевидному плюсу. Хорошо продуманный проект и материалы для каркаса по своей эффективности абсолютно ничем не будет уступать покупным дорогостоящим вариантам.

Какие есть парники?

  1. Теплый (отапливаемый).
  2. Полухолодный (утепленный за счет дополнительного укрытия стен и почвы, установки инфракрасных ламп).
  3. Холодный .

    4. Планируя конструкцию самодельного парника , следует определиться с видами культур, которые будут выращиваться. Например для дачи подойдет сделанный своими руками . Маленький парник для рассады можно сделать имеющихся у каждого хорошего хозяина.

    Несмотря на то, что все плодовые и овощные культуры подходят для парникового выращивания , потребности в габаритах теплицы и природных условиях для оптимального развития у каждого растения свои.

    Если для рассады капусты, перцев и других низкорослых растений подойдут низкие парники , то для помидор или вьющихся огурцов необходимо более высокое помещение .

    Несмотря на то, что стороны света всего четыре: юг, север, восток, запад, следует продумать фактор ветрености и приближенности к хозяйственным постройкам или самого дома.

    Устанавливая парник прямо около стены дома или сарая можно существенно снизить вероятность сквозного ветра. С другой стороны на открытой площади окруженной солнечной энергией со всех сторон, то есть на открытом, незатененном месте можно получить максимальную теплоотдачу, что положительно отразится на высаживаемых культурах.

    Идеальное место с учетом сторон света

    1. Восток. Теплолюбивые, южные растения и рассада идеально чувствуют себя на восточной стороне земельного участка, особенно если длинная сторона конструкции будет обращена именно в эту сторону света. Скат теплицы в этом случае должен находиться с южной стороны . Однако актуально такое расположение большей частью в весенний период. Восток идеально подходит для теплиц весеннего типа.
    2. Юг . Для летней теплицы превосходно подойдет южная сторона земельного участка, где длинная сторона парника будет располагаться с юга, а скат конструкции на северной стороне. В данном случае утренние и вечерние солнечные лучи будут как нельзя лучше прогревать постройку .

      3. ВНИМАНИЕ! Грядки и насаждения, предназначенные для открытого грунта тоже целесообразнее сажать на южной стороне огорода.

    3. Запад. Зимняя теплица, установленная на западной стороне, имеет возможность получать солнечную энергию с утра до вечера. Такое расположение способно существенно снизить затраты на в парнике и освещение в зимнее время года.
    4. Север. В этом случае растения, высаженные в парник, будут получать максимальную светоотдачу в послеобеденное время суток, а это совсем нежелательно . Ускоренный рост и развитие культуры должно происходить в ранние утренние часы, поэтому такое расположение нежелательно.

    Выбрать идеальное месторасположение , которое полностью бы соответствовало всем параметрам очень сложно. Особенно это будет касаться небольших участков, на которых помимо парника, скорее всего, присутствуют другие постройки и насаждения. В этом случае необходимо установить сделанный своими руками в самом незатененном месте подальше от построек и деревьев.

    Теплицы и парники своими руками — фото:

    Как видите на фото самодельные теплицы и парники смотрятся очень красиво да и делаются легко! Почему бы не разместить такой парник у себя на даче?

    Проект

    Итак, делаем парник своими руками. По конструкции сооружения могут быть разборными , имеющими возможность передвижения по участку, а также постоянными (с углубленным вариантом стен).

    Парник на скорую руку — переносной , очень удобен тем, что его можно переносить поздней весной для рассады в одно место, а летом для саженцев в другое, но, к сожалению это сугубо летний вариант. Постоянный вариант более теплый и подойдет для эксплуатации даже ранней весной.

    Углубленный вариант стен это ничто иное как — фундамент , который можно изготовить из кирпичей, бревен или бетонных блоков.

    Идеальная высота и ширина

    Бытует мнение о том, что чем больший размер парника , тем эффективнее его можно использовать, но в больших конструкциях должно быть место для прохода, а это заметно крадет территорию. Длинна парника, может быть абсолютно любой (2, 4, 6, метров), а ширина и высота парника предусматривает определенный вид культур.

    Сборка

    Как сделать парник своими руками? Пошаговая инструкция:

  • подготовка участка к монтажу парника. Выровнять поверхность по максимуму без уклонов и ям.
  • разметка границ фундамента (для постоянной конструкции).
  • выкапывание траншеи для фундамента с учетом равенства углов (90 градусов), установка и обработка.
  • сборка парников. Стены могут быть выполнены из металлического каркаса, пластиковых труб оконных рам и т.д.
  • обшивка каркаса любым укрывным материалом (пленка, поликарбонат, стекло, пластиковые бутылки).
  • при проектировке будущего парника следует продумать способы вентиляции воздуха : окна, форточки, двери.

Как построить парник своими руками — чертежи:

По форме существует множество вариантов парников:

  • арочная. Как изготовить парник? Чаще всего изготавливается из дугообразных алюминиевых или металлических труб, из укрывного материала используется поликарбонат или пленка;
  • двускатная. Такие парники можно сделать ;
  • многоугольная. Такое строительство парников более сложное. Конструкция изготавливается из металлического или пластикового каркаса. Теплоизолирующий материал можно выбрать по своему усмотрению;
  • пристенная;
  • парник «Пирамида» своими руками. Для каркаса применяются деревянные брусья или пластмассовые трубы, в качестве укрывного материала отлично служат стеклянные листы.

Также можно сделать простой парник своими руками , и .

Как построить парник ? Сконструировать парник своими руками можно из подручных материалов, имеющихся под рукой. Это могут быть металлические уголки или армированные прутья, главное, что бы подходили по качеству. Подготовленный каркас, в последствии остекляется или покрывается поликарбонатом , пленкой , спандбондом .

Теперь Вы знаете как изготовить парник своими руками. Помните, какой материал и способ изготовления Вы бы не выбрали, преимуществ у него огромное множество.

Полезное видео

Смотрите видеоролик о том, как сделать разборной парник:

Можно собрать при минимальных трудозатратах. Поэтому сегодня обсудим лучшие идеи о том, как сделать парники своими руками. Самые лучшие проекты мы покажем в фотосетах и мастер-классах.

Первое и самое главное, чем парник отличается от теплицы, – отсутствием отопления в зимний период. Парниковая конструкция носит чисто сезонный характер. Однако в южных регионах, где круглый год плюсовая температура, парниками пользуются постоянно.

Существует несколько их разновидностей. Самые популярные и лёгкие в изготовлении парники типа «Агроном». Хотя такие конструкции имеют разные названия, но вариация исполнения не меняется – простой невысокий каркас, изготовленный из пластиковых труб или дерева, вкопанный в землю. Поверх эта конструкция накрывается плёнкой. Для упрочнения делаются каркасы.


Более «серьёзные» конструкции представляют собой парники с механизмом открывания створок. Существует несколько разновидностей – , «Сундук». Все они представлены на фото ниже.



Также популярны среди огородников и полноразмерные парники для сезонного выращивания высоких растений. Внешне они напоминают теплицы, вот только не хватает главного «ингредиента» − отопительной системы.

Статья по теме:

Стандартные габариты, что собой представляет конструкция, ее достоинства и недостатки, материалы, используемые при изготовлении, особенности самостоятельной разработки чертежа и сборки теплицы из поликарбоната - читайте в нашей публикации.

Обзор проектов зимних теплиц для строительства своими руками

На самом деле, сделать отапливаемые парники и для дачи своими руками можно совершенно любой конфигурации. Главное, чтобы была полная герметичность конструкции и присутствовала . Также ещё одним условием является обустройство . Желательно, чтобы он был монолитный и поднят над землёй не менее чем на 15 см.


Наилучшим материалом обшивки подобных тепличных конструкций является стекло или более доступный и простой в обработке поликарбонат. При этом он более эффективно держит тепло внутри помещения, что также может привести к спёртости воздуха. Поэтому ещё на этапе конструирования нужно продумать не только систему отопления, но и на зимний период.

Обзор самых лучших проектов для устройства своими руками обогрева теплицы

Первое, что стоит знать об отоплении теплицы своими руками,– это то, что не только тёплый воздух важен для роста растений. Поэтому самые лучшие проекты подразумевают подогрев грунта, что обеспечит также более комфортные условия. Рассмотрим, какие бывают варианты подогрева теплиц:

  1. – самая простая в устройстве и экономная система отопления. Прекрасно подходит для отопления грунта. Но его устройство больше подходит для строений, расположенных вблизи основного дома.
  2. Электричество – очень дорогой способ отопления, если рассматривать его в вариации подачи тепла от . Другое дело, если организовывает систему отопления насос, который работает с водой, грунтом или воздухом. Если есть недалеко водоём, то лучше всего использовать схему «вода−вода». «Грунт−вода»− самый дорогостоящий вариант, но и эффективный. «Воздух−вода»− более дешёвый, но он завязан на климатических условиях. При морозах от -25°C система выходит из строя.
  3. Газ – ещё один распространённый способ отопления теплиц. И наиболее дешёвый, что не может показаться, на первый взгляд. Но есть один нюанс, при прогреве газом выбрасывается большое количество углекислого газа, поэтому есть риск пережечь воздух. Поэтому при всегда устраивается система .
  4. Биотопливо – самый экономичный и простой способ для устройства отопления своими руками. В процессе гниения выделяется тепло, которое необходимо для роста растений. Перегной просто закладывается под грунт, а через несколько месяцев обновляется. Правда, в северных регионах страны такого способа маловато. Можно использовать его для малых площадей теплиц.

Как выбрать лучший способ обогрева парника, построенного своими руками, подскажет видео ниже.

Из чего конструируется «скелет» парников и теплиц

Каркасы как для теплицы, так и парников выполняются из одних и тех же материалов:

  1. Дерево – не самый дешёвый вариант, но надёжный при правильном конструировании и обработке. Чтобы каркас не сгнил, необходимо, чтобы дерево не соприкасалось с землёй, было выше над ней примерно на 30 см. Также обязательна покраска и лакировка. Но помните, что дерево – это всё-таки органический материал, который через пару лет усядется, рассохнется, и придётся производить ремонтные работы. Потихоньку отходит от роли главного каркасного материала для теплиц и парников.
  2. Металл – более надёжный вариант для каркаса. Применяют как полосы, так и профиля, окрашенные или оцинкованные. Минус – тяжесть каркаса и обязательное устройство хорошего . Пожалуй, самый дорогой материал для каркаса тепличной системы.
  3. Пластиковые трубы – относительно недавно стали мастерить различные предметы и пространственные фигуры. В качестве основного каркасного материала для теплиц и парников такие трубы показали себя хорошо – легко поддаются обработке, небольшой вес, гибкие, возможность изготавливать даже сложные конструкции. Также нуждаются в основании и дополнительном усилении конструкции. Из минусов можно отметить то, что в качестве укрывного материала можно использовать только плёнки и максимум поликарбонат. Остекление такой каркас просто не выдержит.

Купить теплицу из поликарбоната можно только с металлическим каркасом. Из труб производственные предприятия такие конструкции не делают. Это удел разве что «рукастых огородников».

Поликарбонат – идеальный материал для изготовления простых парников и зимних теплиц собственноручно

Теплица из поликарбоната сегодня имеет неимоверную популярность. Чем же заслужил народную любовь такой материал? Есть несколько причин, по которым стоит выбрать , о которых также расскажет видео после описания:

  • сотовая структура, наполненная воздухом, делает из поликарбоната теплоудерживающий укрывной материал;
  • светопропускная способность;
  • гибкость – можно обшить каркас любой формы;
  • доступность монтажа – легко поддаётся самостоятельной обработке и монтажу на простые крепежи – саморезы, болты;
  • долговечность – срок службы может составлять до 20 лет;
  • не подверженность атмосферным воздействиям;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • относительно недорогой материал.

Неужели поликарбонат – тот самый идеальный строительный материал? Нет, как мы знаем, всё в этом мире несовершенно. Один из главных минусов – горючесть, под действием огня, да и просто высокой температуры он начинает плавиться.

Также профессионалы в растениеводстве стараются, несмотря на все соблазнительные плюсы поликарбоната, обходить его стороной по причине высокой отражающей способности. Если таковая имеется, значит, внутрь будет проходить меньше света. Если для парников это некритично, то для профессиональных теплиц – настоящее бедствие.


Также поликарбонат совершенно «не дышит». Это, конечно, несомненный плюс – внутри парника складывается устойчивый тёплый и влажный микроклимат, как и любят растения. Но, с другой стороны, им также жизненно необходим свежий воздух в любую погоду. Такая проблема решается путём устройства форточек и прочих , стен и дверей. Однако если долго не открывать такую теплицу, то растения там могут просто погибнуть от духоты.


Поликарбонат – популярный вид строительного материала, имеющий широкое видовое многообразие. И далеко не каждый тип подходит для того, чтобы обшить готовую конструкцию. На что нужно обращать внимание:

  1. Подходят только сотовые листы, так как именно они лучше удерживают тепло за счёт дополнительной воздушной прослойки, которой нет в монолитном материале.
  2. Также обращайте внимание и на ячейки. Обычно они имеют квадратную форму, но лучше, если в каждой из них будет ещё и диагональная перегородка, обеспечивающая дополнительную жёсткость листу.
  3. Также лучше отдавать предпочтение обычному прозрачному материалу, так как у него самый большой процент светопрохождения. Цветные же листы могут его поглощать на 60%, что только погубит растения в парнике.
  4. Обязательно обращайте внимание на УФ-защиту, так как длительное пребывание на солнце может покоробить поликарбонат. Если производитель утверждает, что она есть, но только внутри − это значит, что её уровень минимальный. Листы, на которых присутствует защитная плёнка, с рекомендацией производителя монтажа листа определённой стороной наружу являются гарантом защитного слоя.
  5. Оптимальная толщина для устройства, как теплиц, так и парников различной модификации, – от 4 до 10 мм с шагом обрешётки 700-1050 мм. Это оптимальные характеристики, которые позволяют возводить надёжные конструкции.
  6. Также большое значение при выборе такого материала играет его удельная плотность. Чем больше вес листа, тем выше его плотность, а значит, будет больше прочность.Оптимальная плотность – от 0,7 кг/м 2 .
  7. Качественный материал не допускает на поверхности никаких, даже самых мелких дефектов. Также и рёбра жёсткости должны идти строго по прямым линиям, никаких волн и зигзагов.
  8. Если листы хранились правильно, значит, и процент качества у них не упал. Правильное хранение – расположение ровных листов в горизонтальном положении. Если же поликарбонат стоял на ребре или мотался в рулоны, лучше не брать такой материал.

Статья по теме:

. Размеры, цены изделий ведущих производителей, характеристики, разновидности, плюсы и минусы разных конструкций, особенности сборки и использования, отзывы пользователей - читайте в нашей публикации.

Фундамент – всему голова, или когда нужно основание для парников и теплиц

Фундамент звучит гордо и основательно. Вот только нужен ли он при устройстве теплиц и парников? Это зависит напрямую от типа и размера конструкции. При устройстве мини-парника, например, «Хлебницы», закладка основания не требуется. Кто-то просто ставит на грунт такую конструкцию. Но это не всегда целесообразно, так как подобные поликарбонатные строения имеют относительно небольшой вес. Поэтому рекомендуется монтировать её на , которые при необходимости вкапываются в грунт. Небольшие же импровизированные , и вовсе монтируются без фундамента. Для жёсткости конструкции предпочтительно «насаживать» арки на заранее вкопанные .


Сегодня на пике популярности находятся ростовые арочные парники из поликарбоната. По сути, вес такой конструкции размером 3×6 метров составляет 100 кг. Это значит, что примерно каждый квадратный метр конструкции испытывает нагрузку в 10 кг. По строительным меркам, это просто «смешная» нагрузка, которая даже в расчётах не учитывается. Но руководствуясь непредсказуемым климатом нашей страны и опытом дачников, такие вот парнички на раз сносит хорошим порывом ветра. Нет, не в Изумрудный город, конечно, максимум на соседний участок. Но урона такой незапланированный полёт может нанести немало. Поэтому при устройстве больших парников лучше всего делать полноценные фундаменты на или пескоблоках.


И, конечно же, для стационарных теплиц основательный фундамент просто необходим. Во-первых, он снимет нагрузку и распределит её равномерно по всей конструкции, что служит гарантом большего срока службы. Во-вторых, даже при урагане постройка останется на месте. И, в-третьих, фундаменты препятствуют промерзанию грунта, дополнительно грунт. Делаются основания из тех материалов, с которыми удобно работать, да и экономичнее в конкретном случае кирпичи, блоки, бетонный монолит или лента и даже винтовые сваи.




Внимание! Тип фундамента для теплиц выбирается так же, как для основных строений – в первую очередь по типу грунта.

Статья