Контакты
Главная / Украшаем стены

Каркасный дом фановая труба. Канализация в каркасном доме: способы прокладки труб, нормы, частые ошибки. Какие материалы использовать для канализации в каркасном доме

Довольно много времени прошло в раздумьях, как делать разводку труб канализации.

Ведь дом стоит на винтовых сваях, подполье холодное. Не смотря на то, что канализационные трубы большую часть времени стоят пустые, возможно их замерзание за счет конденсации влаги, поступающей в трубы вместе с воздухом из септика.

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

  1. Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика. Почему не сразу в землю? Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ. При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.
    Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
  2. Второстепенные магистрали. Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники. Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху, синие, те что идут в перекрытии.
Ветка 1
труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2
Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3
Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Практическая реализация

Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым. Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.

Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.

Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.

А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:

И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.

Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу

Как правильно утеплить водопровод и канализацию

Принципиальная схема утепления подвода воды в сруб бани, установленный на винтовые сваи

Слои утепления водопроводной трубы на вводе воды в баню

Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.

Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.

Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.

Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.

Канализация в каркасном доме – одно из условий комфортного и уютного проживания. Крайне важно соблюдать все нормы и правила при прокладке внешней и внутренней канализации, в ином случае она очень скоро может перестать работать или засориться, и оставить жильцов без элементарных удобств. Мы рассмотрим, как сделать канализацию в каркасном доме с соблюдением всех требований.

Канализация в каркасной постройке

Система канализации в каркасном доме внутреннего типа включает в себя коммуникации для отведения стоков, которые подключены непосредственно к сантехническим и бытовым приборам в помещении. Для организации системы стока воды в основном используют пластиковые трубы в каркасном доме.

Перед чугунными изделиями пластиковые трубы выделяются следующими преимуществами: легко монтируются и не имеют большого веса, на внутренних стенках не образовываются отложения, имеют продолжительный срок эксплуатации.

Монтаж в стене экономит место.

Непосредственно к бытовому и сантехническому оборудованию присоединяются трубы диаметром 50 мм, все остальные разводки, в том числе и общий объединяющий водопровод, выполняются с помощью труб диаметром не менее 100 мм.

Внутренняя канализация в каркаснике схематично разделяется на следующие составляющие:

  • Сантехнические приборы.
  • Отводящие канализационные трубы.
  • Центральный стояк.
  • Фановая труба.

Монтаж водостоков.

Внутренняя канализация в каркасном доме начинается с разработки принципиальной схемы размещения всех элементов системы. На следующем этапе определяется место для расположения центрального стояка. Далее монтируются все коммуникации, и обустраивается канализационный выпуск, устанавливается центральный стояк. На заключительном этапе работ производится соединение разводки, выводится фановая труба, и проводятся пусконаладочные работы.

Монтаж канализации

Канализационные трубы в каркасном доме могут быть установлены по открытой и закрытой схеме. Первый способ монтажа применяется крайне редко, так как трубы снаружи не смотрятся привлекательно с эстетической точки зрения и не вписываются в .

Схема канализации каркасного дома предполагает размещение пластиковых труб внутри стен, под полом или в потолке. Такой способ выглядит более эстетично, при этом значительно усложняется процесс проведения строительных, ремонтных и профилактических работ.


Патрубки в потолке постройки.

Разводка канализации в каркасном доме по санузлу начинается с составления схемы канализации, при этом учитывается размещение в доме таких помещений, как кухня, туалет, прачечная. Если схема составлена на этапе проектирования каркасного дома, во время строительства делаются все технологические отверстия в стенах и перекрытиях. Такой принцип строительства позволяет значительно снизить расходы на монтаж канализации в каркасном доме.

Важно правильно определить место для расположения центрального стояка канализации, к которому будут выводиться трубы от всех внутренних источников канализации. Стояк канализации в каркасном доме лучше всего располагать в непосредственной близости к туалету в доме, связано это с тем, что по нормам труба от унитаза до стояка не должна быть длиннее 1 метра. Именно от расположения стояка в доме будет зависеть длина канализационных труб и их размещение в доме.

Монтаж канализации в каркасном доме обязательно должен выполняться с уклоном. Согласно действующим нормам и правилам, желательно выдерживать уклон в размере 20 мм на каждый метр канализационных труб. Несоблюдение указанного требования может обернуться слишком частым засорением канализации или медленным стоком.

Внутренняя канализация

Так как в нашей стране от подвального помещения в каркасном доме часто отказываются в пользу 2-3 этажа, желательно на этапе строительства фундамента оставить рабочий подпол, под которым будут проложены стоки. Если нет возможности организовать подпол, ветки канализации к основному стояку проводятся максимально низко с соблюдением нормативного уклона.

Схема расположения

На первом этапе обустройства канализации в каркасном доме своими руками выбирается принципиальная схема расположения труб канализации. Этап начинается еще на стадии проектирования дома. Желательно выбирать такое размер лаг перекрытия, чтобы даже крупные канализационные трубы могли расположиться между ними.


Схема расположения.

На втором этапе обрисовывается схема расположения канализации в доме. От каждого унитаза отводится магистраль диаметром не менее 110 мм, от кухни, душа, посудомоечной и стиральной машины – магистраль диметром около 50 мм. На схеме обязательно отмечаются тройники, повороты. Далее просчитываются необходимые метры пластиковых труб и закупаются необходимые строительные материалы.

Фановая труба

На третьем этапе проводится работа с обустройством вентиляции для каждой ветки. Этап крайне редко проводится в нашей стране. При этом в случаях, если канализационная магистраль выполнена в виде «слепого» участка, часто во время слива воды в сифоне происходит срыв водяного запора, в результате появляется неприятный канализационный запах из септика.

На заметку

Избежать появления канализационного запаха можно с помощью обустройства вентиляционного выхода, соединенного с фановым стояком, либо путем использования специальных вакуумных клапанов.

На заключительном, четвертом этапе, организовывается ревизионный доступ к каждой ветке канализационной магистрали. Ревизионный доступ позволяет быстро устранить засор: открывается люк, выкручивается пробка, с помощью специального троса засор проталкивается в домовой стояк.

Канализация в каркаснике на сваях

В каркасном доме, который построен на ленточном или плиточном фундаменте, выводная труба располагается под фундаментом на минимальном расстоянии и к стояку, и к септику. Траншея в таком случае находится ниже уровня промерзания грунта, в итоге трубы не нуждаются в дополнительной защите. Канализация в каркасном доме на сваях имеет ряд особенностей.


На сваях коммуникации под полом.

Намного сложнее дела обстоят с обустройством канализации в каркасном доме на . В данном случае труба проходит от дома к грунту по открытому пространству. Если во время монтажа не принять необходимых мер, при снижении температуры воздуха до отрицательных показателей отток канализационных вод по трубам будет быстро заблокирован из-за замерзания жидкости.

В домах со свайным фундаментом используют различные методики для утепления труб. Утепление можно проводить несколькими способами:

  1. Из пенополиуретановых плит собирается специальная шахта, через которую пропускаются наружные канализационные трубы.
  2. Использование специальных теплоизоляционных материалов.
  3. На трубы надеваются чехлы для канализационных труб, которые предотвращают промерзание.

Вне зависимости от используемого способа, задача перед владельцем дома стоит одна – защитить канализационные трубы, которые находятся выше глубины промерзания грунта, от минусовой температуры. Все основные моменты, как делается канализация в каркасном доме (видео монтажа) вы сможете рассмотреть.

Внешняя канализация

Внешняя канализация в каркасном доме включает в себя централизованную отводную трубу и септик для очистки сточных вод. Централизованную трубу на участке от выхода из дома до соединения с септиком обязательно утепляют с помощью специальных теплоизоляционных материалов и закапывают в грунт на глубину ниже точки промерзания.

Несоблюдение правил тепловой изоляции центральной трубы может обернуться серьезными проблемами: от банального замерзания жидкости и нарушения оттока стоков, до прорыва трубы. При этом работы по ремонту канализационной системы в условиях зимы проводить крайне сложно.


Септик для каркасника.

Септик

Септик в каркасном доме – специальная система, которая используется для осаждения и фильтрации отходов жизнедеятельности человека. Фильтрация проводится путем механического воздействия либо с помощью специальных бактерий, тип фильтрации зависит от устройства септика. Оборудовать систему на участке можно самостоятельно из железобетонных колец, либо приобрести уже готовое устройство.

После фильтрации из септика выходит относительно чистая вода, она проходит дополнительную очистку во время просачивания через грунт, в итоге сточные воды становятся абсолютно безопасны и не загрязняют грунт. Вне зависимости от используемого септика, система нуждается в профилактике раз 3-5 лет.

На ленточном или монолитном фундаменте может быть установлена своими руками. Задачу облегчают доступные комплектующие для канализационных систем, которые достаточно правильно подобрать и соединить в единую сеть. Изучите схемы и алгоритм вывода отработанной воды, обратите внимание на нюансы и возможные проблемы.

Основные проблемы монтажа канализации

Не так сложно сделать внутреннюю часть канализации в здании, как оборудовать эту коммуникацию снаружи. А ведь канализационная система должна быть безупречна как внутри, так и вне дома.

Если дом стоит в районе, где есть возможность подключиться к общей магистральной сети центральной канализации, проблема утилизации биологических отходов решается проще. Но если приходится делать автономную систему, задача значительно усложняется, ведь тогда за ее жизнеобеспечением должен следить исключительно хозяин дома.

В большинстве случаев канализационную систему частного дома подключают к септику, а он может быть нескольких видов. Но есть ситуации, когда канализация в каркасном доме не может заканчиваться септической ямой, и приходится использовать иные сооружения.

Основные принципы подключения каркасного дома к канализации

Планирование канализационной системы и ее установка для каркасного дома ничем не отличается от аналогичных работ для других типов частных и многоэтажных домов. Но есть ряд особенностей и моментов, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, выдвигается ряд дополнительных требований к материалам, которые будут использоваться.

Внутренняя часть канализации каркасного дома необходима для того, чтобы доставить сточные воды и другие отходы жизнедеятельности жильцов с места расположения сантехнических элементов и бытовой техники за пределы дома.

К системе канализации необходимо подключить унитаз, ванну, душ, мойку в кухне и умывальник в ванной. Кроме того, в прямом подключении нуждаются стиральная и посудомоечная машины, ведь они используют воду в работе, поэтому система оттока должна быть оборудована.

Таким образом, в общем случае систему канализации можно представить как большую сеть труб, которые соединяются в одну и предназначены для выведения из дома отработанной воды вместе с различными отходами. Далее, за пределами здания, общая труба подсоединяется либо в центральную канализацию, либо идет к месту локального сбора сливов.

Из чего состоит канализационная система

Итак, любой каркасный дом, который строится своими руками или силами профессионалов, должен иметь систему канализации. При этом ее монтаж нужно запланировать заранее, во время составления проекта всего дома.

Очень важно иметь готовый проект канализации до начала строительства, ведь часть труб может проходить под фундаментом, поэтому их нужно проложить заблаговременно. Если же дом построен, а оборудованной канализационной системы нет, сделать ее можно, но это будет достаточно дорогим мероприятием.

Процесс самостоятельного возведения системы канализации можно подразделить как минимум на две части – установку внутренней канализации и внешней.

  1. Внутреннюю канализацию начинают возводить с установки всех санузлов и построения сети труб, которые на выходе из дома соединяются в одну.
  2. Внешняя канализация состоит элементов, при помощи которых стоки доходят от дома до отстойника. При этом неважно, автономная используется система или централизованная.

В случае невозможности подключения к централизованной канализации, необходимо обеспечить наличие септика или выгребной ямы , а также аппаратов фильтрации и дренажа. Кроме этого, следует упомянуть некоторые детали:

  • элементы системы канализации каркасного дома зависят от его усадки;
  • объем емкости для сбора сточных вод зависит от предназначения здания и количества проживающих людей;
  • внешнюю часть канализации устанавливают по общепринятым правилам вне зависимости от типа строения.

Таким образом, канализация в каркасном доме – это совокупность всех систем, при помощи которых стоки собираются, передвигаются к месту хранения и сохраняются до окончательной утилизации.

Внутренние сети

Для установки системы канализации в каркасном доме своими руками, необходимо изучить все тонкости этого дела.

Так, делая установку внутренней канализации, необходимо учитывать зазоры для защиты труб и усадку здания, которая будет происходить при фундаменте на винтовых сваях. Горизонтальные элементы нужно размещать таким образом, чтобы они имели минимальную протяжность и прикреплялись без грубых связей к стенкам.

Оптимальный материал для выполнения внутренней канализации – трубы из полипропилена или ПВХ, диаметр которых составит 50 мм. Что касается туалета, то там нужно использовать трубу 110 мм. Первоначально выполняют установку труб разводки от общего санузла. Это означает, что трубами необходимо подключить туалет, душевую, ванную, стиральную машинку к канализации.

Чтобы в будущем очистка труб происходила максимально быстро и удобно, на каждом повороте рекомендуется ставить ревизию. Кроме того, необходимо проводить герметизацию каждого шва и стыка, чтобы повысить прочность канализационной системы. К установке наружной канализации не приступают, пока не собрана внутренняя часть.

Внешняя сеть

Прежде чем начать проводить установку общей трубы по участку, нужно соединить внутреннюю часть канализации с наружной средой. Для этого устанавливают так называемый выпускной элемент . Монтаж его выполняют с места забора стоков до стояка.

Таким образом, трубу устанавливают по направлению потоков сточных вод из туалета и сантехники. Сваи и раструбы монтируют строго под углом в 90 градусов.

Выбирая диаметр труб, учитывают его таким образом, чтобы он абсолютно соответствовал величине стояка. Что касается длины выпускных элементов, то она не может превышать 12 метров. Колодец для сбора нечистот можно также соорудить своими руками. Для этого в качестве основного материала используют кирпич, пластик, железобетонные кольца. Так как колодец будет устанавливаться во влажной почве, для его защиты поверхность стоит обработать специальной грунтовкой.

Подготавливая траншею для дальнейшей установки выпускного водоотвода, следят за тем, чтобы грунты был нетронутым. А для того чтобы окончательно предотвратить проседание почвы в будущем, к траншее с трубой подсыпают песок и тщательно ее утрамбовывают. Во всех местах соединений делают небольшой подкоп земли, чтобы все трубы лежали прямой линией без искривлений.

Следует отметить: если трубы будут лежать на глубине менее 70 см, их необходимо утеплять , чтобы зимой они не промерзали.

Особенности проектирования канализации

Планируя установку канализации, учитывают необходимость уклона всей системы труб вниз. Жидкие отходы должны стекать самостоятельно и естественно по элементам канализации, а для этого им нужно стремление вниз.

В идеале, трубопровод должен быть уложен прямо, без каких-либо изгибов. Если же изгибов не избежать, в этих местах следует ставить колодцы, при помощи которых можно будет выполнить очистку конкретного участка канализации.

Выбирая место для локализации септика, необходимо учитывать все строительные и гигиенические требования.

Основные материалы

Поступление чистой воды в дом и дальнейшее ее выведение вместе с продуктами жизнедеятельности должно быть качественным, ведь от этого зависит комфорт и здоровье людей. А это значит, что материалы для этой системы коммуникаций нужно выбирать очень тщательно. Важнее всего в этом случае выбрать нормальные трубы.

Они могут быть изготовлены из металла, пластика, асбеста и прочих материалов. Металлические трубы считаются самыми дорогими. Во-первых, дорого стоит материал, во-вторых, для их установки требуется сварочный аппарат. Но эта конструкция довольно прочная и надежная.

Асбест используется исключительно для системы канализации, поскольку для водоснабжения не подходит. Эти трубы имеют очень высокий уровень герметизации. Что касается пластиковых труб, то это самый оптимальный и дешевый вариант.

Этапы реализации канализации в каркасном доме

Итак, чтобы установить любую канализацию в каркасном доме, необходимо выполнить работу, состоящую из нескольких этапов. Ниже они рассмотрены.

Разработка схемы внутренней канализации

Прежде чем приступить к установке канализации, необходимо составить проект, в котором будет схема коммуникации. Схему и проект канализации необходимо сделать еще до утверждения проекта всего дома. Планировка должна проводиться параллельно с планировкой комнат в доме и их функциональным распределением.

Когда архитектор или застройщик поймет, как будут располагаться комнаты и где будет находиться сантехническая составляющая, он сможет спланировать, как ему проводить трубы канализации. Поэтому еще до начала возведения фундамента, стен и прочих подобных конструкций уже станет понятно, где необходимо прокладывать трубы и когда это делать.

Опытные застройщики советуют составлять планировку каркасного дома таким образом, чтобы комнаты, в которых есть водоснабжение и канализация, находились рядом друг с другом.

  1. Во-первых, таким образом сеть водоснабжения и канализации будет меньшей, поэтому риск всевозможных аварий и протечек значительно сократится.
  2. Во-вторых, реализация проекта обойдется дешевле, ведь строители тогда потратят минимальную сумму на трубы и прочие материалы, которые не придется тянуть по всему дому.

Определение, где будет находиться центральный стояк

Еще на этапе создания проекта системы канализации важно определиться не только со схемой канализационных труб, но и четко указать, где будет находиться центральный стояк.

Главная функция этого элемента конструкции – объединение всех внутренних сетей канализации в одну и удаление сточных вод наружу, за пределы дома. Важно выбрать центральный стояк таким образом, чтобы канализационный трубопровод в общей сложности имел минимальную длину внутри и снаружи.

Разрабатывая канализационную схему в доме, четко отмечают все жилые комнаты и бытовые помещения, где будут сантехнические приборы. Так удобнее определить, где расположить центральный стояк. Как только его место установлено, рисуют полностью всю сеть труб системы канализации.

При этом особо заостряют внимание на всех местах соединений, тройниках, отводах и прочих элементах. Это важно, чтобы на этапе планирования понимать, сколько нужно тех или иных деталей и узлов.

Как только наиболее идеальная схема канализации внутри дома нарисована, начинают считать, сколько для нее понадобится труб и прочих элементов.

Установка канализации в доме

Из всех работ по установке канализации сложнее всего сделать разводку труб непосредственно в доме. Работа включает размещение труб согласно проекту, их соединение и надежное закрепление. Эту часть работы практически нереально сделать самостоятельно в большом каркасном доме, поэтому стоит поискать ассистента. Ведь трубы будут переходить из комнаты в комнату, соединяться разными элементами, поэтому для их установки понадобится минимум два человека.

Физически эти работы не очень сложные. Проблема заключается лишь в большом объеме этих работ. Все детали трубопровода канализации сейчас значительно легче, чем ранее, поэтому и установка их достаточно простая.

Так, если элементы соединяются стык в стык, то их достаточно загнать в специальный паз с уплотнителем из резины – соединение будет герметичным. А чтобы избежать возможных протечек в будущем, обрабатывают герметичным силиконовым составом все места соединений и стыков.

Лучшим местом для расположения труб системы канализации являются проемы в стенах и свободные полости под лагами деревянного пола. При установке системы очень важно следить, чтобы сохранялся самотек, ведь вода должна стекать вниз без воздействия каких-либо насосов, а только под влиянием гравитации. Это означает, что точка выхода канализации из дома должна быть ниже всех остальных труб в доме.

Конечно, можно установить и напорную канализацию. Ее отличием является наличие специальных насосов, которые создают движение потоков воды против гравитации, направляя их в нужную сторону. Но такую канализацию есть смысл устанавливать только в исключительных случаях.

К примеру, хозяин хочет убрать прачечную комнату из дома и сделать ее в подвале. Тогда придется ставить напорную канализацию, чтобы сточные воды из стиральных машинок удалялись наверх.

Если же канализация выполняется в классическом самотечном варианте, необходимо добиться соответствующего угла наклона труб. Так, для 50-мм труб используется уклон выше 3-4 см, а для более крупных труб достаточно 2-3 см на каждый метр длины.

Оборудование точки выпуска канализации

Установка точки выпуска канализации за пределы дома является очень важным этапом. И здесь нет значения, будет использоваться автономная система выведения сточных вод или централизованная. Точка выпуска используется для того, чтобы соединить внутреннюю и внешнюю часть канализации в доме.

Обычно строители устанавливают эту часть канализации в непосредственной близости со стояком. Установить выпуск рекомендуется практически сразу, до установки других элементов канализационной системы.

Чтобы в этом трубопроводе воды с нечистотами не замерзали, точка выпуска должна находиться глубоко в фундаменте на глубине более 1 метра. Если вы живете в теплом регионе, где земля не так сильно промерзает, можно расположить выпуск и выше.

Чтобы потом не тратить силы и ресурсы на проделывание отверстия, лучше его сразу учесть при заливке фундамента. Если этого не сделать, придется много времени работать с готовым бетоном, чтобы добиться получения нужной дырки.

Установка стояка и подключение системы

Лучше всего устанавливать стояк в той комнате, где будет стоять унитаз (отдельный туалет либо общий санузел с ванной). Подтверждается это и рекомендациями, которые требуют, чтобы от унитаза до расположения стояка длина трубы не превышала одного метра.

Сами канализационные трубы обычно проводят под деревянным полом либо внутри каркасной стены – это удобнее всего. Установка таких труб может выполняться закрыто или открыто. Конечно, закрытый тип выглядит более удачно, ведь трубы спрятаны от глаз зрителя. Но если понадобится ремонт канализационной системы или очистка отдельных ее участков, реализовать это будет значительно сложнее.

Чтобы система канализации работала более эффективно, рекомендуется соединять стояк с горизонтальными трубами при помощи отводов с косым входом и тройников.

Выведение фановой трубы

Это самая малозаметная часть канализации. Но она очень важна для функционирования всей системы, ведь эта труба обеспечивает подачу внешнего воздуха в систему труб, благодаря чему снижается риск образование засоров в них.

По технологии фановая труба должна соединяться со стояком. Но при неверной установке это может привести к появлению противного запаха в доме. Чтобы этого избежать, нужно вывести фановую трубу отдельно и не соединять ее с вентиляционной системой. Кроме того, в районе вывода фановой трубы не должно быть открывающихся окон и балкона.

Какие материалы использовать для канализации в каркасном доме

Как уже упоминалось, самым оптимальным выбором для проведения системы канализации внутри дома является серая пластиковая труба. При этом для отвода обычных сточных вод из ванной, кухни и душа лучше использовать трубу с диаметром 50 мм, а для сточных вод из унитаза – с диаметром 100 и выше мм.

После изучения технологии установки канализации в классическом каркасном доме становится понятно, что при серьезном подходе эту работу можно сделать самостоятельно. Важно лишь в самом начале заранее все спроектировать, рассчитать количество необходимых материалов и учесть все требования, которые выдвигаются к этой конструкции.

Видео: монтаж канализации в доме на свайном фундаменте

Обо всех тонкостях монтажа канализации каркасном доме на сваях рассказано в видео.

Как правило, прокладка всех коммуникаций проектируется одновременно со строительством здания, но иногда канализация в доме на сваях или на ленточном фундаменте монтируется гораздо позднее, что вызывает массу неудобств. Тем не менее, обеспечение в жилом здании такого удобства является необходимым требованием элементарных санитарных норм, так что, несмотря на различные препятствия, сточные трубы нужны в любом случае.

Вы можете сделать такой трубопровод самостоятельно, и мы поговорим об этом ниже, а также посмотрим видео в этой статье.

Канализация в частном доме

Соблюдаем уклон

Примечание. Когда монтируется канализация дома в частном секторе, то для этого используются в основном пластиковые трубы диаметром 50 мм и 100 мм, но кроме этого может быть востребован диаметр 32 мм для посудомоечной или стиральной машины, а также 150 мм для улицы.

  • Согласно СНиП 2.04.01-85* канализация в жилых домах и на прилегающих к ним участках должна монтироваться с определённым уклоном труб, который напрямую зависит от их диаметра . Так, оптимальный уклон для стока нечистот при сечении трубопровода 50 мм составляет 30 мм на погонный метр, для 100 мм — 20 мм и для 150 мм — 8 мм соответственно. Если речь идёт о (труба 32 мм), то здесь можно обойтись без наклона для стока, так как вода здесь подаётся в принудительном порядке.
  • Повышение данного параметра допускается только на коротких участках (не более метра) — это позволяет максимально ограничить трассу от появления засоров . А всё дело в том, что при уменьшении угла прокладки вода, движущаяся самотёком, будет не в состоянии смыть твёрдый мусор (частицы пищи и фекалии), а при увеличении этого угла жидкость просто не успеет этого сделать.
  • Кроме того, инструкция обращает внимание на угловые фитинги, которые имеют 32⁰, 45⁰ и 90⁰ для всех диаметров . Так, поворот на 90⁰ допускается только от стояка к вертикальной плоскости или же для 50-миллиметровых и 32-миллиметровых труб в помещении, так как в первом случае создаётся хороший напор воды, а во втором случае почти отсутствует твёрдый мусор в жидкости. Если при укладке трубопровода на улице необходимо сделать поворот на 90⁰, то для этого используют два угла по 45⁰ — плавный поворот не так благоприятствует образованию засоров.

Фитинги и редукции

При монтаже канализация для дома обычно состоит из труб разного диаметра, которые никогда не пролегают строго по прямой линии, к тому же, может меняться плоскость прокладки и для этой цели существует много переходных фитингов. Такие переходники используются для врезки, для поворотов, для изменения плоскости прокладки, а также при изменении диаметра.

Самое большое разнообразие таких фитингов производится для 100-миллиметровых труб, но, тем не менее, и на другие сечения вы сможете найти подходящий переходник.

Для участков трубопровода более 4-ёх метров, а также на поворотах врезают ревизию, которая очень напоминает тройник, но боковое отверстие у неё закрывается крышкой. Такой переходник используют для очистки засоров на отдалённых участках.

Кроме того, для стыковки применяются резиновые редукции и уплотнители, которые, по сути, тоже можно назвать редукционными элементами. Уплотнители используются при стыковке труб одного диаметра, когда конец одной трубы вставляется в несколько расширенный стакан другой (отсюда и редукционная функция) — цена уплотнителя даже не рассматривается, так как он поставляется в комплекте.

А вот редукция может понадобиться при стыковке пластика с чугуном (без таковой не обойтись при замене стояка в квартире многоэтажного дома). Или, к примеру, при переходе с 50-миллиметровой на 32-миллиметровую трубу (для стиральных и посудомоечных машин) и, конечно, при монтаже рукава от сифона.

Трубопровод (если он не вмонтирован в пол или стену) фиксируют для неподвижности с помощью пластиковых или металлических хомутов определённого диаметра. Пластик, как правило, используют для малого диаметра (32 мм), в остальных случаях применяют металлические кронштейны.

Монтажные работы в доме

В первую очередь, вне зависимости от того, будет ли это канализация в каркасном доме или в кирпичном, блочном или деревянном строении, вам нужно произвести разметку монтажа санузлов относительно выхода трубы на улицу. Следовательно, в первую очередь вам нужно определить, где канализация будет выходить на улицу, а также её заглубление (об этом мы расскажем несколько позднее).

Такая разметка позволит вам определить не только метраж и диаметр материала, но также количество и конфигурацию фитингов, необходимых для поворотов и развязок разного типа.

Когда обустраивается канализация в своем доме, то после разметки мест для монтажа санузлов вам необходимо отбить чоклайном (малярным шнуром) линии с необходимым уклоном, по которым будет располагаться вся трасса. Благодаря этим ориентирам вы сможете сделать в нужных местах штробы или закрепить по этой метке кронштейны (хомуты).

Для изготовления штроб (канавок) используется болгарка с алмазным диском и перфоратор с зубилом. По двум ориентировочным линиям диском с алмазным напылением делаются надрезы, глубина и удалённость друг от друга которых зависит от обстоятельств. После этого зубилом (можно без перфоратора) сбивают вырезанную полосу, по необходимости корректируя её глубину.

Для того чтобы трубы удерживались в штробе, её нужно чем-либо зафиксировать (до нанесения штукатурки или монтажа короба) и для этого очень хорошо подходят перфорированные металлические ленточные подвесы, которые используют для металлокаркасов под гипсокартон.

Рекомендация. Готовую разводку нужно обязательно протестировать, залив в неё воду. Если вы заметите протечку на каком-либо из стыков — не спешите заделывать это место силиконом или герметиком — в таких случаях стык нужно разобрать, поправит уплотнитель и собрать его заново. Для того чтобы резиновый уплотнитель не препятствовать своим трением стыковке, конец трубы намазывают любым жидки моющим средством для бытовых нужд.

Если в доме имеется технический этаж или подвал, то вы сможете избежать штробления стен — просто от каждого санузла сделаете отвод через пол к магистральной трубе, как это показано на фото вверху. В этих случаях горизонтальная труба обычно имеет сечение 100 мм и её уклон, соответственно должен быть 2 см на погонный метр.

Такой метод разводки значительно экономит трудовые затраты, а также полезную площадь в помещении — вам не придётся делать короб в помещении, чтобы спрятать трубы.

Монтажные работы снаружи

Теперь давайте разберёмся с глубиной траншеи, которая в основном будет зависеть от двух факторов — это уровень промерзания почвы в вашем регионе, а также расстояние от дома до септика или выгребной ямы.

Например, максимальный уровень промерзания грунта в вашей местности составляет один метр, а расстояние до септика составляет 20м и при этом вам предстоит уложить 100-миллиметровую трубу. Критическая точка замерзания после монтажа канализации должна оказаться выше верхней стенки трубы, как минимум, на 10 см.

Это означает, что у дома глубина трубопровода по верхнему уровню будет составлять 110 см, а у септика или выгребной ямы эта цифра уже будет составлять 110+20*2=150 см. Но это просто показатель верхнего уровня, но никак не основания самой траншеи, а для того, чтобы определить глубину копки вам нужно будет добавить 10 см толщины трубы плюс 5-10 см для песочной подушки.

На дно траншеи насыпаете слой песка высотой 5-10 см — таким образом, вы сможете спланировать грунт, чтобы на нём не оказалось резких перепадов и, тем более, твёрдых острых предметов (камни, проволока, арматура, стекло) — это может повредить пластиковые стенки. После планировки песок следует утрамбовать, чтобы он позднее не просел под давлением грунта.

Сборку прямых участков трубы удобнее производить не в траншее, а на поверхности, опуская канализационную трассу вниз блоками определённой длины.

Как мы уже упоминали выше, при длине трубы более 4м или на поворотах обязательно нужно врезать ревизионный фитинг, а для того чтобы обеспечить к нему доступ, в таких местах обустраивают колодцы.

Сам колодец можно сделать из бетонных колец, пробив в нужных местах входные отверстия, но также можно выложить такую яму рядовым кирпичом и заштукатурить (что лучше — решать вам, так как в технологическом и техническом отношении к качеству сточной магистрали это отношения не имеет).

После того, как вы смонтировали всю трассу и проверили её на плотность стыковки путём слива воды, можно приступать к забрасыванию траншеи грунтом. Но грунт нельзя засыпать непосредственно на трубу — во-первых, там могут оказаться твёрдые режущие предметы (металл, стекло, камни) и, во-вторых, грунт в любом случае даст просадку, что может привести к деформации трубы.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, до грунта насыпают песок, который должен быть выше уровня верхней стенки, как минимум, на 5 см.

Но сухой песок тоже может просесть, а над пластиковой трубой его трамбовать нельзя — пластик может деформироваться. Поэтому, в таких ситуациях поступают очень просто — обильно смачивают песок водой, и он проседает почти моментально, как только вода дойдёт до основания траншеи. После такой процедуры пластиковой магистрали уже не страшна никакая просадка грунта.

Заканчивается канализация выгребной ямой или септиком, который вы, кстати, можете сделать своими руками, но это совершенно отдельная тема. Кроме того, септик можно приобрести в магазине и его объём будет зависеть от количества соков в данном доме, но и его установку нужно рассматривать отдельной статьёй.

Заключение

Как вы понимаете, туалет в доме без канализации не сделаешь, поэтому, несмотря на все неудобства, связанные с ремонтом, вам придётся шаг за шагом проделать все . Немного проще это делать на участке, например, ценные деревья вы можете обойти, используя угловые фитинги.