Контакты
Главная / Покраска

Как сделать правильный туалет на даче своими руками: чертежи, размеры, этапы строительства. Строим туалет на даче: поэтапная инструкция возведения туалета типа Скворечник и Шалаш Как создаётся чертёж

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.


Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

  • Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
    А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.
  • Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

  • Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

  • До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
  • До домов, погребов – 12 м;
  • До летнего душа или бани – 8 м;
  • До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
  • До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

  • Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

  • Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

  • Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

  • Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
  • Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
  • На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
  • Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

Строительство туалета на даче: видео

6 августа, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Туалет является одним из самых необходимых объектов на даче. Поэтому опытные люди всегда советуют начинать обустройство голого участка именно с него. Но, как сделать туалет самостоятельно, не имея при этом никакого опыта подобных работ?

Далее я постараюсь помочь в этом вопросе. Конечно, мы не будем рассматривать, как установить инсталляцию в доме или выполнить другую какую-либо сложную операцию. Ниже я лишь опишу несколько наиболее простых способов строительства наружного клозета, ориентированных на начинающих мастеров. Также мы коснемся некоторых аспектов обустройства уборной в доме или внутри другого строения.

Варианты строительства наружного клозета

Построить на даче туалет можно практически из любых материалов, которые оказались у вас под рукой. К примеру, если вы собираетесь строить дачный домик, и закупили стройматериалы с хорошим запасом, то туалет можно возвести из этих же материалов, к примеру, из пеноблоков. кирпича и т.д. В этом случае получится капитальная постройка со сплошными стенами, правда, на строительство придется затратить относительно много времени.

Если же вы хотите построить туалет с минимальными затратами времени и сил, лучше делать его каркасным из бруса или металлопрофиля, после чего обшить любым материалом, который окажется у вас под рукой:

  • досками;
  • вагонкой;
  • поликарбонатом;
  • профнастилом и т.д.;

Если на участке уже имеется постройка со свободным местом, достаточным для туалета, то кабинку можно не строить. Ниже я расскажу как сделать в гараже туалет, в доме или любом другом строении, которое имеется на участке.

Вне зависимости от того, как вы будете строить туалет, данная процедура будет включать в себя несколько основных этапов:

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Проектирование туалета

Итак, прежде всего нам необходимо составить проект будущей постройки. Данный этап подразумевает решение сразу нескольких важных задач:

По сути, ничего в этом сложного нет, однако, каждый из этапов имеет свои нюансы.

Проектирование кабинки

Наиболее простой является каркасная конструкция туалета. Каркас, как правило, состоит из четырех стоек, а также нижней и верхней обвязки. Для увеличения прочности дополнительно используются раскосы и поперечины.

Конечно, при желании можно использовать более сложный каркас, к примеру, чтобы сделать клозет в виде теремка. Также иногда под одной крышей объединяют туалет и летний душ, что тоже очень удобно. Причем планировка может включать в себя и раздевалку, чтобы вещи не намокали в процессе принятия душа.

На нашем портале вы можете найти и другие идеи для туалета. Главное, чтобы уровень их сложности был соизмерим с вашими навыками. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, то лучше выполнить простую прямоугольную кабинку.

Проект кирпичного или блочного клозета более простой, так как все стены возводятся путем кладки кирпича или блоков. Поэтому на чертеже следует указать лишь их расположение и количество рядов на каждой стене для удобства дальнейшей работы.

Однако, перед тем как составить чертеж строения, необходимо определиться с его размерами. Последние, конечно, можно взять произвольно по своему желанию, однако, существуют некоторые общепринятые стандарты:

  • высота – 2 метра. Этого обычно вполне достаточно, однако, если в семье есть высокие люди, данный параметр можно увеличить;
  • ширина по нормам должна составлять не менее полутора метров;
  • длина – 2 метра, этого также достаточно, чтобы расположить стульчак и обеспечить просторную площадку перед ним.

Составляя чертеж нужно обязательно указать не только общие размеры туалета, но и размеры всех деталей в миллиметрах, чтобы не допустить ошибок в процессе строительства конструкции. После этого можно посчитать количество материалов.

Тип туалета

После того как проект кабинки будет готов, нужно решить каким образом будут накапливаться или перерабатываться отходы. В зависимости от этого наружные клозеты можно поделить на несколько типов :

  • с выгребной ямой – в этом случае под туалетом располагается яма, которая обычно раз в несколько лет очищается;

  • пудр-клозет – в этом случае под стульчаком располагается небольшая емкость, которая время от времени выносится и опустошается;
  • биотуалет – по сути, этот тот же пудр-клозет, но отходы жизнедеятельности в этом случае присыпаются торфом, в результате чего сразу же начинают перерабатываться. После наполнения емкости отходы высыпаются в компостную яму, где со временем образуется отличное удобрение для растений.

Надо сказать, что биотуалет можно расположить даже в доме или любом другом помещении. При этом никакая дополнительная сантехника для туалета не понадобится. Единственное, придется выполнить , к примеру, из гипсокартона.

В продаже имеются готовые биотуалеты в виде пластиковых унитазов с бачком. Вместо воды в бачке располагается торф. Цена этих изделий начинается от 4500-5000 рублей.

Наиболее распространенным является туалет с выгребной ямой, так как после его строительства можно на несколько лет забыть о каком-либо уходе. Яма выполняется обязательно с герметичными стенками и дном-фильтром для вывода жидких составляющих отходов. В качестве фильтра используется слой песка и щебня.

Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее шести метров от уровня почвы. В противном случае дно выгребной ямы необходимо выполнять герметичным.

Что касается объема ямы, то двух метров кубических вполне достаточно для семьи из трех человек, чтобы очищать ее раз в несколько лет . Если же у вас семья большая, и вы будете много времени проводить на даче, можно увеличить ее объем до 2,5 кубических метров.

Конечно, гораздо проще и быстрей выполнить пудр-клозет, однако, он менее удобный в плане эксплуатации, так как придется часто опустошать емкость. Но, если же вы приняли такое решение, поставьте возле стульчака ведро с торфом, чтобы после каждого посещения уборной можно было присыпать содержимое ведра торфом. Таким образом, у вас получится биотуалет.

Выбор места

Завершающим этапом проектирования туалета своими руками является определения места его расположения. Биотуалет или пудр-клозет вы можете расположить в любом удобном для вас месте.

Если на участке имеются перепады уровней, то расположить туалет нужно как можно ближе к самой высокой точке, чтобы исключить возможность его затопления талыми или ливневыми водами.

А вот при выборе места для туалета с выгребной ямой необходимо соблюдать определенные правила. Дело в том, что по санитарным нормам от туалета до важных объектов на участке необходимо соблюдать определенное расстояние:

Располагать туалет на участке нужно так, чтобы неприятные запахи не мешали вашему отдыху или отдыху соседей.

Кроме того, следует учитывать, что рано или поздно яму придется вычищать. Поэтому желательно, расположить туалет поближе к наружному забору, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.

После подготовки проекта можно приступать к практической части — строительству.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

  1. в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов.
    В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;
  2. далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
  3. затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

  1. далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном.
    Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
  2. когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

  1. по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
  2. затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости.
    Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;

  1. над дверным и оконным проемами необходимо выполнить перемычки. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог стать кирпич или блок;
  2. когда стены будут «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить крышу. Для этого следует уложить доски, которые можно закрепить на стенах при помощи дюбелей. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется обрешетка рейками.

Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал – шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.

Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Обустройство выгребной ямы и фундамента

Если туалет будет первым вашим опытом строительства, то лучше его делать каркасным, так как это намного проще. При этом выгребную яму можно выполнить из автомобильных покрышек.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. прежде всего, нужно разметить площадку и выкопать яму в задней части туалета. Ее размеры должны быть такими, чтобы можно было уложить покрышки плашмя;
  2. далее выполняется дно ямы по описанной выше схеме, после чего друг на друга укладываются покрышки, пока они не достигнут уровня земли;
  3. теперь надо выполнить столбчатый фундамент. Для этого нужно выкопать ямы по размеру бетонных блоков под каждым углом конструкции на глубину около 40 см. После этого дно ям нужно засыпать песком и щебнем толщиной около 30 см, тщательно утрамбовать и затем уложить бетонные блоки.
    Блоки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, поэтому в процессе их установки используйте маяки и уровень;
  4. В завершение работы на блоки нужно уложить несколько слоев рубероида.

Теперь, когда яма и фундамент готовы, можно приступать к обустройству каркаса.

Строительство каркаса

Проще всего построить каркас из бруса сечением 50х50 мм, так как для этого не понадобится сварочный аппарат и какие-либо специальные инструменты. Изготавливается он следующим образом:

  1. на фундамент укладывается ростверк в виде прямоугольника из бруса. Скрепить брус между собой можно саморезами и металлическими уголками;

  1. далее по такому же принципу устанавливаются вертикальные стойки, которые можно укрепить раскосами;

  1. в основании монтируется поперечина, которая отделит зону стульчака от пола. На этой поперечины в дальнейшем будут располагаться стойки стульчака;
  2. сверху выполняется верхняя обвязка, которая также крепится уголками и саморезами;
  3. теперь нужно закрепить стойки и поперечины в местах расположения дверного и оконного проема;
  4. в завершение работы нужно выполнить каркас стульчака, который также состоит из стоек от горизонтальных поперечин.

Обшивка

Теперь, когда каркас готов, его нужно обшить. Как уже было сказано выше, сделать ее можно из любых «подручных» материалов. К примеру, оригинально смотрится обшивка из поликарбоната.

Если же экстерьер участка выполнен в деревенском или русском стиле, сделайте ее из вагонки или хотя-бы из досок. Обшивка крепится к каркасу также при помощи наших любимых саморезов. По такому же принципу обшивается и стульчак.

Крыша выполняется по описанной выше схеме. Что касается двери, то ее можно сделать из досок подходящей длины, которые скрепляются между собой Z-образно расположенными рейками. На пол туалета просто укладываются доски.

Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о строительстве наружного туалета. Отмечу, что наличие уборной на участке совсем не говорит о том, что нужно отказаться от удобств в домике. Даже наоборот, если изначально уборная не была запланирована, можно выделить место под нее за счет жилой комнаты.

Биотуалет в данном случае является не единственным способом обустройства туалета в доме. Если вы хотите создать максимально комфортные условия, можно выполнить автономную канализацию и установить септик.

В таком случае может быть реализована даже установка инсталляции в туалете. Однако, это уже отдельная тема для разговора, о которой мы поговорим в следующий раз.

Вывод

Строительство туалета является задачей, с которой под силу справиться каждому домашнему умельцу. Причем, возвести каркасную конструкцию самостоятельно можно всего за несколько дней. Надеюсь, изложенная выше информация вам была полезной.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникнут сложности в процессе строительства или имеются другие вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.


После приобретения частного дома в первую очередь стоит задуматься о санузле на улице даже если таковой есть в самом доме. Уличный туалет – это очень выгодная постройка в тёплое время года. При этом, работая в саду, не нужно в грязной одежде идти в дом. Строится он достаточно быстро и постройка обойдётся достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и прочее, но не стоит забывать и о внешней красоте санузла.

Предлагаем вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.

Необходимые материалы
1. Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).
2. Старые доски.
3. Арматура.
4. Песок, щебень, цемент.
5. Люк для выгребной ямы.
6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).
7. Рама для дверного проёма.
8. Оконная рама.
9. Дверь.
10. Окно.
11. Пластик (для внутренней отделки).
12. Плитка (для внутренней отделки).
13. Унитаз с бачком.
14. Декоративная сетка (для отдушины).
15. Декоративный камень.
16. Шифер или другой кровельный материал.
17. Декоративный камень для внешней отделки стен.

Для начала стоит определиться с местом будущего санузла. Его необходимо удалить от зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть затруднительным.

Необходимо выкопать яму 2х2,5 с глубиной 1,5 м.


Дно не бетонируется, а стены выкладываются из красного кирпича. Почему именно из красного? Потому, что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать о промежутках между кирпичами, которых должно быть достаточно много. Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.

По верхнему периметру стен ямы, следует уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для монтажа слива. Сзади ямы предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.

На опалубку следует уложить арматуру, старые доски и залить заранее подготовленным цементным раствором (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летнего санузла. Для надёжности он должен быть высотой 10 см.

Пол застывает несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин, его периодически нужно поливать водой.


Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но сначала следует установить и закрепить раму для дверного проёма. При желании можно продумать и окно.

Сверху стен необходимо установить лаги и опалубку для будущего потолка с уклоном для слива воды.

Залить потолок цементным раствором и после полного застывания застелить любым кровельным материалом на ваше усмотрение.


Навешивается дверь и устанавливается окно.


Начинается внутренняя отделка. Стены и пол можно обложить плиткой, а потолок зашить пластиком.


Устанавливается унитаз с бачком. В стене следует сделать отдушину и закрыть её декоративной сеткой.

Затем подводится вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы для воды необходимо прокладывать по воздуху для того, чтобы на зимний период спускать воду.


Из выгребной ямы устанавливается труба для вытяжки, чтобы в санузел не попадали неприятные запахи.

Необходимо установить канализационный люк.

Строительство дачного туалета своими руками – это жизненная необходимость, вызванная естественными потребностями человека. Чаще всего это бывает вызвано отсутствием в населенном пункте центральной канализации, но даже при ее наличии отдельно стоящий клозет не помешает. Иной раз ведь могут отключить воду, и в этом случае уличный туалет будет как нельзя кстати. Садовая конструкция не является верхом инженерной мысли, поэтому ее строительство может осилить любой желающий. Для этого нужно совсем немного – желание, умелые руки и нехитрые инструменты.

Строительство туалета на даче своими руками, чертежи и проект дачного туалета

Выбор конструкции и места установки

Выделяют четыре основных типа дачного туалета: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет и обычный туалет с выгребной ямой. Оптимальным вариантом для жителей северных районов является люфт-клозет. Эта конструкция представляет собой смесь обычного домашнего и классического туалета с выгребом. В южных районах, где перегнивание нечистот происходит быстрее, такая система не подойдет. Возможна замена на биотуалет или традиционную уличную кабинку.

Строительство деревянного туалета чаще всего осуществляется из досок, но может быть выполнено также и из кирпича, пеноблоков и других материалов, используемых обычно. Учитывая же, что наиболее часто туалетная кабинка используется в летний период и не нуждается в утеплении, разумнее строить ее из досок, листов металла или шифера и прочих недорогих, но надежных материалов.

Перед тем как построить туалет на даче, важно определиться с местом его расположения. Согласно санитарным нормам, минимально допустимое расстояние от колодца с питьевой водой равно 25 метрам и 15 метрам, если это жилой дом. Если участок неровный или расположен с уклоном, то туалет на даче своими руками желательно ставить в низине. При этом выгребная яма должна быть хорошо изолирована, дабы отходы не смешивались с грунтовыми водами и не отравляли ближайшие водоемы. Если они залегают лишь в 3 метрах от поверхности земли, то единственно возможными конструкциями являются торфяной пудр-клозет и современный биотуалет.

Строительство дачного туалета

Рассмотрим, как сделать туалет на даче из экономичных материалов. Для строительства понадобится брус 100х100 мм длиной 3000 мм, гвозди и саморезы, доски, лист шифера для крыши, пенопласт для утепления (если надо), а также рабочие инструменты, как то:

  • молоток;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

В первую очередь нужен чертеж дачного туалета, стандартный образец можно найти в Интернете. Согласно этому чертежу и всем санитарным нормам роется и изолируется выгребная яма. Ее площадь на поверхности должна быть немного больше, чем площадь кабинки. Это нужно для обустройства люка.

Процесс строительства стандартного туалета на даче, фото которого вы могли видеть выше, стандартный: сначала возводится каркас из брусьев, которые на 1000 мм утапливаются в землю и бетонируется, после чего он обшивается досками. Сверху укладывается наклонная крыша, а внутри – подиум с функциональным отверстием и креплением под стульчак.

Деревянный торфяной туалет на даче своими руками, устройство и этапы постройки

Отличием торфяного клозета от классической кабинки является отсутствие выгребной ямы. Торфяной туалет для дачи вместо этого оснащается емкостью, в которую собираются нечистоты и периодически удаляются. Для стандартной семьи из трех человек рекомендуется использовать бак объемом в 700 литров. Его можно утопить в землю, вынимая по мере наполнения.

Растворителем стоков в классической конструкции компостного туалета для дачи выступает торф. Один килограмм этого вещества перерабатывает 10 литров нечистот, превращая их в удобрение. К слову, в выгребах в качестве обеззараживающего вещества можно использовать те же растворы, что и в септиках.

Деревянный торфяной туалет на даче своими руками строится точно так же, как и обычный домик клозета. Сначала возводится каркас, а потом к нему прибиваются доски.

Если вы используете новые биотуалеты, которые выглядят, как пластиковые унитазы, то для них можно не возводить кабинку. Такой туалет обычно располагают в пристройке к дому. Здесь растворителем служит специальный реагент. Выливать нечистоты в данном случае можно только в канализацию.

О видах дачных туалетов и их постройке

Как построить пудр-клозет, в чем его особенности?

Строительство туалета, тип которого называется пудр-клозет, можно осуществлять на любом месте дачного участка. В такой конструкции отсутствует традиционная выгребная яма — вместо нее устанавливается не пропускающая жидкость емкость, опорожняющаяся по мере заполнения, поэтому загрязнение грунта и грунтовых вод не грозит, а значит не обязательно придерживаться при постройке туалета расстояния в 25 метров от источника питьевой воды.

Размеры пудр-клозета могут быть произвольными. С задней стороны каркаса делаются отверстия для вентиляции и для очистных работ. В туалетной кабинке устанавливается короб с засыпкой: золой, опилками, торфом, которыми «припудривают» нечистоты после каждого посещения пудр-клозета. Эта мера предотвращает размножение мух. По мере заполнения ёмкости для отходов её содержимое выносится на в компостную кучу. Не знаете, как построить туалет на даче? Схема устройства простого пудр-клозета представлена ниже.

Чертёж пудр-клозета:
1. Столбы-опоры; 2. Асбоцементные трубы; 3. Ящик с засыпкой; 4. Люк для очистки; 5.Унитаз; 6.Рукомойник.

Что дешевле: построить туалетный домик или купить готовый?

Несмотря на наличие на строительном рынке предложений о продаже готовых туалетных домиков или биотуалета, цена на которые варьируются от $ 200 до 1000, выгоднее все же построить туалетную кабинку из досок или туалет из кирпича своими руками.

На самом деле постройка туалета на дачном участке не требует особых строительных знаний, навыков и умений. Имея в своем арсенале строительный материал: брус, фанерные листы, листовой пенопласт, шифер, ножовку, рубанок, отвертку, молоток, гвозди, саморезы, умение использовать все это и определенные строительные навыки, можно без особых усилий построить отличный дачный туалет своими руками.

Руководство по поэтапному строительству туалетного домика с унитазом найти не сложно. Суть его заключается в сооружении каркаса, обивке его и монтажа крыши. Такая конструкция хоть и требует определенных физических затрат, зато обойдется дешевле готовой в 2-3 раза.

Уличный туалет типа люфт-клозет

В качестве туалета на дачном участке очень популярны конструкции люфт-клозета. Строят туалеты на даче такого типа только при возможности очищать выгребную яму ассенизаторской машиной. Эта конструкция по сути является обычным туалетом из дерева с выгребной ямой глубиной не менее 1 м.

Выгребная яма для уличного туалета сооружается полностью из кирпича или бетона для предотвращения заражения земли и грунтовых вод отходами. Дно ямы сооружается с уклоном к люку, что упрощает очистку. Яма промазывается по всей высоте слоем глины в 20-25 см.

В люфт-клозетах интересна система вытяжной вентиляции ямы. Для ее устройства к люфт-каналу подсоединяется вытяжная керамическая или асбоцементная труба, диаметром 15 см. При строительстве люфт-клозета главным условием является полная герметичность всех соединений.

Устройство люфт-клозета (на фото)
1. Труба вентиляции; 2. Люфт-канал; 3. Деревянная крыша; 4. Чугунная крышка; 5. Вытяжка; 6. Глиняный слой; 7. Кирпич.

Нужен несложный дизайн проект?

Интересным проектом дачного туалета может стать деревянный дом типа шалаш или туалет-шалаш. Боковыми его стенками является крыша. Соответствия стилю фрамуга для проветривания, которая располагается под крышей выполняется треугольной формы. Сколоченная площадка-пол устанавливается на основание. Далее сооружаются передняя и задняя стенки, которые обшиваются вагонкой и устанавливаются на пол при помощи технологичных досок. Крыша монтируется из досок внахлест, а сверху закрывается коньком. Для сооружения кровли можно использовать профнастил, шифер или оцинкованные гофролисты.

Конструкция туалета из пеноблоков

К плюсам любой конструкции туалета из пеноблоков, в том числе и туалета, относится отсутствие необходимости глубокого фундамента и дешевизна материала. действительно, консртукция из пеноблока обойдется недорого, а фундаментом может служить сама выгребная яма, сделанная из кирпича. Качественная кладка обеспечит отсутствие сквозняков. Пеноблоки по размеру значительно превышают кирпич, поэтому и раствора при кладке будет затрачено меньше. Но у такой конструкции есть и свои недостатки. Кроме того, что такой туалет, как и любой другой не отапливаемый, будет холодным, но и в такой конструкции будет повышенная влажность весной, осенью, весной и в дождливые дни. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно отштукатурить его изнутри и снаружи — это поможет предотвратить впитывание блоками влаги.

Особенности устройства уличного туалета

Устройство туалета на даче дело необходимое и важное, однако постройка его не может быть осуществлена в любом понравившемся месте. Существует несколько санитарно-гигиенических требований по расположению туалета, которые обязательно нужно учитывать. Например, жестко регламентируется минимальное расстояние от колодца. При этом интересы владельцев близлежащих участков должны быть обязательно учтены. Требуется выбрать такое место для будущего строения, которое удалено от объектов водозабора минимум на 20-25 м.

Устройство туалета на даче, как правило, не проводится по центру участка. Для этой цели выбирают удаленное место. Но и под забором соседа установить конструкцию не получится — расстояние до границ участка должно быть не менее метра. При наличии перепада высот на участке туалет строится в низине. Важно учесть розу ветров конкретной местности, что позволит избежать распространения неприятных запахов по территории. Важно продумать возможности подъезда ассенизаторской машины к вашему сооружению, а конкретно к выгребной яме для ее очистки от нечистот.

Как сделать торфяной туалет своими руками?

Принцип устройства торфяного туалета основан на разделении твердых и жидких отходов. Выгребная яма, а точнее емкость для нечистот, разделена на две части: для фекалий и мочи. Попадая в специально отведенное место, моча по специальному шлангу отводится в дренаж, где превращается в органическое удобрение. Фекалии и туалетная бумага высушиваются компрессором и скапливаются в контейнере, встроенном в корпус, опорожнять который можно раз в три-четыре месяца. Процесс утилизации отходов осуществляется без воды, а система вентилирования воздуха предотвращает образование неприятных запахов внутри туалета.

Обязательным условием устройства торфяного туалета является наличие электричества, от которого будут работать компрессор и вентилятор. Для того, чтобы правильно его оборудовать необходимы специальные умения и навыки. Поэтому лучше обратиться к специалистам.

1. Корпус; 2. Стульчак; 3.Крышка торфяного бака; 4. Ручка дозатора; 5. Торфяной бак; 6. Вытяжная труба; 7. Дозатор.

Строим сами: чертеж дачного туалета

Сооружение любого строения требует предварительного создания проекта. Так и для устройства клозета на дачном участке нужен чертеж дачного туалета того типа, который Вы выбрали. От правильности расчетов зависит конечный результат, то есть та конструкция, которую Вы в конечном итоге получите. Если у Вас нет навыков составления различных строительных схем и чертежей, то лучше всего поискать готовые проекты в сети.

Если же Ваш проект «особенный» и отыскать его чертеж не удается, то попробуйте нанести на бумагу примерную форму каркаса туалета, а рядом предполагаемый готовый вид строения. Исходя из пропорций, нанесите все детали, которые вы хотели бы видеть в своем туалете, на бумагу, но помните, что неправильно выполненный чертёж может привести к перекосу конструкции или перерасходу материалов. Поэтому лучше воспользоваться готовыми чертежами или заказать индивидуальный у специалистов.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

  • Небольшой вес в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
  • Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
  • Благодаря легкости обработки пенобетона , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
  • Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
  • Высокие звукоизоляционные качества.
  • Полная пожаробезопасность.
  • Доступная цена.

К минусам можно отнести:

  • Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
  • Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

  • 600 х 300 х 150 мм.
  • 600 х 300 х 100 мм.
  • 600 х 200 х 75 мм.
  • 600 х 200 х 50 мм.

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

  • Точные геометрические и линейные размеры.
  • Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
  • Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
  • Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

  • Цемент.
  • Мелкий песок.
  • Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
  • Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

  • Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

  • Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

  • Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

  • Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

  • Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
  • Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
  • Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
  • После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
  • Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

  1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

  1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

  1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.