Пва с опилками для выравнивания. Выравнивание деревянного пола в доме своими руками. Другие способы ремонта

Если доски пола рассохлись и в них появились трещины, а половицы изогнулись и скрип их при каждом шаге взывает о необходимости срочного ремонта, следует задуматься о том, какой способ даст наилучший результат и повлечет наименьшие материальные затраты. Но бывает и так, что состояние пола на настоящий момент удовлетворительное, но ровность его оставляет желать лучшего. В этом, как и в предыдущем случае существуют способы, позволяющие качественно подготовить пол к настилу финишного покрытия.

Выравнивание пола стяжкой

В том случае, если пол не сгнивший, но не удовлетворяет его ровность, то можно не вскрывать доски, а произвести непосредственно по ним выравнивающую стяжку. Предварительно следует определиться, на какую высоту нужно поднять пол. Важно соотнести отметки высоты с дверными проемами и трубами отопительной системы. Возможно, двери придется заменить или укоротить. Устройство бетонной стяжки по деревянной поверхности несет в себе достаточную долю риска, поэтому к выбору производителя бетонной смеси нужно подойти со всей серьезностью. Отличным вариантом будет приобретение "Ветонит 3300", который обладает свойством легко выравниваться и быстро набирать прочность. В ее состав входит специальное волокно, которое повышает качество поверхности пола. Рекомендуемая производителем толщина покрытия - до 1см. Но при работе с деревянной поверхностью, толщина бетонного слоя должна составлять не менее одной трети от толщины половой доски. Этапы выравнивания поверхности деревянного пола следующие:

• Подготовка основания. Со временем верхний слой деревянных досок изнашивается, краска на нем растрескивается, волокна дерева отслаиваются, на них появляется слой грязи и жира. Поэтому крайне желательно снять этот непригодный для дальнейшего использования слой с помощью электрорубанка или шлифования.
• Плинтусы следует снять.
• Доски пола нужно прочно закрепить на лагах. Для этого используют гвозди или саморезы подходящего размера. Тонкие, прогибающиеся под весом человека доски следует заменить, а щели между половицами зашпаклевать. Можно использовать любые шпаклевочные смеси для деревянных покрытий. Если есть желание или необходимость, для заделки щелей можно приготовить следующий состав: смешать 4 части опилок с 1 частью масляной краски.
• После снятия плинтусов, образовавшиеся щели между половицами и стеной нужно закрыть подходящими прочными рейками. После того, как стяжка будет выполнена, их удаляют, чтобы обеспечить щелевую вентиляцию напольного пространства, которая предотвращает процесс загнивания половиц снизу.
• Далее следует произвести грунтование поверхности деревянного пола. Для этой цели можно использовать "Ветонит Дисперсия". Покрытая этим составом поверхность обеспечит легкость растекания стяжки. Если пол выравнивается с помощью нанесения нескольких слов стяжки, то обработку этим составом следует производить перед нанесением каждого слоя по поверхности предыдущего.
• Далее нужно произвести армирование деревянного пола стекловолокнистой сеткой с помощью строительного степлера. Можно обойтись и без скоб, но в этом случае в процессе нанесения стяжки сетку нужно будет "притапливать".
• Далее выравниваем деревянный пол с помощью устройства бетонной выравнивающей стяжки, согласно инструкции производителя.

Выравнивание деревянного пола с помощью клея ПВА

Этот способ отлично подходит к любой деревянной поверхности. Он дешев и дает прочное износостойкое покрытие. Понадобятся: опилки, сам клей, деревянные планки. Началом работ является установка направляющих, которые будут являться ориентиром высоты выравнивающего слоя. Для этого, отступив небольшое расстояние от стены, на расстоянии не более 60 см., набиваются ряды деревянных планок, ровность расположения которых проверяется с помощью уровня. Далее нужно приготовить выравнивающий состав: смешать опилки с клеем до сметанообразного состояния. Поверхность пола перед нанесением состава должна быть очищена от пыли и обезжирена. Покрытие наносится послойно. Этот состав дает усадку, поэтому, после нанесения слоя в 1 см. следует подождать полного его высыхания, и только после это приступать к нанесению следующего слоя. Выравниваем деревянный пол с помощью этого состава аккуратно, послойно, не торопясь. Не смотря на то, что этот процесс занимает довольно долгое время, результат непременно порадует: поверхность будет прочной и ровной. Далее, поверх выравнивающего слоя настилается тонкая фанера, которая крепится к половицам с помощью саморезов.

Деревянный пол пользуется высокой популярностью среди потребителей, и на это есть ряд причин. Дерево – биологический, теплоизолирующий и надежный материал для покрытия пола. Естественно каждый материал обладает как преимуществами, так и недостатками. В деревянном полу, по разным причинам, могут появляться щели. В данной статье мы рассмотрим причины появления щелей, и способы восстановления покрытия, также поговорим о конкретных составах для заделки щелей в деревянной поверхности.

Почему в деревянном полу появляются щели?

Причин деструкции напольного покрытия может быть много, их возникновение может зависеть как от температурных условий, так и от физических нагрузок. Рассмотрим наиболее распространенные причины деформации напольного деревянного покрытия.

1. Низкая влажность воздуха в помещении приводит к усыханию дерева. Эта проблема особо обостряется в зимний период, когда воздух становится холодным и сухим. Следует отметить что с повышением температуры и влажности воздуха ситуация не исправляется, так как деревянные доски не способны вернуть прежнюю форму. Низкой считается влажность ниже 35%. Дабы избежать усыхания досок, рекомендуется поддерживать в помещении влажность на уровне 40 – 60%.
2. Влага в основании паркета. Из-за несоблюдения правил по монтажу деревянного пола, многие сталкиваются с проблемой деформации досок. Это обусловлено тем, что цементная стяжка, которая служит основанием для деревянного покрытия, не была сухой в момент укладки досок. Если основание не будет абсолютно сухим, влага постепенно деформирует дерево. Максимальный допустимый показатель влажности цементной стяжки – 5%, но многие специалисты приступают к процессу укладки только при 2% влажности.
3. Неправильный выбор материала для крепления. Правильный выбор клея а также его верное применение играют важную роль в монтажном процессе деревянного пола. Дело в том, что большинство клеев имеют в составе высокое содержание воды, которая при испарении может повредить дерево, в том случае если пар не может беспрепятственно покинуть площадь крепления. Поэтому рекомендуется наносить лак или проводить шлифовальные работы только после полного высыхания клея, то есть примерно через неделю после его использования.
4. Также повреждения могут быть обусловлены неправильным выбором других материалов, например самих деревянных досок, затирочного состава и т.д. Вот список пород дерева, которые особенно подвержены деформации: ясень, клен, груша, вишня и бук. Вероятность появления щелей и других деструкций выше при применении данных пород дерева. Наиболее надежным и практичным материалом является дуб. Дубовые доски лучше переносят температурные колебания. Также целесообразно использовать тропические породы деревьев.

Исходя из вышесказанного, главной причиной деформации деревянного пола является недопустимая влажность воздуха или используемых для покрытия материалов. Соответственно, при укладке и эксплуатации деревянного пола, следите за влажностью, и старайтесь поддерживать её оптимальный показатель в помещении.

Составы для заделки щелей

Существует много различных составов и способов для обработки щелей. Рассмотрим наиболее эффективные.

Шпатлевка из обойного клея и древесных опилок

Очень популярный и надежный способ затирки щелей. Вот процесс приготовления смеси:

• Древесные опилки заливают в ведре горячей водой, и оставляют смесь где-то на 2 часа. За это время опилки успевают набухнуть и приобрести нужный вид.
• В остывшую массу понемногу добавляют обойный клей.
• Затем смесь перемешивают до получения однородной массы. Клей должен быть тягучим.

При использовании клея, следует тщательно замазывать щели, стараясь протиснуть клей на максимальную глубину. После того как щели будут замазаны, следует выровнять поверхность зазора с помощью шпателя. Для более тонких работ используйте наждачку. Смесь полностью высыхает за 2-3 дня.

Приготовление данной смеси занимает пару часов, она не требует затрат и её легко использовать.

Смесь из столярного клея и просеянных пилок

Столярный клей проваривают до полного растворения в воде, в соотношении 2 к 15. Затем туда добавляют просеянные опилки и цемент, по 5 к двум частям столярного клея.

Недостаток использования данной смеси – долгое время высыхания – около двух недель. Поэтому такой метод используется реже чем предыдущий.

Состав из бумаги и клейстера

Данный состав является наиболее надежным и долговечным.

Клейстер соединяется с бумажной массой, которая получается из мелко нарезанных кусочков бумаги, набухших воды.

Изготовленную смесь следует аккуратно нанести на поверхность и внутрь щели. Затем, обработать поверхность шпателем.

Эпоксидная смесь

Эпоксид смешивается с отвердителем, а затем в смесь добавляется цемент, расчетом 1:1. Готовая смесь должна быть густой но не очень твердой.

При обработке щелей с помощью данного состава, самые широкие из них следует предварительно пробить шнуром. Нужно влить больше смеси, чем кажется на первый взгляд, так как смесь усядется при отвердевании. В конце, следует отшлифовать неровности наждачкой, а пол покрыть лаком или краской.

Клей ПВА и опилки

Этим способом для обработки щелей пользуются уже многие годы, так что, можно сказать он прошел испытание временем и используется до сих пор.

На половине глубины щелей следует забить толстую капроновую веревку пропитанную клеем ПВА. Затем, смесью этого же клея и деревянных опилок заполнить оставшееся пространство. Заливайте смесь с запасом, так как она усядется в процессе высыхания. Неровности и лишний клей можно скрести ножом.

Ну и напоследок, вариант для самых ленивых — купить готовое средство для заделки щелей в магазине. Такие средства наверняка будут более качественными и эффективными по сравнению с домашними, но и обойдутся дороже.

Как видим, есть уйма смесей для заделки щелей. Их приготовление не требует высоких затрат и больших работ. Выбор подходящей зависит от доступных вам материалов для изготовления.

Как избавиться от щелей при помощи реек

Применение реек позволяет быстро избавится от любых щелей. Рейки обладают прекрасной эластичностью и можно придать им форму для любого зазора. Вот пошаговый процесс заделывания щелей с помощью реек:

1. Вбить в щели шканты и обработать их фрезерной установкой.
2. Подыскать подходящую рейку. Лучше всего подходят рейки из сосны, так как им легче всего придать нужные форму и размер.
3. Затем нужно обработать клеем щели и рейки. Лучше всего делать это тарой из под герметика.
4. Вставляем рейки в щели и тщательно надавливаем на каждый сантиметр, чтобы рейки хорошо вклеились.
5. Затем обрабатываем оставшееся пространство клеем ПВА смешанным с опилками.
6. Шлифуем пол. Для шлифовки следует использовать болгарку или наждачную бумагу. Следует отметить, что при шлифовке следует обязательно иметь респиратор и очки, защищающие от мелкой пыли.
7. В конце можно обработать пол лаком или покрасить.

На этом, процесс установки реек закончен.

Посмотрим, как использовать для обработки щелей сантехническую паклю.

Как избавиться от щелей с помощью сантехнической пакли

В данном случае все коротко и ясно:

• Следует измерить длину щели, и подобрать паклю нужных размеров.
• Обработать паклю клеем ПВА и разместить между досками.
• Не обрабатывать пол до засыхания пакли.

В конце коротко рассмотрим решение наиболее актуальной проблемы для деревянных полов – щели из-за мышей.

Что делать с щелями из-за мышей

Мыши являются наболевшей проблемой для многих жителей. Они грызут дерево и создают щели, которые затем сами же используют для передвижения по комнате.

Для того, чтобы избавиться от мышей, следует забить щели смесью цемента и стекла. Затем, проведите нужные профилактические работы и обработайте поверхность щели. Разок испробовав данную смесь, у них больше не появиться желание портить ваш пол.

Подводя итоги можно сказать, что есть много способов и средств для обработки щелей в деревянном полу. Выбор зависит от ваших собственных предпочтений и возможностей. А для того, чтобы у вас не было таких проблем, следуйте советам по правильной эксплуатации деревянного пола.

Планируя капитальный ремонт в доме или квартире, приходится учитывать множество различных аспектов. И укладка нового напольного покрытия один из центральных вопросов, который требует решения. Чтобы уложить новое напольное покрытие в старом доме или квартире с деревянными полами, довольно часто приходится их полностью демонтировать. Но иногда совсем необязательно это делать, можно выполнить выравнивание деревянного пола, а затем положить на него ламинат, плитку или линолеум. Современные достижения в строительных технологиях позволяют легко выполнить выравнивание деревянного пола своими руками.

Дерево — это материал, который требует регулярного ухода, но со временем оно все равно коробится, трескается, высыхает и просаживается. Для того чтобы деревянный пол выглядел идеально, его выравнивают, после чего наносят любое напольное покрытие. Выравнивание позволит убрать различные неровности деревянного основания, которые могут негативно отразиться на новом напольном покрытии. Это касается как твердых покрытий (ламинат, плитка, паркет), так и мягких покрытий (линолеум, ковролин). Чтобы подобное не произошло, и новое напольное покрытие было качественным и долговечным, деревянный пол можно выровнять одним из следующих способов:

• циклевкой пола;
• использовать самовыравнивающиеся смеси;
• при помощи шпаклевки на основе клея ПВА;
• выровнять при помощи листов фанеры.

Циклевание деревянного пола

Этот способ выравнивания деревянного пола самый простой, но в тоже время трудозатратный и эффективный. Циклевку пола следует применять в том случае, если планируется в качестве напольного покрытия использовать лакокрасочные материалы.

Пол можно поциклевать вручную или при помощи специальной циклевочной машины. В первом случае придется с помощью ручной цикли выскоблить всю поверхность, удалить различные неровности. Такой подход ужасно трудоемкий и тяжелый. Для того, чтобы все работы провести с минимальными затратами сил, следует использовать циклевочную машинку. Существенным минусом циклевания является наличие огромного количества пыли.

Как выровнять деревянный пол циклевочной машинкой:

— во время циклевки производится много пыли, потому следует предохранить дыхательные пути, руки, глаза, предметы и поверхности от попадания пыли;

— убрать любые металлические предметы с пола, при помощи добойника и молотка утопить все шляпки гвоздей в дерево, иначе во время циклевания можно повредить ножи;

— циклевку начинаем из любого угла и, двигаясь змейкой, снимаем верхний слой деревянного покрытия;

— после того, как во всем помещении сняли первый слой, необходимо провести небольшую уборку и заделать шпаклевкой все щели и трещины;

— дождавшись полного высыхания шпаклевки, можно продолжить циклевать пол;

Важно! Выравнивание деревянного пола под лакокрасочное покрытие можно считать завершенным, когда поверхность будет идеально ровной и без щелей. Труднодоступные места и плинтуса циклевать придется вручную угловой циклей.

— после циклевания помещение необходимо тщательно пропылесосить;

— перед нанесением лака или краски поверхность деревянного пола необходимо протереть тряпкой из безворсовой ткани, смоченной в уайт-спирите.

Выравнивание самовыравнивающейся смесью

Выравнивание деревянного пола самовыравнивающейся смесью: основание не должно иметь больших щелей и трещин

Заливка бетонной стяжки всегда имела успех у строителей, как простой и доступный способ выровнять пол. Но в домах с деревянными полами это было недопустимо из-за большой массы бетона, который приходилось использовать. Благодаря современным технологиям эта проблема была решена. Самовыравнивающиеся смеси позволяют сделать выравнивание деревянного пола под линолеум, ламинат или плитку. Цементно-клеевой состав после высыхания создаст ровное, прочное и достаточно эластичное покрытие с малой массой благодаря слою до 20 мм. Для этого необходимо сделать следующее:

— поверхность пола полностью очищаем от старого напольного покрытия;

— выступающие шляпки гвоздей утапливаем, убираем любые металлические предметы;

— при помощи шлифмашинки или циклевочной машинки частично снимаем верхний слой;

— все скрипящие и пружинящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— тщательно пылесосим и убираем пол от пыли и грязи;

— шпаклюем все щели и трещины, даем полностью высохнуть;

Важно! Необходимо сделать поверхность без широких щелей и трещин, иначе раствор уйдет «в никуда».

— деревянный пол пропитываем грунтовкой глубокого проникновения с влагозащитными свойствами, если покажется мало, можно уложить гидроизоляционную мембрану;

— стыки стен и пола проклеиваем с напуском на пол и стены, используя двухсторонний скотч, и на него приклеиваем гидроизоляционную мембрану в виде полоски;

— на стенах отмечаем уровень, до которого будет заливаться самовыравнивающаяся смесь;

Важно! Минимальная толщина заливки указана производителем на упаковке. В качестве отметки уровня можно использовать маяки.

Схема заливки самовыравнивающейся смесью: изоляционные слои

— около двери закрепляем деревянную планку, толщина которой соответствует уровню заливки;

— на поверхность пола укладываем армирующую сетку и закрепляем её к полу при помощи саморезов или скоб степлера;

Теперь, когда деревянный пол подготовлен, можно приступать к заливке смеси:

— в емкость с водой добавляем смесь и вымешиваем при помощи дрели и миксерной насадки;

Важно! Смесь должна быть однородная и без комочков, приготовленная строго по инструкции.

Избавляемся от пузырей в самовыравнивающейся смеси резиновым валиком

— полученную смесь выливаем на подготовленную поверхность и при помощи специального резинового валика с шипами избавляемся от мелких пузырей;

— поверхность выравниваем, используя правило, большой шпатель или резиновую швабру;

— теперь осталось дождаться полного высыхания смеси и подготовить её под укладку напольного покрытия.

Важно! Сушка самовыравнивающейся смеси должна проходить строго в соответствии с указаниями производителя.

Выравнивание деревянного пола при помощи шпаклевки из ПВА

Этот способ выравнивания является одним из самых необычных и новаторских. Шпаклевка представляет собой смесь деревянных опилок и клея ПВА, которая после застывания становится достаточно прочной и трудно обрабатываемой. А благодаря доступности и дешевизне исходных составляющих эта шпаклевка является экономически выгодной. По сути, эта шпаклевка напоминает хорошо известную плиту ДСП, с той разницей, что плиту невозможно размягчить и заполнить ею все неровности. Использование шпаклевки на основе ПВА позволяет сделать выравнивание деревянного пола под ламинат или линолеум. Выполнить с её помощью выравнивание деревянного пола можно следующим образом:

— очищаем пол от старого покрытия и шкурим;

— прогибающиеся и скрипящие доски закрепляем к лагам при помощи саморезов;

— набиваем на пол деревянные рейки в качестве маяков с шагом в 35-50 см.

Важно! Чтобы получить ровную поверхность, все рейки должны быть в одной плоскости, для выравнивания используем уровень.

— готовим шпаклевку из клея ПВА и деревянных опилок, вымешиваем до консистенции густой сметаны.

Важно! Для того чтобы шпаклевка сохла постепенно и не трескалась, опилки следует слегка намочить и отжать.

— при помощи шпателя заполняем шпаклевкой пространство между рейками;

Важно! Шпаклевку необходимо наносить с перерывом, несколькими слоями, так как после высыхания она дает небольшую усадку.

— после того как нанесли последний слой шпаклевки, выравниваем плоскость пола при помощи правила и при необходимости добавляем шпаклевку;

— дожидаемся полного высыхания (около 2 суток) и укладываем напольное покрытие.

Важно! Недостатком шпаклевки на основе ПВА и опилок является её недостаточная прочность для некоторых напольных покрытий. Для увеличения прочности рекомендуется укладывать листы фанеры, ДСП или гипсокартона.

Как выровнять деревянный пол фанерой

Чтобы выровнять деревянный пол можно также использовать фанеру. Соблюдение технологии позволит создать идеально ровный и прочный пол. Этот способ обычно выбирают, когда необходимо сделать выравнивание деревянного пола под линолеум или ковролин. Чтобы получить наиболее качественное основание из фанеры, следует использовать лист класса 4/4 или больше, толщина должна быть не менее 12 мм. Выравнивание деревянного пола фанерой происходит следующим образом:

— снимаем старое покрытие;

— устанавливаем маяки из саморезов. Для этого вкручиваем их на необходимую высоту с помощью шуруповерта по всему полу. Начинаем вкручивать в углах, и образовываем квадрат со сторонами 20-30 см;

— выравниваем высоту саморезов по горизонту при помощи уровня;

Лаги должны образовывать сетку из квадратов 35*35 см

— укладываем лаги с шагом 30-35 см. Для самих лаг используем планки из фанеры или брусочки различной толщины;

— лаги к полу крепим при помощи саморезов или на клей, если лаги немного провисают, под них укладываем кусочки фанеры или брусков;

Важно! Лаги должны быть выровнены по горизонту и прочно закреплены. Результатом должна стать густая сетка из лаг в виде квадратов со сторонами 30-35 см.

— раскладываем листы фанеры и подгоняем их таким образом, чтобы стыки листов попадали на лаги;

Важно! Чтобы не приходилось подрезать целые листы фанеры, можно вначале разложить их на голый пол и наметить границы листа карандашом. После чего укладывать лаги согласно этим меткам, чтобы стыки фанеры попадали на лагу.

Выравнивание деревянного пола фанерой: закрепляем листы фанеры на лагах

— закрепляем фанеру к лагам при помощи саморезов с потайными головками;

Важно! Для того чтобы головки саморезов не продавливали фанеру, на листе при помощи дрели делается потай.

— прежде чем укладывать напольное покрытие, по поверхности фанеры следует пройтись шлифмашинкой, особенно в местах стыка листов;

Важно! Для придания долговечности фанеру можно покрыть лаком и поверх настелить напольное покрытие. Если укладывается ламинат, тогда в качестве подложки на фанеру укладывают пробку или вспененный полиэтилен.

Современные строительные материалы позволяют качественно и достаточно быстро выровнять деревянный пол без частичной или полной его замены. Сделать это по силам каждому, кто умеет обращаться с инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле. Главное, придерживаться технологии и качественно выполнять все этапы работ. Выполняя выравнивание деревянного пола тем или иным способом, следует помнить о том, что по окончанию работ высота пола поднимется на пару сантиметров, и придется подрезать нижнюю часть двери.

13 июня, 2017
Специализация: филологическое образование. Опыт работы строителем - 20 лет. Из них последние 15 лет руководил бригадой в качестве прораба. Про строительство знаю все – от проектирования и нулевого цикла до оформления интерьера. Хобби: Вокал, психология, перепеловодство.

Приветствую вас, любезные мои читатели!

Всем нам приходится делать мелкие ремонты, в ходе которых нужна шпаклевка. Она выравнивает основание, делает его ровным и гладким, забивает трещины и швы.

При небольшом ремонте расход шпаклевки невелик и нет смысла ее покупать мешками или ведрами. Замазку можно приготовить самостоятельно, что я и делаю. Давайте я поделюсь с вами этим опытом.

Как сделать шпаклевку для разных поверхностей

Замазка для деревянной поверхности должна быть прочной и эластичной. Ведь древесина деформируется от перепадов температуры и влажности. Шпаклевка должна смещаться вместе с ней.

Три варианта самодельной замазки для дерева

1. Мел, разведенный ПВА клеем. Смесь доводится до консистенции сметаны. При больших неровностях или щелях, в такую шпаклевку вы можете добавить деревянную пыль или мелкие опилки.

Недостаток такой замазки - сохнет она около суток. В ней содержится долго твердеющий ПВА.

1. Мел, разведенный нитролаком. Берете нужное количество мела и мелких опилок и разбавляете смесь нитролаком. Эта разновидность шпаклевки оптимальна для ремонта деревянной мебели и предметов из ДСП.

• Окрасить замазку под цвет мебели можно строительным пигментом либо гуашью. Добавьте в краситель немного растворителя №647 и вылейте в замазку. Затем перемешайте состав.
• Достоинство шпаклевки на нитролаке - она быстро сохнет. Недостаток - она чуть токсична и резко пахнет.

1. Мел, разведенный водно-дисперсионным акриловым лаком. Возьмите нужное количество мела и дешевого акрилового лака. Перемешайте их до состояния жидкой пасты. Если замазка будет густоватой, ее можно развести водой. Цвет смеси вы можете регулировать, добавив в нее небольшой объем колера для водно-дисперсионных красок.

У акрилового лака хорошая эластичность. Поэтому шпаклевка из негобудет хорошо защищать деревянное основание от атмосферных воздействий.

• Если основание сильно неровное или на нем есть большие щели, добавьте в акриловую смесь мелких опилок. Я рекомендую вам сделать состав с вечера, а емкость с ним плотно укрыть. За ночь опилки настоятся и размякнут.
• Достоинства замазки на акриловом лаке - быстрое высыхание (2–8 часов, это зависит от температуры в комнате), увеличенная эластичность и прочность.

Подобной разновидностью шпаклевки можно без проблем обрабатывать не ламинированные плиты ДСП. Однако тут есть один нюанс.

В строительных магазинах продается много водных акриловых грунтовок. Например:

• Olimpic Acryl Grundierung;
• Ceresit-CT/17;
• Uzin-PE/260.

Кроме водного состава, вы можете использовать универсальную грунтовку ГФ-021.

Все описанные мною разновидности шпаклевок я рекомендую вам делать в небольшом объеме, достаточном для рабочей смены. Смесь будет высыхать, если ее хранить долго.

Раствор наносите на дерево гибким резиновым шпателем. Шлифуйте наждачной шкуркой на бруске или шлифовальной машинкой.

Четыре вида шпаклевки под покраску, обои для бетона и штукатурки

Бетонные и штукатуренные потолки и стены перед их окрашиванием или наклейкой обоев шпаклюются замазкой на основе гипса. Это не совсем удобно - гипс быстро схватывается. Поэтому его приходится замешивать маленькими порциями.

Я предлагаю вам несколько рецептов замазок, которыми гораздо удобнее работать.

1. Шпаклевка на столярном клее. Ее состав: 10 кг мела, 1 кг 15-процентного столярного клея, 25 г скипидара, 25 г хозяйственного мыла и 25 г олифы. Состав перемешивается до образования пасты.

1. Замазка на акриловой грунтовке. Ее состав: 10 кг мела, 10 л акриловой грунтовки, 1,5 л 10-процентного столярного клея. Все это перемешивается до пастообразного состояния.

1. Раствор на казеиновой краске. Его состав: 22 кг мела, 10 кг казеиновой краски, 6 л воды и 300 г олифы. Для приготовления смеси, разбавьте краску водой и подогрейте до +60˚.

После этого процедите раствор сквозь решето и налейте в него олифу. В последнюю очередь в состав добавьте мел. Я рекомендую его заранее замочить в воде.

1. Смесь на казеиновом клее. Ее состав: 22 кг мела, 10 л 10-процентного казеинового клея и 30 г олифы. Если смесь будете делать на уже готовом клее, можете его не разогревать. Перемешивая состав, постепенно добавляйте в него замоченный мел и олифу.

Вывод

Делая шпаклевку самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и будете уверены в хорошем качестве материала. Не бойтесь экспериментировать, все приведенные мною рецепты смесей очень простые и ошибиться тут невозможно.

Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Засим прощаюсь, и успехов вам в ваших начинаниях!

Со временем поверхность любых деревянных полов неизбежно трескается, прогибается и становится неровной.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий, например ламината или линолеума.

Скрыть такие дефекты можно при помощи различных напольных покрытий , например или . Перед укладкой любых отделочных материалов следует грамотно и качественно обработать поверхность и сделать её максимально ровной.

Существует несколько способов, позволяющих сделать поверхность пола ровной. Для выбора правильного способа следует оценить состояние деревянной поверхности.

Выбор способа

Основные способы выравнивания

• Циклёвка
• Клей ПВА и шпаклёвка
• Самовыравнивающая смесь или «наливной пол»
• Фанера

Механическая циклёвка деревянного пола

Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной.

Циклёвка является одним из самых простых и распространённых способов выравнивание деревянного пола. Трудоёмкость процесса окупается высоким качеством результата. Чаще всего циклёвку выполняют под покраску (читайте про шпаклевку стен под окраску в этой ) или лакировку. Ручной метод циклёвки нецелесообразен из-за высокой трудоёмкости и значительных затрат времени. Для механической циклёвки требуется циклевальная машина, при помощи которой можно быстро и качественно сделать поверхность пола максимально ровной. При минимальных навыках, на циклёвку помещения в 20 кв. метров уходит не более одного дня.

Этапы механической циклёвки:

• Очистка помещения от мебели и предметов интерьера. Стационарные предметы следует накрыть, чтобы избежать излишнего запыления.
• Подготовка поверхности пола. Удалить все гвозди и кнопки, которые могут повредить циклевальную машинку. Тщательно очистить пол от мусора.
• Проверка работоспособности циклевальной машины и подготовка спецодежды, респиратора, наушников, плотных перчаток.
• Непосредственная циклёвка пола. Работы следует начинать с угла помещения. Первый слой снимается при движении змейкой.
• Устранение с помощью шпаклёвки всех трещин, сколов и дыры. Цвет шпаклёвки необходимо подобрать максимально близкий к цвету деревянной поверхности.
• Обработка всех труднодоступных мест пола при помощи ручной циклёвки. После просыхания шпаклёвки необходимо провести вторичную циклёвку.

Выравнивание пола клеем ПВА и шпаклёвкой

В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП.

Такой новаторский и необычный способ выравнивания деревянного пола является очень бюджетным , и в последнее время набирает обороты популярности. В его основе лежит использование смеси из намоченных опилок и клея ПВА, которая после застывания образует довольно прочную поверхность, отдалённо напоминающую плиту ДСП. Процесс довольно продолжительный. На выравнивание поверхности, площадью 20 кв. метров может потребоваться порядка 8 часов.

Этапы выравнивания клеевой смесью:

1. Вынос мебели и очистка пола.
2. Выполнение по уровню разметки и наложение реек.
3. Заливка пространства между рейками и полом подготовленной клеевой смесью. Толстый выравнивающий слой выполняется в несколько приёмов. Каждый последующий слой заливается после полного просыхания предыдущего.
4. Проверка полученного покрытия с помощью уровня. Все дефекты и погрешности необходимо устранить при помощи шпаклёвки.
5. Полное высыхание зависит от толщины и занимает не менее суток. Дополнительную прочность можно придать при помощи листа ДСП или фанеры.

Дождитесь полного высыхания (как правило, оно занимает пару суток) и уложите напольное покрытие.

Выравнивание самовыравнивающей смесью

Стены следует прикрыть изоляционным материалом.

Этот способ достаточно простой, а выпускаемые самовыравнивающие смеси, предназначенные специально для деревянных полов, максимально облегчают весь процесс. Толщина идеально ровной поверхности будет составлять от 0,5 до 2 см.

Подготовка поверхности заключается в закреплении всех подвижных досок и удалении выпирающих частей крепёжных элементов. Затем необходимо отшлифовать поверхность для удаления остатков краски или лака. Заметные щели и промежутки нивелируются при помощи густой самовыравнивающей смеси. Стены следует прикрыть изоляционным материалом, а в дверной проём установить деревянную планку по высоте предстоящей заливки. Длительность работ в помещении 20 кв. метров при слое в 3 мм. не превышает 8 часов, а спустя 6 часов по залитой поверхности уже можно передвигаться.

Этапы выравнивания:

Выравнивание фанерой

Очень популярный и распространённый способ выравнивания. Востребован для укладки различных видов напольного покрытия. Используются фанерные листы класса 4 и выше. Толщина листа не должна быть меньше 1.2 см. Оптимальная толщина лаг составляет 70 мм. Хорошим вариантом является 2 сорт из массива хвойных пород: ель, пихта или сосна. Уровень влажности — не более 18-20%. При грамотном подходе и некоторых умениях, площадь пола в 20 кв. метров можно выравнять за один день .

Этапы выравнивания:

Стоимость материала и работ в 2015 году

Чаще всего строительные и ремонтные компании предлагают услуги по выравниванию пола «наливным методом» . Стоимость выравнивания «наливным полом» до 20 мм составляет 270 руб. за кв. м. Выравнивание «наливным полом» от 20 мм до 50 мм обойдётся в 310 руб. за кв. м., выравнивание «наливным полом» с использованием нивелировочного состава стоит 350 руб. кв. м. Если требуется грунтовка пола универсальным составом, то такие работы оцениваются в 75 руб. за кв. м.

Если выбран вариант наливного пола, то расход качественной немецкой смеси Uzin NC 175 при толщине слоя в 3 мм. равен 4 кг на 1 кв. метр; 6 мм – 8 кг; 9 мм – 12 кг. Соответственно, стандартной упаковки в 25 кг хватит на 6, 3 или 2 кв. метра основания деревянного пола. Бумажный мешок этой смеси массой 25 кг. стоит в районе 3 тыс. рублей.

Стоимость профессиональных работ по выравниванию деревянного пола с использованием фанеры стоит в пределах 140 — 160 руб. за кв. м. Лист водостойкой фанеры ФСФ 12 мм формата 2500 х 1250 стоит 1300 рублей. Необходимое количество несложно посчитать самостоятельно.

Безусловно, самым бюджетным является способ выравнивания с использованием клея ПВА и шпаклёвки.

Итоговая стоимость материала зависит от метража помещения и толщины наносимого слоя. Для примера: Клей ПВА Polymax Экстра М, 5 кг. стоит 230.96 руб. Опилки, являющиеся отходом деревообрабатывающего производства, являются и вовсе «копеечным», а то и бесплатным материалом. При средней толщине заливки такой смесью в 1-1,5 см., расход клея на 1 кв. м. составит порядка 0,8 кг. Пропорции клея и опилок зависят от типа древесных отходов.

Как правило, прочное соединение даёт соотношение опилок к клею 2:1.

Диапазон цен на циклёвку полов очень велик и зависит от выбранного оборудования. Цена циклевки деревянного пола начинается от 119 руб. за кв. м. Например, циклёвочные работы по немецкой технологии обойдутся заказчику в 500 руб. за кв. м. Гарантия на работы — не менее 2-х лет. Цена самостоятельных циклёвочных работ полностью зависит от стоимости используемого инструмента. Аренда циклёвочной машинки стоит 1000 рублей за сутки. Покупать такой инструмент для разового использования нецелесообразно .

Видео-инструкция