Контакты
Главная / Украшаем стены

Как заделать ямы на асфальте своими руками с применением продуктов компании жидкий асфальт. Как отремонтировать выбоины на асфальте Основные проблемы выгребных ям

Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже полов, бетонировании поверхностей как на промышленных, так и на жилых объектах, строительстве автомагистралей и многого другого. Однако бетон отличается низким пределом прочности на растяжение, поэтому в процессе застывания смесь немного сжимается и происходит усадка конструкций. Из-за этого на поверхности появляются мелкие и более серьезные дефекты. В этом случае требуется заделка трещин в бетоне, которая выполняется по разной технологии в зависимости от типа повреждения и причины его появления.

Разновидности трещин в бетоне

Некоторые начинающие или недобросовестные строители предпочитают просто замазать дырку или любой другой дефект шпатлевкой или строительным раствором. Однако прежде, чем заделать дырку или трещину в бетонной стене и других основаниях стоит разобраться в том, что именно стало причиной появления подобных неприятностей.

Дефекты бывают нескольких типов:

  • Поверхностные. Такие трещины часто появляются после заливки фундамента в процессе высыхания песчано-цементного раствора, если смесь была приготовлена без соблюдения требуемых пропорций компонентов, были использованы некачественные составляющие или в смеси не было достаточного количества воды.
  • Усадочные (также их называют волосяные трещины). Дефекты этого типа считаются самыми опасными, так как из-за них происходит не только деформация фундаментального основания, но и всей постройки в целом. Это приводит к снижению прочности. Изъяны этого типа появляются при неравномерной нагрузке на фундамент и при неправильном подборе цементного состава.

  • Температурно-усадочные. Щели подобного типа появляются в процессе затвердевания бетонного основания из-за экзотермической реакции, происходящей между цементом и водой. Очень часто при возведении стен и перекрытий начинающие строители не учитывают свободу деформации, вследствие чего в бетонной массе происходит температурное напряжение и на поверхности проявляются дефекты.
  • Трещины и дыры, появляющиеся из-за некачественного армирования. Если каркас для усиления конструкции слишком слабый, то он будет прогибаться под нагрузками, что также приведет к образованию дефектов. Кроме этого, армирующие прутья могут начать окисляться. Из-за появлении коррозии материал увеличивается в размере, разрывая бетонную массу изнутри.

Также растрескиванию подвержены бетонные поверхности, находящиеся на улице. Во внешней среде содержатся химически активные вещества, которые создают благоприятную почву для появления дефектов.

Кроме этого, разрушительное действие оказывают резкие температурные перепады, которые могут происходить как на поверхности, так и в самой толще бетона. При этом пагубное влияние оказывает не только холодный воздух, но и ультрафиолет.

Также стоит обратить внимание на ширину трещин, так как в некоторых случаях такие дефекты не являются критичными.

Допустимые размеры трещин

В строительной сфере есть такое определение, как допустимая ширина раскрытия трещин, которая определяется по ДБН В.2.6-98:2009 исходя из эксплуатационных условий:

  • Размер трещин не должен превышать 0,5 мм, если бетонная поверхность не подвергается влиянию погодных условий. То есть на нее не оказывает влияние влага, низкие температуры и ультрафиолет.
  • Допустимая ширина раскрытия трещин не может быть более 0,4 мм, при условии что конструкция подвергается погодному влиянию.
  • Ширина трещины не должна превышать 0,3 мм, если бетонное основание находится в условиях агрессивной среды.
  • Допускать образование щелей более 0,2 мм не рекомендуется, если речь идет об армированных конструкциях, отличающихся пониженной устойчивостью к образованию коррозии.

Также неопасными считают горизонтальные трещины с небольшим раскрытием, которые часто появляются в железобетонных колоннах.

Однако важно учитывать, что существуют определенные условия эксплуатации, при которых и вовсе не допускается трещинообразование:

  • если речь идет о ЖБ конструкциях, которые постоянно взаимодействуют с жидкостями и газами (то есть, должны быть непроницаемыми и герметичными);
  • при использовании конструкций, к которым предъявляют более строгие требования по их долговечности.

Определив тип дефекта и необходимость его исправления, намного проще выбрать, чем заделывать дырки в стене или любой другой бетонной поверхности.

Цементные растворы

Данные составы пользуются большой популярностью ввиду их дешевизны и возможности ремонтировать незначительные усадочные трещины в бетоне.

Заделка трещины

Прежде чем приступить к заделыванию, необходимо проверить саму трещину на наличие сколов вокруг нее. Если таковые есть, то в скором будущем они могут превратиться в дыры, поэтому нужно обязательно устранить все отслаивающиеся куски бетона. После этого необходимо:

  • Выполнить расшивку. Для этого, используя зубило и молоток, нужно пройтись по всей длине трещины так, чтобы ее глубина составляла не менее 5 мм. При необходимости можно воспользоваться шпателем для создания углубления.

  • удалить пыль при помощи пылесоса и промыть водой образовавшуюся впадину.
  • Убрать излишки воды и замазать трещину цементным раствором (3 доли песка на 1 часть цемента с добавлением ПВА). При этом нужно следить, чтобы состав покрыл все пространство углубления.
  • Смочить залитый цемент водой.

Заделка дыры

Если в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом:

  • Зачистить отверстие в бетоне и обработать его поверхность антикоррозийным составом.
  • Уложить в углубление кусочки стальной проволоки диметром порядка 4 мм.
  • После этого углубление замазывают грунтующим составом, равномерно нанося его на всю поверхность. При этом, толщина слоя смеси должна быть порядка 3 мм.
  • Не дожидаясь, пока смесь высохнет, залейте углубление цементным составом для заделки трещин в бетоне и проследите, чтобы он заполнил все углубление. Если дыра слишком глубокая, то цемент заливается в несколько этапов. При этом каждый последующий слой нужно смачивать водой из распылителя.
  • Выровняйте поверхность рейкой (металлической или деревянной), двигая инструментом справа налево.

  • После застывания смеси, излишки цементного состава необходимо удалить шпателем и заштукатурить поверхность. Если трещина была слишком глубокой, то выравнивание выполняется при помощи шлифовальной машины.

Полезно! Цементный состав нужно заливать с запасом, чтобы он был немного выше поверхности пола. В процессе застывания смесь даст усадку.

Спустя 24 часа, бетонный пол можно красить или укладывать на него любой отделочный материал.

Однако стоит учитывать, что подобная заделка трещин в бетоне не даст эффекта герметизации и не подходит для поверхностей, к которым предъявляются повышенные требования по гидроизоляции. Кроме этого, цементный состав можно рассматривать, как временное решение проблем. Рано или поздно дефекты появятся снова. Если же вы хотите «капитально залатать» дыры и избежать их появления в будущем, то в этом случае можно заделать дефекты при помощи смол, специализированных ремонтных составов на их основе или герметика.

Долговременная заделка дефектов

Решая, чем заделать трещины в бетоне на долгий срок, стоит обратить внимание на этот метод обработки дефектов. Смола и смеси для заделки на ее основе подходят для восстановления стяжек, отмосток и различных забетонированных площадок или горизонтальных поверхностей.

Ремонт трещин в бетоне с использованием таких составов обладает рядом преимуществ. В первую очередь — это дешевизна смесей, а также их быстрое высыхание. С другой стороны, смола позволяет надежно зафиксировать швы и удерживать их от последующего увеличения.

Итак, для устранения дефектов потребуется подготовить:

  • угловую шлифовальную машину и диски с алмазным напылением;
  • пылесос;
  • шпатели и корыто для разведения состава;
  • грунтующий состав для бетона;
  • Эпоксидку (основу А и отвердитель В);
  • Мелкозернистый просеянный песок.

Перед тем, как заделать трещину, нужно очистить ее от пыли и грязи. После этого, выполняем заделку в следующей последовательности:

  • Производим расшивку трещины. При этом ширина полученного углубления должны быть не менее 5 мм.
  • Пи помощи шлифовальной машины прорезаем в бетоне поперечные швы с шагом 400 мм (длина канавок порядка 100-150 мм).
  • Удаляем рыхлый слой бетона и обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса.
  • Обрабатываем поверхность дефекта грунтовкой , а поперечные канавки фиксируем при помощи ремонтных скоб.
  • Готовим раствор из смолы (основы), затвердителя и песка согласно инструкции на упаковке с составом.
  • Заделываем дефект полученной смесью и быстро выравниваем поверхность, так как время схватывания смолы составляет всего 10 минут.

Лучшие эпоксидные составы

Если говорить о лучших материалах для ремонта трещин в бетонных стенах и других поверхностях, то самыми эффективными на сегодняшний день считаются:

  • Эпоксидная смола отечественного производства ЭД-16 и ЭД-20 стоимостью порядка 2 000 за 3 кг. Отвердитель придется купить отдельно (стоит около 300-500 рублей).
  • Смола Epoxy 520 от чешского производителя Spolchemie стоимостью 3 500 рублей за 5 кг.
  • Немецкий состав UZIN KR 416, который обойдется 2 700 рублей за 0,75 кг.

Также большой популярностью пользуются составы от итальянского производителя Sika.

Однако стоит учитывать, что подобный метод исправления дефектов не подходит для обработки дыр, которые образуются в бетонных основаниях испытывающих сильное давление от воды. В этом случае стоит использовать герметик.

Использование герметиков и саморасширяющихся лент

Сразу стоит сказать, что данный метод заделки дефектов очень дорогой, поэтому чаще всего его используют при ремонте бетонных чаш загородных бассейнов. Однако несмотря на его дороговизну, использование герметика и саморасширяющихся шнуров отличается своими достоинствами:

  • возможностью обработки дефекта любого типа;
  • полной герметичностью;
  • возможностью проведения монтажных работ в условиях холодной погоды.

Для работы, помимо стандартного комплекта инструментов, потребуется:

  • монтажный пистолет;
  • саморасширяющаяся лента или шнур;
  • зубило и щетки;
  • герметик для бетона.

Однако перед тем, как замазать изъян, необходимо замерит габариты щелей и приобрести нужный тип герметика и лент в зависимости от этого. Например, если глубина дыры составляет 60 мм, то подойдет шнур 18 х 23 мм.

Не следующем этапе необходимо:

  • Расширить трещины и обеспылить их.
  • Установить шнур в углубление.
  • Заполнить остальное пространство герметиком.
  • Разгладить выступивший наружу состав при помощи шпателя.

После выполнения работ, не придется гадать, как зашпаклевать поверхность или законопатить ее. Достаточно только нанести состав и разровнять его.

Если говорить о лучших составах этого типа, то наибольшей популярностью пользуются:

  • Отечественный ЭЛАСТОСИЛ PU 20 стоимостью 280 рублей за 600 мл.
  • Состав от французского производителя Rubberflex, который сегодня продается по цене 300 рублей за 310 мл.
  • Лента ПЛУГ российского производства стоимостью порядка 260 рублей за погонный метр.

Инъектирование

Также решая, как заделать дырки в стене из бетона наиболее эффективным образом, особенно если появилась не только трещина, но и через нее течет вода, стоит обратить внимание на данный метод.

Технология инъектирования подразумевает введение специального состава (полиуретановой или эпоксидной смолы, микроцемента или гидроизолирующей смеси) в толщу бетона с использованием специальных инъекционных насосов, создающих сильное давление.

Для выполнения такой реставрации дефектов необходимо:

  • Сделать отверстия в шахматном порядке по обеим сторонам щели.
  • Установить в них пакеры (специальные трубки, через которые подается раствор, напоминают дюбель) под углом.

  • Залить раствор.
  • Вытащить трубки и покрыть поверхность строительным составом.

Итак, мы рассмотрели, как самостоятельно заделать дырку в бетонной стене, но что если речь идет о газобетоне?

Особенности заделки трещин в газобетоне

Трещины в газобетоне образуются также часто, как и в обычных цементно-песчаных монолитах. Для их заделки работы выполняются в следующей последовательности:

  • Со стены или любой другой газобетонной поверхности удаляется слой разрушившегося строительного материала и производится очистка от пыли и грязи.
  • Производится грунтовка щели. Для этого рекомендуется использовать 50-процентную водную дисперсию ПВА и воду (соотношение 1:3).
  • Производится заделка трещин в зависимости от их габаритов. Если повреждение единичное и его ширина не превышает 0,4 мм, то щель расширяют до 10 мм и в нее заливают любой строительный состав (можно использовать цемент или специальный клей для газобетона). Если ширина дефекта составляет до 10 мм, то лучше использовать для заделки пористый клеевой состав и расширить щель до 20 мм. В случае появления дефекта шириной до 20 мм, рекомендуется применить клеевой или цементный состав, предварительно добавив в него крупнофракционный щебень из газобетона.

После выполнения работ необходимо закрыть обработанную поверхность при помощи листа фанеры (закрепить саморезами) на 3-5 часов.

Яшма переводится с греческого как пестрый, крапчатый камень. Красивый камень этот является горной породой и состоит большей частью из кварца. Считается, что тот, кто носит украшения из яшмы , может не бояться молний и ядовитых змеей, он не будет побежден ни в спорах, ни в битвах.


Хочу рассказать вам о том, дорогие сослуживцы и однополчане, как я устранял течь в железной яме.
В этой яме, расположенной в гараже, мы в зимнее время хранили картошку, морковь, свеклу, соленья и многое др., что не может храниться в иных условиях.
Но так уж случилось, что яма моя после нескольких лет эксплуатации дала весной течь. Гараж был построен на болотистом месте, а сама яма недобросовестными строителями была сварена из металла в 3 мм толщиной. При этом ее ничем против коррозии снаружи не обработали перед погружением в котлован.
Чтобы яму с остатками прошлогоднего урожая не затопило, нам приходилось через день ведрами поднимать из нее воду. Конечно, это было очень неудобно и отнимало уйму времени.
Сначала вода сочилась из одного отверстия и я подумывал просто заварить это отверстие. Не смотря на то, что электричества в гараже не было, аренда генератора решила проблему с источником электричества. Но потом появился еще один свищ, затем третий.
Отверстия были совсем небольшие, но я понимал, что если я захочу вогнать в них отвертку, то смогу это сделать без особых усилий – металл вокруг дыр с наружной стороны совсем прогнил.
Пришлось покупать в автомагазине холодную сварку. Причем из предложенного ассортимента я выбрал ту, которая позволяла производить работы под водой. Ведь вода из отверстий сочилась постоянно.
Перед тем как залепить отверстие сваркой, я хорошо обработал место вокруг него шкуркой. Размяв в руках до состояния пластилина теплую сварку, я, перед тем как залепить отверстие, с усилием размазал ею по обработанному месту для того, чтобы сварка хорошо сцепилась с металлом.
После этого я прилепил на дыру небольшую плюшку пластичной еще сварки, сверху прикрыл газетой, затем небольшим куском толстой фанеры, и сделал на фанеру распорку в противоположную стену ямы. Распорку я подготовил заранее из металлической полосы толщиной в 5 мм. Длина ее была примерно равна ширине ямы.
Подпирать заделываемое место было необходимо, т.к. даже микроскопическая течь воды не давала плотно прижаться холодной сварке к дыре и сварка без нее либо продолжала пропускать воду, либо просто отваливалась от стенки. Через сутки распорку я снял. Подложенная заранее газета позволила с легкостью отделить фанеру от сварки.
Тоже самое я проделал и с остальными свищами. Теперь моя яма сухая. Правда, я подозреваю, что весной появятся новые дыры, но теперь я знаю, как с ними бороться.

Василий Старухин, специально для сайта

Ямочный ремонт малых площадей до 7 м2 холодным асфальтом

Если возникла необходимость заделать ямы на площадях не более 7 м2, специалисты рекомендуют применить модифицированную асфальтобетонную смесь с канадским концентратом Perma-patch, которая подойдет для любой погоды. Холодный асфальт редко применяется при строительстве дорог, однако, он постоянно развивается и сейчас идеально подходит для ремонта дорог при любых погодных условиях. Этот материал справляется с температурой окружающей среды в пределах -200С - +400С. Все-таки, если ремонт выполняется зимой, лучше всего до начала укладки, необходимо немного нагреть, тоесть подержать в теплом, сухом помещении несколько дней.

Как выполняется ремонт?

Ремонт ям, возникающих на дорогах, как правило, сопровождается такими работами:
  • 1. Для начала все выбоины обрабатывают специальными нарезчиками по периметру, чтобы удалить лишние части и выровнять яму. Если несколько ям расположены слишком близко друг к другу, их соединяют в одну.
  • 2. Одна обработанная площадь (карта) не должна превышать 5м2. Нарезка краев ямы выполняется только вертикально, чтобы избежать в дальнейшем наплывов асфальтобетонной смеси до того, как она затвердеет.
  • 3. Если работы выполняются зимой, выбоину необходимо предварительно очистить от кусков льда и снега.
Когда выбоина обработана ее равномерно заполняют асфальтобетонной смесью . При заполнении укладывается слой в 2-5 см толщиной, причем так, чтобы смесь возвышалась над основным покрытием на несколько сантиметров. Укладку производят исключительно в один слой. Если глубина выбоины больше обычной, сначала отсыпают щебеночное основание, уплотняют его и только потом укладывается асфальтобетонная смесь. После укладки смеси ее уплотняют трамбовкой (зачастую ручной, но также возможен вариант уплотнения с помощью виброплиты). Уплотнение начинается с краев карты и завершается в центре. Для большей эффективности в конце трамбовки заделанную выбоину посыпают сверху песчаными материалами или гранитной пылью. После процесса уплотнения можно моментально возобновить движение на рабочем участке.

Во время ремонта необходимо воспользоваться пистолетом для гудрона, мастерками и шпателями, щетками, перчатками, ножами, инструментами для трамбовки и уплотнения. Также будут нужны следующие материалы: , асфальт в рулонах и асфальт, который создан по холодной технологии. Они продаются в строительных магазинах в тех количествах, которые необходимы для покупателей.

Способы ремонта выбоин и других повреждений на асфальте

Заделка выбоин асфальтовой смесью - самый простой способ убрать небольшие повреждения с дорожного полотна. Различают холодный и горячий асфальт. Первый можно найти в строительном магазине, а второй - только под заказ на асфальтобетонных заводах. В любом случае сначала выбоину нужно очистить, удалить из нее мусор и пыль. Края ямы не должны интенсивно крошиться. Технология с применением горячего асфальта проста. Для этого все отверстие необходимо заполнить асфальтовой смесью. Ею можно заделать и впадины, образовавшиеся рядом с бордюрными камнями. Если выбоина появилась посередине дороги, то нужно будет ее углубить, залить смесью так, чтобы она выступала на два-три сантиметра над поверхностью. Через несколько минут этот слой нужно разровнять и утрамбовать. Для этого можно использовать не только каток, но и специальный вибропресс.

При помощи холодного асфальта также можно привести в порядок выбоины и ямы, образовавшиеся на территории двора. Под холодным понимают обычный асфальт с добавками некоторых химических компонентов. Выбоину нужно очистить от мусора и пыли. Применяя молоток и зубило, необходимо у нее выровнять края. Холодный асфальт нужно положить таким образом, чтобы получился небольшой холм. Укладку асфальта необходимо произвести в два этапа - заполнить яму до половины и плотно утрамбовать, затем засыпать снова и верхнюю часть. Поверх насыпанного холодного асфальта необходимо нанести слой песка. Затем надо неспешно проехать на автомашине через этот холмик. Таким образом асфальт быстро уплотнится.

Другие способы применяются, когда наряду с выбоинами, имеются трещины на . В этих случаях проводится заливку гудроном. Поверхность очищают при помощи жесткой щетки или специального пылесоса. Трещину сразу заполняют гудроном, либо засыпают на несколько сантиметров песком, а потом - гудроном. Для него применяются специальные пистолеты. Через пятнадцать – двадцать минут обработанную поверхность нужно разровнять, прижать при помощи шпателя.

Находят и недорогие рулоны с готовым асфальтом. Они очень удобны для выполнения ремонтных работ, имеющих небольшой объем. Для этого рулон разматывают, удаляют защитный слой, асфальт укладывают клеящей стороной на полотно дороги. Затем плотно прижимают на несколько секунд. Ремонт на этом заканчивается.

Уход за выгребной ямой на дачном участке. Основные проблемы таких сооружений, правила и технологии их ремонта, рекомендации по утеплению и устранению промерзания ям в зимний период.

Основные проблемы выгребных ям


Если фильтрующая выгребная яма стала наполняться стоками быстрее, чем обычно, это указывает на снижение эффективности ее работы. Наиболее распространенной причиной этой проблемы являются заиливание дна или жировые отложения на стенках сооружения. Если их очень много, нерастворимый жир заполняет поры грунта и противодействует фильтрации в почву жидкой фракции стоков. Аналогичным действием обладает толстая корка ила на дне резервуара.

Другая проблема - неприятный запах. Его не должно быть, если выгребная яма обустроена технологически правильно: имеется вывод вентиляции, а сверху - герметичная крышка.

Третья проблема - механические повреждения стенок выгребной ямы. Это случается, когда материал для строительства такого сооружения был выбран неправильно, например, силикатные или газобетонные блоки. Не следует забывать, что стоки в выгребной яме являются химически агрессивной средой. Поэтому более подходящий для такого сооружения материал - это бетон или глиняный кирпич.

Если заиливание ямы происходит в результате проникновения в стоки масел и жира, рекомендуется кухонную мойку оснастить жироулавливающим фильтром. Хотя идеальным вариантом будет устройство септика между дренажной ямой и канализационным стояком дома. Поступающие в септик стоки, содержащие жиры и мыльные отходы, могут очищаться до 95%, а потом дренировать в почву, уже не представляя угрозы для природной среды.

Общие правила ремонта выгребных ям


Особые условия, в которых работает выгребная яма, рано или поздно приводят к необходимости ее ремонта. Если сооружение имеет механические дефекты, в первую очередь следует:
  • Вызвать ассенизаторскую машину и откачать из ямы ее содержимое;
  • Внимательно осмотреть стенки и дно сооружения на предмет повреждений;
  • Рассчитать затраты, необходимые для ремонтных работ;
  • Выбрать исполнителей для восстановления сооружения в зависимости от степени его повреждений.
В процессе ремонта выгребной ямы необходимо проверить целостность всей системы канализации, включая трубы и фильтры, выбирать для работы надежные материалы, исключая шлакоблоки, силикатный кирпич и прочие пористые или химически неустойчивые изделия.

Технологии ремонта выгребной ямы

Теперь рассмотрим наиболее часто встречающиеся повреждения выгребных ям и методы устранения их дефектов.

Ремонт бетонной ямы


Если стены канализационного приемника изготовлены из старых бочек, каменных блоков, пластика или автомобильных покрышек, в каждом из этих случаев материал можно заменить бетонными кольцами. Эта процедура называется капитальным ремонтом.

Для его осуществления потребуется автомобильный кран-манипулятор. Элементы поврежденной или сгнившей конструкции необходимо демонтировать, выровнять стены земляной ямы, а потом установить бетонные кольца и крышку с люком. Подающую стоки трубу нужно устанавливать в процессе монтажа колец. Дно ямы можно сделать фильтрующим или герметичным.

Если в бетонном кольце обнаружен пролом, его можно заделать. Для этого необходимо снаружи освободить яму от грунта до низа проблемного участка. После этого место повреждения следует очистить от ила и жировых отложений, используя молоток, зубило, щетку со стальным ворсом и растворитель. Важно, чтобы после очистки поврежденный бетон имел хорошую адгезию с цементным раствором. Если этого удалось добиться, пролом можно закрыть кирпичной кладкой, а потом ее оштукатурить.

В случае когда старая яма заилена настолько, что ее очистка экономически нецелесообразна, можно рядом установить второй приемник из бетонных колец, а потом оба резервуара соединить переливной трубой. Рассчитывая расстояния между сооружениями, нужно учитывать рекомендации СНиП.

Ремонт ПВХ-септика


Основной вид повреждений пластикового резервуара - это трещины. Устранить такой дефект самостоятельно вряд ли удастся. В таких случаях помогает наложение на разделанную трещину шва, выполненного с помощью прутковой сварки, то есть горячим воздухом. Однако такое оборудование, как правило, в домашнем хозяйстве отсутствует. Поэтому лучшим выходом может оказаться вызов специалистов. Трещину они заделывать не будут, но резервуар поменяют.

Перед демонтажем старой емкости желательно у них узнать, какая модель будет установлена взамен. Рекомендуется выбирать септик с дополнительным резервуаром-отстойником и системой очистки. Такая модель позволяет собирать воду, которую потом можно применять для технических нужд, например, для полива. Современные септики используют биопрепараты, которые нейтрализуют канализационные стоки и выдают чистую воду.

Важно обратить внимание на заявленную продолжительность эксплуатации резервуара и его экологическую безопасность. Обычно срок службы качественного септика, например «Астра», составляет 50 лет.

Особенности обслуживания выгребной ямы

За выгребной ямой уход не особенно сложен, но для нормальной работы в течение длительного срока она нуждается в периодическом обслуживании. Оно включает в себя своевременную очистку емкости, устранение неприятного запаха и подготовку к зиме. Давайте рассмотрим подробно каждое из этих мероприятий.

Очистка сооружения от ила


Заиливание сточного резервуара приводит к его ускоренному наполнению отходами. Постепенно оседая на дно и стенки ямы, твердые фракции сточной жидкости создают на поверхности непроницаемый слой, который противодействует дренированию воды в грунт и уменьшает внутренний объем емкости.

Очистить выгребную яму можно самостоятельно либо с помощью специалистов. Проще всего освободить резервуар от стоков, перелив их в другую яму. Потом нужно выполнить очистку поверхности и закончить процедуру заливкой чистой воды. Такой способ дает вполне ощутимый результат.

  • Установите в сточном резервуаре погружной фекальный насос. Шланг от его выходного патрубка нужно вывести в отдельную яму. Конструктивно это может быть обычный котлован, вырытый в земле. Расстояние от жилой постройки должно быть не ближе 50 м. Конец шланга необходимо в обязательном порядке оборудовать фильтром, который не допустит проникновения в земляной котлован крупных включений жидкости, не способных впитаться в грунт. Несколько кубов жидкой фракции стоков может за пару дней полностью уйти в почву.
  • После откачки стоков из выгребной ямы в котлован необходимо спуститься внутрь сооружения и удалить с помощью инструментов наросты ила на загрязненной поверхности. Для работы в бетонной емкости можно использовать щетки со стальным ворсом. Если резервуар стальной или пластиковый, удобнее пользоваться полиуретановыми гребнями. Перед спуском в резервуар нужно обязательно надеть специальный костюм, строительный шлем и подходящую обувь.
  • После удаления осадка со стен и днища в выгребную яму следует закачать обычным электрическим насосом чистую воду, а потом снова осушить резервуар. Если необходимо, процедуру можно повторить еще раз.
Может случиться такое, что вышеописанный вариант очистки ямы вам не подойдет. Тогда за помощью можно обратиться в специализированную компанию. Однако здесь существует определенный подвох: ассенизаторская техника удаляет только жидкие отходы, вывозя их за пределы территории. А наросты ила в эту категорию не входят. Поэтому, так или иначе, перед приездом ассенизаторов яму со стоками придется подготовить.

Порядок работы будет такой:

  1. Для удаления отложений ила из наполненной стоками ямы нужно подготовить специальный шест. Это своего рода модернизированная щетка. Длина шеста должна соответствовать глубине выгребной ямы, палка должна быть прочной и жесткой. На ее конец нужно установить диск. Это может быть металлическая пластина, например, к которой приварен «ворс» из гвоздей.
  2. Сверху над ямой нужно изготовить строительные леса, хотя стоять можно и на прочных широких досках. Но в этом случае в целях соблюдения правил безопасной работы понадобится страховка в лице напарника.
  3. Для очистки емкости от ила щетку следует поступательными движениями вести по стенкам, повторяя процедуру несколько раз. Дно резервуара можно очистить вращением диска вокруг оси.
  4. Периодически щетку нужно поднимать на поверхность, удалять с нее соскобленный ил и проверять исправность инструмента.
После такой подготовки большая часть твердых отходов станет взвесью, которую ассенизаторы без проблем откачают вместе со стоками.

Устранение запаха из выгребной ямы


Практически все выгребные ямы сопровождают крайне неприятные запахи. Если работает вентиляция, распространение запахов по участку становится меньше, но совсем не исчезает. Основной причиной этой проблемы являются отложения нерастворимого осадка внутри выгребной ямы. Поэтому в первую очередь необходимо очистить заиленный резервуар, а потом провести профилактические процедуры.

Неплохие отзывы имеют микробиологические препараты, специально предназначенные для обеззараживания сточных резервуаров. Эти вещества не только удаляют остатки ила, но и эффективно устраняют запах. Однако они не подходят для ям с хлорированными и мыльными стоками.

Универсальны химические средства для очистки отстойников. Они устраняют дурной запах выгребных ям при любых условиях. Но и здесь существуют свои ограничения: химические соединения могут нарушить целостность емкостей из пластика и металла. Поэтому такие средства для ухода за выгребными ямами применяют только в бетонных сооружениях.

Зимний уход за выгребной ямой


При правильном подходе к работе утепление стенок выгребной ямы нужно проводить еще на этапе ее сооружения. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, пенопласт, минеральную вату и прочие теплоизоляционные материалы. Но если эти работы не выполнялись, можно попытаться минимизировать риск промерзания резервуара путем установки на него изолированной крышки. Она должна иметь достаточную толщину и немного перекрывать внутреннее пространство емкости. Для утепления крышки подойдет пенопласт.

Более надежным способом является установка глиняного короба. Для этого на крышке емкости нужно сделать опалубку и залить ее глиной. Полученный саркофаг не позволит холодному воздуху проникнуть внутрь себя. Данный метод можно применить только в том случае, если осенью проводились чистка резервуара и его осмотр на предмет отсутствия повреждений.

Если выгребная яма зимой все же замерзла, можно попытаться ее отогреть, используя понижающий трансформатор. При отсутствии опыта разогрева труб электрическими проводниками не рекомендуется применять сварочный аппарат в качестве теплоносителя. Для новичка это опасно.

Выгребной резервуар, изготовленный из стальной бочки, можно обогреть таким способом:

  1. Трубу канализации, выходящую из дома, нужно плотно обмотать обогревающим кабелем. Второй конец провода, протянутый к сточному резервуару, следует соединить с фазой электросети. Заземление этой системе не требуется, так как остаточный ток забирает грунт из-за своей проводимости.
  2. Если после включения кабеля в сеть наблюдаются перепады напряжения, это означает перегруз: слишком много тока поглощается землей. В этом случае процесс обогрева необходимо остановить.
Если яма промерзла до дна, в ее центр следует вбить стальной штырь. К нему нужно присоединить оголенный конец кабеля, а другой конец включить в розетку. Времени для прогревания потребуется много - от 12 часов до суток, но эффект будет.

Совет! Штырь в яму, которая замерзла, вбить труднее, чем в лед. Поэтому рекомендуется замерзшее содержимое емкости немного прогреть сверху с помощью паяльной лампы.


Как ухаживать за выгребной ямой - смотрите на видео:


Надеемся, что наша информация по ремонту выгребных ям и уходу за ними на загородном участке оказалась для вас весьма полезной. Удачи!