Главная / Возведение стены

Как сделать косяки для банных дверей. Дверь в баню своими руками: пошаговая инструкция, как сделать дверь. Видео: инструкция по монтажу двери из стекла

Баня на даче - такой же неотъемлемый атрибут и предмет гордости для нашего человека на отдыхе, как барбекю. И точно так же, как и солидное устройство для приготовления вкусного мяса, хорошую баню можно построить своими руками. В крайнем случае - заказать готовый сруб в сборе, а двери и окна сделать самостоятельно. Дверь для бани должна быть идеально непроницаемой для пара и легко открываться. Если она будет плохо подогнана к коробке, то через щели будет выдуваться жар. Добиться такого высокого качества вполне возможно при самостоятельном изготовлении.

Разновидности банных дверей: плюсы и минусы

Между дверью из предбанника на улицу и дверью в парилку или в моечную огромная разница. Хотя все эти двери - банные.

Двери на улицу

Такая дверь может быть любой - деревянной, металлической с какой-нибудь обшивкой, из пластика, МДФ или ДСП. Главное требование - она должна обладать хорошей термоизоляцией. Вряд ли вам понравится сидеть на лавке, отдыхая, после парной и купели, чтобы при этом тянуло холодом от двери. А вот устойчивой к высоким температурам и очень высокой влажности она быть не обязана.

Дверь из металла. Это очень удобно и в эксплуатации, и в установке. Плюсы: обеспечивает прекрасную герметичность, не меняет формы, выдерживает деформации сруба до известной степени, при должной обработке не корродирует, хорошо держит тепло. Минусы: такая дверь - довольно дорогая, на ней без хорошего утепления обязательно будет скапливаться конденсат. Если у вас бассейн на улице, то зимой, забегая обратно после водных процедур, вы рискуете примёрзнуть к этой двери, прикоснувшись к ней влажной рукой. Впрочем, можно выбрать вариант, обшитый деревом, или с деревянными ручками. Самостоятельно изготовить металлическую дверь невозможно - можно только установить готовую.
На металлической двери с хорошо утепленным коробом не будет скапливаться конденсат, но зимой к ней опасно прикасаться мокрыми руками с внешней стороны
Дверь из пластика. Имеет те же плюсы и те же минусы, что и металлическая, хотя и относительно дешевле, да и примёрзнуть к ней зимой невозможно. Самостоятельно сделать тоже не выйдет - остаётся только установить готовую.
Пластиковая дверь не промерзает, как металлическая, и стоит дешевле
Дверь из дерева. В деревянной бане - самый логичный вариант. Плюсы: экологична, при грамотной подгонке - герметична, обладает способностью деформироваться вместе со срубом, не разрушаясь, обеспечивает прекрасную термоизоляцию, достаточно легко устанавливается. Минусы: без должной обработки подвержена заражению грибком и плесенью. Самостоятельно сделать такую дверь можно, но это довольно сложный процесс, доступный только людям со столярными навыками.
К деревянному срубу больше всего подходит именно деревянная входная дверь, но её надо обязательно защищать от гниения
Дверь из металлического каркаса с наполнением. Дверь из сваренного «скелета», внутрь помещается любой негорючий утеплитель, с обеих сторон она обшита фанерой, ДСП или доской. Плюсы такие же, как и у металлической двери, но она значительно дешевле, а по теплоизоляционным свойствам значительно лучше, к ней невозможно примёрзнуть, и сделать её самостоятельно значительно проще, чем деревянную. Минусов практически нет.

При выборе утеплителя для металлической входной двери в баню нужно помнить о её предназначении и условиях эксплуатации.

Нельзя использовать в качестве утеплителя гофрокартон, который позиционируется как утеплитель. Его теплопроводность очень велика.

Гофрокартон плохо удерживает тепло, поэтому ипользовать его в качестве утеплителя для входной двери нельзя

Точно так же нельзя использовать пенопластовые блоки, они очень горючи и выделяют при горении массу токсичных газов.

Пенопластовые блоки выделяют токсичные вещества при нагревании и очень горючи, поэтому двери в баню ими не утепляют

Можно произвести утепление монтажной пеной, которая проникнет во все уголки вашей конструкции, но она тоже горюча и тоже выделяет газы при горении.

Монтажную пену применять для утепления двери в баню также не рекомендуется, потому что она выделяет вредные вещества при нагревании

Лучше использовать негорючую минеральную вату, она экологична и дешева, но из-за её высокой гигроскопичности необходимо проложить с обеих сторон паробарьер - фольгу или полиэтилен. Однако она может «осесть» внутри двери в процессе эксплуатации.

При утеплении минеральной ватой обязательно нужно проложить парозащитный каркас

Отличное утепление для таких дверей - теплоотражающий утеплитель «Изовер» из вспененного полиуретана с односторонним или двусторонним фольгированным покрытием. Он обладает минимальной теплопроводностью и не горюч.

Утеплитель из стекловолокна Изовер «Сауна» хорошо удерживает тепло и имеет специальное фольгированное покрытие для защиты от влажного пара

Самое лучшее решение - готовый утеплитель Rokwool. Это минеральная вата базальтовых пород, негорючая, выпускается в виде бруса или полотна, поэтому не подвержена деформации.

Утеплитель Rokwool производится из каменной ваты и продаётся в форме плит или бруса

Двери в парную

Двери в парную эксплуатируются в гораздо более сложных условиях, и к их материалу предъявляются более жёсткие требования.

Дверь из металла. В качестве двери в парную металл не используется.
Дверь из стекла. Это очень красиво и довольно удобно. Плюсы: видны внутренность бани и градусник, понятно, до какого состояния разогнан пар, какая температура и не стало ли кому плохо, по своим жаропрочным качествам стекло лидирует среди дверных банных материалов, оно не накаляется и не обжигает. На такой двери никогда не вырастет грибок, а уход за ней достаточно прост. Минусы: стеклянную дверь практически невозможно сделать своими руками, а купить её - достаточно дорого. Кроме того, подобная конструкция предусматривает обязательный просвет около 2–3 сантиметров внизу, из-за которого в парной будет появляться сквозняк. К тому же из-за температурных и сезонных деформаций деревянного банного сруба дверь будет немного перекашивать, что может привести к растрескиванию стекла. В силу всех этих причин стеклянные двери чаще используются не в парных деревянных банях, а в саунах или хаммамах.
Стеклянные двери в парных не используются из-за возможных повреждений при температурных деформациях
Дверь из термостойкого пластика. По своим качествам, плюсам и минусам очень похожа на стеклянную. Единственное отличие - имеет большую, чем стеклянная дверь, устойчивость к деформации.
Термостойкий пластик более устойчив к деформациям, поэтому он может применяться в качестве материала для двери в парную
Дверь из дерева. Это самый логичный и правильный вариант для деревянной бани на участке. Плюсы: возможность соорудить своими руками при невысокой итоговой стоимости, столь же невысокая стоимость при покупке готовой двери, простота установки, хорошая термоизоляция, экологичность, красота. Минусы: относительная недолговечность, подверженность разбуханию, деформации, гниению и грибку. Но такая дверь должна удовлетворять самым жёстким требованиям. Любая щель будет путём для выхода пара наружу и потери тепла. С одной своей стороны дверь должна выдерживать крайне высокие температуры, с другой - достаточно низкие. Поэтому велика вероятность образования конденсата на её внутренней поверхности, а возможно, если она представляет собой сэндвич с неважной термоизоляцией, то и внутри, что совсем плохо - она начнёт ускоренно гнить.
Деревянная дверь в баню должна быть абсолютно герметичной и выдерживать большие перепады температур
Дверь деревянная с утеплением. При изготовлении двери из тонких досок применяется утепление. Каркас собранной двери прокладывается утепляющим материалом, а затем накрывается листом фанеры или ДСП. Можно обшить дверь по утеплителю доской-вагонкой. Многие готовые деревянные двери для бани уже представляют собой сэндвич из каркаса, обшивки и утеплителя внутри. Требования к утеплителю ровно те же, что и в случае металлического каркаса.
Деревянную банную каркасную дверь лучше утеплять минеральной ватой
Дверь комбинированная - дерево + стекло. Деревянная дверь со вставкой из жаропрочного стекла имеет плюсы деревянной и стеклянной дверей, при том, что она дешевле и не имеет зазоров внизу. Сделать своими руками её легче, чем чисто стеклянную. Но она дороже деревянной и гораздо более трудоёмка в изготовлении: такую дверь может сделать лишь настоящий умелец.
Комбинированную дверь в баню сделать значительно сложнее, чем деревянную

Фотогалерея: образцы банных дверей

В бревенчатую баню логичнее всего установить деревянную дверь Дверь в бане можно украсить деревянной резной ручкой Народные умельцы создают уникальные дизайнерские двери для бани Стеклянную дверь с рисунком можно поставить на входе в сауну Узкая дверь в парную способствует уменьшению потерь тепла Двери из дерева часто представляют собой настоящее произведение искусства Пластиковые двери не нагреваются, как металлические, и служат дольше, чем деревянные

Изготовление деревянной двери для парной

Предположим, что наша баня представляет собой сруб из брёвен. Это наиболее часто встречающаяся и оптимальная конструкция.

Двери и окна могут вставляться только в сруб, с момента изготовления которого прошло достаточное время, идеально - не менее года, т. е. после его полной усадки. Но даже после этого приходится постоянно подконопачивать постройку, так как бревна всё время ходят друг относительно друга.

Выбор размера двери

Дверь будет подвергаться экстремальному воздействию высокой температуры и влажности. Очень важно, чтобы пар не только не выходил при закрытой двери, но и чтобы он выходил по минимуму при входе и выходе людей. Поэтому дверь в парную традиционно делается невысокой.

Её высота зависит от высоты чистового потолка самой парной, а она, в свою очередь, зависит от высоты и количества «этажей» - полков. Но очень высоким потолок в бане никогда не бывает - обычно он находится на уровне 220–230 сантиметров.

Пар стоит сверху, и если его не разгонять вениками и полотенцами, можно легко заметить, что его толщина обычно составляет 60–70 сантиметров. При хорошо спроектированной бане этого достаточно. Пар остывает и опускается, его место занимают свежие порции, но толщина этого слоя практически неизменна. Высота притолоки двери не должна достигать парового слоя, лучше даже с некоторым запасом.

Считаем: 230–60=170 сантиметров, вычитаем «запас» в 10 сантиметров, итог: оптимальная высота двери -160 сантиметров.

Ещё одно условие - высокий порог. Он не даёт самому холодному воздуху, который обычно находится у пола, проникать в парную при входе-выходе людей и защищает от сквозняка при закрытой двери. Есть ещё одно смешное преимущество: поднимая ногу, мы невольно вспоминаем о низкой притолоке и избегаем лишних ударов головой.

Ширина двери зависит не только от вышеперечисленных факторов, но и от вашего удобства. Обычно она не очень широкая, но и не слишком узкая, чтобы не протискиваться. Примем ширину равной 70 сантиметрам.

На чертеже указываются размеры двери и дверной коробки

Дверь в парную должна всегда открываться наружу. Это главнейшее требование безопасности. При угаре или тепловом ударе гораздо легче вытолкнуть дверь, чем потянуть её на себя.

Предпочтительные материалы

Дверь не должна сильно деформироваться, разбухать и рассыхаться при скачках температуры и влажности. Поэтому она должна быть сделана из плотной, качественной древесины.

Выбор древесины

Существует несколько вариантов выбора древесины для изготовления двери в баню:

Мы выбираем хвойную сосну - это гармоничное соотношение между ценой, свойствами и лёгкостью обработки. У неё довольно высокая плотность - 520 кг/м.

Выбор профиля досок и бруса

Чисто деревянная дверь может быть двух- и трёхслойной - середина из шпунтованных досок, обшивка с двух сторон вагонкой, в этом случае обязательна вертикальная обвязка. Но это трудоёмкая и материалоёмкая задача.

Дверь из шпунтованной доски с вертикальной обвязкой сделать довольно сложно

Особенно трудно грамотно сделать профиль обвязки: для этого нужны профессиональные столярные инструменты.

Профиль обвязки надо очень точно подогнать под имеющуюся шпунтованную доску. Для этого нужны профессиональные инструменты и специальные навыки

Мы будем делать однослойную дверь без утепления. Значит, она должна быть собрана из толстых досок без щелей. Это в свою очередь означает, что доска должна быть шпунтованная.

Шпунтованная доска - это доска с пазом с одной стороны по всей длине и выступом с другой. Изделия из такой доски собираются, как конструктор «лего»: шпунт вставляется в паз, часто - на клей. Правильно произведённая шпунтованная доска не имеет шероховатостей, сучков и дефектов и не деформирована винтообразно.

Шпунтованная доска должна быть прямой и ровной, без винтообразных изгибов

Сучки со временем выпадают, а при воздействии температуры и влаги это произойдёт очень быстро. Если всё же не удалось купить доску без сучков, можно отреставрировать доски - вырезать сучки так называемым сверлом Форстнера и вставить на их место пробки на клею. Но это можно делать только для внешней стороны двери.

Имеющиеся в доске сучки можно высверлить при помощи специального инструмента и на их место вставить деревянные пробки

Для производства двери нам также понадобится брус с сечением, описывающимся формулой с/d<2, где c и d - стороны бруса.

Брус должен иметь форму прямоугольника с соотношением сторон 1:2 или меньше

Таблица: расчёт материала

Позиция	Наименование	Спецификация	Количество
1	Доска шпунтованная сосновая	46х125х3000 мм	4 штуки
2	Брус сосновый профилированный для обвязки	50х50х3000	1 штука
3	Брус сосновый для дверной коробки	60х130х3000	4 штуки
4	Доска сосновая простая для наличников	25х100х3000	4 штуки
5	Ручки деревянные банные		2 штуки
6	Брус для окосячки	100х200х3000	2 штуки
7	Столярный клей
8	Дверные петли латунные навесные	Ориентация петель выбирается в зависимости от расположения двери	3 штуки
9	Запоры дверные деревянные банные		2 штуки
10	Анкерные болты, саморезы

Требуемые инструменты

Мы выбираем привычный для себя инструмент. Далеко не в каждом хозяйстве есть фрезерный станок, хотя им удобнее и быстрее выбирать пазы при окосячке и обвязке. Но можно обойтись и долотом с молотком. Правда, тогда процесс займёт гораздо больше времени.

Фрезерный станок (или долото).
Молоток.
Киянка.
Струбцины для фиксации полотна двери (или же верстак с упорами).
Электропила или электролобзик (или обычная пила по дереву).
Дрель с набором свёрл и шлифовальных дисков.
Шуруповёрт.
Рубанок, фуганок (лучше - электрические).
Штангенциркуль, рулетка.
Гидроуровень (или отвес).

Шпунтованные доски можно купить, а можно сделать самому - при условии, что у вас есть фрезерный станок или ручная фреза, и вы умеете ими работать.

Изготовление деревянной двери

Раскраиваем нужное число шпунтованных досок по длине двери с небольшим запасом. Число досок рассчитываем простым делением ширины двери на ширину доски. Полученное дробное число округляем до целого.
Обрабатываем раскроенные доски рубанком или фуганком.
Шпунтованную доску необходимо обработать рубанком
На ровной поверхности собираем нашу дверь. Лучше обойтись без клея, тщательно доска за доской совмещая шпунты с пазами и подбивая каждую доску киянкой. Зазор между досками не должен превышать 1 миллиметра.
Закрепляем собранное полотно струбцинами или же упорами с клиньями. Ещё раз обрабатываем полотно рубанком и дрелью со шлифнасадками.
Шпунтованые доски соединяются друг с другом так, чтобы зазор между ними был не более 1 мм
Теперь нужно сделать шпоночное соединение. Сечение бруса для шпонок может быть разным. Например, так называемый «ласточкин хвост».
Шпоночное соединение формы «ласточкин хвост»
Вырезанные по выбранной форме два бруса вставляем, начиная сбоку, в выбранные пилой пазы на будущем дверном полотне с внешней стороны и фиксируем на каждой доске саморезами.
Размечаем по собранной конструкции точный размер нашей двери и обрезаем лишнее электролобзиком. Края шпонок снимаем под 45 0 . Полотно простой двери без обвязки готово.

Видео: сборка дверного полотна

Теперь можно приступить к сборке коробки и оформлению дверного проёма.

Сборка дверной коробки и окосячка дверного отверстия

Выбираем в брусе для дверной коробки нужные пазы. Собираем из бруса на саморезах дверную коробку согласно размерам полотна. Вкладываем в неё полотно. Если получилось точно, то размечаем места для навесных петель - обычно они располагаются в 25 сантиметрах от верха и низа, а третья - посередине.
Выбираем в дверной коробке и двери углубления под навесные петли так, чтобы они оказались снаружи. Ставим петли на место. У нас получилась собранная и готовая к установке дверь.
После сборки полотна и дверной коробки в них вставляются петли и получают готовый комплект для установки
Теперь нужно сделать окосячку дверного проёма. Поскольку сруб «гуляет» постоянно, обычная дверная коробка не выдержит меняющейся нагрузки. Есть специальная технология, по которой на срубе фиксируются только вертикальные детали, что нивелирует его деформацию. Размечаем отверстие под дверь по гидроуровню или отвесу и вынимаем дерево согласно задуманному профилю. Высота проёма должна быть больше высоты двери на 5–7 сантиметров, чтобы была свобода для деформации. Эту щель потом заложим паклей и закроем наличником. Края брёвен подтёсываем, чтобы можно было закрепить наличники.
Выпиливание проёма производится по имеющимся габаритам уже собранной двери
Готовим брус соответствующего профиля для обсадной коробки. Это надо делать предельно точно, чтобы косяк плотно сел на шип. Если соединение получилось слишком свободным, можно подложить паклю.
Монтаж обсадной коробки начинается с порога, затем ставятся вертикальные детали - косяки, затем устанавливается верхний распорный элемент. Вертикальные детали фиксируем на каждом бревне гвоздями. Горизонтальные фиксировать нельзя.
Обсадная коробка крепится к каркасу бани только по вертикали

Установка деревянной двери

Видео: установка деревянной двери в бане

Изготовление двери из стекла

Полностью сделать стеклянную дверь для бани своими руками практически невозможно. Поэтому если проём совсем нестандартный и полностью исключает покупку готовой двери, то режут стеклянное полотно нужного размера, подбирают и заказывают дверную коробку, петли и ручки в магазине. И совсем хорошо, если можно купить стандартную готовую стеклянную дверь. А вот установить такую дверь можно и самостоятельно.

Стеклянная дверь в банном срубе из брёвен абсолютно исключена из-за деформации сруба. Её можно ставить лишь в кирпичные или блочные строения.

Выбор размера стеклянной двери

Размер стеклянной двери предопределён, как правило, при строительстве бани. Кроме того, такие двери применяются не в парных, а в саунах и хаммамах. Поэтому нет необходимости уменьшать высоту двери. Для готовых дверей есть заданные размеры.

Готовые стеклянные двери имеют стандартные размеры

Но иногда, заранее зная желаемый размер двери, можно сложить нужный проём уже при кладке бани.

При строительстве бани можно заложить проём под дверь конкретного размера

Необходимые инструменты

Дрель, перфоратор.
Набор шестигранников и отвёрток.
Молоток.
Гидроуровень (отвес).

Таблица: необходимые материалы

Установка стеклянной двери

Для установки разбираем дверь, отделяя стекло от коробки, для чего раскручиваем саморезы на коробке и болты на петлях.
Готовый комплект разбирается на две части: стекло и коробка
Снимаем с коробки порог.
В дверной проём с использованием гидроуровня ставятся верхняя перекладина и вертикальные стойки, фиксируются к проёму анкерными болтами. Их головки, утопленные в заранее сделанные углубления, закрываются заглушками.
Элементы дверной коробки выставляются по гидроуровню и фиксируются анкерными болтами
Если коробка встала абсолютно вертикально и углы между сторонами равны точно 90 о, можно ставить стекло. Это нужно делать обязательно вдвоём - один держит стекло, второй фиксирует петли.

Красивые деревянные ручки дополняют элегантный дизайн стеклянной двери

Наша дверь готова.
Стеклянная дверь из тонированного стекла отлично смотрится в любой бане, главное, чтобы она не подвергалась нагрузкам при деформации здания
Поделитесь с друзьями!

Многие, устав от городской суеты, пытаются найти для себя «отдушину» в частном доме или на загородном участке и часто решаются на то, чтобы возвести баню. В этом случае не редко бывает так, что мы не знаем как провести правильно все этапы ее строительства и в частности, как сделать дверь для бани своими руками.

В данной статье мы расскажем вам как можно сделать такую конструкцию своими руками, какие должны быть у нее размеры и многое другое.

Специфика двери в бане

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

она не должна нагреваться;
от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии ().

Совет! Если ваша баня будет топиться «по белому», то в ней рекомендовано устанавливать дверь с одной створкой. Если же вы предпочитаете дымную баню, то дверь в ней следует делать с двумя створками.

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
ширина не более 70 см;
порог — выше на 15 см.

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Изготавливаем полотно

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Обратите внимание! Шип должен быть чуть больше, для того чтобы в дальнейшем при посадке его можно было бы добавить в обвязку.

Сборка

Сборка банной двери сводится к тому, чтобы вокруг полотна произвести монтаж обвязки.

Для этого:

вам будут нужны заранее подготовленные заготовки, их нужно будет вставить в шипы полотна со всех сторон без натяга или же с незначительным натягом. В случае надобности, фрезеруем паз или шип;

Обратите внимание! Зазоры между пазом и шипом не допустимы.

после проверки качества можете приступать к финишному этапу изготовления двери в баню своими руками. Для этого вам необходимо будет при помощи ПВА клея проклеить стыковочные места и саморезами закрепить обвязку;
саморезы нужно будет врезать в полотно с боковых граней обвязки, при этом выдерживая шаг в 200 мм, таким способом, чтобы потом они не помешали монтажу дверных петель. Кроме этого, вам нужно будет скрепить по углам и элементы обвязки.

Та сторона двери, на которую будет воздействовать пар, должна защищаться пароизоляционным материалом, поверх которого вы потом можете обшить конструкцию тонкими досками. Конструкция, которой не будет страшна влага, также может получиться из рамы, которую нужно будет обшить с обеих сторон специальными листами стеклопластика.

Пространство между ними нужно будет заполнить пенопластом или же минеральной ватой.

Установка

Главный фактор при монтаже двери в парилку — обустройство порога. В идеале, его высота не должна превышать 15 см. Что касается конструкции, которая будет разделять парилку с моечной, то порог в этом случае делать не обязательно.

Между полом и дверью в нижней части принято оставлять не большую щель для прохода холодного воздуха внутрь парилки. Высота такого зазора не должна быть более 5 см.

Входная дверь в баню своими руками монтируется с использованием окосячки, применяя гребни на бревнах и пазы в обсадке, чтобы исключить вероятность деформации конструкции при усадке нашего строения. Коробку для проема мы будем делать из квадратных или прямоугольных толстых брусьев. В проеме ее нужно будет установить при помощи гребневого способа.

В стенах нашего строения на нижнем горизонтально расположенном бревне сделайте гнезда и вырубите гребни. В них в последующем вы и будете вставлять бруски с выбранными заранее шипами. В низ дверного проема положите массивное бревно, чтобы потом применить его в качестве порога.

В случае если баня у вас возводилась из кирпича, то короба для дверного проема вы должны сделать более массивными. Для этих целей возьмите доски с толщиной в 6 см и шириной в 10 см.

Глубина четвертей, которые выбираются из заготовки, должна соответствовать габаритам банных конструкций. Ширина их в среднем не должна превышать показателя в 3 см. Соединение делать нужно при помощи шипов.

Собрать и установить коробку нужно по такому принципу, чтобы банная дверь могла открываться наружу. Установите по уровню коробку и закрепите ее к стене. Осуществляя подгон конструкции, по возможности сделайте так, чтобы короб как можно плотнее прилегал к косякам и порогу.

Вывод

Теперь вы знаете, что самостоятельно можно не только возвести баню, но и сделать в ней дверь так, чтобы она максимально могла способствовать удержанию тепла в данном помещении. Все что вам может понадобиться для осуществления задуманного, это чуточку терпения, внимательность и немного свободного времени, а по окончании работ вы получите идеальное изделие, которое поможет вам в несколько раз продлить срок службы возведенного вами строения (

Двери в баню - завершающий штрих в постройке собственного оздоровительного комплекса. От их правильного выбора и установки зависит комфорт вашего отдыха, поэтому не поленитесь узнать все нюансы и соблюсти пошаговую технологию при монтаже своими руками.

Высокая степень водо- и влагостойкости . Важно чтобы не только сам материал не разрушался в подобных условиях, но и чтобы дверь не стала местом поселения для грибков и бактерий.
Хорошая герметичность . Плохое прилегание двери в парной усложнит поддержку желаемой температуры в комнате и сделает её более затратной. Если же сквозить будет входная дверь в баню, выходящий из парной разгорячённый человек быстро подхватит простуду.
Устойчивость к значительным перепадам температуры . Необходимо, чтобы материал двери переносил сильный мороз в неотапливаемый период (когда баня не используется) и не страдал из-за сильного нагрева парной во время отдыха.

Всем описанным требованиям удовлетворяют деревянные двери из массива. Помимо них используются металлопластиковые (для входа) и стеклянные (только для парной). Варианты из МДФ, металла и других подобных материалов в бане использоваться не могут, так как в подобных условиях оказываются непрактичными и небезопасными.

Фотогалерея: варианты банных дверей

Типовой проект банного домика со скромной дверью Сказочный банно-оздоровительный комплекс Такая сложная филёнчатая дверь с резными наличниками будет уместна в традиционной бане Скромная входная группа хорошо смотрится в срубе Входная дверь в баню может быть и двустворчатой Дверь в парилку традиционно делают более низкой Металлопластиковая дверь с французской раскладкой - очень эффектное решение для бани Стеклянные двери в парную выглядят стильно и в прозрачном, и в матовом варианте

Таблица: сравнение дверей из разных материалов

Вид дверей	Достоинства	Недостатки
Деревянные из массива	универсальны, подходят для всех комнат банного комплекса; полностью натуральные, не вредят здоровью; можно сделать своими руками; готовое полотно можно подогнать под размер проёма; разнообразие обеспечивается размером и пропорциями филёнок; срок службы 25–50 лет.	для ухода необходимы специальные средства; при необходимости ремонта сложно разобрать изделие и заменить повреждённые фрагменты.
Каркасные с деревянной обшивкой	могут использоваться во всех комнатах, но в парной нежелательны, так как жара может привести к разрушению утеплителя; делаются своими руками из недорогих материалов; дизайн зависит от вида и расположения отделочных планок/полотен; внешнюю обшивку можно заменить, не снимая дверь с петель.	под внешней отделкой могут скрываться синтетические материалы, опасные при возгорании; изменения готового полотна возможны только в пределах 1–3 мм, но можно учесть нестандартные размеры проёма при изготовлении; срок службы 15–25 лет; уход усложняется большим количеством швов.
Стеклянные	обладают повышенной водостойкостью, поэтому идеальны для парной и душевой; биоинертные, модели из триплекса и калёного стекла безопасны даже при разбивании; многообразие полотен обеспечивается цветом материала и видом рисунков; уход максимально лёгкий, желательно не применять специализированную химию («Антикапля» и т. п.); срок службы 50–80 лет.	полотна изготовляются в заводских условиях, но коробку можно сделать самостоятельно; подогнать под проём невозможно, необходимо очень точно выдерживать углы при установке коробки; ремонт своими руками невозможен.
Металлопластиковые	срок службы 25–40 лет; модели отличаются цветом отделки и конструкцией каркаса; легко моются без применения абразивных средств, лучше всего - мыльной водой; в двери с остеклением возможна замена стеклопакета своими руками.	Используются только для оформления входной зоны. Если в бане организован предбанник отдельно от раздевалки, допустимо использование дверей с остеклением. Дешёвые модели выделяют хлористые вещества, другие токсичны только при возгорании постройки. Собираются только в промышленных условиях. Готовое полотно и коробка не изменяются, проще исправить существующий проём.

Видео: как правильно выбрать дверь для бани

Определяем размеры конструкции

Проёмы в построенных самостоятельно банях, как правило, отличаются от стандартных. Поэтому перед изготовлением двери и коробки для неё стоит провести основные расчёты:

Измерьте рулеткой ширину и высоту проёма по уровню, чтобы не допустить ошибки из-за перекоса.
От полученной ширины следует отнять 6 см, от высоты - 3 см. Так вы получите внешние параметры коробки без учёта порога. Его толщину лучше определить, когда дверь будет готова, чтобы нивелировать возможные погрешности.
От ширины коробки отнимите толщину бруса, который планируете использовать (самый ходовой 110х60 мм) и ещё 6 мм (необходимый зазор с обеих сторон). Это будет итоговая ширина готовой двери.
Чтобы определить высоту двери, от высоты коробки отнимите толщину бруса и ещё 18 мм (3 мм зазор сверху и 15 мм вентиляционный зазор снизу).

Если полученный результат отличается от стандартных моделей всего на 1–2 см, можно сделать стандартную дверь и просто применить более толстые бруски для крепления коробки в проёме.

Как сделать деревянную дверь в баню своими руками - пошавая инструкция

Дверь из дерева - самый привычный вариант для бани. Несмотря на существование новых технологий, дерево остаётся самым популярным материалом для всех видов банных дверей: входных, межкомнатных, в парную. Чтобы они прослужили долго, не стоит удовлетворяться недорогими моделями, так как они быстро разбухнут от влаги. Необходимо подобрать правильную породу, например:

Дуб. Это очень плотная и не склонная к разбуханию древесина, но она сложна в обработке и склонна к растрескиванию.
Лиственницу . Массив этой породы оптимален для влажных помещений, он обладает природными антисептическими свойствами, поэтому не гниёт, не покрывается плесенью и не подвергается атакам жучков-древоточцев.
Осину . Материал стоит недорого, не боится пересушивания и хорошо сохраняется во влажных помещениях.

Иногда для дверей используют лёгкую пахучую липу, но она довольно быстро гниёт. Популярны и аналоги из сосны, но вместе с приятным запахом такая древесина выделяет клейкую смолу. Ель не такая смолистая, но менее влагостойка, поэтому для бани тоже не подходит.

Независимо от того, какую породу дерева вы предпочтёте, массив обязательно должен быть высококачественным, без сучков, иначе все они выпадут в процессе эксплуатации. Оптимальная влажность материала - 15%.

Наборные деревянные двери

Деревянные двери наборного типа собираются из одинаковых деталей, например - шпунтованной половой доски. Это оптимальный для начинающего мастера способ изготовления дверей. Несмотря на простоту работы, наборные полотна могут выглядеть очень привлекательно, особенно если подобрать для них декоративные кованные петли и ручки. Лучше всего они смотрятся в традиционных срубах (настоящих или имитациях) в рустикальном стиле.

Фотогалерея: наборные деревянные двери

Оригинальный вход в баню дополнен простой наборной дверью Лакировка входной двери делает её более благородной Простая наборная дверь в баню смотрится стильно благодаря брутальной фурнитуре Такую оригинальную дверь в баню можно изготовить из остатков вагонки и досок Такая брутальная дверь отлично подойдёт для комнаты отдыха

Инструкция по изготовлению

Необходимые инструменты:

электролобзик для выравнивания длины досок;
шуруповёрт для работы с саморезами;
рубанок для выравнивания толщины дверного полотна;
струбцины для фиксации дверного полотна на время склеивания досок;
наждачная бумага для шлифовки древесины;
перфоратор для сверления отверстий под петли и ручки;
перьевые свёрла для перфоратора;
ручкой фрезер для выборки пазов;
рулетка для измерений;
строительный уровень;
киянка;
штангенциркуль.

Необходимые материалы:

шпунтованные доски толщиной 25–30 мм и длиной 2100 мм (количество зависит от желаемой ширины двери и ширины самого материала);
деревянный брус 30х20 мм, который нужен для армирования дверного полотна;
столярный клей для герметизации соединений;
саморезы по дереву;
навесные петли (2–3 шт.);
ручка с замковым механизмом (1 шт.).

Рассмотрим процесс изготовления наборной двери стандартного размера 0,8х2 м:

Раскроите доски так, чтобы каждая имела длину 2 м +/- 2 см. Окончательное выравнивание можно будет провести после склеивания полотна.
Соберите полотно, поочерёдно соединяя доски, пока ширина полотна не достигнет 0,8 м, или немного превысит его. Убедитесь, что конструкция получается ровной, положив её на горизонтальную плоскость без изгибов. Если заметили, что один угол приподнят, или образовался горб, лучше подобрать для двери более ровные доски. Когда всё сделано правильно, пронумеруйте доски карандашом и разберите полотно.
Соберите полотно повторно, тщательно проклеивая каждый паз столярным клеем. Соединять доски следует поочерёдно, следуя карандашным отметкам. Плотность соединения обеспечивают лёгкими ударами киянки через брусок, чтобы не повредить доску.
Закрепите полотно струбцинами, чтобы все соединения были плотно сжатыми. Период склеивания указан на упаковке столярного клея, он обычно составляет от 1 до 5 дней. Толщина готового полотна при необходимости выравнивается с помощью рубанка и наждачной бумаги. После этого из цельного пласта выкраивается заготовка по размеру двери - отрезаются лишние фрагменты по длине и ширине.
После этого в монолитном полотне следует выбрать в нём пазы для шпонки на высоте 1/3 от высоты двери, считая от верхнего и нижнего края полотна. Формы шпонок демонстрируются на общей схеме наборной двери, новичкам доступна только трапециевидная.
Если у вас недостаточно инструментов или опыта для качественного создания такого соединения, шпонку можно не утапливать. В таком случае её крепление осуществляется за счёт сверления сквозных отверстий в полотне и забивания деревянных чопиков чуть большего диаметра (шкантов). Соединение саморезами в таких случаях крайне нежелательно.
Если конструкция полотна получилась недостаточно жёсткой, можно закрепить между шпонками диагональный раскос (укосину) по аналогичной технологии.

Финишная обработка межкомнатных дверей для бани выполняется экологически безопасными пропитками, минеральными маслами, восками. Но дверь в парную лучше оставить необработанной, так как всегда существует риск, что из-за температуры начнут выделяться вредные компоненты.

Приступаем к изготовлению дверной коробки:

Выберите четверть на заготовках деревянного бруса сечением 11х6 см. Глубина выпиленного паза должна равняться толщине двери.
Соберите из бруса короб так, чтобы в созданное углубление полотно двери заходило с зазором 1–2 мм. Очень важно выдержать правильную геометрию короба, если углы не будут равняться 90 о, дверь будет плохо открываться и закрываться.
Короб устанавливается в проём углублением наружу, чтобы щель между дверью и коробом была закрыта выступом. При этом потери тепла в бане минимизируются. Важно, чтобы проём был заметно больше дверной коробки (на 3–4 см с каждой стороны). Это даст возможность точнее выровнять расположение короба и предотвратит его деформацию из-за усадки дома или разбухания материала от влажности. Для выравнивания расположения коробки подкладывают небольшие деревянные бруски.
Выставленная по уровню дверная коробка крепится к стене анкерными болтами (2–3 с каждой стороны) либо длинными саморезами через подставленные бруски/клинья.

Переходим к монтажу дверного полотна в коробке:

Сделайте разметку для петель на полотне двери и коробе так, чтобы петли размещались на одинаковом расстоянии от верха и низа полотна (стандарт - 20 см). Можно крепить их на уровне шпонок, а для тяжёлой конструкции стоит добавить ещё и петлю посередине.
Закрепите одну половинку петли на двери, а вторую потом зафиксируете на дверной коробке с помощью винтов из комплекта или саморезов по дереву. Новичкам лучше всего подобрать петли-бабочки, так как под них не нужно делать пазы на местах крепления.
Навешиванием двери лучше заниматься с помощником, который поможет совместить метки и придержит полотно во время крепления петель саморезами. Если помощника нет, можно подложить под полотно несколько клиньев и с их помощью зафиксировать его в нужном положении.
После фиксации петель установите ручку на удобной высоте. Для входной двери следует выбирать ручку с замковым механизмом, под которую в полотне выбирается паз индивидуального размера (зависит от модели ручки) Деревянная ручка в парную обычно накладная, поэтому для неё выбирать пазы не придётся. Удобнее всего удостовериться в правильности крепления петель и снять полотно для врезки дверного механизма, а потом навесить полотно вновь.
Пространство между стеной и коробкой заполните монтажной пеной. После полного высыхания пену необходимо обрезать так, чтобы она не выступала за края коробки.
Задекорируйте стык коробки и стены наличниками выбранной модели. Изготовить их можно самостоятельно из необрезных досок с живым краем, а закрепить - маленькими гвоздиками.

Теперь ваша дверь готова к активному использованию.

Видео: отзыв об опыте изготовления наборной двери

Филёнчатые деревянные двери

Деревянные двери с филёнками изготовить гораздо сложнее, чем наборные. Здесь придётся соединять между собой много криволинейных деталей и очень чётко выдерживать геометрию. Поэтому браться за подобную работу стоит только после того, как у вас появится опыт по изготовлению деревянных дверей других видов.

Поскольку сочленения деталей особенно чувствительны к повышению влажности и температуры, устанавливать такие модели можно только в раздевалке и комнате отдыха. На входе в баню, парную или душевую они прослужат гораздо меньше положенного срока.

Фотогалерея: филёнчатые двери для бани

Штурвал на двери - простой способ сделать её необычной Классические двери с простыми филёнками подойдут для раздевалки и комнаты отдыха Изменяя размер и пропорции филёнок можно создать совершенно разные двери Дверь с несимметричными филёнками смотрится очень стильно Такая конструкция двери - самый долговечный вариант для бани

Видео: инструкция по изготовлению

Если изготовление филёнчатой двери вам пока не по силам, можно заказать простое полотно и самостоятельно смонтировать коробку. Она делается по той же технологии, что и в случае с наборными дверьми.

Каркасные деревянные двери

Каркасная дверь с утеплителем внутри чаще всего собирается для создания входной группы. Она состоит из внутреннего каркаса, разделённого на ячейки для размещения утеплителя (лучше всего каменной ваты) и внешней обшивки. Её изготовление немного сложнее, чем сборка наборной двери, но проще, чем филёнчатой.

В качестве внешней декоративной обшивки можно использовать деревянные планки, вагонку, тонкие шпунтованные доски, МДФ-панели, металлические листы.

Инструкция по изготовлению

Необходимые инструменты:

дрель;
ручной или стационарный фрезер;
стамеска для выборки пазов под крепления петель и замков;
измерительная рулетка;
строительный уровень;
рубанок для выравнивания толщины досок;
молоток/деревянная киянка;
строительный степлер;
наждачная бумага.

Необходимые материалы:

доски для каркаса;
каменная вата для теплоизоляции;
ветровлагозащитная мембрана;
столярный клей;
саморезы по дереву;
деревянная вагонка для облицовки.

Рассмотрим изготовление двери размером 1,92х0,82 м для коробки с параметрами 2х0,9 м:

Соберите каркас из досок 5х11 см, как показано на рисунке. Тщательно следите, чтобы все углы равнялись 90 о.
Проверьте, правильно ли собрана конструкция, разместив её на горизонтальной плоскости. При необходимости подровняйте толщину досок и швов рубанком и наждачной бумагой.
Закрепите на каркасе ветровлагощитную мембрану с помощью скоб степлера.
Заполните образовавшиеся ячейки негорючей и безопасной каменной ватой.
Закройте конструкцию ветровлагозащитной мембраной с другой стороны.
Отделайте обе стороны двери деревянной вагонкой, прикрепляя каждую планку к каркасу саморезом внутри паза так, чтобы его шляпку полностью закрывала следующая планка.
При необходимости подровняйте торцы двери рубанком и наждачкой.
Образовавшиеся после сборки щели можно заполнить смесью клея ПВА и опилок тонкого помола (древесную муку можно сделать самостоятельно в кофемолке).

Если двери будут стоять на входе, можно обработать их морилкой, качественным антисептиком и покрыть несколькими слоями лака.

Изготовление и установка стеклянной двери

В душевую и парную комнаты бани лучше всего устанавливать двери из закалённого стекла либо триплекса (склеенного из двух слоёв). Для изготовления таких конструкций необходим специализированный станок для обработки кромки листов с большой толщиной, а также печь для закаливания материала после сверления крепёжных отверстий, поэтому сделать их в кустарных условиях невозможно. Но вы можете заказать в стекольной компании полотно и самостоятельно дополнить его фурнитурой и установить в проём.

Стеклянные двери - это всегда выигрышное декоративное решение, так как они придают бане современный и стильный вид. Также она хорошо сохраняет температуру в парной: когда внутрення сторона полотна нагревается до 80 о С, внешняя остаётся тёплой на ощупь (около 40 о С). К тому же стеклянная дверь - это дополнительный источник естественного света в небольшой тесной парной/душевой, где не всегда есть отдельное окно.

Прозрачная стеклянная дверь парной хорошо смотрится рядом с такой же душевой кабиной Стеклянную дверь можно украсить любым пескоструйным рисунком

Выбираем стекло

Толщина стекла должна колебаться в пределах 6–12 мм, но наиболее предпочтительна - 8–10 мм. Более тонкое полотно проще разбить, а толстое будет слишком тяжёлым и приведёт к более быстрому износу петель. Ширина двери ограничена износостойкостью фурнитуры, специалисты рекомендуют подбирать полотна шириной не больше 0,8 м. Такая широкая тяжёлая дверь прослужит дольше, если её навесить на 3 петли. Если вы хотите оградить парную стеклянной стеной, дверь можно сделать более узкой либо двустворчатой, а доборные полотна установить стационарно. В таких случаях ширина добора ограничена только площадью коридора (очень широкое и высокое полотно рабочие просто не смогут пронести внутрь).

Стекло не обязательно должно быть прозрачным, его можно украсить пескоструйным рисунком, или полностью заматировать. Кроме того, производители предлагают цветные стёкла, прокрашенные в массе (по всей толще материала): графитовые и бронзовые. Существуют варианты из просветлённого стекла, без зеленоватого оттенка на торце.

Стекольные компании также нередко предлагают выполнить гравировку на полотне, но поскольку такой декор ослабляет полотно, в парных его лучше не применять. Варианты, декорированные плёнкой, фотопечатью, приклеенными фрагментами тоже не стоит рассматривать, так как высокая температура и влажность плохо влияет на такие украшения.

Особенности монтажа

Стекольные компании выпускают двери разных типов открывания: распашные, раздвижные, маятниковые. Лучше всего отдать предпочтение именно распашному варианту, так как для них используется самая компактная и долговечная фурнитура. Применение других механизмов - это дополнительный риск обжечься о направляющую.

Перед заказом стеклянной двери полностью оформите проём в парную. Только после этого вызывайте замерщика, пусть он сам проведёт измерения с точностью до 1 мм. Если после такой подготовки дверь не подойдёт по размеру, у вас будет право обменять полотно по гарантии.

Необходимые инструменты:

шуруповёрт для установки петель в коробку;
строительный уровень для проверки геометрии коробки;
ручка с резиновыми присосками для работы со стеклом.

Если вы уже знаете, как монтируются деревянные двери, необходимо ознакомиться только с основными отличиями:

Видео: инструкция по монтажу двери из стекла

Важно помнить

Обязательные нюансы:

Теперь вы сможете изготовить красивую и надёжную дверь для бани собственными силами. Следуйте инструкции и старайтесь выполнять все действия максимально аккуратно, и тогда новая дверь будет десятилетиями радовать вас своим внешним видом и безупречной работой.

Дверь в баню — простая конструкция. Но если ее сделать не по технологии, в помещении будут гулять сквозняки, уйдет драгоценное тепло, а оздоровительная гигиеническая процедура окажется не такой комфортной, как планировалось.

Материалы для изготовления дверей в баню

Древесина

Для этих целей подойдет не каждый сорт древесины. Природный материал обладает массой преимуществ: экологическая чистота, простота обработки, великолепный вид. Но так как дерево накапливает влагу и не всегда устойчиво к резким сменам температуры, использовать для возведения конструкции можно не все виды материала. Иначе дверь деформируется, перекосится или рассохнется.

Цены на брус

Для конструкции дверей рекомендуется использовать дуб, березу, осину, экзотические сорта древесины. Традиционная и доступная по цене сосна может применяться для изготовления дверей, но ее лучше всего использовать для входной конструкции, а не для парной и моечной.

Узнайте советы профессионалов, какой лучше выбрать , из нашей новой статьи.

Стекло

Дверь для сауны «Акма» 0,7х1,9 стекло «Зеленые листья»

Стеклянные двери широко используются в турецких и иных банях. И это не случайно. Стекло прекрасно переносит высокие температуры, влажность, за панелями легко ухаживать. Именно поэтому стеклянная дверь в парную или моечную – неплохой вариант. Единственный недостаток этих конструкций – высокая цена, так как сделать стеклянную безопасную дверь самостоятельно довольно сложно.

Металл

Этот материал отличается прочностью и долговечностью. Но использовать металлическую дверь для разграничения парной или моечной не принято. Чаще всего их устанавливают в качестве входной конструкции.

Термостойкий пластик

Этот материал отличается великолепными эксплуатационными характеристиками: прочностью, надежностью, долговечностью, устойчивостью к влажности и перепадам температуры. При желании можно заказать полотно с имитацией натурального дерева или другого материала.

Деревянная дверь в баню своими руками

Несмотря на обилие различных материалов, при обустройстве бани предпочтение отдается натуральному дереву. Для самостоятельного изготовления входной или межкомнатной двери в баню нужны следующие материалы:

шпунтованная доска для изготовления полотна (30 на 200 мм);
брус для армирования полотна (30 на 20 мм);
брус для обвязки дверного полотна (30 на 30 мм);
клей для заливки пазов;
саморезы;
навесные петли для фиксации двери на коробке.

Если планируется изготовление входной двери, то дополнительно нужны следующие материалы:

утеплитель;
дерматин;
специальные гвозди для крепления дерматина;
проволока или леска;
ватин;
замковая фурнитура.

Для дверной коробки

Выбор габаритов двери

В старину дверь в баню всегда была намного меньше, чем привычная современному человеку стандартная Небольшие размеры позволяли уменьшить теплопотери при входе и выходе из строения. Для старорусских бань, утепленных лишь мхом, сохранение тепла было актуальным.

Цены на двери для бани DoorWood

Дверь для бани

Современные бани, построенные по всем правилам с применением инновационных утеплителей, отличаются низкими теплопотерями. Поэтому в баню можно устанавливать обычную по размерам , в которую можно заходить в полный рост, не сгибаясь.

Стандартные габариты двери — 2000 мм на 800 мм. Именно такие размеры будет иметь дверное полотно.

Изготовление дверного полотна

Структура двери с четырьмя филенками

Шаг 1. Шпунтованные доски требуется раскроить по длине. Высота конструкции двери 2000 мм. В этот размер входит не только длина доски, но и обвязка полотна. Для обвязки применяется брус, имеющий ширину 30 мм. Брус крепится по всему периметру полотна. Поэтому нужно провести простой расчет: 2000 мм — 60 мм =1940 мм. На такую длину раскраиваются доски.

Шаг 2. Расчет количества досок в полотне. Ширина полотна вместе с обвязкой 800 мм, без обвязки — 740 мм. Так как базовая ширина шпунтованной доски составляет 200 мм, придется кроить одну доску вдоль с помощью электролобзика.

Цены на популярный модельный ряд торцевых пил

Торцевая пила

Шаг 3. С первой доски срезается выступающий шип. Это можно сделать с помощью рубанка. Торец должен получиться ровным, без углублений и деформации.

Шаг 4. Раскроенные в нужный размер доски собираются в единое полотно. Это контрольная проверка.

Шаг 5. Брус для обвязки полотна раскраивается на 2 отрезка по 2000 мм и 2 отрезка по 740 мм.

Компоновка

Шаг 6. Склейка шпунтованных досок. Для этих целей нужны струбцины и белый клей. В пазы заготовок заливается клей. Доски собираются в единое полотно и по углам скрепляются струбцинами. При сборке можно использовать деревянную киянку, чтобы доски плотнее сели в паз. Желательно разместить полотно на верстаке, воссоздав эффект пресса для лучшей склейки досок. Сохнуть полотно должно несколько дней.

Шаг 7. Полотно требуется обработать рубанком. Ставить большой съем не нужно, достаточно слегка обработать поверхность досок, чтобы они были гладкими, без заноз или косослоя.

Шаг 8. Обвязка полотна. Брус, раскроенный на фрагменты, крепится к торцам полотна на саморезы. На углах полотна можно скрепить заготовки внахлест или использовать соединение шип. Длина саморезов должна быть больше, чем ширина бруса. Желательно, чтобы фурнитура на 2-3 см погружалась в доски полотна.

Шаг 9. Крепление поперечных планок для усиления жесткости конструкции. Если дверь входная, то планки требуется прикрепить на наружной стороне. В дальнейшем между ними будет размещен утеплитель.

Если дверь , то достаточно двух планок, прикрученных на одинаковом расстоянии от верха и низа двери.

Шаг 10. Крепление дверных петель и ручек. Если дверь располагается внутри здания, использовать металлические ручки не рекомендуется. В парной во время банной процедуры поднимается высокая температура. Металл нагревается и ручка может стать причиной ожога. Лучше всего использовать деревянную фурнитуру, которая абсолютно безопасна для эксплуатации и изготовлена в едином стиле с дверным полотном.

Шаг 11. Финишная обработка полотна. Для этих целей можно покрыть дерево прозрачным составом глубокой пропитки. Важно, чтобы состав был экологически безопасным, не выделял при нагревании вредных веществ и защищал материал от гниения.

Установка двери

При коробки важно соблюдать геометрию конструкции. В случае перекоса или наклона стоек, дверь будет открываться и закрываться с натягом.

Для стоек дверной коробки используется брус, ширина которого составляет 11 см, толщина — 6 см. Ширина стоек дверной коробки должна быть больше ширины полотна на 6-7 см. В теле бруса должен быть выпилен паз, в который будет заходить дверное полотно. Зазор между полотном и коробкой должен составлять несколько мм, так как дерево имеет свойство расширяться при сильной влажности.

В конструкции входной двери, которая открывается наружу, паз должен быть выпилен с наружной стороны. Это позволит минимизировать сквозняки и теплопотери. Если по какой-то причине паз оказался слишком большой, можно использовать силиконовые уплотнители, набив их по всему периметру дверной коробки.

Крепится коробка к дверному проему с помощью длинных анкеров. Отверстия между стеной и коробкой герметизируются строительной пеной и закрываются наличниками.

После изготовления коробки можно приступать к навешиванию дверного полотна. Для габаритных и тяжелых конструкций рекомендуется использовать усиленные завесы, не менее 3 шт. Две завесы располагаются вверху дверного полотна, одна внизу. Чтобы дверь не сняли, одну завесу прикрепляют в обратном направлении, присверливая фурнитуру на весу.

Видео — Установка двери в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель. Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату. Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать . Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Какой должна быть банная дверь? Постоянный пар и влага создают непростые условия, выдержать которые способно не каждое изделие. Входная дверь в баню должна хорошо удерживать тепло и не допускать сквозняков, иметь низкий уровень водопоглошения, чтобы не разбухать и не рассыхаться. Экологическая безопасность – тоже важный аспект, поскольку вредные вещества начинают испаряться более активно при повышенной температуре, а ведь процедуры в бане должны приносить оздоровительный эффект, а не являться причиной аллергии. Готовую дверь можно купить, рассчитывая на добросовестность производителя. И все же, изделие, выполненное лично, считается более надежным и добротным. Давайте подробно рассмотрим, как сделать дверь в баню своими руками.

Деревянные двери – это традиционная конструкция для бани. При правильном выборе сырья такие изделия отлично переносят постоянную влажность и служат долгие годы. Наиболее предпочтительной считается глухая конструкция. Она лучше сохраняет тепло и проще в изготовлении. По типу конструкции банные двери бывают:

массивные (из шпунтованных досок);
каркасные (рама из деревянного бруса, наружная обшивка, внутри – слой утеплителя);
филенчатые (собираются из отдельных фигурных элементов).

Для саун подходят все варианты изделий. Но для русских бань, где кроме пара поддерживается высокий уровень влажности, лучше всего использовать массивные двери, тогда как филенчатые и каркасные могут служить входом с улицы в предбанник

Выбор материала

Дверной блок состоит из нескольких элементов: короба, полотна и наличников. Если баня построена из бревна, то для короба применяют тот же материал, что и для стен. В остальных случаях весь блок будет изготавливаться из одного сорта древесины.

Лучшими материалами считаются:

Дуб. Имеет высокую плотность древесины, долговечный и недешевый материалю
Липа. Влагостойкая древесина, не подверженная разбуханию и гниению. Имеет светлый оттенок. При нагревании источает тонкий аромат.
Осина. Обладает всеми необходимыми свойствами и доступной ценой.
Лиственница. Лучший материал в плане долговечности, огнестойкости и устойчивости к высокой влажности. Имеет собственные антисептики, которые легко расправляются с болезнетворными организмами.
Кедр. Не подвержен плесени и грибку. При повышенном температурном режиме дерево выделяет хвойные масла, полезные для здоровья. Для этого сорта характерно низкое испарение смолы.

Важно выбрать не только подходящий сорт, но и хорошее качество древесины. На материале не должно быть крупных сучков, следов деформации. Толщина досок подбирается в соответствии с предполагаемыми параметрами конструкции. Как правило, размер варьируется в пределах 25–50 мм. Чтобы доски имели гладкую поверхность, их шлифуют.

Инструменты

Чтобы сделать двери для бани своими руками, потребуется инструмент:

измерительная рулетка;
уровень строительный;
ручные пилы или электролобзик;
стамеска;
рубанок;
молоток, в том числе и резиновый;
шуруповерт;
наждачная бумага или, если есть, шлифовальная машина;
струбцины.

Для рабочего процесса будет неплохо иметь свой фрезерный станок (стационарный или ручной). Он поможет быстрее выполнить ряд операций.

Фурнитура

Дверей в бане может быть несколько: в парную, комнату отдыха, на входе. К той фурнитуре, которая будет служить со стороны парной, предъявляются повышенные требования. Обычно непременные атрибуты двери – это ручка и щеколда. Лучше, если они будут выполнены из древесины. Это гарантия того, что никто не обожжется, когда будет открывать дверь хорошо протопленной бани.

Параметры изделия

Сначала надо решить, как будет выглядеть конструкция, для чего составляется схема , на которой учитываются параметры. Размер длины и ширины будет немного меньше, чем для обычных межкомнатных конструкций, поскольку на банную дверь возлагается обязанность удерживать внутри парной горячий воздух. Оптимальная ширина составляет 600–750 мм, а высота до 170 см. Но все же, чтобы не биться по забывчивости головой о притолоку, высоту изделия можно сделать больше. Обязательно учитывают, что в русской бане принято делать высокий порог (150–200 мм). От него и отмеряется высота створки.

Сделать дверь для бани необходимо так, чтобы она открывалась наружу. Тогда помещение будет отвечать требованиям безопасности. Петли навешивают со стороны предбанника, за счет этого они меньше подвергаются воздействию воды и пара и не страдают от коррозии.

Если вы планируете собрать филенчатую дверь для бани своими руками, потребуются чертежи. Такое изделие состоит из нескольких элементов, которые необходимо точно подогнать друг к другу. Это непростая задача, и браться за нее не стоит, если нет уверенных навыков в выполнении столярных работ. Более простой вариант – конструкция из досок или из вагонки своими руками. Но если вы в первый раз беретесь за такое дело, не поленитесь предварительно построить чертежи.

Сборка полотна из массива

Чтобы изготовить дверь своими руками, нам потребуются материалы:

шпунтованная доска;
брус для короба (60х80 мм) и для поперечен 50х45 мм) ;
петли из металла, устойчивого к ржавчине – 3 шт.;
ручка деревянная.

Теперь давайте рассмотрим, как сделать надежную дверь в баню своими руками пошагово:

Шпунтованную доску отпиливают до необходимой длины.
Поверхность досок необходимо обстрогать и зашкурить, чтобы она стала гладкой.
Доски для полотна выкладывают на верстак или другую идеально ровную поверхность.
Деревянные элементы соединяются между собой с использованием столярного клея по схеме шип–паз, вставляя шип одной доски в выемку соседней. Сделанный таким образом стык должен быть очень плотным, для чего следует подбивать каждую доску киянкой.
Когда полотно будет соответствовать заданным параметрам ширины, необходимо сверить размеры с чертежом, и, если нужно, спилить излишки по бокам конструкции.
Далее изготавливаемый щит в нескольких местах зажимают струбциной и оставляют на несколько дней, чтобы он высох.
Собранное дверное полотно выравнивают рубанком и шлифуют.
Шпонку из бруса изготавливают таким образом, что в поперечном разрезе она представляет собой трапецию.
Поперек дверного полотна крепят шпонки, изготовленные из бруса. Их длина должна соответствовать ширине створки.
Широким краем шпонка накладывается на створку. С двух сторон по всей длине отмечают карандашом прямые линии вдоль поперечины.
Делая в полотне надпилы по намеченным линиям, необходимо учитывать угол наклона боковых срезов шпонки. В конечном результате глубина выемки должна составлять от 10 до 15 мм.
В очищенный паз заливают столярный клей, после чего с боковой стороны аккуратно вбивают шпонку в выемку.
Последний этап – навешивание петель и установка ручки.

Изготовление сборного полотна

Для этой конструкции требуются следующие материалы:

Брус 60х80 мм. Он пойдет и на коробку, и на обвязку.
Доска шпунтованная 36х120 мм.
Вагонка из натуральной древесины 12х96 мм.
Штифты, петли, ручки.

Двери в баню своими руками собирают в следующем порядке:

Чтобы собрать брус в раму необходимо подготовить его края для соединения в «пол дерева». Для этого выпиливают пазы на глубину половины бруса, а длина выемки должна быть равной ширине бруса.
Элементы рамы сажают на столярный клей и зажимают несколькими струбцинами.
Как только клей высохнет, устанавливают дополнительные крепежные элементы – деревянные нагели. Для них высверливают отверстия сквозь брус, заливают в них столярный клей, после чего вбивают туда нагели.
Поскольку дверь в баню должна удерживать тепло, во внутреннюю часть конструкции укладывают пароизоляционный материал, утеплитель и еще один слой пароизоляции.
С двух сторон конструкцию обшивают вагонкой.

Другие виды дверей в баню

Деревянные двери – это дань традиции, поэтому популярность их до сих пор остается высокой. Да и по дизайну такие конструкции полностью соответствуют строениям из бревна и бруса. Однако, выбор банных дверей не ограничивается лишь моделями из древесины.

Стеклянные двери часто используют для саун. Неудобства посетители бани испытывать не будут: поверхность стекла при специальной обработке утрачивает прозрачность. Для таких изделий существует множество вариантов внешнего оформления: витражный декор, тонирование, фьюзинг. Стеклянные двери своими руками берутся изготовить лишь искусные мастера, но процесс установки готового блока выполнить самостоятельно будет несложно.
Металлопластиковые двери глухие или со со стеклопакетом – малоподходящий вариант для парной. Но эту конструкцию можно рассмотреть в качестве входной двери, для комнаты отдыха или для душевой. Не стоит волноваться, что изделие не подойдет по дизайну. Современные модели ламинируют, в результате чего они приобретают рисунок, аналогичный натуральной древесине. Изготовление пластиковых дверей для бани – процесс сложный. Поэтому удобнее приобрести готовый блок и установить его.

Варианты утепления двери в баню

Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому сквозь правильно собранную створку из массива холод просочиться не должен. Другое дело, когда изделие имеет каркасную конструкцию – внутренний слой утеплителя со временем теряет свои свойства, и его приходится менять. Каким образом будет делаться внутреннее утепление двери? Уточним, что этот процесс необходим только для входных уличных дверей.

Если необходимо произвести замену утеплителя, дверь снимают с петель, демонтируют элементы наружного оформления, снимают полотно обшивки, после чего удаляют старый материал. Новый утеплитель плотно укладывают между ребрами конструкции, затем собирают дверь и монтируют на место фурнитуру.

Нередко причиной появления сквозняков служит не полотно двери, а большие щели вдоль притвора, порога. Такое нередко случается, если приобреталась готовая дверь, выполненная из плохо просушенного материала. Как утеплить дверь в бане своими руками в этом случае? Одним из наиболее удобных и доступных способов считается обивка дерматином. Щели при этом будут закрыты теплыми валиками.

Если баня построена из определенного сорта древесины, постарайтесь для двери выбрать такой же материал.
Если для створки не предусмотрена декоративная облицовка, на поверхности досок, предназначенных под изготовление дверей для русской бани, не должны присутствовать заметные изъяны, крупные сучки.
Чтобы готовое изделие не было подвержено деформации, в его конструкции должен присутствовать только один сорт древесины.
Дешевый материал – лишь временная экономия для кошелька, которая со временем отразится на качестве.

Перед тем как самому сделать дверь в баню, оцените свои возможности и воспользуйтесь полезными советами. Быть может, не стоит браться за эту работу, не имея опыта работы с инструментом, поскольку процесс этот довольно сложный и кропотливый.